Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Artes, Departamento de Desenho Industrial, Programa de Pós-graduação em Design, 2015. / Submitted by Tania Milca Carvalho Malheiros (tania@bce.unb.br) on 2015-11-30T15:58:10Z No. of bitstreams: 1 2015_BrenoTenórioRamalhodeAbreu.pdf: 16534977 bytes, checksum: 8114b93fa50a51c5e8503ab8ede019cc (MD5) / Approved for entry into archive by Patrícia Nunes da Silva(patricia@bce.unb.br) on 2016-01-25T14:01:47Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2015_BrenoTenórioRamalhodeAbreu.pdf: 16534977 bytes, checksum: 8114b93fa50a51c5e8503ab8ede019cc (MD5) / Made available in DSpace on 2016-01-25T14:01:47Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2015_BrenoTenórioRamalhodeAbreu.pdf: 16534977 bytes, checksum: 8114b93fa50a51c5e8503ab8ede019cc (MD5) / O Biodesign procura empregar organismos vivos na composição de produtos e serviços oferecidos a sociedade. Baseado nesta ideia, e diante da necessidade de trabalhos que promovam inovação em processos de fabricação têxtil na área de tingimento e design de superfícies, esta pesquisa interdisciplinar surge com o objetivo de relacionar o Biodesign e o vestuário por meio de testes de coloração de tecidos orgânicos e criação de estampas utilizando linhagens de actinobactéria. Para isto, foi utilizado uma metodologia exploratória separada em laboratórios de cor, superfície e APP (teste de formas e experimentação). Após obtidas as colorações e estampas/colônias de actinobactérias, os tecidos foram submetidos a lavagem e passagem. Posteriormente serão estudadas melhores técnicas de fixação da estampa após a lavagem, assim como é de interesse deste projeto estudar e purificar os pigmentos produzidos por estas linhagens de actinobactérias, e a interação entre estas estampas produzidas e a pele do usuário, assim como análises morfológicas, microscópicas e de patogenicidade das linhagens que geraram melhores resultados. ______________________________________________________________________________ ABSTRACT / Biodesign employs living organisms in the composition of products and services offered to society. Based on this idea, and faced with the need to promote innovation in manufacturing processes in textile dyeing and surface design, this interdisciplinary research appears with the objective to relate Biodesign and fashion through the staining of natural fibers and creation of patterns using actinobacteria strains. For this purpose, it was done an exploratory laboratory methodology separated on laboratories of color, surface, and APP (forms and experimentation test). After obtaining the dyes and patterns/colonies, tissues were washed and ironed. Later, this work pretend to study the best adherance techniques, and is of interest of this project to purify the pigments produced by these strains of actinomycetes, and study the interaction between these products and the skin of the user, as well as do morphological analyzes, microscopy and pathogenicity tests of the strains that have generated better results.

Orientador: Geralda Mendes F. S. Dalglish (Lalada) / Banca: Milton Terumitsu Sogabe / Banca: Silvia Noriko Tagusagawa / Resumo: O objetivo deste trabalho é pesquisar os tradicionais padrões/padronagens usados na cultura japonesa e sua aplicação sobre a Cerâmica e o Kimono. Serão abordados aspectos referentes à história da padronagem no Japão, as técnicas usadas na criação destas padronagens - desde as decorações mais tradicionais até as mais contemporâneas, e o uso das quatro estações do ano como tema constante nestas criações artísticas. Os Padrões/Padronagens são parte importante do estilo de vida no Japão e, ainda hoje, é parte indispensável da sua cultura, podendo ser encontrados em diferentes suportes artísticos como na tecelagem, na cerâmica, na madeira, no metal, no papel, ou em tatuagens sobre a pele. Usaremos nessa dissertação dois tipos de definição de padronagem. A primeira é a padronagem visual, que se refere a repetição e/ou arranjos de imagens, criando ritmo e composição. A Segunda é a padronagem cultural, quando um elemento se repete inúmeras vezes ao longo do tempo, criando assim um padrão cultural. Dessa maneira, a palavra padronagem referida nesse trabalho abrange a definição tanto da padronagem visual quanto da cultural / Abstract: The objective of this work is to research the traditional patterns used in the Japanese culture and its application on ceramics and kimono. Items studied will be aspects referring