Cette recherche vise à appréhender un certain culte de la beauté féminine, caractéristique de la société québécoise actuelle, dans sa dimension socio-religieuse. Pour ce faire, les symboles, les figures culturelles, les mythes et les rituels de beauté féminine seront décrits à la lumière d’une approche anthropologique du phénomène religieux. En plus de faire une analyse des altérations esthétiques courantes, nous porterons une attention particulière à la signification religieuse des pratiques esthétiques à risque (comme les chirurgies invasives), qui ont souvent une efficacité symbolique à l’égard d’un certain sentiment de féminité. Les « cultes et les spiritualités de la beauté féminine » seront donc considérés dans cette recherche comme des croyances, des pratiques, mais aussi des dispositions et des attitudes génératrices d’une prise de risques significative dont le corps est l’objet par excellence.

Cette thèse se situe à la jonction de l'approche foucaldienne de l'idéologie néolibérale, de l'anthropologie politique du corps et du féminisme. Il s'agit de la première étude prenant pour objet les pratiques de beauté féminine à Taïwan. Ces dernières, dans leurs formes contemporaines, visent un idéal, celui de la zhenmei (正妹), plaisant aux hommes, mais aussi source d'une grande satisfaction pour les femmes qui l'atteignent. Ces pratiques sont coûteuses en énergie, temps et argent et contribuent significativement à une vie jugée réussie, que ce soit sur le marché du mariage, de l'emploi, ou encore dans les relations sociales en général, ainsi que pour la satisfaction de soi. L'idéal de beauté est atteint par une surveillance constante du corps des femmes, une surveillance qui tantôt réprime, mais qui tantôt produit aussi des comportements jugés désirables. Je nomme cette surveillance et les pratiques qui en découlent le « travail esthétique » (aesthetic labor). Dans un contexte où les relations entre les femmes et les hommes sont clairement inégales, ce travail, qui se voit naturalisé et « invisibilisé », peut être vu comme une inégalité de plus. Dans le cadre de cette thèse, plutôt que de condamner les pratiques de beauté, je souhaite comprendre la rationalité qui sous-tend un si grand investissement dans l'apparence des répondantes qui ont participé à ma recherche. Ces femmes (80), rencontrées au cours d'une collecte de données de type ethnographique, étaient urbaines, instruites et elles maîtrisaient les compétences nécessaires au travail esthétique. Certaines étaient même des actrices critiques de l'idéal de la zhenmei et des pratiques qui en découlent. En appréhendant ce phénomène à partir d'une perspective critique de l'idéologie néolibérale, je montre que le travail esthétique participe de l'idéal d'un entrepreneur de soi responsable de la valorisation de son capital humain (dont la beauté est une composante) afin d'en tirer la reconnaissance des autres ainsi qu'une satisfaction personnelle. Mon analyse illustre que la satisfaction de soi, en tant que revenu immatériel de la valorisation du capital humain, est la visée du jeu d'appréciation-dépréciation que l'idéologie néolibérale implique. Les années de pratiques investies dans le travail esthétique sont menacées de dépréciation par le passage du temps et nécessitent un travail constant d'autosurveillance. Les processus visant à conjurer la dépréciation se trouvent particulièrement bien exemplifiés dans le cas de la grossesse qui représente, dans ce contexte, une vraie menace pour le capital. Les femmes se retrouvent alors devant une situation qui les amène à choisir entre la possibilité de sacrifier leur capital humain pour la poursuite de la lignée de leur époux ou la possibilité de s'engager dans des pratiques visant à corriger au mieux ce qui a été « brisé » par le fait de porter un enfant. Ces pratiques sont diffusées dans des magazines de maternité et institutionnalisées dans des centres de repos où les mères séjournent durant le mois suivant l'accouchement (月子中心). Des conseils spécifiques y sont dispensés concernant l'allaitement ainsi que la nourriture à consommer non plus tellement pour « se remettre » de la naissance, mais pour « redevenir comme avant ». Finalement, des pratiques traditionnelles sont réinterprétées par ce que je nomme le « souci pour la beauté ». Les femmes que j'ai rencontrées ont insisté sur l'importance de tenter de répondre de l'idéal de beauté et d'investir dans les pratiques jugées nécessaires malgré la maternité et le passage du temps. Enfin, ce ne sont pas toutes les femmes qui adhèrent ou peuvent adhérer à l'idéal de la zhenmei, certaines sont, en effet, réfractaires au modèle valorisé et mettent parfois de l'avant d'autres domaines de valorisation. / This thesis is located at the junction of feminism, political anthropology of the body and Foucauldian approach to neoliberal ideology. It is the first in-depth research on the phenomenon of women's practices of beauty in Taiwan. These practices aim at an ideal, the zhenmei (正妹), pleasing male gaze but also a source of great satisfaction for those women who reach it. Beauty practices are costly in time and in money and if they are seen as a condition for a successful marriage and career, they are also repeatedly said to be for one own satisfaction. The ideal is reached through a constant surveillance of their body which I call aesthetic labor. This labor is naturalized and invisibilized and in a context where gender relations are clearly unequal this could be seen as another example of inequality. However, my aim is not to condemn these practices but rather to understand the rationality underlying it. The women I met during the fieldwork (80) were educated and urban and mastered requirements of the aesthetic labor, though as reflexive actors some were critical of it. In addressing the phenomenon from the perspective of a critique of neoliberal ideology, I show that aesthetic labor contributes to the ideal of an entrepreneur of the self, responsible for enhancing her human capital (beauty capital) to get self-satisfaction and appreciation from others. I show that self-satisfaction is the real stake of the human capital appreciation-depreciation prescribed by neoliberal ideology. However, these years of work are threatened of depreciation (with the passage of time) and therefore need constant labor and self-monitoring. This becomes particularly clear with pregnancy which is seen as a significant threat to this capital. Women are faced with a choice, either they sacrifice their own human capital for the benefit of the children and hence the husband lineage, or they engage in a variety of practice to correct what has been "broken" by the fact of bearing a child. These practices have already been diffused in popular magazines, and institutionalized for example in rest houses to spend the "month" (月子). They also bring advice concerning breastfeeding and other concerns with appropriate food. Women explained the importance to keep up with the beauty ideal and self-manage to preserve their beauty capital even though mothering and aging. Finally, it is not all women of the Taipei Chic who want to abide by the beauty ideal. Some of them contest those norms and propose other domains of valorization.

