A esperança é uma emoção importante no dia-a-dia das pessoas, mas que ainda não foi devidamente compreendida pelos estudos do comportamento humano. Utilizada como argumento de vendas de produtos que prometem mudar a realidade atual através de resultados futuros melhores, a esperança parece influenciar o comportamento do consumidor. Com o propósito de avançar no entendimento do tema a presente pesquisa tem o objetivo de avaliar a influência da esperança no consumo de cosméticos anti-sinais. Foram entrevistadas 15 mulheres com idade entre 25 e 30 anos, através da utilização de técnica projetiva. Considerou-se para esta pesquisa a abordagem seguida por MacInnis e Mello (2001; 2005), segundo a qual a esperança é um conceito multidimensional, composto pela congruência dos objetivos com o ambiente, pela orientação para o futuro e pela vontade de ter um objeto específico. Através de seus relatos identificaram-se seis dimensões relacionadas à esperança, compostas por seus aspectos formadores; por emoções e sentimentos que se parecem e se confundem com ela; pela força motivacional para alcance de objetivos e manutenção do empenho; por episódios, fatos e mídias que a provocam; por fatores temporais que a afetam e por sua relação com a beleza. Os resultados indicam que o objetivo final da esperança parece ser a transformação do futuro em algo congruente com o self idealizado, concretizada através da posse e conquista de bens materiais. Neste processo de idealização a imaginação e o desejo desempenham papel importante, pois habilitam o indivíduo a imaginar-se gozando de uma situação futura diferente, apesar da deficiência atual percebida. / Hope is an important emotion in people every day’s life but which has not yet been properly understood by studies of human behavior. Used as sale argument of products that promise to change the current reality through better future results, hope seems to influence also the consumer behavior. With regard to increase the understanding of the subject, this research intended to evaluate the influence of hope in the consumption of anti-aging cosmetic. 15 women, aged between 25 and 30 years, were interviewed through the projective technique. This study followed MacInnis and Mello (2001, 2005) approach, that consider hope a multidimensional concept, composed by the goal congruence, future orientation and yearning. Through this reports six dimensions was identified as related to hope, composed by its former aspects; by emotions and sentiments that looks like and are confused with it; by motivational force to reach the goals and maintaining the commitment; by episodes, facts and media that arousal it; by temporal factors that affect it and their relationship to beauty. The results indicate that the final goal of hope seems to be turning the future into something consistent with the idealized self, realized through conquest and possession of material goods. In the process of idealization imagination and desire play an important role, because seems to enable the person to imagine themselves enjoying a future situation differently, despite the current perceived deficiency.

Cette recherche porte sur une analyse historique au sujet des cosmétiques et de la beauté en Chine depuis la fin de la dynastie Qing jusqu’au début des années 1930. Cette étude va traiter les différentes conceptions en rapport avec les cosmétiques et la beauté de l’apparence des femmes, ainsi que leur évolution. Par rapport aux approches pour expliquer ces différentes manières, cette étude se base sur la presse et les publicités, alors que ces deux types de sources se chargent de la transformation de la culture chinoise à l’époque de la « modernisation ». La première partie de mon travail décrit l’émergence des « cosmétiques » occidentaux, et le développement de l’industrie des cosmétiques en Chine. A travers cette partie, la perception chinoise sera dévoilée. La deuxième partie analyse le déroulement du concept de la beauté de l’apparence, et sa relation avec l’utilisation de cosmétiques. Dans ces deux parties, une culture de la féminité de consommation voit le jour. Par conséquent, nous verrons également quelles classes de femmes consomment des cosmétiques, ou sont représentées pour promouvoir leur utilisation. / This study explores the related issues of cosmetics, the female body, and consumption in Chinese urban culture from the end of nineteenth century to 1930. I propose to examine the subjects as follows: the definition and the use of cosmetics, the difference between cosmetics and makeup products, shaping the culture of female consumption, and the discursive construction of the "beautiful body". The first chapter studies the transformation of the word “cosmetic”, from the traditional definition to its modern-day meaning. The participation of the media, notably the newspapers, will be introduced with the emergence of the Western-style pharmacy. The next two chapters address how cosmetics became an industry. This part will offer an explanation of how the consumer was created by the Chinese cosmetic companies. Finally, the last three chapters examine: 1) the concept of a woman’s (or women’s) beauty; 2) the concept of the beauty of women. How does this issue belong to women? And what kind of women are part of this reflection? By probing these questions, the difference between cosmetics and makeup products will be examined, and will reveal the extent of “women’s” participation. Today, the culture of using cosmetics is a manifestation of women’s common sense. Further, this study illustrates that the culture of “beauty” not only embraces a personal dimension, but also a national and international dimension.

