Le sujet de la thèse est l'extraction et la segmentation des vêtements à partir d'images en utilisant des techniques de la vision par ordinateur, de l'apprentissage par ordinateur et de la description d'image, pour la recommandation de manière non intrusive aux utilisateurs des produits similaires provenant d'une base de données de vente. Nous proposons tout d'abord un extracteur d'objets dédié à la segmentation de la robe en combinant les informations locales avec un apprentissage préalable. Un détecteur de personne localises des sites dans l'image qui est probable de contenir l'objet. Ensuite, un processus d'apprentissage intra-image en deux étapes est est développé pour séparer les pixels de l'objet de fond. L'objet est finalement segmenté en utilisant un algorithme de contour actif qui prend en compte la segmentation précédente et injecte des connaissances spécifiques sur la courbure locale dans la fonction énergie. Nous proposons ensuite un nouveau framework pour l'extraction des vêtements généraux en utilisant une procédure d'ajustement globale et locale à trois étapes. Un ensemble de modèles initialises un processus d'extraction d'objet par un alignement global du modèle, suivi d'une recherche locale en minimisant une mesure de l'inadéquation par rapport aux limites potentielles dans le voisinage. Les résultats fournis par chaque modèle sont agrégés, mesuré par un critère d'ajustement globale, pour choisir la segmentation finale. Dans notre dernier travail, nous étendons la sortie d'un réseau de neurones Fully Convolutional Network pour inférer le contexte à partir d'unités locales (superpixels). Pour ce faire, nous optimisons une fonction énergie, qui combine la structure à grande échelle de l'image avec le local structure superpixels, en recherchant dans l'espace de toutes les possibilité d'étiquetage. De plus, nous introduisons une nouvelle base de données RichPicture, constituée de 1000 images pour l'extraction de vêtements à partir d'images de mode. Les méthodes sont validées sur la base de données publiques et se comparent favorablement aux autres méthodes selon toutes les mesures de performance considérées. / The topic of the thesis is the extraction and segmentation of clothing items from still images using techniques from computer vision, machine learning and image description, in view of suggesting non intrusively to the users similar items from a database of retail products. We firstly propose a dedicated object extractor for dress segmentation by combining local information with a prior learning. A person detector is applied to localize sites in the image that are likely to contain the object. Then, an intra-image two-stage learning process is developed to roughly separate foreground pixels from the background. Finally, the object is finely segmented by employing an active contour algorithm that takes into account the previous segmentation and injects specific knowledge about local curvature in the energy function.We then propose a new framework for extracting general deformable clothing items by using a three stage global-local fitting procedure. A set of template initiates an object extraction process by a global alignment of the model, followed by a local search minimizing a measure of the misfit with respect to the potential boundaries in the neighborhood. The results provided by each template are aggregated, with a global fitting criterion, to obtain the final segmentation.In our latest work, we extend the output of a Fully Convolution Neural Network to infer context from local units(superpixels). To achieve this we optimize an energy function,that combines the large scale structure of the image with the locallow-level visual descriptions of superpixels, over the space of all possiblepixel labellings. In addition, we introduce a novel dataset called RichPicture, consisting of 1000 images for clothing extraction from fashion images.The methods are validated on the public database and compares favorably to the other methods according to all the performance measures considered.

L’histoire de la Thaïlande, et sa politique d’intégration des «Montagnards», expliquent la spécificité de la situation des Karen sur le territoire national. Ces derniers ne forment pas un groupe homogène, comme le montre mon ethnographie. A partir, et par la comparaison de deux villages sgaw karen, j’appréhende le vêtement karen et la structure des garde-robes comme révélateurs de «l’identité» de ces populations qui se revendiquent à la fois Karen et Thaïlandaises. Ce qui fait le vêtement karen, les règles internes à la culture karen et les influences extérieures, se dégagent de l’analyse technologique et de la typologie qui en découle. Le processus de constitution des garde-robes, au quotidien et en contexte cérémoniel, mettent en exergue la place centrale de la femme. Le prisme du vêtement nous révèle une société attachée à la continuité des générations et intégrée dans la société thaïlandaise dont elle adopte, en partie, les codes. / The history of Thailand and its integration policy for the «people of the Mountains» account for the specific situation of the Karen on the national territory. As my ethnologic study shows, these people do not constitute a homogeneous group. Taking as a starting point the comparison between two sgaw villages, I consider the Karen garment and the structure of the wardrobes as revealing the identity of these people who claim to be both Karen and Thai. The technological analysis and the ensuing typology outline what characterizes the Karen garment, the internal rules within the Karen culture and the external influences. The process of the development of the wardrobes, in daily use and in ceremonies, highlights the central position of women. Through the prism of the garment, is revealed a society attached to the succession of generations and integrated into the Thai society whose codes it partly adopts.

