Troublée par l’avènement inopiné de la mode au musée, nous avons souhaité cerner puis examiner les fondamentaux du « musée de la mode », que nous considérons comme un concept historique. Depuis les années 1990, il s’impose en effet dans la sphère culturelle comme un nouveau modèle de musée. Nous nous questionnons donc sur le phénomène qui sous-tend cette effervescence. S’il fait son apparition dans les années 1980, il est issu d’une forme muséale plus ancienne que l’on désignait alors par « musée du costume ». Nous entendons ainsi mener une enquête sur le « musée de la mode » par la saisie de l’essence du phénomène muséal observable. Pour ce faire, il nous faut nous inscrire dans un temps long du patrimoine, afin de montrer les conditions d’émergence et la trajectoire des collections vestimentaires dans le paysage muséal et le développement des différentes formes muséales, du premier musée du costume au musée de la mode d’aujourd’hui. Du point de vue de la muséologie, la réalité du musée de la mode comme nouvelle catégorie de musée nous semble tronquée, et introduit un flou dans la pratique des collections vestimentaires. D’une part le discours sur l’objet est incomplet, puisqu’il ne prend pas en compte toutes les typologies d’artefacts vestimentaires, et d’autre part, il provoque une rupture dans l’intérêt porté à des collections plus anciennes ou moins fastueuses. Devant l’insistance à parler de vêtement « de mode » ou de haute couture, plutôt que de costume sous peine de paraître dépassé, il nous semble évident que le musée vit une tension. Pourtant les sciences humaines et sociales ont montré que la mode est un mot « valise », une porte ouverte vers la compréhension du fait vestimentaire : l’histoire et la culture des apparences, l’économie et la sociologie du paraître, le système technique et industriel de l’habillement. Il ne semble que du côté de la recherche comme du musée, une nouvelle vague est en route. L’engouement que les modes vestimentaires suscitent dans la sphère culturelle, l’attention que les universitaires lui portent, participent à revisiter l’approche des collections plus anciennes et stimuler une réflexion muséologique sur cette typologie d’objet muséal qui obtient une place de plus en plus importante dans le secteur patrimonial. Le phénomène muséal lié à la mode est loin de ne concerner que l’acquisition du contemporain. Notre recherche se donne pour objectif de générer une véritable muséologie du patrimoine vestimentaire, grâce à une recherche menée sur les fondamentaux de ce phénomène muséal, un état des lieux du paysage muséal, et la saisie des perspectives d’avenir de ces collections. Des conditions d’émergence à l’avènement du musée des modes vestimentaires, nous souhaiterions établir une nouvelle catégorie de connaissance sur l’histoire culturelle du vêtement : sa genèse patrimoniale et son parcours muséal. Au niveau théorique, nous nous sommes intéressée aux processus de patrimonialisation et de muséalisation qui traduisent, de manière simplifiée, la mise au patrimoine et la mise en musée d’un catégorie d’objet. Dans le but de rendre ces processus opérationnels, nous avons conçu une grille d’analyse qui rassemble les observations de nombreux chercheurs en museum studies et en muséologie. Ainsi, notre cadre théorique s’est affiné avec l’élaboration du concept des régimes de muséalité, en référence aux régimes d’historicité inventés par l’historien français François Hartog et aux régimes d’authenticité élaborés par l’historienne québécoise Lucie K. Morisset, qui nous a permis de déterminer les modalités, la logique et la dynamique du phénomène muséal. Nos recherches se sont basées sur une étude croisée d’institutions françaises et québécoises qui forment notre terrain : les Musées de la civilisation à Québec, le Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée, la Cité internationale de la dentelle et de la mode à Calais, et le Musée de la mode à Montréal. L’examen au niveau microéconomique de l’émergence et du développement des collections vestimentaires de ces musées nous a conduit à dégager, au niveau macroéconomique, quatre cycles d’investissement de sens, de construction discursive et d’élaboration de pratiques muséales spécifiques au patrimoine vestimentaire… Quatre régimes de muséalité. / Curious about the unexplained advent of the fashion museum, this study originated with the task of identifying and examining the basic characteristics of the “fashion museum, ” which it considers to be a historically specific construct. Since the 1990’s, the fashion museum has asserted itself in the cultural world as a new model of museum. This study inquires into the phenomena that undergirded this flourishing. If this institution first appeared in the 1980’s, it originated from an older model known as the “costume museum”. Thus I intend to undertake a study on the “fashion museum” using the observable phenomenon of the museum itself. To do so, this project inscribes the “fashion museum” in a long heritage tradition, demonstrating the conditions of its emergence and the trajectory that dress collections followed within the broader museum landscape, including the development of other forms of museums, from