Unidad de práctica para optar al título de Químico Farmacéutico / Realizar una práctica en la industria cosmética, específicamente en el departamento de desarrollo, requiere de personas con una gran creatividad, liderazgo, compromiso y dedicación. La práctica fue desarrollada en las dependencias del laboratorio Cosmética Nacional S.A., en los departamentos de Control de Calidad e Investigación y Desarrollo. En el departamento de control de calidad se realizaron diversos controles a materias primas y producto terminado; mientras que en el departamento de investigación y desarrollo, además de realizar el tema especifico de esta practica, se participó en el desarrollo de variados productos de interés para el laboratorio. El objetivo principal de la práctica fue el desarrollo de productos que ayudaran a la fijación y el modelado del cabello. Con el fin de lograr nuestro objetivo principal, al mismo tiempo que se realizó una exhaustiva búsqueda bibliográfica, se compraron productos existentes en el mercado para conocer las distintas formulaciones ya existentes. Además se contactó a distintos proveedores de materias primas, los cuales, también aportaron importante información. La metodología de trabajo consistió en evaluar, en primera instancia, las características fisicoquímicas de las distintas lacas y mousse del mercado, de tal manera que los productos desarrollados tuviesen una calidad similar. A medida que se desarrollaron distintas formulaciones el Centro Técnico del laboratorio fue el encargado de dar una evaluación objetiva de cada formulación al compararla con los patrones de mercado. Así mismo sucedió con la cera modeladora que se desarrolló posteriormente. El envasado de lacas y mousse lo realizó un laboratorio externo, consistió en 6 unidades de cada una de las 5 variedades de laca seleccionada y 5 unidades de cada variedad de mousse seleccionado. Las ceras al no necesitar envasado especial, quedan al margen de este proceso. Con las muestras terminadas se hicieron algunas pruebas para conocer algunos parámetros, pero la evaluación de los productos en el envase final, por problemas de tiempo, no pudo ser incluida en este informe. Con respecto a los estudios de estabilidad, el laboratorio que envasó los productos se encargará de entregar el informe, ya que cuenta con el equipo especial para este tipo de envase

Made available in DSpace on 2014-06-11T19:29:10Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2013-04-05Bitstream added on 2014-06-13T20:38:29Z : No. of bitstreams: 1 bizari_m_me_araiq_parcial.pdf: 309456 bytes, checksum: 24077b8c1ea6442ef5a57247043d6b06 (MD5) Bitstreams deleted on 2015-06-25T13:01:26Z: bizari_m_me_araiq_parcial.pdf,. Added 1 bitstream(s) on 2015-06-25T13:03:36Z : No. of bitstreams: 1 000718976_20160701.pdf: 293060 bytes, checksum: c2da08c210fa34af5374671c66300405 (MD5) Bitstreams deleted on 2016-07-01T13:02:17Z: 000718976_20160701.pdf,. Added 1 bitstream(s) on 2016-07-01T13:03:15Z : No. of bitstreams: 1 000718976.pdf: 3395812 bytes, checksum: 8f972621a028ad4bb57945757afc70ab (MD5) / O uso de protetores solares para a proteção da pele contra os raios UV emitidos pelo sol está se tornando imprescindível e o estudo tanto de filtros inorgânicos, orgânicos como das suspensões estáveis que constituem os protetores requerem pesquisa acadêmica. Este trabalho tem por objetivo o desenvolvimento de novos tipos de filtros solares através da obtenção de complexos metálicos de Zn2+, de Ce3+ e heterobimetálicos de Zn2+ e Ce3+ a fim de utilizá-los na formulação de protetores solares com melhor desempenho no fator de proteção solar (FPS) e com menor irritabilidade. Dentre os diversos filtros orgânicos existentes foi escolhido como ligante o flavonoide quercetina (3,3’,4’,5,7 pentahidroxiflavona), um composto natural que apresenta propriedades bactericidas, antiinflamatórias e antioxidantes, além de absorção intensa na região UVA e UVB do espectro eletromagnético. Os complexos obtidos foram caracterizados por difração de raios X, análises térmica e elementar, espectroscopia vibracional de absorção na região do infravermelho, espectroscopia eletrônica de absorção na região do UV-VIS, espectroscopia de fotoluminescência. Os complexos de Zn2+ com quercetina, denominados