La constitution d'une collection privée résulte d'un engagement à long terme et relève de choix personnels qui reposent sur des critères que se fixent les collectionneurs eux-mêmes. Pour Pierre et Annie Cantin, qui amorcent dans les années 1960 une collection qui comprendra, à terme, plus de 5 000 objets, ce projet s'articule autour d'une volonté de sauvegarder le patrimoine pour les générations futures. L'origine du projet est étroitement liée à l'acquisition et à la restauration du manoir de Charleville, à Boischatel, où le couple habite, entouré de ses objets, et projette d'ouvrir un musée d'arts et tradition, qui ne verra finalement jamais le jour. En 2007, Pierre et Annie Cantin offrent la majeure partie de leur collection au Musée de la civilisation, à Québec, peu de temps avant le décès du collectionneur. L'institution conserve aujourd’hui quelque 1 800 objets de cette collection privée, en faisant dorénavant un bien collectif. Afin de mieux comprendre les dynamiques à l'œuvre dans la démarche de collectionnement de Pierre et d'Annie Cantin, cette thèse explore le processus d'attribution de valeurs qui a orienté la constitution de l'ensemble et interroge l'influence de l'affectivité à toutes les étapes de la démarche. Pour ce faire, nous proposons d'interroger la collection comme un lieu de dialogue entre une rationalité savante dont le couple se réclame et la part d'affectivité dont les objets se trouvent investis. En nous inspirant d'une démarche que Véronique Dassié (2010) qualifie d'« ethnologie de l'intime », nous proposons un regard ethnologique sur la pratique de collectionnement qui s'appuie en grande partie sur le témoignage de la collectionneuse qui en est à l'origine, mais également sur l'analyse matérielle des objets offerts au Musée de la civilisation. De cette démarche ont émergé un ensemble de récits qui forment le cœur de l'analyse. À l'intersection des objets et du discours à leur propos se profile le regard singulier que pose la collectionneuse sur son ensemble. Son témoignage offre une rare occasion d'explorer la nature de la relation qui unit les collectionneurs à leurs objets. Il rend compte du regard rétrospectif qu'elle pose sur sa démarche et révèle les différentes valeurs dont les objets sont investis au fil de leurs parcours biographiques. Émergent dès lors les histoires que la collection permet de raconter, certaines témoignant d'un passé collectif, d'autres ancrées plutôt dans des souvenirs personnels que la vue des objets évoque et qui dévoilent des fragments de la vie quotidienne, voire intime, de Pierre et d'Annie Cantin. / Private collections are the result of collectors' long-term commitment, and their development is guided by personal choices and criteria decided upon by collectors themselves. Pierre and Annie Cantin, who began collecting in the 1960s and whose collection would eventually include upwards of 5,000 artifacts, saw collecting as a means to safeguard Quebec's cultural heritage for future generations. The acquisition and restauration, by the collectors, of the manoir de Charleville in Boischatel, where the couple lived surrounded by their objects, played a major role in instigating the couple's collecting practice. Their dream of one day opening a museum of popular arts and traditions in this residence, however, never materialized. In 2007, shortly before Pierre Cantin's death, the couple thus donated the major part of their collection to the Musée de la civilisation, in Quebec City. The institution has since acquired some 1,800 objects from this private collection, now considered part of a collective heritage. In an attempt to better understand the dynamics at work in Pierre and Annie Cantin's collecting practice, this dissertation explores the valuation process at the heart of collecting and the influence of affectivity in each step of the development of the collection. This leads us to regard the collection as a place of dialogue between a knowledge-based rationality to which the collectors pretend and an element affectivity the objects are invested with. Inspired by an approach Véronique Dassié (2010) describes as an “ethnology of the intimate”, this research offers an ethnological perspective on collecting as practice. It mainly hinges on the collector's own recollections through a series of interviews, but also on a material analysis of the artifacts the couple offered to the Musée de la civilisation. From there emerged a collection of narratives that form the heart of this analysis. Annie Cantin's unique perspective on her collection appears where the objects and her discourse intersect. Her testimony affords a rare occasion to explore the nature of the relationship that develops between collectors and their objects through the retrospective gaze it offers on her collecting practice and reveals the meanings and values objects are infused with throughout their life trajectories. Through the collector's discourse, the stories that the object support appear, some referring to a collective past, other rooted in personal memories sparked by the presence of artifacts. These stories unveil fragments of Pierre and Annie Cantin's daily and, at times, intimate life.