Ce projet de thèse a été réalisé au sein du Laboratoire de Biotechnologie et Chimie Marines. Ce travail est le fruit d’une collaboration au niveau régional avec deux entreprises morbihannaises Armen Instruments et Newonat et au niveau international avec l’institut de recherche CINVESTAV au Mexique. Solieria chordalis (Rhodophyta, Gigartinales) est une algue proliférante de la côte de Bretagne sud. Cette algue s’échoue chaque année sur la presqu’île de Rhuys dans le Morbihan, et représente une biomasse importante encore sous exploitée. Les objectifs de cette thèse portent sur l’application de différents procédés éco-responsables (CO2 supercritique, Extraction Assistée par Enzyme et Extraction Assistée par Microondes) utilisés pour l’extraction de molécules à partir de S. chordalis. Dans le cadre de la première partie, l’extraction assistée par microondes a permis la production d’extraits polysaccharidiques de faibles poids moléculaires non cytotoxiques dont l’efficacité antivirale est supérieure à celle observée pour les fractions obtenues après extraction aqueuse à haute température. La deuxième partie concerne le couplage de différents procédés : Extraction Assistée par Enzymes (EAE), CO2 supercritique et Extraction Assistée par Microondes (EAM). En fonction des procédés utilisés, différentes familles de molécules ont pu être caractérisées. Le couplage de procédés permet de proposer un schéma de bioraffinage. La dernière partie porte sur l’optimisation d’une méthode de fractionnement par Chromatographie de Partage Centrifuge (CPC). Ce système de purification innovant a conduit à l’isolement de composés naturels dont des Mycosporines-like Amino Acids ayant différentes propriétés valorisables dans le domaine de la cosmétique. Ces travaux enrichissent les connaissances sur l’algue S. chordalis et ouvrent la voie à la valorisation de cette biomasse proliférante sur les côtes bretonnes. / This thesis has been carried out within the Laboratoire de biotechnologie et Chimie Marines. Theproject is an outcome of the collaboration of two regional companies, Armen Instruments and Newonat with an international research institute, CINVESTAV, Mexico. The red algae, Solieria chordalis (Rhodophyta, Gigartinales) is a proliferative seaweed native in the southern coast of Brittany. Every year, on the Rhuys peninsula in Morbihan, S. chordalis grows abundantly which represents a large amount of biomass, being still unused. The aim of this project, focused on the application of different ecofriendly processes (Supercritical carbon dioxide, Enzymatic Assisted Extraction and Microwave Assisted Extraction) used for the extraction of biocompounds from S. chordalis. Under the first part, the Microwave Assisted Extraction allowed to produce low molecular weight polysaccharide extracts with no cytotoxicity. These extracts showed an improved antiviral efficiency compared to those obtained by the conventional method. The second part focused on the interaction between different processes: Supercritical CO2, Enzymatic Assisted Extraction (EAE) and Microwave Assisted Extraction (MAE). The sequences of the processes allowed to propose a biorefinery perspective. The last part dealt with the optimization of fractionating method by Centrifugal Partition Chromatography (CPC). This innovative purification system led to isolate natural compounds such as Mycosporine-like Amino Acids with different properties, which can be valorized in the cosmetic field. This work enriches the knowledge of the seaweed S. chordalis and open a way of upgrading the proliferative biomass on the Brittany coasts.