de complexo 1 e complexo 2, apresentam interação metal-ligante pelos grupos 4-oxo e 3-OH, e fórmulas mínimas [Zn(Q)(H2O)2] e [Zn(Q)2(H2O)2] respectivamente. O complexo de Ce3+ com quercetina, denominado de complexo 4, apresenta a interação metal-ligante ocorrendo pelos grupos 4-oxo e 5-OH da quercetina e a fórmula mínima [Ce(Q)3(H2O)2]. O complexo heterobimetálico de Zn2+ e Ce3+, complexo H, apresenta fórmula mínima [CeZn(Q)2(H2O)4]Cl com seu espectro UV-VIS sugerindo interação dos centros metálicos com dois grupos principais da molécula de quercetina. A atividade antioxidante desses complexos frente... / The use of sunscreens to protect the skin against UV rays emitted by the sun is becoming crucial and the study of both inorganic and organic filters, as well as stable suspensions which are the sunscreens require academic research. This work aims the development of new types of sunscreens by obtaining metal complexes of Zn2+, Ce3+ and hetero bimetallic complexes of Zn2+ and Ce3+ in order to use them in the sunscreen formulations to provide better performance in sun protection factor (FPS) and less irritability. Among the many existing organic filters it was chosen as ligand the flavonoid quercetin (3, 3', 4', 5,7 pentahidroxiflavone), a natural compound that has antibacterial, anti-inflammatory and antioxidants, besides intense absorption in the UVA and UVB region of electromagnetic spectrum. The complexes obtained in powder form were characterized by X-ray diffraction, elemental and thermal analyzes, infrared vibrational spectroscopy, electronic absorption in the UV-VIS and photoluminescence spectroscopies. Complexes of Zn2+ with quercetin, designated complex 1 and complex 2 show metal-ligand interaction by the 4-oxo and 3-OH groups, and formulas [Zn(Q)(H2O)2] and [Zn(Q)2(H2O)2] respectively. The complex of Ce3+ with quercetin, called complex 4 shows the metal-ligand interaction by the 4-oxo and 5-OH groups and formula [Ce(Q)3(H2O)2]. The hetero bimetallic complex of Zn2+ and Ce3+ with quercetin, called complex H, presents formula [CeZn(Q)2(H2O)4]Cl and its UV-VIS spectrum suggests interaction of the metal centers with two main groups of quercetin. The antioxidant activity of these complexes against the reactive species and / or free radical ABTS•+, DPPH• , O2• -, HOCl / OCl- and H2O2 is generally superior to the ligand indicating that complexation of quercetin with metals enhances its antioxidant activity. The sunscreen formulation... (Complete abstract click electronic access below)

Made available in DSpace on 2013-08-07T18:57:08Z (GMT). No. of bitstreams: 1 000383598-Texto+Completo-0.pdf: 1444328 bytes, checksum: d20fd171afb9b29c30f9079f1d70fb52 (MD5) Previous issue date: 2006 / Introduction: Senile xerosis (age-related dry skin) is very common in elderly people. Besides causing discomfort, it predisposes elderlies to different skin disorders. Cosmetic emulsions are used to prevent and treat dry skin. However, it is still unknown whether the hydrating effect of the different products available is similar in young and elderly people. Objective: To develop cosmetic emulsions, to evaluate their physico-chemical properties and to compare their cutaneous hydration effect in young and old women, through biophysical methods. Materials and Methods: Two cosmetic emulsions were developed with different emulsifying systems, called NI emulsion (cetostearyl alcohol 20 OE, oleyl alcohol 3 OE) and CL emulsion (lecithin), containing the same emollient (lanolin alcohols, evening primrose oil, almond oil, isodecyl oleate, vaseline). In the emulsions developed, pH, spreadability, viscosity, stability and presence of liquid crystals in the structure were determined. In the NI emulsion, urea 2%, ammonium lactate 2%, pyrrolidone carboxylic. The emulsion MEG, dermatological vehicle for products for dry skin, was used as comparative sample. The hydrating effect of the emulsions was evaluated through a short-term clinical trial, quantified two hours after the application of the product through attenuated total reflectance spectroscopy (FTIR-ATR) or FTIR-ATR and capacitance. The NI, CL and MEG emulsions were tested in 49 women (aged 20 ± 2 years) and in 30 women (aged 70 ± years). The