Dans cette étude, un système portable d'évitement d'obstacles, novateur, totalement intégré aux structures de textile, permettant la détection d'obstacles pour les personnes malvoyantes, a été développé. Les composants du dispositif électronique du système de vêtement intelligent proposé ont été déterminés en utilisant un algorithme basé sur un système d’inférence hiérarchique. L’adaptation de la méthodologie des capteurs et actionneurs aux structures textiles et leurs performances en termes de qualité de signal et d'exactitude ont été analysés. Afin de trouver le nombre optimal de capteurs ainsi que de développer l'algorithme d'évitement d'obstacles adapté, différents scénarii ont été développés et comparés par enchainement de plusieurs ensembles de capteurs à différents angles. Le niveau de perception vibrotactile a été quantifié par des relations floues. De cette manière, le type de structure du tissu, la zone où le système d’actionneurs du vêtement intelligent, doivent être fixés ; le type de signal de déclenchement d'onde et de son niveau de fréquence qui devrait être appliqué aux actionneurs ont été déterminés. Afin de guider les personnes malvoyantes avec le système de vêtement intelligent, un algorithme basé sur un contrôleur neuro-flou pour l'évitement d'obstacle a également été développé et implanté au microcontrôleur. Enfin, un prototype de vêtement intelligent avec des capteurs, des actionneurs, des alimentations et une unité de traitement des données intégrés aux structures textiles a été développé. Ce prototype est facilement portable comme un vêtement et est capable de détecter et de localiser les obstacles avec précision et en temps réel. / In this study, an innovative wearable obstacle avoidance system fully integrated to textile structures, enabling detection of obstacles, for visually impaired people has been developed. Electronic system components of the proposed smart clothing system were determined using an algorithm based on fuzzy AHP and fuzzy information axiom. Adaptation of sensor and actuator methodology to textile structures and their performances in terms of signal quality and accuracy have been analyzed. In order to find out optimal number of sensors as well as develop suitable obstacle avoidance algorithm, various scenarios have been developed and compared by chaining different number of sensors together at different angles. Vibrotactile perception level has been investigated in terms of fuzzy relations. In this manner, the kind of fabric structure, the area where smart clothing system actuators should be fixed, the kind of actuation signal waveform and its frequency level that should be applied to actuators, have been determined. An algorithm based on neuro-fuzzy controller for obstacle avoidance has also been developed by using neural network and fuzzy logic in order to guide visually impaired people with smart clothing system. Based on neuro-fuzzy control algorithm, microcontroller programming has been done. Finally, smart clothing protoype that combines garment with sensors, actuators, power supplies and a data processing unit has been developed This system is easily worn as a garment and is able to detect and identify obstacle’s position accurately.

Dans un contexte économique où les concurrences internationales sont exacerbées, la customisation, ou personnalisation de masse des produits devient aujourd’hui une stratégie très importante des entreprises pour améliorer la valeur perçue de leurs produits. Cependant, les expériences des plateformes de customisations actuelles en ligne ne sont pas pleinement satisfaisantes car les choix personnalisés sont essentiellement limitées à des couleurs et à des motifs. Les dimensions sensorielles des produits, incluant en particulier l’apparence et le toucher des matières tout autant que le bien-aller du vêtement sont rarement proposés.Dans le cadre de ma thèse doctorale, nous avons proposé une plateforme de co-création, permettant aux commerçants, aux créateurs et aux clients d’acquérir conjointement une nouvelle expérience sur le développement de vêtements personnalisés à la valeur ajoutée plus élevée sans entraîner de surcoûts industriels. La construction de cette plateforme consiste en plusieurs parties. Tout à bord, nous avons sélectionné, par une expérience sensorielle, un logiciel de CAO en confection 3D bien adapté en termes de la qualité de rendu du vêtement virtuel. Ensuite, nous avons proposé un plan d’expérience sensorielle par utilisation d’une nouvelle méthode d’apprentissage actif proposée afin d’acquérir, sans mesures physiques, les paramètres techniques de l’étoffe dans un délai très court. Cette méthode est efficace, rapide, facile à