Determina la actividad antioxidante in vitro y el efecto regenerador in vivo de una crema cosmética elaborada con extracto liofilizado de Tropaeolum tuberosum Ruiz & Pavón (mashua). Es un estudio de tipo experimental, descriptivo y transversal. Se preparó un extracto acuoso a partir de los tubérculos frescos de mashua y se sometió a un proceso de liofilización. El extracto liofilizado obtenido, fue incorporado en una crema; luego se evaluó la actividad antioxidante in vitro de la crema mediante la utilización del radical libre y estable DPPH. Por otro lado, la crema fue utilizada como tratamiento sobre la piel fotodañada de ratones y luego se determinó el efecto regenerador de la misma, mediante evaluaciones histológicas. En los resultados se obtuvo que el contenido de ácido ascórbico en el extracto liofilizado fue de 42,649 mg Eq. AA. / 100 g de tubérculos frescos; mientras el contenido de compuestos fenólicos totales fue de 87,227 mg AG. /100 g de tubérculos frescos. Con respecto a la capacidad del extracto de reaccionar con el radical DPPH, las IC50 encontradas fueron 383,515 µg/mL para el extracto y 1841,457 µg/mL para la crema. En el estudio in vivo, las características de los cortes histológicos obtenidos a partir de la piel fotodañada tratada con la crema que contiene extracto liofilizado de mashua, fueron similares a los cortes provenientes de los ratones del grupo blanco (grupo no expuesto a radiación UVC). Los resultados muestran que el extracto de mashua posee un potencial antioxidante moderado relacionado con el contenido de compuestos fenólicos totales y ácido ascórbico. Así mismo la crema con extracto liofilizado de mashua tiene efecto regenerador in vivo relacionado al estado de la piel y la inflamación después del tratamiento. / Tesis

Unidad de práctica para optar al título de Químico Farmacéutico / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / Durante la realización de la práctica, se desempeñaron diversas actividades en el área de Formación Científica, lo que hace indispensable el manejo y conocimiento de toda la gama de productos con sus respectivos activos por parte del Químico Farmacéutico de la marca. Ésto debido a las continuas formaciones internas, proyectos y capacitaciones institucionales que se realizan mensualmente, por lo que esto se relaciona con la elaboración y aplicación de herramientas de marketing, para una mejor comprensión y entendimiento de los productos. En lo que respecta a el área de Relaciones Médicas, área en que la comunicación con los dermatólogos es esencial, se realizó la continuación del estudio “Evaluación de la eficacia de un producto cosmético a base de Madecassoside en la reparación epidérmica postquirúrgica de Queratosis Seborreicas” y el Estudio Clínico en que se evalúo una nueva formulación anticaída del cabello en hombres con correlación ultrasonográfica. El objetivo de este trabajo fue realizar la evaluación de una nueva formulación anticaída del cabello a base de Aminexil®1,5% y Madecassoside 0.3%, en hombres con correlación ultrasonográfica, por lo que se realizó un Estudio Clínico prospectivo del tipo caso control en 28 voluntarios de sexo masculino, a quienes se determinó el grado clínico de alopecia, se realizó evaluación instrumental por un periodo de ocho semanas, con aplicación diaria de los productos. Las evaluaciones realizadas incluían: Evaluación del grosor de dermis, profundidad e inserción del folículo piloso. Los resultados obtenidos demostraron que el producto evaluado es efectivo en el tratamiento de Alopecia Androgenética en varones menores de 35 años con diagnóstico de alopecia de grado II y III, según escala de Norwood- Hamilton, después de dos meses de tratamiento. Con una mejora representada por la disminución del 7% del grosor de dermis en zona frontal; una mejora con respecto a la profundidad del folículo mayor a un 30%. Lo que se ve expresada con una mayor y mejor respuesta en zona frontal (alopécica) vs. Zona occipital (normal)

Tesis para optar al grado de Magíster en Gestión para la Globalización / Emprendimiento lean start-up que tiene como objetivo principal evaluar la factibilidad de exportar crema natural con extracto de baba de caracol a un mercado internacional que presente características rentables favorables para su comercialización. De manera específica, se busca diseñar planes concretos para saber a qué mercado ingresar, cómo ingresar, a qué precio vender, cómo comercializar, qué inversiones realizar, de cuáles recursos disponer, y finalmente, determinar si el proyecto de exportación es o no rentable. La metodología del proyecto se basa en efectuar un estudio general del mercado internacional de cremas para el cuidado de la piel, en el cual se determina su tamaño, expectativas de crecimiento y tendencias