Notre étude analyse les liens que l’industrie américaine des cosmétiques établit entre la beauté et la citoyenneté féminines dans les pages des magazines Vogue et Ladies’Home Journal entre 1937 et 1946. Elle suit un plan chronologique afin de saisir l’évolution de ces liens en fonction du contexte historique. Ainsi, de 1937 à décembre 1941, ces liens sont d’abord établis de manière relativement indirecte. Ils visent surtout à promouvoir des idéaux américains de beauté et de maternité ainsi que la consommation de cosmétiques produits aux États-Unis. De l’entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale en 1941 jusqu’en 1945, l’industrie des cosmétiques renforce ces liens de manière à ce que beauté et citoyenneté deviennent pratiquement synonymes. « L’acte de beauté » est alors présenté dans les deux magazines comme un véritable devoir citoyen pour les Américaines. La fin du conflit, quant à elle, reformule les termes de l’équation. Tout en articulant à nouveau les impératifs de beauté et de citoyenneté autour des rôles féminins « traditionnels » au nom du retour à la « vie normale », l’industrie des cosmétiques utilise les publicités et les articles qu’elle publie dans Vogue et dans le Ladies’Home Journal pour affirmer le « American Way of Life » dans le contexte de la guerre froide. / Our study analyzes the links that the American cosmetics industry established between feminine beauty and female citizenship in the magazines Vogue and Ladies’ Home Journal from 1937 to 1946. It follows a chronological plan to capture the evolution of these trends according to the historical context. Thus, from 1937 until December 1941, these links were first established in an indirect way. They aimed to promote American ideals of beauty and maternity as well as the consumption of cosmetics produced in the United States. From the entry of the United States into the Second World War in 1941 until 1945, the cosmetics industry strengthened these ties so that beauty and citizenship became virtually synonymous. During this period "the act of beauty" was then presented in the pages of the two magazines as a real civic duty for the Americans. The end of the conflict, for its part, restated the terms of the equation. While disassociating the beauty and citizenship imperatives in the name of a return to "normal life" and revaluing "traditional" women's roles, the cosmetics industry used the advertisements and articles it published in Vogue and the Ladies'Home Journal to counter Communism. / Résumé en espagnol

Ce mémoire examine le concept de féminité chez de jeunes femmes québécoises. La féminité y est conceptualisée comme étant construite par certaines pratiques de consommation qui mettent l'emphase sur l'image corporelle. Il montre les façons dont sont vécues et comprises ces pratiques de consommation chez ces jeunes femmes. Les conceptions qu'elles ont de la société québécoise et de l'idéologie de la consommation qui promeut des modes de vie centrés sur la consommation y sont aussi explorées et analysées. Par l'entremise de différents thèmes et concepts associés au sujet principal, les discours et pratiques de ces jeunes femmes sont abordés et interprétés en rapport avec la construction du genre féminin dans un contexte de société de consommation. Il y est démontré que la construction de la féminité comme étant corporelle et consommée se retrouve en étroite relation avec le système économique capitaliste.

La femme occupe une place centrale dans la poésie amoureuse augustéenne ; les trois grands élégiaques — Tibulle, Properce et Ovide — ainsi que leur prédécesseur Catulle ressentent un amour si grand pour la puella qu’il devient le moteur de la création littéraire et, du coup, la jeune femme en incarne la muse. Ainsi, la beauté du corps de la puella, mais aussi celle de son esprit, compose la matière élégiaque et définit dans un même temps la femme idéale selon les poètes de l’amour. Du fait de son statut de poète de l’amour, Ovide reprend le canon élégiaque de la puella lorsqu’il compose son recueil didactique l’Art d’aimer. Ce mémoire étudie dans un premier temps la femme des élégies latines, ses caractéristiques physiques, intellectuelles et émotionnelles de même que sa capacité à s’engager dans le type d’union préconisé par les poètes amoureux. Ces éléments seront repris dans le cadre de l’analyse des personnages féminins des digressions narratives de l’Art d’aimer afin de montrer comment Ovide construit ses héroïnes mythologiques selon un exemplum positif ou négatif de la puella élégiaque.