réaliser et notamment très significative pour des transactions des textiles en ligne. Puis nous avons caractérisé quantitativement la perception du vêtement virtuel par des notes numériques sur un ensemble de descripteurs sensoriels normalisés. Ces derniers concernent l’apparence et le toucher de la matière, ainsi que le fit du vêtement. Les données sensorielles ont été obtenues respectivement dans deux autres expériences sensorielles. Par apprentissage de ces données, nous avons établi deux modèles. Le premier permet de caractériser la relation entre la perception sur l’apparence et le toucher du matériau virtuel et les paramètres techniques correspondants, constituant une entrée du logiciel de CAO en confection. Le deuxième modèle permet de caractériser la relation entre la perception du fit du vêtement virtuel et les paramètres des patrons. A l'aide des deux modèles précédents, les créateurs et consommateurs peuvent ajuster les éléments initiaux de conception pour les matières et les patrons du vêtement selon leurs attentes au niveau du sensoriel. / Under the exacerbated worldwide competition, the mass customization or personalization of products is now becoming an important strategy for companies to enhance the perceived value of their products. However, the current online customization experiences are not fully satisfying for consumers because the choices are mostly limited to colors and motifs. The sensory fields of products, particularly the material’s appearance and hand as well as the garment fit are barely concerned.In my PhD research project, we have proposed a new collaborative design platform. It permits merchants, designers and consumers to have a new experience during the development of highly valued personalized garments without extra industrial costs. The construction of this platform consists of several parts. At first, we have selected, through a sensory experiment, an appropriate 3D garment CAD software in terms of rending quality. Then we have proposed an active leaning-based experimental design in order to find the most appropriate values of the fabric technical parameters permitting to minimize the overall perceptual difference between real and virtual fabrics in static and dynamic scenarios. Afterwards, we have quantitatively characterized the human perception on virtual garment by using a number of normalized sensory descriptors. These descriptors involve not only the appearance and the hand of the fabric but also the garment fit. The corresponding sensory data have been collected through two sensory experiments respectively. By learning from the experimental data, two models have been established. The first model permits to characterize the relationship between the appearance and hand perception of virtual fabrics and corresponding technical parameters that constitute the inputs of the 3D garment CAD software. The second model concerns the relationship between virtual garment fit perception and the pattern design parameters. These two models constitute the main components of the collaborative design platform. Using this platform, we have realized a number of garments meeting consumer’s personalized perceptual requirements.

La mass customisation a été appliquée au marché de grande consommation de vêtements depuis plus de 20 ans. Pourtant, les travaux concernés se focalisent essentiellement sur le prototypage virtuel par utilisation des outils de CAO. Le stylisme et le marketing n’ont pas été étudiés de façon systématique. Dans le cadre de ma thèse doctorale, nous proposons un système d’aide à la décision orienté vers les styles afin de fournir des conseils aux créateurs. Dans ce système, nous caractérisons, d’abord, les perceptions de créateurs et de consommateurs sur les morphotypes. Deux expériences ont été effectuées afin d’acquérir les données des experts (descripteurs sensoriels) décrivant les corps virtuels sans et avec styles de vêtements. Une autre expérience a été réalisée pour extraire les données des consommateurs sur les relations entre les thèmes (images socioculturelles souhaités) et les descripteurs sensoriels. Ensuite, ces données perceptuelles sont formalisées et analysées par utilisation des ensembles du flou, des arbres de décision, et des cartes cognitives floues. La modélisation des relations entre ces perceptions et les mensurations du corps permettent de calculer les degrés de pertinence d’un corps humain sans et avec style de vêtement par rapport à un thème spécifique. La comparaison de ces deux degrés de pertinence permet de déterminer si un nouveau style de création est faisable pour un thème donné. Le système proposé a été testé et analysé dans deux cas réels : la création des