the first “costume museum” to the fashion museum of today. From a museological perspective, the fashion museum’s arrival as a new category of museum may seem truncated, and introduces ambiguity in the practices of dress collections. On the one hand, its discourse about objects is necessarily incomplete because it does not take into account the full range of typologies of vestimentary artifacts; on the other hand, it siphons interest away from older or less sumptuous collections. This type of museum exists in a state of tension, beholden to the insistence of speaking of “fashion” garments or of haute couture, rather than of costumes, which might appear outmoded. Indeed, the social sciences have show that fashion is a portmanteau word, a point of entry towards understanding the phenomenon of clothing: the history and culture of looks, the economics and sociology of appearances, the technical and industrial systems of dress. A new wave has begun for both research and museums. The passion that fashion elicits in the cultural sphere, with the attention scholars bring to the subject, has contributed to revisiting the approach of even the oldest collections and to stimulating the museological reflection this typology of museum objects that has attained an increasingly significant place within the heritage sector. Museum institutions connected with fashion are far from acquiring only contemporary pieces. The aim of this project is to generate a museology of the vestimentary heritage, thanks to research undertaken dealing with the fundamental characteristics of this phenomenon, a kind of inventory of the museum landscape, and understanding the future prospects of these collections. From the conditions under which the fashion museums emerged, this study seeks to establish a new category of knowledge about the cultural history of clothing: its genesis as heritage and its trajectory as a fitting set of objects for a museum context. On a theoretical level, this dissertation is concerned with the processes of “herigatization” and “musealization, ” essentially those processes by which a type of object becomes part of heritage and of museums. With the goal of explaining these processes, I have therefore conceived of an analytical matrix that brings together the observations of numerous researchers in museum studies and museology. Thus, this project’s theoretical framing has been refined by elaborating the concept of “regimes of museality, ” derived from French historian François Hartog’s notion “regimes of historicity, ” and the concept of “regimes of authenticity, ” adapted from Quebec historian Lucie K. Morisset. These concepts provide the possibility for determining the modalities, logic, and dynamics of the museological phenomenon. This research is based on a crossover study of French and Quebec institutions that form the relevant population: les Musées de la civilisation (Museums of Civilization) in Quebec City, Canada; le Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (Museum of European and Mediterranean Civilisations) in Marseille, France; the Cité internationale de la dentelle et de la mode (International Center for Lace and Fashion) in Calais, France; and the Musée de la mode (Fashion Museum) in Montreal, Canada. A microeconomic examination of the emergence and development of the dress collections at these museums clarifies four cycles at the macroeconomic level of investment of meaning, discursive construction, and elaboration of museum practices specific to vestimentary heritage… Four regimes of museality.

Les secouristes, par la nature et le cadre de leurs missions, interviennent en environnement à risque et mettent parfois leur santé en danger. Afin de minimiser ce risque, de nouveaux Equipements de Protection Individuelle (veste, tee-shirt et bottes) ont été conçus par un consortium européen de 23 partenaires réunis autour du programme de recherche ProeTEX. Ces travaux de thèse s'inscrivent dans le cadre de ce projet et ont pour objectif de développer un système de monitoring ambulatoire des paramètres thermiques du pompier qui sera intégré aux vêtements intelligents destinés aux secouristes. L'intérêt de cette intégration est le prépositionnement des capteurs afin de réduire le temps de préparation du secouriste. La surveillance s'opère à deux niveaux : l'interface Homme-environnement et le corps. Afin d'évaluer le risque thermique encouru, les paramètres faisant l'objet d'un suivi sont : la température interne, mesurée depuis le tee-shirt, et la température externe et le flux thermique, mesurés dans la veste. Ces paramètres permettent d'apprécier la contrainte thermique imposée par l'environnement et l'état de santé du pompier. Deux méthodes de mesure des paramètres thermiques dans la veste ont été développées. Le projet a abouti au développement de prototypes fonctionnels dont les performances ont été attestées en centre de validation. Des tests ont été conduits en laboratoire et en conditions extrêmes sur le terrain à la Brigade de Sapeurs-Pompier de Paris et au " International Firefighting, Survival and Rescue at Sea Training Center " de Pavie, Italie, pour démontrer la fonctionnalité des EPI en conditions réelles.

