Cette recherche interroge la poétique du corps de mode contemporain à travers deux médias de la figuration du corps : le défilé de mode et les séries photographiques enchâssées dans la presse magazine. Au carrefour d’enjeux sémiotiques, discursifs, politiques et sociaux, la problématique centrale de notre thèse convoque le point de vue complexe et interdisciplinaire des Sciences de l’information et de la communication afin de réfléchir à la construction médiatique du corps de mode. Trois hypothèses qui appréhendent les dispositifs médiatisant le corps de mode et le produisant comme « forme réifiée » publicitaire et culturelle scindent la problématique posée. La première postule que les défilés et les séries mode sont des médias produisant un corps informé par la dimension dispositive propre à chacun d’eux. La seconde pose que si le corps de mode est produit à des fins marchandes et publicitaires, il n’en demeure pas moins « culturalisé » grâce à l’emprunt notamment au chorégraphique conçu comme écriture du corps dans l’espace de la scène du défilé à l’espace de la page photographique, le dotant d’un statut culturel qui lui permet de circuler dans l’espace social. La troisième enfin poursuit le mouvement de réification du corps de mode amorcé par sa médiatisation à travers le défilé en posant que sa mass-médiatisation par les séries photographiques en fait une production industrialisée et standardisée, le rendant semblable à une marchandise. / The present research interrogates the poetry of the fashion contemporary body transmitted by two media portraying the body : fashion shows and photographic series as part of fashion magazines. At the crossroads of semiotic, discursive political and social issues, the central problem investigated in this thesis is the complex and interdisciplinary point of view of the information sciences of communication with the aim to study the media construction of the fashion world. Three hypotheses divide the investigated problem by taking the mediatised part of the fashion world and produce it as “reified form” of advertisement and culture. The first postulates that fashion shows and fashion series are medias which produce an informed body by the apparatus owned by each of them. The second hypothesis postulates that the fashion body is produced for commercialand advertisement purposes. It does not persist less “culturalized” thanks to the choreography which is perceived as writing of the body in the catwalk space or in the photographic page. This gives it a culture status allowing it to circulate in the social medias. Finally, the third follows the movement of the fashion body's reification initiated by the exposure through fashion shows. It postulates that its mass exposure by photographic series, which is an industrialized and standardized production, make it similar to a merchandise.

Cette thèse examine l’image de mode éditoriale en contexte(s), au sein de la presse magazine américaine entre les années 1960 et les années 1980, à travers une étude de cas sur les publications mainstream Vogue, Harper’s Bazaar et un nouveau magazine, Interview. On postule que la production photographique de ces trois titres représente à la fois le cœur de leur activité et de ces objets matériels, en raison de leur positionnement, de leurs codes et de leurs objectifs. On étudiera comment, dans ce cœur et à travers ses « grandes » séries éditoriales, se dégage un certain rapport à l’image comme plateforme entre une production collaborative et des réceptions, ainsi qu’une fonction de négociation par rapport au contexte historique. A travers l’étude des conditions de production des images, puis à travers leur analyse, et enfin par l’examen de leurs circulations, on démontrera l’existence d’une norme mainstream manifestant un certain conservatisme. Puis nous nous interrogerons sur les négociations éventuelles avec cette norme, sans cesse contestée, changeante en surface mais tenace.Un examen attentif de l’ensemble des tensions et des compromis au fil des moments de flottement que sont les décennies 1960 à 1980 nous permettra d’aboutir, sur la période étudiée, au constat qu’il existe bien un système articulé autour d’un discours hégémonique très difficile à questionner tant il est puissant et, en fin de compte, fermé. Ainsi, de manière transversale à tout notre travail, il émergera que l’ensemble des images de mode éditoriales est varié, mais lissé par un discours des magazines construit sur le long terme. Pourtant, il offre aussi bien des modèles que des contre-modèles, des contre-discours et des contre-points qui tous se déploient dans un cadre strict et souple, fermement orienté et adaptable, même s’il comporte quelques possibilités de subversion, toujours exercées à la marge. On conclura, en définitive, à la puissance de ce système, normé quoique toujours à l’équilibre entre des tensions contradictoires, structuré autour d’un format très fort, se nourrissant et s’exprimant par l’image de mode qui reste son fleuron. / This doctoral thesis examines fashion editorials through a case study of three American magazines in context, from the 1960s to the 1980s: Vogue and Harper’s Bazaar, two mainstream publications, and a new magazine then, Interview. It is postulated that the photographic editorial production of those magazines is central to them – as material objects, and as the core of their activity as well, both aspects enabling and unfolding their positions, their codes and their purposes. By looking at major editorial series, I explore how these images stand out as "contact zones" between a highly collaborative production process and their receptions, and how their function is also one of negotiation with regards to its context.A close analysis of the conditions of production, the content and the circulations of these images demonstrates that magazines express undeniable conservatism through the perpetuation of a mainstream norm. However, as this norm constantly changes on the surface, I argue that conditions regularly emerge for it to be negotiated. An attentive study of the tensions and compromises unfolding in the « uncertain moments » that characterize the period running from the 1960s through the 1980s demonstrates the existence of a powerful system. Structured around a coherent and hermetic narrative, it proves indeed hard to challenge. Yet, as this thesis argues, the ensemble of editorial fashion images homogenized by these long-term processes is in fact varied and diverse. If these images construct models, they also offer counter-models, counter-narratives and counter-points. All these possibilities converge into a strict but agile framework, firmly oriented by its producers but adaptable, even though its subversive potential is only realized at the margins.This system—structured around a powerful format—is highly restrictive yet it still performs a constant balancing act between conflicting tensions and goals, fueled by and unfolded in the fashion images at its core.