NI, NIA and MEG emulsions were tested in 50 women (aged 22 ± 2 years) and the NI and NIA emulsions in 17 women (aged 70 ± 4 years). Results and Discussion: both NI and CL emulsions developed were stable and presented liquid crystals in their structure.The NI emulsion presented the best rheological characteristics, with a lower pour point and better spreadability. The hydrating effect of the NI, CL and MEG emulsions in young women, tested by FTIRATR, showed that the NI and CL emulsions hydrated significantly better than the MEG one; besides, NI’s hydrating effect was higher than that of the MEG emulsion, independently from the age bracket tested. However, hydration was significantly higher in younger women than in elderly ones. The NIA emulsion hydrated the skin of young women significantly more than the NI emulsion, as well as hydrated the skin of younger women considerably more than that of elderly women. Nevertheless, there was no difference of hydration between NI and NIA emulsions in elderly women. The methods employed to evaluate skin hydration, FTIR-ATR and capacitance, showed good correlation between results. The results obtained in this work clearly demonstrated the necessity of developing new special products for the skin of elderly people and proving its efficiency in this population. / Introdução: A xerose senil (pele seca) é muito comum em pessoas idosas. Além de causar desconforto, predispõe a diferentes desordens dermatológicas. As emulsões cosméticas são usadas para prevenir e tratar a pele seca. No entanto, não se sabe ainda se o efeito hidratante dos diferentes produtos disponíveis é semelhante em jovens e idosos. Objetivo: Desenvolver emulsões cosméticas, avaliar suas características físico-químicas e comparar suas eficácias de hidratação cutânea em mulheres jovens e idosas, através de métodos biofísicos. Materiais e Métodos: Foram desenvolvidas duas emulsões cosméticas com sistemas de emulsionantes distintos, denominadas emulsão NI (álcool cetoestearílico 20 OE e álcool oleílico etoxilado 3 OE) e emulsão CL (lecitina), contendo os mesmos emolientes (álcoois de lanolina, óleo de prímula, óleo de amêndoas, oleato de isodecila, vaselina). Nas emulsões desenvolvidas, foram determinados pH, espalhabilidade, viscosidade, estabilidade e presença de cristais líquidos na estrutura. Na emulsão NI adicionou-se uréia 2%, lactato de amônio 2%, ácido pirrolidônico carboxílico 2%, isomerato de sacarídio 2% e ácido hialurônico 2% (emulsão NIA). Como amostra comparativa foi empregada a emulsão MEG que é usada com excipiente em produtos dermatológicos para pele seca. O efeito hidratante das emulsões foi avaliado por meio de ensaio clínico de curta duração, sendo quantificado duas horas após a aplicação do produto por espectroscopia com atenuação de refletância (FTIR-ATR) ou FTIR-ATR e capacitância. As emulsões NI, CL e MEG foram testadas em 49 mulheres (20 ± 2 anos) e em 30 mulheres (70 ± 7 anos). As emulsões NI, NIA e MEG foram testadas em 50 mulheres (22 ± 2 anos) e as emulsões NI e NIA em 17 mulheres (70 ± 4 anos). Resultados e Discussão: As duas emulsões desenvolvidas NI e CL foram estáveis e apresentaram cristais líquidos em sua estrutura.A emulsão NI apresentou as melhores características reológicas, com menor ponto de fluidez e melhor espalhabilidade. O efeito hidratante das emulsões NI, CL e MEG em mulheres jovens, testado por FTIR-ATR, demonstrou que as emulsões NI e CL hidrataram significativamente mais do que a MEG, sendo que o efeito hidratante da NI foi maior que o da emulsão MEG, independentemente da faixa etária testada. No entanto, a hidratação foi significativamente maior em mulheres jovens do que em idosas. A emulsão NIA hidratou significativamente mais a pele de mulheres jovens do que a emulsão NI e significativamente mais a pele de mulheres jovens do que de idosas. Todavia, não houve diferença de hidratação entre as emulsões NI e NIA em idosas. Os métodos empregados para avaliar a hidratação cutânea, FTIR-ATR e capacitância, apresentaram boa correlação de seus resultados. Os resultados obtidos neste estudo demonstram, com clareza, a necessidade de se desenvolverem produtos especiais para pele de pessoas idosas e comprovar a sua eficácia nessa população.