styles personnalisés et la sélection des styles pour un marché de grande consommation. / Mass customization has been applied in fashion mass market for more than 20 years. However, the related work mainly focuses on application of CAD tools such as body shape modeling and garment modeling. Fashion design and fashion marketing have not been involved systematically. In fact, when developing mass customized products, we should study human perception on products, including consumer’s and design expert’s perception, and integrate it into the new process of design.In my PhD research project, we originally propose a fashion decision support system for supporting designer’s work. In this system, we first characterize and acquire fashion expert perception and consumer perception on human body shapes. Two experiments are proposed in order to acquire expert perceptual data (sensory descriptors) on naked virtual body shapes and those with garment design styles. Another experiment is carried out for acquiring consumer perceptual data on relations between fashion themes (images desired by general public) and sensory descriptors. Next, these perceptual data are formalized and analyzed using the intelligent techniques, i.e. fuzzy set theory, decision tree and fuzzy cognitive map. The complex relations between these perceptions as well as the physical measurements of body shapes are modeled, leading to compute the relevancy degrees of a naked body and a body with a garment design style to a given fashion theme. The comparison of these two relevancy degrees will permit to determine if a new design style is feasible or not for a given fashion theme. The proposed system has been tested and analyzed in two real cases: i.e. customized design and mass market selection.

Depuis quelques années, l 'Histoire s'intéresse au vêtement médiéval dans une perspective qui dépasse la simple analyse de ses représentations artistiques. Plusieurs éludes méticuleuses des comptabilités des grandes cours de la fin du Moyen Age ont replacé le vêtement dans son contexte socio-économique et ont montré l'importance de celui-ci dans la façon dont l'individu construit l'image que les autres ont de lui. Cependant, cette approche n'avait jusqu'à présent presque jamais été appliquée aux milieux non nobles. L'objet de cette thèse est donc de traiter du vêtement féminin dans la société parisienne de cette période, hors cours princières. Nous disposons pour ce faire d'un vaste corpus de sources pratiques, incluant aussi bien des comptes de tailleurs, que des testaments, des inventaires après décès et des contrats de mariage. Celles-ci seront complétées par d'autres sources écrites - ordonnances, chroniques, traités didactiques, sermons - et un large corpus de représentations iconographiques.L'analyse de ces sources conduit à étudier tout autant les aspects concrets de la forme, de la confection et du circuit économique du vêtement que la place que celui-ci occupe dans les rapports que les femmes, de la bourgeoise à la prostituée, entretiennent avec leurs contemporains. A la lumière de ces éléments, nous tâcherons enfin de voir si la population parisienne, hors milieux curiaux, présente ou non une mode qui lui serait propre et qui la différencierait des autres groupes sociaux, notamment de la noblesse. / Over the last few years, historians have developed an interest in medieval clothing from a perspective that goes , beyond the simple analysis of artistic representations. Several careful studies of the accounts of courts from the late Middle Ages placed clothing in its socio-economic context and revealed its importance in the way individuals construct their public image. However, this approach has, thus far, not been well applied in studies of the non-noble population. The purpose of this thesis is to deal with women's clothing in Parisian society of the late Middle Ages, outside of the princely courts. This study will use a large body of practical sources, including tailors' accounts, women' s wills, inventories taken after a death, and wedding contracts. These will be supplemented by ether written sources – orders, reviews, teaching. sermons - and a large corpus of iconographic representations. Analyzing these sources allows one to further consider the practical aspects of the shape of clothes, the clothing economic system, and the role that clothing plays in the interactions that women, from bourgeoisie to prostitute, maintain with their contemporaries. Thanks to these elements, we will attempt to finally ascertain if the Parisian population, outside of the princely courts, presents a fashion of its own that differentiates it from other social groups, including the nobility.