Nesta pesquisa emulsões O/A contendo cristais líquidos (CL) foram desenvolvidas a partir da técnica do diagrama ternário, utilizando óleo de andiroba e uma base auto-emulsionante aniônica constituída de éster fosfórico (Crodafos CES®), como sistema tensoativo. Foram obtidas dispersões com diferentes aspectos, classificadas como instáveis, cerosa e emulsões estáveis. A formulação constituída de 10,0 % óleo de andiroba, 10,0 % Crodafos CES® e 80,0 % de água foi selecionada para dar seqüência a pesquisa, devido a estabilidade e viscosidade aparente adequadas. Devido a aeração, foi adicionado à formulação o silicone PEG- 12 Dimethicone e para analisar a influência desse silicone na formação de cristais líquidos das emulsões, desenvolvemos um diagrama ternário contendo PEG-12 Dimethicone, Crodafos CES® e água onde as emulsões apresentaram melhor fluidez. À formulação com óleo de andiroba selecionada foi adicionada concentrações crescentes de silicone para avaliação da interação deste com o produto obtido. Foram utilizados como parâmetros para a avaliação os testes preliminares de estabilidade, teste de estabilidade acelerada (TEA), comportamento reológico e valores de potencial zeta. Em seguida, estudou-se o comportamento das emulsões durante a evaporação utilizando-se diagrama de fases e testes de evaporação. Três formulações foram submetidas ao estudo de avaliação da atividade cosmética in vivo. Para isto foram empregadas as formulações com CL, e avaliadas a influência sobre os parâmetros de hidratação, oleosidade e pH cutâneos, e também avaliação sensorial. Os resultados sugeriram uma correlação entre ambos os diagramas, onde a taxa de componentes das formulações que apresentaram CL foi similar especialmente associado à concentração de Crodafos CES® sugerindo que o silicone foi efetivo na diminuição da viscosidade das emulsões. Todas as emulsões apresentaram-se estáveis nos testes de estabilidade e foram classificadas como fluido pseudo-plástico e tixotrópicos, características estas relacionadas a formação de CL do tipo lamelar. Durante a evaporação das emulsões houve a manutenção dos CL, porém seu tipo variou em função da diminuição de água no sistema demonstrando a transição de fases dependente da concentração do solvente. Através dos testes in vivo, as emulsões de óleo de andiroba contendo CL promoveram a hidratação da pele independente da adição do silicone, de acordo com o teste de hidratação em curto prazo; não alteraram estatisticamente a oleosidade cutânea, não deixando assim a pele com aspecto gorduroso; alteraram os valores de pH cutâneo devido ao baixo valor encontrado nas emulsões, porém sem provocar nenhum tipo de irritação à pele; e na avaliação sensorial, a formulação sem silicone foi a melhor aceita. / In this researche, O/W emulsions containing liquid crystals were developed using the phase diagram technique, employing andiroba oil and a cripto-anionic selfemulsifying base constituted of phosphoric ester (Crodafos CES®), as surfactant system. Dispersions were obtained with different aspects, being classified as unstable, with wax aspect and stable emulsions. The formulation constituted of 10% andiroba oil, 10% Crodafos CES® and 80% water was selected due stability and appropriated apparent viscosity, to give sequence this research. Trying to improve the macroscopic characteristics, reducing the aeration and viscosity, the silicon PEG- 12 Dimethicone was added to the formulation. To analyze the influence of that silicon in the formation of liquid crystals on emulsions, a ternary phase diagram was developed containing PEG-12 Dimethicone, Crodafos CES® and water. The results were similar with that obtained with the andiroba oil; however the emulsion with silicon presented better fluidity. In selected formulation was an added growing concentrations of silicon in order to evaluate their interaction in the final product. Preliminary and accelerate stability tests, rheological behavior, values of zeta potential were used as evaluation parameters. Afterwards, it was studied the behavior of the emulsions during evaporation, being used phase diagrams and evaporation test. Three formulations were submitted to the study of cosmetic activity in vivo. For this evaluation the formulations with liquid crystal, with or without silicon, parameters, such as hydration, oiliness and cutaneous pH values, and also sensorial evaluation, were used. Results suggested a correlation between both diagrams, where the rate of components of the formulations that presented lamellar liquid crystalline phases was similar, especially associated with Crodafos CES® concentration. It suggests that silicon used in the study was effective in decreasing the viscosity of the emulsions, also maintaining the formation of lamellar phases when compared to formulations of the diagram containing andiroba oil. All the emulsions were stable in the stability tests and they were classified as pseudoplastic fluid and tixotropic, characteristic these related the formation of liquid crystalline phases of the type lamellar. During evaporation of the emulsions, liquid crystals were maintained, however their type varied in function of the decreasing of water rate in system, demonstrating that phase transition is dependent to solvent concentration. Through the in vivo test, emulsions with andiroba oil containing liquid crystal promoted skin hydration independently of the silicon addition, according to hydration test in a short period (kinetic test); the emulsions did not changed cutaneous oiliness, not leaving skin with greasy aspect; they altered cutaneous pH values due low value found in emulsions, however any irritation was showed in the skin; and in the sensorial evaluation, the formulation without addition of the silicon was better accepted by the volunteers.