A lactoferrina bovina, descoberta em 1939, é uma glicoproteína que se liga reversivelmente a dois íons férricos, sendo capaz de seqüestrá-los de certos patógenos ou do meio, promovendo redução do crescimento microbiano ou se ligar as suas paredes celulares resultando na permeabilização. A lactoferrina vem ganhando notoriedade nas pesquisas, pois investigações têm descrito sua atividade in vitro frente a diversos microrganismos. Em razão desta propriedade, a mesma poderia ter aplicação nas indústrias cosmética e alimentícia, como um conservante natural. Embora alguns conservantes já estejam consagrados na literatura, os mesmos têm sido relacionados com o desencadeamento de reações alérgicas e de sensibilização, motivando a procura do conservante ideal. O objetivo deste trabalho foi avaliar a utilização da lactoferrina como conservante em formulações semi-sólidas tópicas para usos cosmético e farmacêutico, bem como verificar as estabilidades física e físico-química. Com esta finalidade, três diferentes concentrações de lactoferrina foram incorporadas nos cremes não-iônico e aniônico, gel e gel-creme. A atividade da lactoferrina foi avaliada através do teste de eficácia conservante, sendo que as formulações foram contaminadas com concentrações conhecidas dos microrganismos Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Candida albicans e Aspergillus niger, com posterior contagem do número de Unidades Formadoras de Colônias (UFC), em placas de Petri, nos tempos zero, 2, 4, 6, 12, 24, 48 e 72 horas, bem como em 7, 14, 21 e 28 dias. Para estudo das estabilidades, as formulações foram avaliadas nos tempos zero, 15, 30, 60, 90, 150 e 180 dias, nas temperaturas de 4°, 25° e 40°C. A estabilidade físico-química foi avaliada através das características macroscópicas, estabilidade à centrifugação, pH, densidade e consistência. A estabilidade física, por meio da determinação da viscosidade e comportamento reológico. Os resultados obtidos, nas condições experimentais deste trabalho, permitiram inferir que a lactoferrina bovina não provocou alteração significativa nas estabilidades física e físico-química das formulações estudadas. Quanto à eficácia da lactoferrina, a mesma não pode ser classificada como substância dotada de atividade conservante, pois não atendeu às exigências preconizadas em compêndios oficiais, frente aos microrganismos estudados. Mesmo não tendo atendido às exigências oficiais como conservante, mostrou-se efetiva frente à levedura Candida albicans, nas formulações do creme não-iônico e gel de hidroxietilcelulose. No entanto, estudos posteriores poderão avaliar a associação da lactoferrina a outros conservantes, buscando sinergismo entre eles, conseqüentemente, podendo diminuir as reações adversas e sensibilizações no usuário. / The bovine lactoferrin, discovered in 1939, is a glycoprotein that connects itself reversibly to two ions of iron being able to kidnap them from certain pathogens or from the environment promoting reduction of the microbial growth or, resulting in permeability if connected to its cellular walls. Lactoferrin has become important in researches because investigations have described its activity in vitro before many microorganisms. Due to this property, lactoferrin could be applied in cosmetic and food industries as a natural preservative. Even though some preservatives are already acclaimed in literature, lactoferrin has been related to the unleashing of allergic reactions and sensibility, motivating the search for the preservative. The goal of this paper was to evaluate lactoferrin as a preservative in semi-solid topic formulations for cosmetic and pharmaceutical uses as to verify the physical and physical-chemical stabilities. On this purpose, three different lactoferrin concentrations were incorporated in non-ionic and anionic creams, gel and gel-cream. Lactoferrin\'s performance was evaluated through testing the efficiency of the preservative, being that the formulations were contaminated by known concentrations of the microorganisms Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Candida albicans e Aspergillus niger, with posterior counting of the number of Former Colony Units (FCT), in Petri plates, on times zero, 2, 4, 6, 12, 24, 48 and 72 hours, as well as 7, 14, 21, 15, 30, 60, 90, 150 and 180 days, in temperatures of 4º, 25º and 40ºC. The physical-chemical stability was evaluated through the macroscopic characteristics,stability to centrifugation, pH, density and consistency. The physical stability through the determination of viscosity and reologic behavior. The results, in the experimental conditions of this paper, allowed inferring that the bovine lactoferrin didnt\'s provoke significant alteration in the physical and physical-chemical stabilities in the studied formulations. As to the efficiency of lactoferrin, it canot be classified as a substance endowed with preservative activity because it didn\'t reach the extolled demands in official compendiums before the studied microorganisms. Although it didn’t reach the official demands as a preservative, lactoferrin showed itself effective before the yeast Candida albicans on the formulations of the non-ionic cream and hidroxiethyl celulose gel. However, posterior studies will be able to evaluate the association of lactoferrin to other preservatives, seeking synergism between them, being able to consequently diminish the adverse reactions and sensibilities in the user.

