Submitted by Renata Lopes (renatasil82@gmail.com) on 2017-05-11T20:22:56Z No. of bitstreams: 1 andrealomeuportela.pdf: 8790501 bytes, checksum: b92d1b8c0ee120caea7bfc471d6f2964 (MD5) / Approved for entry into archive by Adriana Oliveira (adriana.oliveira@ufjf.edu.br) on 2017-05-17T15:27:46Z (GMT) No. of bitstreams: 1 andrealomeuportela.pdf: 8790501 bytes, checksum: b92d1b8c0ee120caea7bfc471d6f2964 (MD5) / Made available in DSpace on 2017-05-17T15:27:46Z (GMT). No. of bitstreams: 1 andrealomeuportela.pdf: 8790501 bytes, checksum: b92d1b8c0ee120caea7bfc471d6f2964 (MD5) Previous issue date: 2010-12-10 / CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / Os estudos sobre a indumentária reclamam novas perspectivas sobre as redefinições culturais e sobre a historicidade dos modos de uso dentro da realidade local, por isso temos como proposta lançar um olhar sobre a indumentária do Museu Mariano Procópio. Um lugar que intermedia o histórico de uso dos objetos, que, como roupas, estabeleceram complexa aproximação com os corpos que vestiram provocando reflexões diversas. O colecionismo é a forma como estas roupas foram reunidas, conservadas e estão inseridas no presente e, mesmo não estando em um circuito de recepção e de parte das peças permanecerem incógnitas no museu, a intenção é mostrar que os objetos têm vida social. Buscamos minimizar a condição de representação que comumente é dada às roupas, testando outras dimensões dos objetos e desfazendo antológicas dicotomias para pensar estas roupas como objeto de reflexão antropológica. Traçamos a biografia dos objetos de nosso interesse a partir da coleção de Alfredo Ferreira Laje, na qual encontramos três universos de roupas: trajes reais, trajes militares e trajes femininos. Esta subdivisão nos remete ao contexto feminino de uma época carregada de singularidades, o século XIX, período de formação desta coleção de indumentária e de transformação da lógica de sedução das roupas. É quando atua a dimensão da moda, quando se faz presente e, por vezes, se desfaz. Ao longo do trabalho de campo, procuramos compreender as relações sociais que os objetos mobilizam em suas trajetórias de vida, sobretudo em seu estágio atual. As roupas, tanto como outros objetos, são vívidas e interessam aos novos diálogos que o museu busca travar, num processo de reinvenção de si, desafiando os propósitos da modernidade que tentam sobreviver ao século XXI. As relações sociais vividas no presente, mesmo longe das funções originais para as quais as roupas foram concebidas, parecem mostrar como estes objetos continuam dispersando diferentes ações simbólicas e/ou sensitivas, levando em conta o fato de atribuirmos valores humanos às coisas e, igualmente, a situação inversa. A realidade singular do museu atribui um valor intrínseco ao tempo de existência destas peças, revelando as potências diversas que fazem dos objetos mais que mediadores entre os homens e o mundo, mas participantes do mesmo fluxo vital. / Studies on clothing require new perspectives on cultural redefinitions and the historicity of modes of use within the local reality, so we have proposed to have a look at the clothing Museum Mariano Procopio. A place that mediates the historic use of objects, which, like clothes, established complex approach with the bodies dressed causing several reflections. The collecting is how these clothes were gathered, preserved and are inserted in the present. And, even if not in a reception circuit and parts of the pieces remains as unknowns in the museum, the intention is to show that objects have social life. We seek to minimize the condition of representation that is commonly given to clothing, testing other dimensions of objects and undoing anthological dichotomies to think these clothes as anthropological reflection object. We trace the biography of the objects of our interest from the collection of Alfredo Ferreira Laje, in which we find three universes of clothes: royal robes, military costumes and female outfits. This subdivision refers to the female context of a time charged with singularities, the nineteenth century, period of formation of this collection of clothing and transformation of clothes seduction logic. It is when the fashion dimension acts, when it makes itself present and, sometimes, breaks. During the field work, we seek to understand the social relations that objects mobilize in their life trajectories, especially its current stage. The clothes, as much as other objects, are vivid and interest to the new dialogues of the museum search, in a process of reinventing itself, defying the purpose of modernity that attempt to survive the twenty-first century. The social relationships lived in the present, even away from the original functions for which the clothes were designed, seem to show how these objects continue dispersing different actions symbolic and / or sensitive, taking into account the fact that we attribute human values to things and, also, the reverse situation. The unique museum reality gives an intrinsic value to the time of existence of these pieces, revealing the capacity that makes objects more than mediators between men and the world, but participants in the same vital flow.