Acidentes do trabalho podem comprometer a competitividade das empresas e até a sua sobrevivência, pois elevam os custos, reduzem a produtividade devido à baixa disponibilidade de pessoal e clima organizacional, além de poderem afetar a imagem da organização perante a sociedade. Geram grandes problemas para as pessoas (acidentados) e seus familiares, assim como para o país. No Brasil, as estatísticas oficiais de acidentes de trabalho apontam números elevados, mesmo considerando que ocorre subnotificação. O objetivo deste estudo foi elaborar, implantar e avaliar um processo de gestão de comportamento seguro, ferramenta voltada para prevenção de acidentes, em uma indústria de cosmético. Para tal elaboração, realizou-se uma revisão bibliográfica (sobre legislação brasileira, acidente do trabalho, prevenção, gestão do comportamento seguro, cultura de segurança e sistema de gestão de segurança e saúde ocupacional), entrevistas com lideranças e trabalhadores, treinamentos e reuniões de acompanhamento (coaching), inspeções nos postos de trabalho, auditoria de observações comportamentais e consulta a registros da empresa para avaliação do envolvimento dos gestores e trabalhadores. Verificou-se uma redução de 40% do número de acidentes no primeiro ano e redução de 79% dos acidentes até o segundo ano, além da melhoria da postura prevencionista de gestores e trabalhadores. Espera-se que esta dissertação possa ajudar e incentivar organizações a implantarem a metodologia de gestão do comportamento seguro, assim como estudantes e pesquisadores a fazerem testes, ajustes e adaptações para melhorar a performance de segurança dessas organizações, reduzindo os acidentes de trabalho e as agruras e sofrimentos que eles impõem para a classe trabalhadora.

A esperança é uma emoção importante no dia-a-dia das pessoas, mas que ainda não foi devidamente compreendida pelos estudos do comportamento humano. Utilizada como argumento de vendas de produtos que prometem mudar a realidade atual através de resultados futuros melhores, a esperança parece influenciar o comportamento do consumidor. Com o propósito de avançar no entendimento do tema a presente pesquisa tem o objetivo de avaliar a influência da esperança no consumo de cosméticos anti-sinais. Foram entrevistadas 15 mulheres com idade entre 25 e 30 anos, através da utilização de técnica projetiva. Considerou-se para esta pesquisa a abordagem seguida por MacInnis e Mello (2001; 2005), segundo a qual a esperança é um conceito multidimensional, composto pela congruência dos objetivos com o ambiente, pela orientação para o futuro e pela vontade de ter um objeto específico. Através de seus relatos identificaram-se seis dimensões relacionadas à esperança, compostas por seus aspectos formadores; por emoções e sentimentos que se parecem e se confundem com ela; pela força motivacional para alcance de objetivos e manutenção do empenho; por episódios, fatos e mídias que a provocam; por fatores temporais que a afetam e por sua relação com a beleza. Os resultados indicam que o objetivo final da esperança parece ser a transformação do futuro em algo congruente com o self idealizado, concretizada através da posse e conquista de bens materiais. Neste processo de idealização a imaginação e o desejo desempenham papel importante, pois habilitam o indivíduo a imaginar-se gozando de uma situação futura diferente, apesar da deficiência atual percebida. / Hope is an important emotion in people every day’s life but which has not yet been properly understood by studies of human behavior. Used as sale argument of products that promise to change the current reality through better future results, hope seems to influence also the consumer behavior. With regard to increase the understanding of the subject, this research intended to evaluate the influence of hope in the consumption of anti-aging cosmetic. 15 women, aged between 25 and 30 years, were interviewed through the projective technique. This study followed MacInnis and Mello (2001, 2005) approach, that consider hope a multidimensional concept, composed by the goal congruence, future orientation and yearning. Through this reports six dimensions was identified as related to hope, composed by its former aspects; by emotions and sentiments that looks like and are confused with it; by motivational force to reach the goals and maintaining the commitment; by episodes, facts and media that arousal it; by temporal factors that affect it and their relationship to beauty. The results indicate that the final goal of hope seems to be turning the future into something consistent with the idealized self, realized through conquest and possession of material goods. In the process of idealization imagination and desire play an important role, because seems to enable the person to imagine themselves enjoying a future situation differently, despite the current perceived deficiency.