de los productos. Se realiza un análisis del macroentorno y análisis de competitividad de los principales actores involucrados en dicho mercado. Asimismo, se desarrolla un análisis interno de la empresa, mediante el cual se identifican sus capacidades estratégicas, recursos únicos, competencias centrales, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Se selecciona el mercado de destino a través de un análisis de atractividad que considera dos pilares fundamentales: demanda potencial y barrera al comercio. Se diseña un plan de marketing, a través de la definición de la forma de entrada al mercado, las características específicas de los productos a ofrecer y su precio. Finalmente se establece un plan que especifica los recursos, tanto humanos como de capital, que se requieren para producir los productos y se elabora un plan financiero mediante el cual se evalúa la viabilidad económica del proyecto de exportación. Dentro de los resultados obtenidos, el mercado de destino seleccionado resultó ser la Republica Popular de China debido a su potencial de crecimiento, su mayor cantidad de exportaciones, su tendencia hacia el cuidado de la piel y a una mayor conciencia de los potenciales consumidores por preferir productos naturales. A la luz de los resultados el proyecto es rentable con un valor actual neto de más de CLP$195 millones y una tasa interna de retorno de 85% proyectado a un horizonte de cinco años con una tasa de retorno exigida de un 15%. Si bien es cierto que las estimaciones de unidades exportadas al mercado Chino han sido ajustadas, pudiéndose tener un escenario más atractivo, es importante mencionar que con el escenario actual la rentabilidad del producto podría ser susceptible a variaciones en el precio lo que podría afectar dicha rentabilidad y en consecuencia la atractividad del proyecto. Finalmente, los resultados obtenidos sugieren que es rentable realizar el proyecto. Sin embargo para el éxito de este negocio es fundamental la correcta selección del agente comercial a utilizar, participar activamente en ferias y misiones comerciales, buscar asesoría mediante organismos validos y profundizar las relaciones con proveedores y laboratorios a fin de crear sinergias y obtener productos más rentables y de mejor calidad.

Unidad de práctica para optar al título de Químico Farmacéutico / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / Tanto los productos farmacéuticos como los productos cosméticos comercializados en Chile buscan satisfacer las necesidades del bienestar de los pacientes o consumidores; sin embargo, la calidad de muchos de estos productos, no siempre cumplen con los estándares que han asegurado tener las industrias productoras. Con el fin de mejorar los procesos antes mencionados, se realizó el siguiente estudio retrospectivo que tiene como objeto detectar las fallas comúnmente denunciadas e inferir dónde pudieron haberse provocado, facilitando así una instancia de formación para los usuarios y una herramienta con la que los productores y los facilitadores de éstos productos, puedan mejorar sus procesos de producción, almacenaje y distribución. El estudio se realizó en la sección Muestras Legales por Denuncia a la Calidad del Instituto de Salud Pública de Chile (ISP), donde se revisaron todas las denuncias recibidas por esta sección durante los años 2005 al 2009. Luego del análisis se concluyó que efectivamente existieron problemas en la calidad de productos farmacéuticos y/ o cosméticos, y que esas fallas se presentaron principalmente en el tenor “físico-químico y/u organoléptico”; y, que los productos con mayor falla a la calidad, correspondieron a productos farmacéuticos de “síntesis química”

Determina la concentración de cadmio en las treinta y dos muestras de sombra para ojos procedente de ocho marcas y cuatros colores diferentes comercializadas en el distrito del Cercado de Lima. Las muestras de sombras para ojos se analizaron por el método de espectrofotometría de absorción atómica con horno de grafito en el Centro de Información, Control Toxicológico y Apoyo a la Gestión Ambiental (CICOTOX). En conclusión, la concentración promedio de cadmio es de 0,058 ppm, siendo la concentración mínima de 0,002 ppm y la concentración máxima de 0,322 ppm. En la concentración promedio de cadmio según color para los códigos “1”, “2”, “3” y “4” se obtuvo valores de 0,042 ppm; 0,040 ppm; 0,082 ppm y 0,069 ppm respectivamente. En la concentración promedio de cadmio según marca para los códigos “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, “F”, “G” y “H” se obtuvo valores de 0,055 ppm; 0,056 ppm; 0,050 ppm; 0,023 ppm; 0,167 ppm; 0,048 ppm; 0,021 ppm y 0,043 ppm respectivamente. Al comparar la concentración promedio de cadmio con el valor establecido por el Gobierno de Canadá el 100,0 % del total de muestras se encuentra dentro del límite establecido (≤ 3,000 ppm). / Tesis