to the history of pattern in Japan, the techniques used for the creation of these patterns - from the most traditional to the conteporary decorations, and the reference of the four seasons as a constant theme in these artistic creations. The patterns are an important part of the Japanese lifestyle and until these days it is an indispensable part of its culture, found in different media as in fabric, ceramics, wood, metal, paper or tattoed over skin. In this dissertation will be used two definitions of pattern. One is the visual pattern, referring to the repetition and/or image arrangements, creating rhythm and composition. The second is cultural pattern, when something repeats several times through a timeline, creating a cultural pattern. This way the word pattern used in this dissertation refers to both visual and cultural pattern / Mestre

Made available in DSpace on 2016-04-01T17:55:17Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2015-10-28. Added 1 bitstream(s) on 2016-04-01T18:01:17Z : No. of bitstreams: 1 000859926.pdf: 17852293 bytes, checksum: ef157fbaa1d1b295a395b4b74ada281d (MD5) / O objetivo deste trabalho é pesquisar os tradicionais padrões/padronagens usados na cultura japonesa e sua aplicação sobre a Cerâmica e o Kimono. Serão abordados aspectos referentes à história da padronagem no Japão, as técnicas usadas na criação destas padronagens - desde as decorações mais tradicionais até as mais contemporâneas, e o uso das quatro estações do ano como tema constante nestas criações artísticas. Os Padrões/Padronagens são parte importante do estilo de vida no Japão e, ainda hoje, é parte indispensável da sua cultura, podendo ser encontrados em diferentes suportes artísticos como na tecelagem, na cerâmica, na madeira, no metal, no papel, ou em tatuagens sobre a pele. Usaremos nessa dissertação dois tipos de definição de padronagem. A primeira é a padronagem visual, que se refere a repetição e/ou arranjos de imagens, criando ritmo e composição. A Segunda é a padronagem cultural, quando um elemento se repete inúmeras vezes ao longo do tempo, criando assim um padrão cultural. Dessa maneira, a palavra padronagem referida nesse trabalho abrange a definição tanto da padronagem visual quanto da cultural / The objective of this work is to research the traditional patterns used in the Japanese culture and its application on ceramics and kimono. Items studied will be aspects referring to the history of pattern in Japan, the techniques used for the creation of these patterns - from the most traditional to the conteporary decorations, and the reference of the four seasons as a constant theme in these artistic creations. The patterns are an important part of the Japanese lifestyle and until these days it is an indispensable part of its culture, found in different media as in fabric, ceramics, wood, metal, paper or tattoed over skin. In this dissertation will be used two definitions of pattern. One is the visual pattern, referring to the repetition and/or image arrangements, creating rhythm and composition. The second is cultural pattern, when something repeats several times through a timeline, creating a cultural pattern. This way the word pattern used in this dissertation refers to both visual and cultural pattern

Made available in DSpace on 2016-04-26T18:18:40Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Maria Carolina Garcia.pdf: 13159973 bytes, checksum: f6a3cc4439214df44b93ebc2df213de3 (MD5) Previous issue date: 2010-04-28 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / The 15th and 16th centuries Great Navigations introduced new consumer habits in Europe and the Americas, for the expansion of intercontinental commercial routes allowed the entrance of rare products in these markets. Among those, there were cotton textiles adorned with flower patterns, known as chintzes, which in this study are referred to under communication optics. Considered as typical goods from certain regions, they were very much appreciated and acquired by travellers in order to manufacture clothes, multiplying their presence in various countries and allowing a large dislocation of foreign images. If commerce and use suggest the possibility of reaching cultural significations previously considered inaccessible, or even the chance of creating a bond with a distant Other, floral cottons from these countries supposedly would keep, inside image layers, a certain symbolic heritage. This research aims to decipher in which way and to