Submitted by Luciana Ferreira (lucgeral@gmail.com) on 2016-05-31T12:54:54Z No. of bitstreams: 2 Dissertação - Weberson de Oliveira Morais - 2015.pdf: 1625123 bytes, checksum: f4f86c2fdb7e73438d0f4555a6827285 (MD5) license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) / Approved for entry into archive by Luciana Ferreira (lucgeral@gmail.com) on 2016-05-31T12:56:10Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Dissertação - Weberson de Oliveira Morais - 2015.pdf: 1625123 bytes, checksum: f4f86c2fdb7e73438d0f4555a6827285 (MD5) license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) / Made available in DSpace on 2016-05-31T12:56:10Z (GMT). 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This reaction proceeds by catalytic decomposition of hydrogen peroxide (H2O2), in acid pH, by oxidizing Fe+2 to Fe+3 with the subsequent generation of the hydroxyl radical. In the Fenton’s reaction, some intermediate reactions give a unique characteristic to the process during the treatment which stand out hydrolysis of Fe+2 and Fe+3 forming a series of aqueous ferrous and ferric complexes which enable the occurrence of Process coagulation / flocculation with subsequent formation of sludge. The integration of these two technologies confers the treated wastewater a significant increase in contaminant removal, because, from this stage, the process of sedimentation, there is the drag of a large amount of non-degraded organic matter via chemical oxidation, in the form of sludge. In this work the application of integrated Fenton’s reaction to coagulation / flocculation in the treatment of cosmetic wastewater sunscreen lotion production line. The treatment was performed at Jar Test equipment with one liter volume: carried out rapid mixing at 300 rpm for 20 seconds after the addition of ferrous sulfate heptahydrate, subsequently slow mixing at 30 rpm for 6 minutes and 10 seconds after the addition of hydrogen peroxide. After this sequence, each test was allowed to rest on sedimentation for 60 minutes. The entire process took place at ambient temperature. At first the treatment was executed in a simulated wastewater from a sunscreen acquired in a cosmetics industry in the metropolitan area of Goiânia. After optimization of the concentration of 22,12 mgL-1 Fe+2, 500 mgL-1 H2O2 and pH 4.0, we observed a reduction of 82.56% in the chemical oxygen demand (COD) , 97.33% and 98.00% in turbidity in absorbance which indicated a high efficiency of the treatment in regard to an adjustment to CONAMA Resolution 430 2011. Other parameters were analyzed in order to obtain reliable information about the proposed treatment, and a reduction of 91.49% of Total Organic Carbon (TOC), 99.67% of oils and greases, 98.81% of total suspended solids (TSS), 73.05% of surfactants and 64.68 % of total phenols. The total treatment time was 226 minutes and 30 seconds. With these removal treatment with the actual wastewater was considered extremely efficient for a possible application of this methodology in the industrial segment, it should be observed that when applied in an isolated way, the advanced oxidation processes do not have good efficiency, however, in this study the treatment means Fenton’s reaction integrated technology coagulation / flocculation has a high capacity for a full-scale application in the cosmetic segment. / Os processos oxidativos avançados são tecnologias consolidadas em se tratando de tratamento de efluentes industriais. Tais processos são baseados na geração do radical hidroxila (•OH) que possui elevado potencial de oxidar a matéria orgânica (2,8eV). Estes, por serem pouco seletivos e altamente reativos, oxidam a matéria orgânica promovendo desde um aumento na fração biodegradável