As transformações recentes no perfil dos mercados de consumo de cosméticos, aliadas aos avanços das pesquisas em biotecnologia, têm propiciado novas oportunidades para diversos segmentos industriais contemporâneos. Uma das inovações representativas desse processo está associada ao desenvolvimento de produtos cosméticos baseados na crescente utilização da biodiversidade de origem vegetal. Tendo como base geral as relações entre a biodiversidade, a biotecnologia e a bioindústria, o objetivo central deste trabalho consiste em analisar algumas experiências em curso na produção de cosméticos derivados de diversos tipos de ativos naturais e, ao mesmo tempo, avaliar as tendências e os desafios representados por esse segmento industrial. Constituem objeto de levantamento empírico, um grupo selecionado e representativo desse segmento de indústrias de diferentes portes instaladas no Brasil, destacando-se aquelas localizadas no estado de São Paulo, onde ocorre atualmente a sua maior concentração, e também na região de Provence-Alpes-Cotê DAzur, localizada na França. São examinadas sob essa perspectiva, também, algumas experiências internacionais mais conhecidas e que têm se destacado no mercado mundial de cosméticos justamente pela sua liderança e seu pioneirismo nessa modalidade de inovação. / The recent changes in the profile of consumer markets for cosmetics, allied to advances in biotechnology research have provided new opportunities for several contemporaneous industries segments. One of the representative innovations of this process is associated to the development of cosmetic products based on the growing use of the biodiversity with vegetal origin. Based on the relationships between biodiversity, biotechnology and the bio-industry, the objective of this thesis is to analyze some experiences in progress about the production of cosmetics derived from various types of natural assets and, at the same time, evaluate trends and challenges represented by this industrial segment. Constitute object of empirical study, a selected and representative group of this industries segment from different sizes located in Brazil, especially those located in the state of São Paulo, where there is currently its higher concentration, and also in the region of Provence-Alpes-Côte d\'Azur, located in France. Some of the most know international experiences have been examined from this perspective, as well. Those that have been prominent in the global cosmetics market precisely for its leadership and its pioneering on this type of innovation.

Orientador: Mary Luci de Souza Queiroz / Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas. Faculdade de Ciencias Medicas / Made available in DSpace on 2018-08-12T09:49:02Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Eberlin_Samara_D.pdf: 2378892 bytes, checksum: 98a7ab7699a5cebee6b0d53463f9f52c (MD5) Previous issue date: 2008 / Resumo: Desordens periorbitais (DPO) é um nome atribuído a um conjunto de disfunções estéticas caracterizadas por alterações na coloração e na forma das pálpebras. As principais manifestações observadas são, hipercromia da região infraorbital, formação de bolsas de gordura, de edema e de rugas finas. A hipercromia ocorre em função de um distúrbio microvascular que pode gerar a formação de edema e alteração da tonalidade da pele. A formação de bolsas de gordura é caracterizada por uma hipertrofia nos adipócitos devido ao acúmulo de triacilglicerol intracelular. Pela ação deletéria da radiação UV observa-se a degradação do tecido conectivo, o que é refletido através do aparecimento de rugas ao redor dos olhos. Neste trabalho, avaliamos a possível aplicação da associação dos extratos hidroglicólicos de Pfaffia paniculata e Ptychopetalum olacoides (AEHPPPO) na prevenção e tratamento da DPO. Os resultados clínicos obtidos demonstraram que AEHPPPO promoveu uma redução da hipercromia, do edema e das linhas finas de expressão na região periorbital. Estes efeitos podem ser atribuídos àqueles observados in vitro, onde AEHPPPO demonstrou atividades antioxidante, antiinflamatória, estimuladora da síntese dos componentes da matriz extracelular e do metabolismo do tecido adiposo. Estes resultados nos levam a sugerir que este composto poderia ser utilizado como uma alternativa eficaz em produtos para o cuidados da pele, particularmente aqueles destinados à região dos olhos, com o propósito de prevenir ou minimizar a presença da hipercromia, bolsas e rugas finas nesta área específica. / Abstract: Despite the frequency in which occurs, little has been written in scientific literature on the treatment of periorbital disorders (POD). POD are characterized by alterations in color and shape of the upper and lower eyelids, manifested by hyperpigmentation ("dark circles") and puffiness resulted by fat and fluid accumulation. It has been reported that darkening around the eyes is caused by a process of postinflammatory hemodynamic congestion, characterized by melanin and hemoglobin accumulation. The puffiness caused by orbital adipose tissue is due to an overload of triacylglycerol in the adipocyte, probably as a consequence of circulatory disturbance. Another consequence of the inflammatory process is the local edema due to capillary vasodilatation, which is caused by the release of inflammatory mediators. In addition, POD is usually accompanied by local wrinkling formation, due to deterioration of extracellular matrix (ECM), especially provoked by UV radiation exposure. In this work, we have demonstrated the effects of Pfaffia paniculata/Ptychopetalum olacoides-associated compound (PPLAC) as a dermocosmetic active in the clinical improvement of periorbital disorders. The clinical evaluation showed significant improvements in skin hyperchromia, edema and flaccidity in periorbital area. These clinical observations were also confirmed by in vitro studies, which demonstrated anti-inflammatory, antioxidant and lipolytic effects, besides the ability to stimulate ECM compounds production. Our results clearly encourage the use of this compound as an adjuvant to eyecare dermocosmetics products with the purpose to reduce the local bruised appearance and puffiness improvement. / Doutorado / Doutor em Farmacologia