Dans la seconde moitié du XIXe siècle en France, deux phénomènes a priori antithétiques s’observent : la multiplication des tableaux de femmes nues et l’essor de la mode des toilettes féminines. Cette thèse analyse la représentation du corps féminin de cette époque à partir des deux thématiques du « nu » et du « paré », puis de leur relation dialectique dans les œuvres dites « réalistes » : Madame Bovary, L’Éducation sentimentale de Flaubert, Manette Salomon des frères Goncourt, Chérie d’Edmond de Goncourt, et La Curée, Nana, Au Bonheur des Dames, L’Œuvre de Zola constituent notre corpus principal. Bien que ces écrivains, à travers leur observation pointue de la société contemporaine et dans le filtre de leur propre esthétique, essaient de rendre la vie des femmes en évoquant leur corps en toute sa vitalité, sans recourir à une idéalisation superficielle, un glissement intervient, causé par l’érotisme qui est inséparable du désir de connaître et d’écrire. Plus l’envie de percer et de saisir l’objet de description que constitue la chair féminine est forte, plus la répulsion ou la peur surgissent. Nos écrivains ont besoin de réifier la femme ou de la voiler d’enveloppes vestimentaires fétichisées afin de lui donner tout son prix. Ils construisent leur récit en prenant de la distance avec le mercantilisme et l’hypocrisie prude des bourgeois qu’ils critiquent. Mais dans leur description du corps féminin, ils participent eux aussi à l’idéalisation et à l’aliénation sociales dont ils rendent compte sans jamais tout à fait leur échapper. Néanmoins, c’est dans cette oscillation entre la proximité et l’éloignement, la réification et l’esthétisation ou encore la profanation et la glorification du corps féminin que réside également le charme spécifique des romans de notre corpus. / The second half of the 19th century in France saw the emergence of two seemingly antithetical phenomena: a proliferation of paintings of nude women and a boom in women’s fashion. This thesis analyses the representation of the female body in this era, focusing on the two themes of “nude” and “clothed,” and then examines their dialectical relationship in works of “realist” literature: Flaubert’s Madame Bovary and L’Éducation Sentimentale, the Goncourt brothers’ Manette Salomon, Edmond de Goncourt’s Chérie, and Zola’s La Curée, Nana, Au Bonheur des Dames and L’Œuvre constitute our main corpus. Although these authors, using their sharp observation of contemporary society and the filter of their own aesthetics, try to depict the life of women, in particular by evoking the full vitality of their bodies and without resorting to a superficial idealisation, a shift occurs, caused by the eroticism which is inseparable from the desire to know and write. The stronger the desire to penetrate and grasp the object of description that the female flesh constitutes, the more forcefully repulsion or fear springs forth. Our authors need to reify women or veil them in fetishised envelopes of clothing to give them their full value. In constructing their stories, they take their distance from the mercenary mentality and prudish hypocrisy of the bourgeois they criticise. But in their description of the female body, they too participate in the social idealisation and alienation which they recount but from which they never completely escape. Nonetheless, it is also in this oscillation between proximity and distance, reification and aestheticisation, or profanation and glorification of the female body that the specific charm of the novels in our corpus lies.