Le vêtement a toujours été à travers les temps un mode de distinction sociale. Influence par les valeurs dont est porteuse la société, il témoigne et est le reflet de ces valeurs. Il en fut de même au XIXe siècle lors de l'arrivée au pouvoir de la bourgeoisie. En s'imposant sur l'échiquier politique et économique de la France, et particulièrement de Paris, la bourgeoisie impose de nouvelles valeurs. Or, l’une des expressions les plus palpables de ce changement s'exprime dans la mode vestimentaire. L'essor de l'industrie textile, le développement considérable du marché de la confection et l’impact inouï des grands magasins vont être les premières conditions d'un processus qui généralisera à Paris entre 1820 et 1860, l'embourgeoisement des apparences. / Québec Université Laval, Bibliothèque 2013

Ce travail doctoral se situe dans le courant des approches comportementales en promotion des ventes. Les recherches antérieures ont omis de prendre en compte l’effet d’une variable importante, l’usage effectif des produits et des marques sur le comportement des consommateurs en matière de satisfaction et de fidélité. Dans cette thèse, nous analysons, dans le domaine de l’habillement, l’impact des dispositifs promotionnels et des soldes sur la satisfaction et la fidélité du consommateur, ainsi que le rôle médiateur de l’usage effectif des produits et des marques acquis par les consommateurs. En particulier, nous étudions l’effet direct du contexte d’acquisition, notamment en promotion, en soldes ou en outlet, sur la satisfaction du consommateur envers la transaction. De plus l’effet indirect de la fréquence d’usage des produits de la marque sur lien entre satisfaction et fidélité du consommateur est étudié. Afin de répondre à ces questions, un panel d’inventaire et d’usage, appartenant aux méthodes du journal personnel, a été mis en place afin de suivre les acquisitions et les usages des marques par des consommateurs. Nous mettons en évidence que si la satisfaction envers les transactions au bénéfice d’une marque influence négativement la fidélité, cet effet est compensé par la fréquence d’usage de la marque. Plus le consommateur est satisfait d’une transaction plus il utilise le produit et est enclin à être fidèle à la marque. En conclusion, certaines modalités du contexte d’acquisition dont les soldes et les ventes outlet présentent ainsi un potentiel de fidélisation du consommateur par la fréquence d’usage plus importante qui résulte de la satisfaction plus élevée dans ces contextes. / Within the behavioral research in sales promotion, the product and brand usage is almost never taken into account by researchers, in spite of its relevance as a mediating variable between sales promotion and satisfaction or loyalty. This research, applied to clothing, aims at studying the direct effect of the product acquisition context; and more specially the effect of a price discount, seasonal and outlet sales; on consumer transaction-Specific satisfaction. Moreover, the indirect effect of brand usage frequency on the link between satisfaction and customer loyalty is studied. To address these research questions we used a diary method study. This study aims to monitoring every week consumer’s purchases and clothing usage. Our results indicate that if the transaction-Specific satisfaction with a brand is negatively linked to consumer loyalty, it is compensated by increased brand usage frequency. The more a consumer is satisfied with the transaction, the more he uses the product and is likely to be loyal to the brand. Thus, as consumer transaction-Specific satisfaction is higher for purchases during seasonal sales or outlet sales than without these offers, it allows indirectly brands to build consumer loyalty.