até uma possível mineralização total do contaminante presente no efluente. Dentre os processos oxidativos avançados, o reagente de Fenton se destaca pela sua simplicidade, baixo tempo de tratamento e baixo valor econômico. Esta reação se processa pela decomposição catalítica do peróxido de hidrogênio (H2O2), em meio ácido, através da oxidação de Fe+2 a Fe+3 com a posterior geração do radical hidroxila. Durante a reação de Fenton, algumas reações intermediárias dão ao processo uma particularidade ímpar durante o tratamento, das quais, se destacam a hidrólise dos íons Fe+2 e Fe+3 formando uma série de complexos aquo-ferrosos e férricos que possibilitam a ocorrência do processo de coagulação/floculação com a posterior formação de lodo. A integração destas duas tecnologias confere ao efluente tratado um aumento significativo na remoção de contaminantes, pois, a partir desta etapa, com o processo de sedimentação, ocorre o arraste de grande quantidade da matéria orgânica não degradada via oxidação química, na forma de lodo. Neste trabalho foi estudada a aplicação da reação de Fenton integrada à coagulação/floculação no tratamento de efluente cosmético da linha de produção de filtro solar. O tratamento foi realizado no equipamento JAR TEST com volume de um litro: Realizou-se a mistura rápida a 300 rpm por 20 segundos, logo após a adição de sulfato ferroso hepta-hidratado, posteriormente a mistura lenta, a 30 rpm por 6 minutos e 10 segundos com a adição de peróxido de hidrogênio. Após esta sequência, cada teste ficou em repouso para sedimentação por 60 minutos. Todo processo ocorreu em temperatura ambiente. Em um primeiro momento o tratamento foi realizado em um efluente simulado a partir de um filtro solar adquirido em uma indústria cosmética da região metropolitana de Goiânia. Após a otimização da concentração de 22,12 mgL-1 de Fe+2, 500 mgL-1 H2O2 e valor de pH 4,0, foi possível observar uma redução de 82,56% na Demanda Química de Oxigênio (DQO), 97,33% na turbidez e 98,00% na absorvância o que indicou uma elevada eficiência do tratamento no que diz respeito a uma adequação à resolução CONAMA 430 de 2011. Outros parâmetros foram analisados a fim de obter informações mais seguras a cerca do tratamento proposto, e com redução de 91,49% de Carbono Orgânico Total (COT), 99,67% de óleos de graxas, 98,81% de sólidos suspensos totais (SST), 73,05% de surfactantes e 64,68% de fenóis totais, a reação de Fenton foi considerada um processo de elevada eficiência no tratamento de efluente da linha de produção de filtro solar. Após a aplicação deste tratamento em efluente simulado, o próximo passo foi à aplicação da metodologia ao efluente cosmético real da linha de produção de filtro solar. Com o processo de otimização, a concentração “ótima” de Fe+2 e H2O2 foi de 110 mgL-1 e 700 mgL-1, respectivamente e um valor de pH 4,5. Nestas condições, as mesmas análises do efluente simulado foram realizadas e os valores de remoção foram 90,75% de Demanda Química de Oxigênio (DQO), 99,61% de turbidez, 98,24% de absorvância, 96,24% de Carbono Orgânico Total (COT), 99,26% de óleos e graxas, 97,36% de sólidos suspensos totais (SST), 73,12% de surfactantes e 81,85% de fenóis totais. O tempo total de tratamento foi de 226 minutos e 30 segundos. Com estas remoções o tratamento com o efluente real foi considerado de extrema eficiência para uma possível aplicação da metodologia no segmento industrial, cabe salientar que quando aplicados de maneira isolada, os processos oxidativos avançados não apresentam boa eficiência, no entanto, neste trabalho o tratamento via reação de Fenton integrado à tecnologia coagulação/floculação apresentou elevada capacidade para uma aplicação em escala real no segmento cosmético.