which extent these souvenir-images of chintzes establish communicational bonds with consumers from various cultures, allowing images to have a post-life. In order to do so, it uses the concepts of primary and secondary media from Harry Pross Media Theory, the studies on communicational bonding and iconophagy by Norval Baitello Júnior and the postulations on Image Theory spread by Hans Belting and Aby Warburg. In the scope of textiles, an apparent evolution incentives consumption, or devouration, of one image by the other, characterizing iconophagy processes. Therefore, this study accompanies the chintzes journey in the international market, aiming to detect the presence of moving images and also to understand the symbolic migration in floral printings. The reflection focuses specially in Mexico, going from images present in textiles produced by zapotec natives, commonly chosen by painter Frida Kahlo to organize her looks. The analysis considers to which extent they mingle with other culture images, resisting and surviving, no matter if the interchange of knowledge and artisan techniques among peoples comes to produce adaptations for industrial purposes. While addressing the presence of erratic and mongrel images in the artist s wardrobe, the study investigates in which ways the public image of Frida Kahlo works as a bridge to reach significations dislocated in the moving market of souvenirs, which, in turn, would refresh itself with simulacrums of the aimed bonds. As a result, the research concludes that the textile can be considered a secondary media which adds to the body so as to expand its presence in the world in order to win the battle against death, establishing communicational bonds among cultures and favoring the post-life of the images / Com as Grandes Navegações dos séculos XV e XVI, novos hábitos de consumo foram introduzidos na Europa e nas Américas, já que a ampliação das rotas comerciais intercontinentais permitiu a entrada de produtos raros nesses mercados. Dentre eles, destacam-se tecidos de algodão ornamentados com padrões florais, conhecidos como chitas, que neste estudo são tratados pela ótica da comunicação. Considerados bens típicos de dadas regiões, foram muito apreciados e adquiridos pelos viajantes para confecção de roupas, multiplicando sua presença em vários países e permitindo amplo deslocamento de imagens estrangeiras. Se a comercialização e o uso sugerem a possibilidade de acessar significados culturais considerados inacessíveis, ou seja, de criar um vínculo com o Outro distante, algodões florais desses países supostamente guardariam, nas camadas de imagens errantes, certo patrimônio simbólico. Esta pesquisa objetiva desvendar de que maneira e em que medida as imagens-souvenir presentes nas chitas estabelecem vínculos comunicacionais com consumidores de distintas culturas, possibilitando uma pós-vida das imagens. Para tanto, utiliza os conceitos de mídia primária e secundária advindos da Teoria da Mídia de Harry Pross, os estudos sobre vinculação comunicativa e iconofagia de Norval Baitello Júnior, e as postulações da Teoria da Imagem difundidas por Hans Belting e Aby Warburg. No âmbito dos têxteis, uma aparente evolução incentiva o consumo, ou a devoração, de uma imagem pela outra, caracterizando processos de iconofagia. Assim, o estudo acompanha a jornada das chitas no mercado internacional, com o intuito de detectar a presença de imagens em movimento e entender a migração simbólica na estamparia floral. A reflexão foca-se especialmente no México, partindo das imagens presentes nos têxteis produzidos pelos indígenas zapotecas, comumente escolhidos pela pintora Frida Kahlo para compor sua aparência. A análise considera em que medida elas se mesclam a outras imagens da cultura, resistindo e sobrevivendo, ainda que os intercâmbios de saberes e técnicas artesanais entre os povos venham gerando adaptações para a produção industrial. Ao abordar a presença de imagens errantes e mestiças no guarda-roupa da artista, o estudo investiga os modos pelos quais a imagem pública de Frida Kahlo funciona como ponte para alcançar significados deslocados no mercado movediço do comércio de souvenirs, que, por sua vez, se reabasteceria com simulacros dos vínculos almejados. A pesquisa conclui que o tecido pode ser considerado uma mídia secundária que se soma ao corpo para expandir sua presença no mundo e vencer a morte, estabelecendo vínculos comunicativos entre culturas e favorecendo a pós-vida das imagens