Les études présentées dans cette thèse font l'objet d'un travail innovant concernant la conception des antennes pour les réseaux de type BAN et la modélisation des canaux associés. L'ouvrage de thèse est réparti en quatre chapitres. Deux chapitres sont consacrés à la modélisation de la propagation le long du corps où l'on montre que les formulations analytiques d'ondes de surface et d'ondes rampantes sont applicables dans ce contexte. L'effet des tissus adipeux est également pris en compte par le biais d'un modèle à trois couches (peau, graisse et muscle) et renseigne sur la variabilité du bilan de liaison suivant les personnes. Ce type de modélisation est le premier à inclure les formes du corps, les caractéristiques électriques des tissus biologiques et les caractéristiques de rayonnement des antennes. Une méthode basée sur l'autocorrélation du canal est également présentée afin de connaître les temps de cohérences des évanouissements lents et rapides. Par la suite, il est montré comment les évanouissements lents sont extraits par le biais d'un filtrage FFT fonction du temps de cohérence associé. L'étude des canaux se termine sur une série de mesures en chambre anéchoïde qui a permis de vérifier la validité des modèles analytiques. Des mesures en milieu indoor ont abouti à la proposition de plusieurs modèles statistiques basés sur une loi de Nakagami-m fonction de la distance sur le corps. Deux autres chapitres sont consacrés à la conception d'antennes à proximité de tissus biologiques et devant être intégrées dans des biocapteurs ou des vêtements. Pour cela, nous nous sommes particulièrement intéressés aux structures en F-inversé comme les IFA imprimées et les PIFA. Nous avons également réalisé des monopôles courts ayant un comportement de type magnétique. Nous montrons par le biais de simulations et de mesures sur un fantôme que seules les antennes du type monopôle et PIFA permettent une bonne excitation des ondes de surface. On montre par la suite l'influence du facteur de qualité d'une antenne sur son rendement et l'on en conclue qu'une antenne doit présenter un facteur de qualité faible pour avoir un bon rendement. La désensibilisation d'une antenne face au corps est également présentée. L'emploi de feuilles de ferrites aide à concentrer le champ réactif et limite ainsi les inévitables désadaptations dues au corps. Le coefficient de qualité joue également un rôle important dans le comportement de l'antenne face aux variabilités des tissus biologiques. L'estimation du rendement est un autre point difficile à réaliser lorsque les antennes sont sur le corps. Malgré tout nous proposons une nouvelle méthode que nous vérifions par simulation. Finalement, une structure à diversité est également proposée. Cette dernière tient compte des connaissances acquises au long de ce travail de recherche. Une sélection des meilleurs types d'antennes du point de vu canal et rendement est réalisée. La structure choisie est composée d'une PIFA et d'un monopôle court découplés par le biais de fentes λ/4. Des mesures in situ en milieu indoor donnent un gain en diversité maximum de 8.1 dB pour un schéma de type sélection

Les études présentées dans cette thèse font l’objet d’un travail innovant concernant la conception des antennes pour les réseaux de type BAN et la modélisation des canaux associés. L’ouvrage de thèse est réparti en quatre chapitres. Deux chapitres sont consacrés à la modélisation de la propagation le long du corps où l’on montre que les formulations analytiques d’ondes de surface et d’ondes rampantes sont applicables dans ce contexte. L’effet des tissus adipeux est également pris en compte par le biais d’un modèle à trois couches (peau, graisse et muscle) et renseigne sur la variabilité du bilan de liaison suivant les personnes. Ce type de modélisation est le premier à inclure les formes du corps, les caractéristiques électriques des tissus biologiques et les caractéristiques de rayonnement des antennes. Une méthode basée sur l’autocorrélation du canal est également présentée afin de connaître les temps de cohérences des évanouissements lents et rapides. Par la suite, il est montré comment les évanouissements lents sont extraits par le biais d’un filtrage FFT fonction du temps de cohérence associé. L’étude des canaux se termine sur une série de mesures en chambre anéchoïde qui a permis de vérifier la validité des modèles analytiques. Des mesures en milieu indoor ont abouti à la proposition de plusieurs modèles statistiques basés sur une loi de Nakagami-m fonction de la distance sur le corps. Deux autres chapitres sont consacrés à la conception d’antennes à proximité de tissus biologiques et devant être intégrées dans des biocapteurs ou des vêtements. Pour cela, nous nous sommes particulièrement intéressés aux structures en F-inversé comme les IFA imprimées et les PIFA. Nous avons également réalisé des monopôles courts ayant un comportement de type magnétique. Nous montrons par le biais de simulations et de mesures sur un fantôme que seules les antennes du type monopôle et PIFA permettent une bonne excitation des ondes de surface. On montre par la suite l’influence du facteur de qualité d’une antenne sur son rendement et l’on en conclue qu’une antenne doit présenter un facteur de qualité faible pour avoir un bon rendement. La désensibilisation d’une antenne face au corps est également présentée. L’emploi de feuilles de ferrites aide à concentrer le champ réactif et limite ainsi les inévitables désadaptations dues au corps. Le coefficient de qualité joue également un rôle important dans le comportement de l’antenne face aux variabilités des tissus biologiques. L’estimation du rendement est un autre point difficile à réaliser lorsque les antennes sont sur le corps. Malgré tout nous proposons une nouvelle méthode que nous vérifions par simulation. Finalement, une structure à diversité est également proposée. Cette dernière tient compte des connaissances acquises au long de ce travail de recherche. Une sélection des meilleurs types d’antennes du point de vu canal et rendement est réalisée. La structure choisie est composée d’une PIFA et d’un monopôle court découplés par le biais de fentes λ/4. Des mesures in situ en milieu indoor donnent un gain en diversité maximum de 8.1 dB pour un schéma de type sélection / BAN antennas conception and channel modelling