Determina las cantidades de plomo y arsénico que contienen las 24 muestras de polvos compactos en estudio, para lo que se seleccionaron 6 marcas que se adquirieron en el distrito del Cercado de Lima. Las concentraciones de plomo y arsénico se determinaron mediante la técnica espectrofotométrica, para el plomo se empleó el horno de grafito y para determinar el arsénico el equipo se acoplo con el generador de hidruros. La totalidad de las muestras se adquirieron en 4 tiendas del Cercado de Lima, C.C. Real Plaza, Galería Santa Catalina, Tienda La Virreyna y Galería El Progreso II. Al realizar la comparación de las medias de ambos metales con los límites recomendados por la FDA, se obtuvo una diferencia significativamente dichos valores. El resultado obtenido para las muestras con plomo dio una media de 6,293 ppm con concentraciones de 12,276 ppm y 2,795 ppm para el valor más alto y mínimo respectivamente, en el arsénico los resultados fueron de una media de 0,28ppm con concentraciones de 0,67ppm y 0,012 ppm para el valor más alto y bajo respectivamente. El 12,5 % de las muestras para el plomo sobrepasan los valores recomendados por FDA de menores a 10 ppm y ninguna muestra para arsénico supera los valores recomendados por la FDA que es menor de 3 ppm. / Tesis

Cosméticos verdes são aqueles que alegam ser desenvolvidos de acordo com princípios ecológicos, sendo geralmente associados às características natural, orgânica e/ou vegana. Os sistemas de certificação desses produtos visam assegurar o cumprimento de diretrizes préestabelecidas e comunicar o consumidor sobre os atributos dos produtos. Considerando a importância da certificação para a consolidação e o fortalecimento desse mercado, o objetivo do presente trabalho foi analisar a percepção de empresas produtoras de cosméticos verdes e consumidores a respeito da certificação natural, orgânica e vegana sob a perspectiva da Nova Economia Institucional. Para isso, foi empregada a triangulação metodológica, baseada em diversas abordagens de pesquisa, incluindo a realização de entrevistas semiestruturadas com representantes de empresas produtoras de cosméticos verdes certificadas e a aplicação de questionários de elaboração própria em amostra não-probabilística de 416 consumidores de cosméticos via Facebook. Os dados das entrevistas foram submetidos à análise de conteúdo e os questionários foram analisados por meio de estatística descritiva, ambos interpretados à luz da Nova Economia Institucional. Verificou-se que as empresas produtoras de cosméticos verdes atribuem à certificação um importante papel na comunicação sobre apelos ecológicos aos consumidores, no alinhamento de princípios com fornecedores, atuando como mecanismos de execução contratual e na obtenção de vantagens de mercado. As principais desvantagens relatadas pelas empresas produtoras foram os custos de transação decorrentes da obtenção e manutenção da certificação e possíveis dificuldades de comunicação com os consumidores. Em relação aos consumidores, predominaram na amostra usuários de cosméticos verdes. Porém, de modo geral, os consumidores possuem baixo nível de conhecimento e baixo grau de confiança nas principais certificações de cosméticos naturais, orgânicos e veganos atuantes no Brasil, além de perceberem tais certificações como pouco rigorosas. A disposição dos consumidores para pagar por cosméticos certificados foi estimada em 10 a 50% do preço dos produtos não certificados. A disposição para pagar está correlacionada com o nível de conhecimento e o grau de confiança dos consumidores nas certificações. Considerando os resultados do estudo, foram sugeridas estratégias para minimizar as desvantagens relacionadas aos custos de transação e às dificuldades de comunicação das certificações com os consumidores e ampliar suas vantagens, principalmente no que se refere à redução de assimetrias de informação e à obtenção de vantagens de mercado, de modo a contribuir para a consolidação e expansão do crescente mercado desses produtos / Green cosmetics are those that claim to be developed according to ecological principles, and are generally associated with natural, organic and/or vegan characteristics. Certification systems for these products aim to ensure compliance with pre-established guidelines and communicate the consumer about the attributes of the products. Considering the importance of certification for the consolidation and strengthening of this market, it is necessary to analyze the role of certification systems, both for producers and consumers. Thus, this work aims at analyzing the perception of producers of green cosmetics and consumers regarding natural, organic and vegan certification