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Ce mémoire analyse certaines pratiques artistiques actuelles (cinéma, performance, photographie) empreintes d’interrogations identitaires et de dualités rejoignant celles de mon projet pictural nous, les autres. La composition inhabituelle du corps et de l’objet-vêtement, dans ce travail, permet de favoriser la controverse et de renouveler les perceptions du regardeur. Tout au long des trois chapitres, six œuvres cinématographiques, performatives et photographiques côtoieront ma série de peintures pour en dévoiler le parcours. De l’identité à la perception, le sujet-objet de mes toiles se joue d’abord de l’image trouble renvoyée au spectateur, tel que le fait l’acteur au cinéma. Entre opposition et annulation, surgit ensuite la fiction neutre et duelle qui émane du performatif, d’où émerge comique et poétique. Finalement, c’est entre hasard et propension que mes choix artistiques de mise en image équilibrent imprévus et réflexes, tout comme la photographie harmonise l’ensemble. Ce mélange matière et couleurs constituant nous, les autres est pour le regardeur une œuvre ouverte prête à déambuler. / This essay explores certain current artistic practices (cinema, performance, photography) marked by identity questions and dualities mirroring those of my pictorial project nous, les autres. Through an unusual composition of body and clothing objects, fictional entities fuel controversy and renew the viewer’s perceptions. In the three chapters, two cinematographic works, two performances and two photographs will stand alongside my series of paintings to reveal their journey. De l’identité à la perception, the subject-object of my paintings, toys with the blurred image shown to the spectator, much like an actor in a movie. Entre opposition et annulation evokes the neutral and dual fiction stemming from a performance giving rise to the poetic and the comical. Finally, entre hasard et propension provides a backdrop for my artistic choice of images to balance mishaps and reflexes, much like photography complementing an ensemble. Through this mixture of matter and colour, nous, les autres takes the form of open artwork.

Ce mémoire s'intéresse aux codes vestimentaires actuellement en place dans les écoles secondaires publiques du Québec qui sont considérés comme une conséquence directe des discours de l'hypersexualisation par lesquels la mode féminine jugée sexy est comprise comme une manifestation visible de la « sexualité-danger » attribuée aux adolescentes. Si des filles dénoncent depuis quelques années des codes vestimentaires qu'elles jugent sexistes et enracinés dans la culture du viol, très peu de recherches se sont penchées sur les contenus de ces codes ainsi que sur les effets spécifiques des injonctions vestimentaires sur les filles dans le contexte québécois. Les objectifs de ce mémoire sont donc à la fois de documenter les savoirs (re)produits par les codes vestimentaires des écoles publiques québécoises et d'explorer les expériences et les perceptions des filles à l'égard desdits codes. Pour atteindre ces objectifs, une méthodologie double est mobilisée combinant, d'une part, l'analyse de contenu de sept codes vestimentaires existants et, d'autre part, une analyse thématique de huit entretiens semi-directifs avec des filles âgées de 17 à 19 ans ayant fréquenté les écoles publiques de la province. Les résultats montrent que les codes vestimentaires tendent à (re)produire les normes dominantes et leurs effets de discrimination sur le plan du genre et de la sexualité, mais également de la classe sociale, de la « race » et des types de corps. Les expériences des filles mettent également en lumière leur capacité agentique et le fait qu'elles n'acceptent pas ces discriminations passivement. Enfin, l'analyse souligne les liens qu'entretiennent les codes vestimentaires scolaires avec la notion de culture du viol, notamment sur le plan de l'humiliation sexuelle des filles. / This thesis focuses on the dress codes that are currently in place in Quebec public high schools, which it considers as a direct consequence of the youth hypersexualization discourses by which "sexy" female fashion is understood to be a visible manifestation of teenage girls' "dangerous sexuality". While girls have been denouncing for several years the sexism of school dress codes that they consider to be rooted in rape, very little research has looked into the content of these codes as well as the specific effects the clothing injunctions have on girls in the Quebec context. The objectives of this thesis are therefore to document the knowledge that is (re)produced by the dress codes of Quebec public high schools and to explore the experiences and perceptions of girls with regard to said codes. In order to achieve these objectives, a dual methodology is used combining, on the one hand, content analysis of seven existing dress codes, and on the other hand, thematic analysis of eight semi-structured interviews conducted with girls aged 17 to 19 years old who have attended public high schools in the province. The results show that dress codes tend to (re)produce the dominant norms and their discriminatory effects regarding gender and sexuality, as wells as social class, "race", and body types. Girls' experiences also shed light on their own agency as well as their refusal to accept these discriminations passively. Finally, the analysis highlights the links between school dress codes and rape culture, especially with regard to the sexual humiliation of girls.