Orientador: Rodrigo Ramos Catharino / Texto em português e inglês / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Ciências Médicas / Made available in DSpace on 2018-08-24T16:45:45Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Oliveira_DiogoNoinde_M.pdf: 1761420 bytes, checksum: 44f281d866001f2469fed828f8218583 (MD5) Previous issue date: 2014 / Resumo: Com a larga distribuição e o crescimento de mercado da indústria de cosméticos, esta deve sempre seguir processos de produção e controle de qualidade altamente eficazes. Ensaios analíticos dessa natureza são realizados utilizando-se técnicas de cromatografia, podendo ou não ser acopladas a análises por espectrometria de massas. Entretanto, esses procedimentos requerem fases extensas de preparo de amostra, englobando desde processos de extração até mesmo a reações de derivatização. Num cenário industrial, isso se reflete em grande demanda de tempo e, portanto, custos adicionais. Tendo em vista esse escopo, apresentamos uma nova plataforma "ômica" ¿ a Cosmetômica, que propõe o uso de metodologias simplificadas e de grande eficácia em termos de preparo de amostra e facilidade na aquisição de dados. Amostras de diferentes tipos de cosméticos são analisadas através da técnica de espectrometria de massas por imagem (MALDI-MSI), qualitativa e quantitativamente, através da integração de dados tanto analíticos quanto estatísticos. É possível controle total de toda a cadeia produtiva, desde a matéria-prima até o produto acabado, sendo esse último o objeto de estudo do presente trabalho / Abstract: With the large distribution and the increasingly promising market of cosmetic industry, highly-qualified productive and quality control processes are mandatory for companies to follow. Analytical procedures for QC are commonly carried out using instrumental approaches such as chromatography ¿ coupled or not with mass spectrometry. However, these procedures require sample preparation steps, which may comprise extraction and even sample derivatization. In an industrial scenario it may reflect in great demand of time, with elevated costs as the main consequence. Within this scope, we present a new "omic" platform ¿ Cosmetomics, which proposes the use of simple and effective methods in terms of sample preparation and readiness of data acquisition. Samples from different types of daily use cosmetics are analyzed by mass spectrometry imaging (MALDI-MSI), both qualitative and quantitatively, through the integration of analytical and statistical data. It is possible, therefore, full control of the whole productive chain, from the raw material up to the finished product, which was the elected sample class of our study / Mestrado / Ciencias Biomedicas / Mestre em Ciências Médicas

Orientador: Maria Helena Andrade Santana / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Química / Made available in DSpace on 2018-08-23T09:43:37Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Martinez_RenataMiliani_M.pdf: 2560469 bytes, checksum: b2891306de29653ef82ffcbbab2a7cb3 (MD5) Previous issue date: 2013 / Resumo: O uso de matérias-primas sustentáveis, biodegradáveis e biocompatíveis é de grande interesse em aplicações farmacêuticas e cosméticas. O mercado cosmético situa-se em pleno processo de desenvolvimento, principalmente na área de produtos capilares, apresentando vendas expressivas no Brasil. Esse crescimento acarreta na necessidade de produtos inovadores, polivalentes e seguros para oferecimento aos consumidores. Neste âmbito, as partículas poliméricas coloidais têm ocupado posição de destaque no cenário mundial, marcando a presença da nanotecnologia em produtos cosméticos. Uma grande variedade de matérias-primas naturais ou sintéticas são polieletrólitos, cuja reticulação eletrostática em condições controladas produz partículas coloidais. A pectina cítrica e as peptonas vegetais fazem parte dos polieletrólitos, cuja origem vegetal tem sido preferida para as aplicações em cosméticos, em substituição a produtos de origem animal ou inorgânica. Neste trabalho, foi estudada a produção de partículas coloidais de pectina cítrica e das peptonas de soja e trigo, reticuladas com cloreto de cálcio e goma guar quaternizada. Em todos os casos, a produção das partículas foi realizada em processo descontínuo, simples, escalonável e na ausência de solventes orgânicos, envolvendo o gotejamento de solução do agente reticulante sobre a solução do polieletrólito sob agitação mecânica. Os resultados mostraram que para a pectina cítrica, o tamanho e a polidispersidade das partículas foram controlados pelo grau de esterificação, agente reticulante e concentração inicial de eletrólito em solução. Para obtenção de partículas em escala nanométrica, a