Cette recherche a pour objectif la compréhension de la crise du syndicalisme, des processus sociaux et des nouvelles stratégies de revitalisation du mouvement des employées vulnérables oeuvrant dans l'industrie de la confection de vêtements à l'ère du capitalisme global et flexible. Plus spécifiquement, quelles sont les sources de la crise indéniable du syndicalisme et les stratégies de revitalisation du mouvement syndical expérimentées au sein de cette industrie depuis les années 1990 afin de répondre aux stratégies concurrentielles des employeurs dans l'industrie de la confection? L'hypothèse principale est à l'effet que, bien qu'il existe de nouvelles formes organisationnelles et de nouveaux acteurs susceptibles d'augmenter de manière significative le pouvoir des employées vulnérables dans les relations du travail de l'industrie de la confection, ainsi que leur capacité à surmonter les obstacles posés à l'action syndicale p-ar le capitalisme global et flexible, il existe d'importantes limites à la création d'alliances formelles entre ces acteurs. On dénote une participation active des salariées à un mouvement des employées vulnérables, qui s'adresse à des enjeux actuels du capitalisme global et flexible tels la sous-traitance et la menace de délocalisation de la production. Les résultats de cette étude de cas démontrent que bien que les acteurs syndicaux et communautaires cherchent à protéger la main-d'oeuvre vulnérable, féminine et immigrante qui est prédominante dans l'industrie de la confection de Montréal, comme dans les autres métropoles nord-américaines, il existe de nombreux obstacles à la mise sur pied d'alliances formelles entre ces deux types d'organisations en raison de leur divergence sur les plans de leur mission et des stratégies empruntées pour défendre les travailleuses immigrantes.

L'adoption du pantalon par la Québécoise témoigne des changements de mentalités: de 1940-1950; phase d'hésitation, 1951-1956; phase de désertion, 1957- 1966; phase de mutation, 1967-1980; phase d'ébullition, 1981-1990; phase d'adoption, 1991-2000; phase post-modernisme. Comme grande prêtresse de la modernité, la mode favorise la passerelle entre l'image féminine d'hier et le consensus presque universel d'une nouvelle dimension identitaire. De nouveaux signes sociaux s'élaborent avec l'avènement de ce vêtement ambivalent. En achetant un pantalon, la québécoise doit se soumettre à une autre architecture corporelle que la sienne propre. L'adoption se fait de façon graduelle permettant ainsi de définir et de redéfinir la position de la femme. Cette éclosion timide du paraître en pantalon révèle un attachement à ce qui était et ce qui demeure des éléments d'une tradition de l'être. Les objectifs de cette recherche visent à faire état de la consommation du pantalon féminin à Québec de 1940 à 1990, de tracer la trajectoire d'une tradition séculaire pour mieux comprendre le phénomène d'évolution des consommations, de découvrir que la consommation vestimentaire, souvent identifiée comme futile et issue d'une société matérialiste, est un instrument clé pour analyser les changements culturels, de découvrir les causes de l'effritement du dimorphisme sexuel, de déceler dans la consommation de biens, des sources potentielles pour suivre le cheminement des ruptures, de percevoir dans ses choix de consommation vestimentaire l'évolution sociale et identitaire de la femme. Pour rencontrer les objectifs énoncés, nous avons eu recours à des sources diverses: iconiques, scripto-iconiques: photographies, publicités, catalogues. Les réclames publicitaires de pantalon féminin, proviennent des magasins de la ville de Québec parues dans Le Journal Le Soleil depuis 1940. Du nombre 500 proviennent de la Maison Simons, et 200 des autres magasins. Les publicités sont analysées selon trois grilles complémentaires: contextuelle, formelle et culturelle. Des catalogues de vente par la poste provenant de 3 entreprises ont été examinés. Les sources ethnographiques provenant d'enquêtes individuelles et de discussions de groupe apportent un élément de comparaison entre ce qui est offert et ce qui est consommé. / Québec Université Laval, Bibliothèque 2013

Le vêtement s'inscrit dans une dynamique précise, répondant en cela à des questions qui se rapportent aux conditions et aux modes de vie de ses usagers, c'est-à-dire l'univers domestique. Inscrivant notre recherche dans une perspective d'ethnologie historique, nous partons avec l'hypothèse que le vêtement (la robe) féminin bourgeois de la fin du XIXe siècle fait partie intégrante d'un système vestimentaire et que, de ce fait, est le reflet de la culture d'une certaine bourgeoisie. Dans cette optique, nous avons entrepris l'analyse de 236 robes illustrées dans le corpus de photographies du fonds Notman pour en déterminer les tendances stylistiques et morphologiques, les avons confrontées avec celles retrouvées dans les planches de mode des hebdomadaires montréalais L'Opinion publique et le Canadian Illustrated News, et finalement situées dans un contexte plus large de consommation abordé par la lorgnette des annonces publicitaires publiées dans les deux hebdos. Notre avons démontré dans notre étude que la robe bourgeoise s'inscrit effectivement dans un système vestimentaire, balisé par une époque, un lieu et un contexte donnés. Si au niveau morphologique les mouvements sont plus aisés à identifier, au niveau décoratif les variances sont plus nombreuses, résultant de la capacité de s'identifier avec une marge de manœuvre et reflétant en cela toute la dynamique du fait vestimentaire qui positionne l'individuel vis-à-vis le collectif, le fait d'habillement vis-à-vis le fait de costume. En marge de ces constats morphologiques et décoratifs, nous avons démontré que les mouvements et les tendances répertoriés correspondent à ce qui était véhiculé par les planches de mode retrouvées dans les deux hebdomadaires, véritable étalon par lequel la femme pouvait affirmer son adhérence à la collectivité (fait de costume) ou confirmer sa volonté de se distinguer (fait d'habillement). La bourgeoise montréalaise est donc à la mode! Mais être à la mode ou faire partie de la classe "fashionnable" ne se limite pas au stricte apparat vestimentaire; cela correspond en fait à tout un rythme de vie dans le cadre duquel de nombreuses activités prennent place. Le magasinage s'inscrit dorénavant dans la liste des activités régulières, et le journal, fidèle compagnon, devient éclaireur attitré par l'entremise duquel on s'informe des nouveautés importées. En plus d'informer sur les produits disponibles, les annonceurs créent progressivement le désir de posséder, d'acheter, de consommer. Choix d'acheter, choix de porter ; la composition de la garderobe procède du premier, le paraître du second. Phares du bon ton et du bon goût, les grands magasins positionnent dorénavant la femme dans une nouvelle dynamique de consommation par laquelle elle achète davantage le statut que le produit. Et dans ce contexte, le choix redéfinit dans un certain sens la problématique de la mode, la notion de démocratisation et de l'impact de la production et de la distribution de masse. / Québec Université Laval, Bibliothèque 2013