Submitted by Marlene Santos (marlene.bc.ufg@gmail.com) on 2016-09-30T20:29:21Z No. of bitstreams: 2 Tese - Paulo Renato Simmons de Paula - 2016.pdf: 1623207 bytes, checksum: 208b458a934eefafba5fc73c2f634e17 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) / Approved for entry into archive by Luciana Ferreira (lucgeral@gmail.com) on 2016-10-03T13:01:32Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Tese - Paulo Renato Simmons de Paula - 2016.pdf: 1623207 bytes, checksum: 208b458a934eefafba5fc73c2f634e17 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) / Made available in DSpace on 2016-10-03T13:01:32Z (GMT). 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RESULTS: 185 patients were included between 18 and 71 years and the greatest demand in the public institution was the reduction mammoplasty while in private was for breast augmentation.Among the institutions, there were statistically significant differences in socio-demographic variables: age (p=0.034), skin color (p<0.001), marital status between cohabiting and divorced (p=029 and p=0.039 respectively), schooling (p=0.002) and income (p<0.001). There were differences in the distribution of scores between institutions (p=0.03) and in the number and percentage of DS evaluation categories with a prevalence of 120% and 242% more positive depressive disorder’s risk (R+TD: ≥15 points in BDI-II) respectively with moderate to severe level in the public institution. The prevalence of R+TD in public institution was 25.8%, while the private was 11.6% (p=0.012). Among the patients with R+TD, the variables: age, schooling and income were statistically significant (p<0.001 for all), after Poisson’s regression. No patient of mastopexy without implants presented R+TD and the highest prevalence of this (51.4%) occurred in breast implant patients (breast augmentation and mastopexy with implants). The presence (p=0.12) or absence (p=0.33) of implant did not demonstrate a higher risk for depression with statistically significant. Among all patients, 7% answered positively about suicide item, with predominance within the group of implants (54.5%). CONCLUSIONS: The prevalence of DS is high (18.9%), with greater risk of 2,3 in public. Patients from public and private institutions showed different profiles. Age, less education and lower income are possible predictors of R+TD in this population. There was no statistically significant difference between R+TD and the different kinds of cosmetic breast surgeries among institutions. Patients for breast implant do not shown to have a higher significant of SD. / OBJETIVOS: Avaliar a prevalência de sintomas depressivos (SD) pré-operatórios em pacientes que buscam cirurgias mamárias estéticas (com e sem implantes) em duas instituições distintas (pública e privada) comparando: os tipos de cirurgias, instituições e suas características sociodemográficas. MÉTODOS: Trata-se de estudo transversal de prevalência de SD entre pacientes que buscam cirurgias plásticas mamárias estéticas utilizando Inventário de Depressão Beck (BDI-II) e questionário de dados sociodemográficos para comparação estatística. RESULTADOS: Foram incluídas 185 pacientes entre 18 e 71 anos onde a maior procura na instituição pública foi pela mamoplastia redutora enquanto na privada foi pela mamoplastia de aumento. Entre as instituições houve diferença estatisticamente significante nas variáveis sócio-demográficas: idade (p=0,034), cor da pele (p<0,001), estado civil entre amasiadas e divorciadas (p=029 e p=0,039 respectivamente), tempo de estudo (p=0,002) e renda (p<0,001). Houve diferença na distribuição das pontuações entre instituições (p=0,03) e do número e porcentagem das categorias de avaliação de SD com prevalência de 120% e 242% a mais de risco positivo de transtorno depressivo (R+TD: ≥15 pontos no BDI-II) respectivamente de nível moderado e grave na instituição pública. A prevalência de R+TD na instituição pública foi de 25,8%, enquanto na privada 11,6% (p=0,012). Entre as pacientes com R+TD, as variáveis: idade, tempo de estudo e renda apresentaram significância estatística (p<0,001 em todas), após regressão de Poisson. Nenhuma paciente de mastopexia sem implante apresentou R+TD enquanto que a maior prevalência deste (51,4%) ocorreu em pacientes de implante mamário (mamoplastia de aumento e mastopexia com implante). A presença (p=0,12) ou ausência (p=0,33) de implante não demonstraram maior risco para TD com significância. Dentre todas as pacientes, 7% responderam positivamente sobre o item suicídio, com predomínio no grupo com indicação de implantes (54,5%). CONCLUSÕES: A prevalência de SD é elevada (18,9%), com risco de 2,3 maior na pública. Pacientes de instituição pública e privada apresentam perfis diferentes. As variáveis: idade, menor escolaridade e baixa renda são possíveis fatores preditivos de R+TD nesta população. Não se observou diferença estatisticamente significante entre R+TD e os diferentes tipos de cirurgias mamárias estéticas entre instituições. Pacientes com indicação de implante mamário não demonstraram ter maior significância de R+TD.