from the perspective of the New Institutional Economy. In order to do that, we used methodological triangulation, based on multiple research approaches, including the collection of primary data through semi-structured interviews with representatives of certified producers of green cosmetics and the application of closed questionnaires in nonprobabilistic sample of cosmetic consumers via Facebook. The information obtained from the interviews were submitted to content analysis, while the results of the questionnaires were analyzed by means of descriptive statistics. Both results were interpreted in the context of the New Institutional Economics. It was found that green cosmetic companies attribute to certification an important role in communicating ecological appeals to consumers, in aligning principles with suppliers, acting as contractual enforcement mechanisms and in obtaining market advantages. The main disadvantages reported by the companies were the transaction costs from obtaining and maintaining certification and possible communication difficulties with consumers. Regarding the questionnaires applied to consumers, the sample was predominantly composed of users of green cosmetics. However, it was found that consumers, in general, have a low level of knowledge and a low degree of confidence in the main certifications of natural, organic and vegan cosmetics in Brazil. Consumers also perceive such certifications as not very strict. The willingness of consumers to pay for certified cosmetics has been estimated at 10 to 50% of the price of non-certified products. The willingness to pay is correlated with the level of knowledge and the degree of consumer confidence in the certifications. Based on the results of the study, we suggested strategies to minimize the disadvantages of certification systems related to transaction costs and the difficulties of communication and to extend their advantages, especially regarding the reduction of information asymmetries and the market advantages, aiming at contributing to the consolidation and expansion of the growing market of these products

Com o crescente aumento do mercado cosmético e com o consequente aumento da exposição da população às diversas moléculas que os compõem, se faz fundamental os cuidados no desenvolvimento e na avaliação da segurança de produtos cosméticos. Diferentes ferramentas estão disponíveis para compor a estratégia de avaliação de segurança, sendo uma delas a avaliação da retenção e permeação cutânea in vitro, técnica que não apenas fornece dados para a avaliação da eficácia de princípios ativos, como também permite um aprofundamento na avaliação toxicológica dos ingredientes e produtos cosméticos. Assim como cresce o interesse da população por produtos cosméticos, observa-se também um aumento considerável na procura por produtos contendo ingredientes botânicos, o que torna ainda mais desafiadora a avaliação de segurança. Sendo as isoflavonas de soja bastante consumidas na alimentação e, em alguns casos, aplicadas a cosméticos, e tendo elas propriedades dérmicas interessantes, este trabalho teve como objetivo estudar o perfil de retenção e permeação cutânea in vitro da daidzeína, umas das mais importantes isoflavonas já descritas e estudadas. Para tal, desenvolveu-se uma nanoemulsão cosmética e aplicou-se um extrato botânico de soja rico em daidzeína. Desenvolveu-se e validou-se um método analítico por cromatografia líquida acoplada a detector de arranjo de diodos, e ainda procedeu-se a caracterização da nanoemulsão, a avaliação teórica de segurança de todos os seus ingredientes, além dos estudos de retenção e permeação cutânea in vitro, foco central deste trabalho. Como resultados, teve-se que a técnica de emulsificação à quente seguida de sonicação adotada para o preparo da nanoemulsão foi eficiente, possibilitando a obtenção de uma nanoemulsão pouco polidispersa e com tamanho de partícula médio abaixo de 200 nm. A retenção e permeação cutânea foram dependentes do tempo de aplicação, sendo que a nanoemulsão proporcionou uma maior retenção e menor permeação cutâneas da daidzeína comparado com solução controle no tempo de 6 h. A nanoemulsão desenvolvida mostrou-se adequada para a liberação tópica da daidzeína presente em extrato vegetal. Os testes in vitro de retenção e permeação cutânea são cruciais para esta etapa de desenvolvimento das formulações, quando os aspectos liberação tópica e possível toxicidade sistêmica são avaliados. / With the continuous growth of the cosmetic market, and so the increase in the exposure of the population to the different molecules present on these products, the care in the development and the safety assessment of cosmetics plays an important role. Different tools are available to compose the safety