Maintenant, l’achat de vêtements sur l’Internet est devenu une tendance importante pour les consommateurs du monde entier. Pourtant, dans les différents systèmes de vente en ligne, il manque systématiquement de recommandations personnalisées, comme celles fournies par les vendeurs d’une boutique physique, afin de proposer les produits les mieux adaptés à des différents consommateurs selon leurs morphotypes et leurs attentes émotionnelles. Dans cette thèse doctorale, nous proposons un système de recommandation orienté vers les consommateurs, qui peut être utilisé, comme un vendeur virtuel, à l’intérieur d’un système de vente de vêtements en ligne. Ce système a été développé par intégration de connaissance professionnelle des créateurs et des vendeurs et la perception des consommateurs sur les produits. En s’appuyant sur la connaissance de vente de vêtements, ce système propose des produits aux consommateurs spécifiques par exécuter successivement les trois modules de recommandation suivants, comprenant 1) le Module de Base de Données pour les Cas de Succès ; 2) le Module de Prévision du Marché ; 3) le Module de Recommandation utilisant la Connaissance. De plus, un autre module, appelé le Module de Mise à Jour de la Connaissance. Cette thèse présente une méthode originale de prévision d’un ou plusieurs profils de produits bien adaptés à un consommateur spécifique. Elle peut aider effectivement les consommateurs à effectuer des achats de vêtements sur l’Internet. En comparant avec les autres méthodes de prévision, la méthode proposée est plus robuste et plus interprétable en raison de sa capacité de traitement de l’incertitude. / Garment purchasing through the Internet has become an important trend for consumers of all parts of the world. However, in various garment e-shopping systems, it systematically lacks personalized recommendations, like sales advisors in classical shops, in order to propose the most relevant products to different consumers according to their body shapes and fashion requirements. In this thesis, we propose a consumer-oriented recommendation system, which can be used inside a garment online shopping system like a virtual sales advisor. This system has been developed by integrating the professional knowledge of designers and shoppers and taking into account consumers’ perception on products. Following the shopping knowledge on garments, the proposed system recommends garment products to specific consumers by successively executing three modules, namely 1) the Successful Cases Database Module; 2) the Market Forecasting Module; 3) the Knowledge-based Recommendation Module. Also, another module, called the Knowledge Updating Module.This thesis presents an original method for predicting one or several relevant product profiles from a specific consumer profile. It can effectively help consumers to choose garments from the Internet. Compared with other prediction methods, the proposed method is more robust and interpretable owing to its capacity of treating uncertainty.

L’électrochromisme est la capacité de certains matériaux à changer de couleur en réponse à un stimulus électrique. Jusqu’ici réservés à des structures rigides, comme les fenêtres à opacité adaptative, les matériaux électrochromes possèdent de nombreux avantages qui rendent particulièrement intéressante leur utilisation au sein de structures souples, notamment textiles, afin de former des textiles « intelligents ». On peut citer leur large palette de couleurs, une consommation électrique faible et un changement de couleur visible selon tout angle de vue. Durant cette thèse, plusieurs structures électrochromes à base textile ont été réalisées. Une première étape a été la diminution du nombre de couches requises pour la réalisation d’un afficheur électrochrome, passant de 7 à 5, ainsi que l’ajout d’une épaisseur textile en tant que couche de stockage. Une deuxième étape a été le remplacement de tous les composants non textiles par des composants textiles, améliorant ainsi significativement la flexibilité et le toucher de la structure. Une dernière étape, enfin, a permis la conception d’une structure électrochrome flexible 100 % textile et monocouche. Des écrans textiles composés de plusieurs pixels électrochromes ont été réalisés et commandés automatiquement.Une méthode a été mise au point pour quantifier le vieillissement de ces afficheurs. Leur courte durée de vie est en effet un frein majeur à toute utilisation commerciale. Cette méthode a été appliquée à tous les types de structures développées. L’influence de plusieurs facteurs sur le processus de vieillissement a été étudiée, ce qui a permis d’identifier les conditions permettant l’optimisation de leur durée de vie. / Electrochromism is the ability of a material to change its color according to an electrical stimulus. Electrochromic materials have been so far only been used into rigid structures, such as smart windows. However, they have multiple advantages making their use for the development of flexible, textile-based structures particularly suitable. These are for example a large color palette, a low electrical consumption and a color change that is visible at every point of view. In this PhD project, different textile-based electrochromic structures have been realized. The first step was the decrease of the number of layers required for the realization of an electrochromic device, going from 7 to 5, and the addition of a textile layer used as a storage layer. Then, all the non-textile components were replaced by textile materials, which improved significantly the flexibility and the textile touch of the device. The final step was the conception of a single-layer electrochromic all-textile flexible device. Textile displays, composed of many electrochromic pixels, were realized and automatically commanded. An innovative method was developed in order to quantify the ageing of these devices. Indeed, their short lifetime is a major limitation to any commercial use. This method was applied to all the electrochromic textile-based developed devices. The influence of different parameters on their ageing process was studied, which allowed the identification of the optimal condition to apply in order to maximize their lifetime.