Submitted by Renata Lopes (renatasil82@gmail.com) on 2016-05-04T12:23:45Z No. of bitstreams: 1 clararochafreesz.pdf: 12720467 bytes, checksum: cc4e5e3ab2d5321e3d2559d81b90f2a0 (MD5) / Approved for entry into archive by Adriana Oliveira (adriana.oliveira@ufjf.edu.br) on 2016-06-07T15:31:02Z (GMT) No. of bitstreams: 1 clararochafreesz.pdf: 12720467 bytes, checksum: cc4e5e3ab2d5321e3d2559d81b90f2a0 (MD5) / Made available in DSpace on 2016-06-07T15:31:02Z (GMT). No. of bitstreams: 1 clararochafreesz.pdf: 12720467 bytes, checksum: cc4e5e3ab2d5321e3d2559d81b90f2a0 (MD5) Previous issue date: 2015-08-27 / A presente dissertação tem como objeto de pesquisa três indumentárias que pertenceram a D. Pedro II e que por ele foram utilizadas em eventos oficiais: o fardão da maioridade (1840), a veste de coroação (1841) e o fardão de casamento (1843), que fazem parte do acervo do Museu Mariano Procópio. A pesquisa tem como objetivo percorrer a trajetória cultural das peças enfocada em três diferentes fases, desde que foram criadas no século XIX aos dias atuais, e para isso, foram consultadas diversificadas fontes em arquivos públicos, como documentos textuais (cartas, relatórios de museus e códices da mordomia-mor), artigos de jornais, coleções de fotografias, iconografias e os próprios objetos. Inicialmente, através de questões relacionadas à memória monárquica e suas apropriações na década de 1920, será analisado o momento no qual passam de herança do mordomo imperial Paulo Barbosa da Silva a mercadorias de antiquário, em 1926. Neste período, as roupas foram valorizadas como importantes relíquias históricas nacionais que deveriam ser preservadas. No segundo capítulo são analisadas como acervo museal e através da expografia, dos processos de restauração e dos registros museológicos dos trajes, buscou-se investigar suas destinações, concluindo-se que foram explorados principalmente como ―objetos-relíquia‖, e não como documentos, meios de conhecimento histórico. Por último, as características materiais e os estilos são examinados, através dos quais se pôde conhecer a procedência e os processos de manufatura, que se deram no Rio de Janeiro, possivelmente a partir de projetos de artistas da Corte. Com o trabalho, espera-se compreender os meios sociais que produziram, reproduziram e ressignificaram as roupas de D. Pedro II que vêm sendo preservadas há mais de 170 anos. / The dissertation is based on the research of three personal clothing that belonged to D. Pedro II and were used by him on special events: The Major military uniform (1840), the garment of coronation (1841) and the military uniform used on his wedding (1843). All three costumes are part of the Mariano Procopio Museum collection. The research was based on different sources from public files, text documents (letters, museums reports and codices of stewardship), and photography, iconography and journal articles and it aims to scroll through cultural history, focusing on three different stages from their creation to the present day. Initially we analyzed the period in the clothes pass the imperial butler Paulo Barbosa da Silva to antiquarian goods in the 1920‘s, through issues connection to monarchical memory and its appropriations at the time. The objects in this period (1920‘s) were valued as national historical relics that should be preserved. The second chapter is based on research of the garments as a museum collection, through expographic, restoration processes and museum documents of the costumes, with deep analyzes to investigate their destination in order to conclude that costumes had been explored only as ―relic-objects‖ and not as documents meant for historical knowledge. The final chapter concludes the research of characteristics and style of each material, leading to the origin and manufacturing processes that have taken place in Rio de Janeiro, possibly from the court artist‘s project. The work is expected to help understand the social environment where was produced, reproduced and conveyed the clothes of D. Pedro II creating awareness to pieces that have been preserved for more than 170 years.