assessment strategy, one of which is the dermal absorption in vitro assay. This technique does not only give information regarding the efficacy of active ingredients, but also allow a deep toxicological evaluation of cosmetic ingredients and products. As the interest of the population on cosmetic products grows, also grows people\'s search for products containing botanical ingredients, fact that turns the safety assessment more challenger. As the soy isoflavones are part of the diet and sometimes used in cosmetic products, and as they present interesting dermal properties, this work aimed to study the profile of skin retention and dermal absorption of the daidzein, one of the most important isoflavones ever described and studied. For that, a cosmetic nanoemulsion was developed, in which a soy botanical extract rich in daidzein was added. An analytical method was developed and validated, based in liquid chromatography coupled with a diode array detector. Besides the in vitro studies of skin retention and dermal absorption, main focus of this project, the characterization of the nanoemulsion and the theoretical safety assessment of all of its ingredients were also performed. Regarding the results, the technique of hot emulsification followed by sonication used for the preparation of the nanoemulsion could be considered efficient based on the fact that it was less polidisperse and with a medium particle size below 200 nm. The skin retention and permeation were dependent on the time of application, and, it was observed that the nanoemulsion has led to greater retention and lesser skin permeation of daidzein incorporated into the nanoemulsion when compared to the control solution after 6 h of application. The nanoemulsion developed showed to be adequate to topical delivery of daidzein that is present in plant extract. In vitro skin retention and skin permeation are critical for this stage of development of the formulations, considering that aspects of topical delivery and systemic toxicity are evaluated.

Determina la irritabilidad oftálmica cada día va tomando más interés por la comunidad científica, por lo tanto, es importante demostrar la validez de estos métodos. Estandariza y valida la prueba de irritabilidad oftálmica in vitro, utilizando el método del ensayo de la irritación de la membrana corialantoidea mediante tinción con azul de tripán (CAM-TBS), para evaluar champús destinados a bebés, comercializados en el Perú. Se evaluaron tres marcas de champús para bebés (marca A, marca B y marca C) de formulaciones similares comercializadas en el Perú. La estandarización y validación del método se realizó en el laboratorio de Toxicología y Química Legal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) de la ciudad de Lima - Perú. Para la validación del método HET-CAM cuantitativo (CAM-TBS) se utilizó la marca B de champú y se evaluaron los siguientes parámetros: Linealidad, precisión y exactitud; y para la aplicación del método HET-CAM cualitativo y cuantitativo se evaluaron los índices de irritabilidad (I.I) de las tres marcas de champús para bebés. Los resultados de estos parámetros se sometieron a pruebas estadísticas demostrando que el método in vitro HET-CAM cuantitativo (CAMTBS) propuesto para medir la irritabilidad oftálmica es lineal (correlación positiva y significativa, R=0,998), preciso (Precisión intermedia: CV día uno=1,185, CV día dos=1,887, prueba de Levene p=0,054≥0,05 y t de Student p=0,926≥0,05 para dos analistas; Repetibilidad: CV=2,7% y p=0,988≥0,05 que indica que no existe diferencia significativa) y exacto (correlación de Pearson R=0,99; no existe diferencia significativa entre concentración y porcentaje de recuperación p=0,06≥0,05). Por otro lado, los índices de irritabilidad (I.I) obtenidos clasifican a los champús como: el champú A resulta ser no irritante (0,064081 ± 0,010015 < 0,100 nmoles/mg). El champú B y el champú C resultaron ser irritantes severos (0,202561 ± 0,004578 > 0,150 nmoles/mg y 0,184801 ± 0,005363 > 150 nmoles/mg respectivamente). / Tesis

Cosméticos verdes são aqueles que alegam ser desenvolvidos de acordo com princípios ecológicos, sendo geralmente associados às características natural, orgânica e/ou vegana. Os sistemas de certificação desses produtos visam assegurar o cumprimento de diretrizes préestabelecidas e comunicar o consumidor sobre os atributos dos produtos. Considerando a importância da certificação para a consolidação e o fortalecimento desse mercado, o objetivo do presente trabalho foi analisar a percepção de empresas produtoras de cosméticos verdes e consumidores a respeito da certificação natural, orgânica e vegana sob a perspectiva da Nova Economia Institucional. Para isso, foi empregada a triangulação metodológica, baseada em diversas abordagens