concentração da pectina foi de 10,0 g/l e a concentração do agente reticulante foi 1,0% (m/v). As partículas obtidas conferiram viscoelasticidade à mistura de solução de pectina e copolímero catiônico (poliquaternium-7). A viscoelasticidade foi dependente da proporção e do diâmetro das partículas de pectina, com contribuição semelhante das partículas micro e nanométricas para formações viscoelásticas. No caso das peptonas vegetais, as de trigo tiveram o seu melhor desempenho na formação de nanopartículas com menor polidispersidade. As partículas obtidas atenderam às características físico-químicas de composição, tamanho e polidispersidade requeridas para aplicações em cosméticos. As partículas de pectina, em particular, apresentaram-se promissoras para aplicações em produtos cosméticos capilares devido tamanho reduzido e potencial viscoelástico. Os fios de cabelo submetidos aos processos de transformação capilar foram o foco para a aplicação dessas partículas na tentativa de minimizar os danos pré-existentes / Abstract: The use of sustainable, biodegradable and biocompatible raw materials show great interest for pharmaceutical and cosmetic applications. The cosmetic market is situated in development process, particularly in the area of hair products, with significant sales in Brazil. This growth brings the need for innovative, versatile and safe products to consumers. In this context, polymeric colloidal particles have occupied a prominent position on the world stage, marking the presence of nanotechnology in cosmetics. A variety of materials are natural or synthetic polyelectrolytes, whose electrostatic crosslinking in controlled conditions produces colloidal particles. The citrus pectin and vegetables peptones are part of polyelectrolytes, whose vegetable source has been preferred for applications in cosmetics, replacing animal products or inorganic materials. In this work, we studied the production of colloidal particles of citrus pectin and soybean and wheat peptones, all crosslinked with calcium chloride and quaternized guar gum. In all cases, production of particles was performed in a batch process, simple, scalable and in the absence of organic solvents, involving the drip of crosslinking agent on the polyelectrolyte solution under mechanical stirring. The results showed that for citrus pectin, size and polydispersity of the particles was controlled by the degree of esterification, crosslinking agent and initial concentration of electrolyte in solution. To obtain nanometer scale particles the concentration of the pectin was 10.0 g/l and the concentration of crosslinking agent was 1.0% (m / v). The particles obtained impart viscoelasticity to the mixture of pectin and cationic copolymer (polyquaternium-7). The viscoelasticity depended on the proportion and the particle diameter of pectin, as the micro and nanometric particles were similar to viscoelastic formations. In the case of peptones, wheat had the better performance in the formation of nanoparticles with low polydispersity. The obtained particles met the physico-chemical composition, size and polydispersity required for applications in cosmetics. The pectin particles, in particular, were very promising for applications in cosmetic hair due small size and potential viscoelastic. Capillary transformation processes were the focus for the application of these particles in an attempt to minimize the pre-existing damaged hair / Mestrado / Engenharia de Processos / Mestra em Engenharia Química

Orientador: Inés Joekes / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Química / Made available in DSpace on 2018-08-23T21:39:23Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Pires-Oliveira_Rafael_M.pdf: 1845918 bytes, checksum: 804602d2e4268c29fa89904dda528728 (MD5) Previous issue date: 2013 / Resumo: Sabe-se que tensoativos (surfactantes) de xampus causam degradação da fibra capilar. Entretanto, não há na literatura estudos para quantificar os danos decorrentes do uso de tensoativos comerciais, que são impuros. Este trabalho avalia e compara a degradação de cabelo induzida pela ação de 16 tensoativos comerciais. Cabelo-padrão Caucasiano castanho escuro foi imerso em soluções aquosas de 16 tensoativos comerciais, de dodecil sulfato de sódio (SDS) e de água destilada, em condições que imitam às do banho (38 °C, agitação constante). Obtiveram-se os espectros UV¿Vis das soluções de lavagem. O método de Lowry foi utilizado para estimar a quantidade de proteínas extraída por SDS e por água destilada. As soluções de cabelo em todos os tensoativos e em água tornam-se coloridas após tempo prolongado (dias) de contato com os cabelos. A intensidade da cor varia de acordo com o caráter iônico do tensoativo e, somente no caso dos tensoativos, aumenta com o tempo de contato. Os espectros UV¿Vis obtidos mostram que o grau de degradação da fibra capilar varia de acordo com o índice HLB (detergência) dos tensoativos. Aniônicos extraem em maior quantidade (ou mais rapidamente) as substâncias do cabelo, anfotéricos degradam menos e não-iônicos degradam na mesma intensidade que a água. A degradação se dá pela extração proteínas, fragmentos de cutículas e grânulos de melanina, sem que haja alteração de cor do cabelo. Os espectros UV¿Vis das soluções de lavagem apresentam bandas em 275 nm (proteínas) e de 525 a 625 nm (melaninas). Estas bandas correlacionam-se com a estimativa de proteína pelo método de Lowry. A partir desta correlação, a degradação de cabelos