Le corps humain et les vêtements sont toujours en interaction directe avec l’environnement, le corps devant maintenir sa température à environ 37°C. Les transferts de chaleur sont affectés non seulement par les propriétés de l’étoffe constitutives du vêtement, mais également par l’épaisseur de la couche d’air entre le corps et le vêtement. Les propriétés thermiques de la couche d’air dépendent de son étendue, influencée par les courbures du corps humain, des propriétés mécaniques de l’étoffe et de la forme du vêtement. Il est donc nécessaire de déterminer la forme 3D du corps et la répartition, l’étendue et l’épaisseur de la couche d’air ainsi que les zones de contact entre la peau et le vêtement dans des conditions posturales de la vie courante. Dans la présente étude, l’influence thermique de couches d’air homogènes (épaisseur constante) et hétérogènes (épaisseur variable) a été montrée. De plus, la distribution des couches d’air et de l’aire de contact réelle a été analysée minutieusement. L’influence des conditions posturales (à l’aide d’un mannequin) et du mouvement (à l’aide d’un logiciel de simulation de mouvement) a été étudiée dans différents cas. Une méthode de post-traitement des données provenant du logiciel de simulation 3D de mouvement a alors été mise au point. Les résultats montrent que le niveau de confort peut être ajusté en sélectionnant l’étoffe et la forme du vêtement et que cela dépend de la région du corps. La connaissance issue de cette étude sera directement utilisée en modélisation des transferts de chaleur au travers des vêtements et contribue à l’amélioration de la conception des vêtements pour la protection ou la pratique sportive. / In real life, human body and clothing are always in direct interaction with environment, where human body attempts to keep its core temperature constant at around 37 °C by physiological thermoregulatory processes. The heat transfer from the wearer’s body to the environment is affected not only by the fabric properties but also by the presence of air layers and the contact between body and garment. The thermal properties of air layer are related to its size, which in turn, depends on the form of the wearer’s body, mechanical properties of fabric and garment design. Therefore, it is necessary to determine the three dimensional (3D) map and the quantitatively determination of air layers and contact area on the garment in real life situations, such as for various body postures and movement. In the present study, a comparison of the thermal effect of the heterogeneous and homogeneous air layers was sought. Additionally, the distribution of air layers and the contact area for lower body garments were analysed systematically. The effect of various body posture and movement on sought parameters was investigated. Moreover, new method was introduced to post-process the sought parameters for the ready output from 3D simulation software. Consequently, the results of this study indicated that the comfort level of the human body can be adjusted by selection of fabric type and the design of ease allowances in the garment depending on the body region and given purpose. The knowledge gained in this study will be directly used in modelling of the dry and latent heat transfer through garment and contribute to the improvement of clothing design for protective and active sport garments.

Cette thèse cherche à analyser les impacts de la mondialisation sur les stratégies d'acteurs et les institutions. Elle se concentre plus particulièrement sur l'acteur patronal et ses préférences en matière de structures de négociation collective. Les nouvelles réalités économiques, conjuguées aux nouvelles stratégies organisationnelles et étatiques, conduiraient les employeurs dans bon nombre de pays à vouloir décentraliser les structures de négociation. Il y a toutefois des cas d'exception. Notre principale préoccupation était d'expliquer un cas de maintien d'une structure de négociation coordonnée à la lumière de l'approche de la différenciation et des théories néo-institutionnalistes. Nous avons construit un cadre analytique qui réunit quatre types de facteurs susceptibles de modifier les préférences des employeurs pour des structures de négociation centralisées ou décentralisées : économique, organisationnel, institutionnel et stratégique. Cette thèse présente les résultats d'une étude auprès des employeurs de l'industrie du vêtement pour hommes au Québec où prévaut toujours la négociation coordonnée. Puisque la configuration d'une structure de négociation s'explique à la lumière de certains facteurs historiques, nous avons appliqué le cadre analytique à trois phases distinctes : d'abord, la phase d'implantation du régime de négociation coordonnée (1875 à 1934); ensuite, la phase de reproduction du régime (1934 à 1990) ; enfin, la phase contemporaine où la survie de la structure de négociation coordonnée dans l'industrie étudiée semble incertaine. L'étude s'appuie sur une méthodologie qualitative, et plus particulièrement, sur une méthode