O envelhecimento cutâneo tem grande importância na pesquisa, influenciando muito no bem-estar psíquico do indivíduo e nos relacionamentos sociais, na auto-estima e na qualidade de vida. Devido a isso, é dado crescente valor à aparência e, cada vez mais as pessoas buscam a juventude da pele, visando mantê-la firme, macia, com aparência saudável e homogeneamente pigmentada. A Cosmetologia busca entender profundamente este processo, desenvolvendo diversas formulações que retardam o envelhecimento cutâneo, com ações emoliente, umectante, hidratante, tonificante, fotoprotetora e uniformizadora da textura da pele. Para atingir isto, os produtos cosméticos incorporam vitaminas, oligoelementos, extratos vegetais, antioxidantes, alfa e beta hidroxiácidos e protetores solares, dentre outros. O público está mais exigente, esclarecido e interessado nos efeitos reais das formulações cosméticas, e menos enganáveis pela falsa publicidade. Portanto, os cosmetólogos estão constantemente pesquisando substâncias novas para combater e principalmente, prevenir o envelhecimento cutâneo. Novas formulações têm sido desenvolvidas com substâncias que possam atingir a eficácia pretendida e que sejam seguras ao usuário. / The cutaneous aging has great importance in the research. It largely influences not only on the psychic well-being of the individual but also on the social relationships, self-respect and quality of life. Due to this, increasing value has been given to the appearance and, people are looking for the youth of the skin, in order to keep it firm, soft, healthy and with homogeneous pigmentation. Cosmetology tries to understand this process, developing some formulations that delay the skin aging, with emollient, humectant, moisturizing, tonic, photoprotective and conditioning skin actions. In order to reach that, vegetable extracts, vitamins, antioxidants, oligoelements, sunscreens, alpha and beta hydroxy acids, and other substances are incorporated in the cosmectic products. Nowadays, the people are more demanding, clarified and interested in the real effects of the cosmetic formulations, and they are not so easily-fooled. Therefore, the cosmetic experts are often researching new substances in order to attack and mainly to prevent the cutaneous aging, and for this new formulations have been developed with substances which are able to reach the intended effectiveness and that are safe.

O alisamento químico é o método mais empregado para melhorar a penteabilidade e a estilização de cabelos afro-étnicos. O cabelo é composto basicamente de três partes: cutícula, córtex e medula. O principal constituinte é uma proteína, a queratina. O tratamento com agente alcalino, redutor e/ou oxidante, provoca modificações nessa estrutura, ocasionando danos que podem ocorrer na camada superficial (cutícula) ou em toda a fibra, atingindo inclusive o córtex e modificando as propriedades físico-químicas do cabelo, pois o torna mais quebradiço, frágil, sem brilho, áspero e com mais dificuldade para ser penteado e desembaraçado. O emprego de agentes condicionadores auxilia na melhora dos atributos físicos e sensoriais do cabelo tornando-o mais resistente e facilitando o manuseio. Neste estudo foi preparado um creme-base alisante com tioglicolato de amônio acrescido de agentes condicionadores pré-escolhidos e adicionados no momento do uso. A formulação-base foi submetida ao estudo de estabilidade física por dois meses. Foram realizados testes de: quantificação da perda de proteína equivalente em albumina, empregando-se o método de Lowry modificado por Peterson; penteabilidade e tração de ruptura. Os resultados indicaram que a adição de óleo de jojoba e de silicones, como Lauril PEG/PPG18/18 meticona e Ciclopentasiloxano (e) PEG-12 polímero de dimeticone reticulado, melhoram os atributos físico-químicos e sensoriais das mechas de cabelo afro-étnico, sendo indicado como agentes condicionadores que poderão ser acrescidos à formulação do creme-base alisante. / Chemical hair relaxing is the most common used method to improve combability and styling on afro-ethnic hair. The hair is basically composed of three parts: cuticle, cortex and medulla. The main basic element is a protein, the keratin. The treatment with an alkaline reducing agent and/or an oxidant agent causes modifications in this structure, and related damages that can occur in the superficial layer (cuticle) through ali the fiber, reaching the cortex and modifying the physical-chemical properties of the hair. In that case, the hair becomes more fragile, it has no shine, gets rough and it is very difficulty to comb and to detangle it. Conditioning agents can improve the physical and sensorial attributes of the hair, thus allowing it to become more resistant and making it easier to take care of. In this study a hair straightener cream-base with ammonium thioglycolate was prepared and the selected conditioning agents added at the moment of the use. The straightener cream-base was submitted to the physical stability study for two months. The tests had been carried through: quantification of protein loss of albumine equivalent, using the Lowry method modified by Peterson; the combability and rupture traction. The results have indicated that the addition of Jojoba oil and silicones as Lauryl PEG/PPG-18/18 methicone; and Cyclopentasiloxane (and) PEG-12 dimethicone crosspolymer, improve the physical-chemical and sensorial attributes of the afro-ethnic hair tresses, being indicated as conditioning agents that could be added in a hair straighteners cream formulation to help its care.