devido ao uso de tensoativos pode ser quantificada e comparada pelos espectros UV¿Vis das soluções de lavagem com os tensoativos comerciais / Abstract: It is well known that shampoo's surfactant causes degradation of human hair. However, studies that quantify hair damage caused by commercial surfactants are lacking in scientific literature. This work investigates and compares hair damage induced by 16 commercial surfactants. Standard virgin dark-brown Caucasian hair was immersed in aqueous solutions of 16 commercial surfactants, sodium dodecyl sulfate (SDS), and distilled water under conditions that imitate bath (38 °C, constant shaking). UV¿Vis spectra were recorded of the washing solutions. Lowry method estimated the amount of protein extracted by SDS and distilled water. All surfactants solutions and water become colored after prolonged (days) contact with the hair. The color intensity varies with ionic character of the surfactant and, only in the case of surfactants, increases with contact time. UV¿Vis spectra show that the degree of hair damage varies according to the HLB index (detergency) of the surfactants. Anionics extract a greater amount (or faster) of hair substances, amphoterics extract fewer, and non-ionics degrade at the same intensity as water. The degradation is caused by the extraction of proteins, fragments of cuticle and melanin granules, without change hair color. UV¿Vis spectra of washing solutions show bands at 275 nm (proteins) and 525¿625 nm (melanins). These bands correlate with protein evaluation by the Lowry method. From this correlation, hair damage due to surfactants can be quantified and compared through UV¿Vis spectra of washing solutions of commercial surfactants / Mestrado / Físico-Química / Mestre em Química

Ingeniero Civil Industrial / Jessica Lizama es una emprendedora que actualmente produce y vende jabones artesanales presentando problemas en la comercialización. Ella quiere expandir el negocio mediante el desarrollo de champús y cremas naturales, pero su capital de inversión es bajo y su meta en el corto plazo es consolidar una PYME. Debido a esto, el objetivo general de este trabajo es desarrollar el marketing mix para su línea de productos orientados al cuidado personal con lo que se pretende incrementar las ventas y potenciar el negocio de una forma eficiente. En este informe, se plantearon los siguientes objetivos: investigar el mercado y la industria para disminuir el riesgo del emprendimiento; desarrollar una estrategia general que servirá como guía acorde a los requerimientos de mercado; proponer una oferta competitiva que satisfaga las necesidades de los consumidores; canalizar los canales de distribución y seleccionar los efectivos; promocionar los productos seleccionando los medios adecuados y fijar el precio de la oferta. Para lograr estos objetivos se levantó información mediante información secundaria, como periódicos nacionales de buena reputación, cámara de la industria cosmética, juicio de expertos, diversos sitios webs y entrevistas a consumidores de cosméticos naturales afuera de tiendas que distribuyen este tipo de productos. Sumado a esto, se analizaron cualitativamente los canales de distribución, a través de la realización de entrevistas a peluqueros profesionales y dueños de hoteles, entre otros. Luego de la investigación se pudo concluir que los consumidores tienen la necesidad de verse, sentirse y por sobretodo mantenerse jóvenes y saludables. Ellos tienen la percepción de que los productos naturales y artesanales son de mejor calidad al tener una menor manipulación en el proceso productivo y ser confeccionados con componentes orgánicos como materia prima, lo que unido al juicio de expertos en marketing, da indicios claros de que la estrategia general es la diferenciación de acuerdo a estas exigencias del mercado. Una forma de diferenciar esta línea de productos es incorporando potentes antioxidantes a los productos de Jessica. Tal idea surge observando a grandes marcas como Esteé Lauder, la cual se posiciona en el segmento ABC1 en donde ofrece productos convencionales con esta orientación. Con respecto a los canales de distribución a utilizar se concluyó que la venta por catálogo es el más adecuado debido a que la inversión y costos de implementación requeridos son bajos y alcanzan un crecimiento gradual con el tiempo. La promoción de estos productos se llevará a cabo por medio de los mismos vendedores, el sistema de promoción AdWord y redes sociales debido a sus bajos costos variables. Los precios finales propuestos se establecieron en base a las tarifas que utiliza el competidor principal, Natura, fijándose los siguientes: $3.990 para el champú, $2.990 el jabón, $7.990 para la crema humectante de cuerpo, $5.990 para la crema de manos y $17.900 para la crema de rostro y cuello. El foco principal es entregar un producto de mayor valor que Natura a un precio similar. Se seleccionó Natura como principal competidor debido a sus elevadas ventas, por pertenecer a la categoría de cosmética natural y por poseer un modelo de negocios similar al que se pretende implementar. Para finalizar, se recomienda siempre estar a la vanguardia, investigando constantemente a los consumidores para ser aún más efectivos en el modo de promoción de los productos. Así, se sugiere, en el mediano plazo, usar un innovador sistema de puntos que permita a los clientes optar a beneficios incentivándolos a introducir sus datos y preferencias en una página web.