adaptée de la théorisation ancrée. À partir des entretiens avec les principaux responsables des entreprises, les représentants syndicaux et gouvernementaux et d'une analyse documentaire, nous avons identifié ou induit les facteurs qui influencent la propension des employeurs à poursuivre la négociation regroupée pour les trois phases historiques de l'étude. Au plan empirique, même si l'influence respective des différents types de facteurs du cadre analytique est source de tension, nous avons observé une certaine volonté partagée de poursuivre une négociation coordonnée. Les facteurs économiques et organisationnels ont imposé des pressions grandissantes sur les employeurs, mais les facteurs institutionnels et stratégiques ont permis d'amoindrir leurs effets et le maintien de la structure coordonnée. Au plan théorique, nos résultats démontrent que la mondialisation est un processus qui influence significativement les acteurs, mais qu'il n'est pas surdéterminant. En fonction du contexte institutionnel en place, différentes réponses peuvent être offertes par les employeurs en regard du type de structure de négociation à privilégier. Malgré l'influence déterminante du poids historique dans l'évaluation des coûts et des bénéfices liés à chaque type de structure de négociation, les acteurs conservent une marge de manœuvre pour susciter le changement institutionnel. / The purpose of this thesis is to analyse the impact of globalization on actor strategies and institutions. The particular focus is on employers and their preferences with regard to collective bargaining structures. The combination of new economic realities and changes in organizational and state strategies has led employers in many countries to decentralize bargaining structures. However, there are exceptions and that is why this thesis examines a case of sustained coordinated bargaining structures. Drawing on differentiation as opposed to convergence theses as well as recent developments in neo-institutionalist theories, the thesis constructs an analytical framework incorporating four types of factors (economic, organisational, institutional and strategic) likely to modify employer preferences with regard to the bargaining structures. The thesis presents the results of a study conducted with employers from the Québec men's clothing industry, where coordinated bargaining still prevails. Since the particular configuration of a bargaining structure is largely explained by certain historical factors, we have applied our analytical framework to three distinct phases in the history of the industry: first, the implementation of the coordinated bargaining regime (1875-1934); second, a long phase of institutional continuity where the regime was maintained (1934-1990); finally, the contemporary phase in which the survival of this coordinated bargaining regime appears uncertain. This study is based on a qualitative methodology and, more particularly, on an adaptation of grounded theory. On the basis of interviews with company CEOs and senior managers, union and government representatives as well as documentary analysis, we identify or infer the factors that have influenced the propensity of employers to pursue coordinated bargaining in each of the three historical phases investigated. In empirical terms, even though there are tensions observed in the interaction between the different types of factor mobilized in the analytical framework, we observed a willingness to pursue coordinated bargaining. There were growing pressures on employer coordination because of economical and organizational factors but institutional and strategic factors mitigated these pressures allowing for the coordinated structure to be sustained. In theoretical terms, our results show that globalization is a process that significantly influences the actors but is not over-determinant as regards bargaining structure choices. Different strategies may be pursued in regards to preferred bargaining structures but they must offer a degree of coherence with the prevailing institutional context. While historical factors certainly affect the evaluation of the costs and benefits for different types of bargaining structure, actors maintain a margin of manoeuvre to pursue institutional change.

West Africa’s textile and clothing (T&C) industries have persevered through the decline following the economic liberalization policies in the 1980s. This thesis seeks to explore the sustainable and circular business models which exist in the West African region. It also explores the ways that businesses relate to the social conditions of poverty, a small T&C industry, strong competition from imports, and the concentrated levels of imported textile waste. Through a qualitative methodology, secondary data is collected on thirty T&C businesses in West Africa. These businesses are analyzed through the framework of the eleven sustainable business model (SBM) pattern groups by Lüdeke-Freund, et al. (2018). In the results, five main SBM pattern groups emerge: Supply Chain, Social Mission, Closing-the-Loop, Eco-design, and Cooperative pattern groups. Most of the businesses do not fall neatly into one pattern, but rather embody various hybrid sustainable business models. West Africa is unusual in facing both high poverty rates and textile waste landfills, which may influence the multi-dimensional approach to sustainability. By working with the local textile value chain and artisan communities, the thirty businesses contribute to poverty alleviation. They also pave the way for ‘artisan futurism,’ where handicraft is combined with circularity and eco-design initiatives, leading the West African T&C industry into the future.