de pesquisa, incluindo a realização de entrevistas semiestruturadas com representantes de empresas produtoras de cosméticos verdes certificadas e a aplicação de questionários de elaboração própria em amostra não-probabilística de 416 consumidores de cosméticos via Facebook. Os dados das entrevistas foram submetidos à análise de conteúdo e os questionários foram analisados por meio de estatística descritiva, ambos interpretados à luz da Nova Economia Institucional. Verificou-se que as empresas produtoras de cosméticos verdes atribuem à certificação um importante papel na comunicação sobre apelos ecológicos aos consumidores, no alinhamento de princípios com fornecedores, atuando como mecanismos de execução contratual e na obtenção de vantagens de mercado. As principais desvantagens relatadas pelas empresas produtoras foram os custos de transação decorrentes da obtenção e manutenção da certificação e possíveis dificuldades de comunicação com os consumidores. Em relação aos consumidores, predominaram na amostra usuários de cosméticos verdes. Porém, de modo geral, os consumidores possuem baixo nível de conhecimento e baixo grau de confiança nas principais certificações de cosméticos naturais, orgânicos e veganos atuantes no Brasil, além de perceberem tais certificações como pouco rigorosas. A disposição dos consumidores para pagar por cosméticos certificados foi estimada em 10 a 50% do preço dos produtos não certificados. A disposição para pagar está correlacionada com o nível de conhecimento e o grau de confiança dos consumidores nas certificações. Considerando os resultados do estudo, foram sugeridas estratégias para minimizar as desvantagens relacionadas aos custos de transação e às dificuldades de comunicação das certificações com os consumidores e ampliar suas vantagens, principalmente no que se refere à redução de assimetrias de informação e à obtenção de vantagens de mercado, de modo a contribuir para a consolidação e expansão do crescente mercado desses produtos / Green cosmetics are those that claim to be developed according to ecological principles, and are generally associated with natural, organic and/or vegan characteristics. Certification systems for these products aim to ensure compliance with pre-established guidelines and communicate the consumer about the attributes of the products. Considering the importance of certification for the consolidation and strengthening of this market, it is necessary to analyze the role of certification systems, both for producers and consumers. Thus, this work aims at analyzing the perception of producers of green cosmetics and consumers regarding natural, organic and vegan certification from the perspective of the New Institutional Economy. In order to do that, we used methodological triangulation, based on multiple research approaches, including the collection of primary data through semi-structured interviews with representatives of certified producers of green cosmetics and the application of closed questionnaires in nonprobabilistic sample of cosmetic consumers via Facebook. The information obtained from the interviews were submitted to content analysis, while the results of the questionnaires were analyzed by means of descriptive statistics. Both results were interpreted in the context of the New Institutional Economics. It was found that green cosmetic companies attribute to certification an important role in communicating ecological appeals to consumers, in aligning principles with suppliers, acting as contractual enforcement mechanisms and in obtaining market advantages. The main disadvantages reported by the companies were the transaction costs from obtaining and maintaining certification and possible communication difficulties with consumers. Regarding the questionnaires applied to consumers, the sample was predominantly composed of users of green cosmetics. However, it was found that consumers, in general, have a low level of knowledge and a low degree of confidence in the main certifications of natural, organic and vegan cosmetics in Brazil. Consumers also perceive such certifications as not very strict. The willingness of consumers to pay for certified cosmetics has been estimated at 10 to 50% of the price of non-certified products. The willingness to pay is correlated with the level of knowledge and the degree of consumer confidence in the certifications. Based on the results of the study, we suggested strategies to minimize the disadvantages of certification systems related to transaction costs and the difficulties of communication and to extend their advantages, especially regarding the reduction of information asymmetries and the market advantages, aiming at contributing to the consolidation and expansion of the growing market of these products