No description available.

No description available.

Le débat sur « le voile islamique » qui agite les mondes musulman et européen et dont l’une des dernières manifestations fut la promulgation en France d’une loi interdisant le port du voile intégral, ne laisse d’étonner. Cette recherche tente d’analyser ce phénomène afin d’y apporter des éclaircissements. Pour ce faire, il s’agit d’abord de l’inscrire dans son cadre socio-historique, celui de la société arabe tribale au VIIe siècle de la Péninsule arabique. Les particularités de cette société sont ainsi examinées afin d’évaluer le terrain qui favorisa la prophétie puis les textes fondateurs qui s’ensuivirent. A partir de là, les versets coraniques relatifs à la question du « voilement » de la femme et son statut sont identifiés, leurs termes explicités et leurs différentes traductions exposées. Les textes de la tradition islamique (exégèse et hadîth) sont ensuite examinés et comparés. Les doctrines des différentes écoles jurisprudentielles sont également analysées afin d’en comprendre les articulations et les notions qui les sous-tendent. Les éventuelles divergences entre celles-ci et leurs incidences sur leurs applications en matière de « voilement » sont mises en lumière. Enfin, un examen des éventuels écarts entre les textes et les usages est mené. Il prend appui sur le cas des Emirats Arabes Unis, dont les particularités géographiques, sociologiques et culturelles, en font un cas intéressant. Les pratiques vestimentaires, notamment en matière de « voilement », sont examinées ainsi que le registre linguistique qui leur est rattaché, dans la perspective d’établir un lien entre le passé et le présent. Ainsi, ce travail aspire, à travers une analyse linguistique, théologique, socio-historique et culturelle de la pratique du « voilement » de la femme musulmane, à identifier et à analyser ses origines, ses modalités et ses éventuelles transformations. Plus globalement, il espère pouvoir apporter une contribution aux réflexions portant sur la condition de la femme musulmane, qu’elle vive dans le monde musulman ou dans les pays occidentaux. / The « Islamic veil » debate which is shaking the Muslim and European worlds, the latest manifestation of which was the promulgation of a law forbidding the wearing of an integral veil in France, does not cease to astound. This research aims at analyzing this phenomenon in order to shed some light on it. For that matter, it must be brought to its social and historical framework, i.e. the tribal Arab society of the Arabian Peninsula in the 7th century. The specificities of this society are therefore examined, in order to evaluate the context which favored the prophecy that led to the subsequent founding texts. Starting from here, the quranic verses related to the « veiling » of the woman and her status are identified, their terms explained and their different translations exposed. The texts of the Islamic tradition (exegesis and hadîth) are then examined and compared. The doctrines of the different jurisprudential schools are also analyzed in order to understand their articulations and underlying notions. The eventual discrepancies between these and their consequences on their applications in matter of « veiling » are highlighted. Finally, the examination of the eventual divergences between texts and practices is undertaken. It is supported by the example of the United Arab Emirates, as its geographic, sociological and cultural specificities make it an interesting case. The practices in matter of clothing, namely the « veiling », are examined as well as the related linguistic vocabulary, with the attempt of establishing a link between the past and the present. Hence, this work aims, through a linguistic, theological, social, historical and cultural analysis of the practice of the Muslim woman’s « veiling », at identifying and analyzing its origins, its modalities and eventual transformations. More comprehensively, it aspires at providing a contribution to the thoughts regarding the Muslim woman’s condition, whether she lives in the Muslim world or in Western countries.