Cette recherche propose une histoire immatérielle du vêtement en Occident et plus particulièrement autour des XIIIe et XIVe siècles. Que signifie s’habiller dans les sociétés occidentales où le christianisme apparaît, à l’origine, puis dans son principe, comme une contre-culture inversant le système de valeurs de la sociabilité matérielle historique.<p><p>Le développement s’attache au changement radical d’attitudes à l’égard du vêtement dans les communautés chrétiennes du Bas-Empire romain du IIe au IVe siècle ;à l’institutionnalisation des apparences chrétiennes au haut Moyen Age ;à la métaphore du vêtement comme grande figure explicative des mythes chrétiens ;au statut anthropologique du vêtement dans la pensée et les pratiques médiévales ;à l’histoire de la valeur de l’objet technique et corporel ;aux modèles de consommation des biens de luxe ;au gouvernement politique par les apparences à la fin du Moyen Âge ;aux causes de la transformation des formes du vêtement jusqu’à la naissance du phénomène de mode. Toutes les sources (théologie, littérature populaire, comptabilité, archives judiciaires, images) sont convoquées, parfois de manière quantitative. Lorsque c’est possible le raisonnement procède par inversion :mettre en lumière des situations ponctuelles par l’arrière-plan normatif ou affectif, comprendre les phénomènes de longue durée ou les contradictions internes à une société au moyen de cas précis (une controverse, par exemple). Une expérience de description « intégrée » du récit historique est donc tentée, séparant le moins possible les « univers » (le social, l’économique, le symbolique, l’esthétique…) qui forment d’un seul tenant une culture. Si l’on souhaite faire une histoire du vêtement médiéval, il n’est pas dit que les moments, les pratiques ou les auteurs interrogés appartiennent à ce que l’on appelle couramment le Moyen Âge.<p> / Doctorat en Histoire, art et archéologie / info:eu-repo/semantics/nonPublished

Les secouristes, par la nature et le cadre de leurs missions, interviennent en environnement à risque et mettent parfois leur santé en danger. Afin de minimiser ce risque, de nouveaux Equipements de Protection Individuelle (veste, tee-shirt et bottes) ont été conçus par un consortium européen de 23 partenaires réunis autour du programme de recherche ProeTEX. Ces travaux de thèse s’inscrivent dans le cadre de ce projet et ont pour objectif de développer un système de monitoring ambulatoire des paramètres thermiques du pompier qui sera intégré aux vêtements intelligents destinés aux secouristes. L’intérêt de cette intégration est le prépositionnement des capteurs afin de réduire le temps de préparation du secouriste. La surveillance s’opère à deux niveaux : l’interface Homme-environnement et le corps. Afin d’évaluer le risque thermique encouru, les paramètres faisant l’objet d’un suivi sont : la température interne, mesurée depuis le tee-shirt, et la température externe et le flux thermique, mesurés dans la veste. Ces paramètres permettent d’apprécier la contrainte thermique imposée par l’environnement et l’état de santé du pompier. Deux méthodes de mesure des paramètres thermiques dans la veste ont été développées. Le projet a abouti au développement de prototypes fonctionnels dont les performances ont été attestées en centre de validation. Des tests ont été conduits en laboratoire et en conditions extrêmes sur le terrain à la Brigade de Sapeurs-Pompier de Paris et au « International Firefighting, Survival and Rescue at Sea Training Center » de Pavie, Italie, pour démontrer la fonctionnalité des EPI en conditions réelles. / Rescuers, within the framework of their missions, operate in hazardous condition and sometimes put their health at risk. To minimize this risk, new personal protective equipment (jacket, t-shirt and boots) were designed by a 23 European partners’ consortium within the research program ProeTEX. This thesis is part of this project and aims to develop an ambulatory monitoring system for firefighters’ thermal parameters; It will be integrated into smart clothes for rescuers. Monitoring is taking place at two levels: Human-environment interface and body. To evaluate the thermal hazard involved, the parameters being monitored are: internal temperature, measured from the tee-shirt and external temperature and heat flux, in the jacket. These parameters are used to assess heat stress imposed by the environment and the health status of the fire-fighter. Two methods of measurement of thermal parameters in the jacket were developed. The project resulted in the development of functional prototypes whose performances have been vouched in validation center. Tests took place in the laboratory and during field trails in extreme conditions.

Pendant plus de deux mille ans, les historiens ont colporté une légende : les Juifs ont été expulsés d'Egypte car ils étaient porteurs de la lèpre. L'étude de la maladie de Hansen (nom actuel de la lèpre) et les différentes recherches, historiques (sur les textes des historiens de l'Antiquité) et archéologiques permettent de contester certains écrits et de prouver que cette légende, qui s'est perpétuée jusqu'au milieu du XXème siècle, était fausse.Cependant, la Bible hébraïque consacre deux chapitres du Lévitique à une affection qui peut toucher les hommes, les vêtements et les maisons, et le terme employé en hébreu est toujours traduit (malgré de nombreuses contestations) par "lèpre". Une lecture de ce texte, enrichie des explications des principaux commentateurs et complétée par l'étude des textes fondamentaux législatifs que sont la Mishnah, le Midrash halakhique et le Talmud (de Jérusalem et de Babylone), permet de mieux mesurer l'importance accordée à cette affection sur le plan rituel.L'étude des personnages que la Bible présente comme frappés par la lèpre et de ceux désignés par la littérature talmudique et midrashique permet de mieux comprendre les différentes explications que donnent les Rabbins de l'Antiquité sur les causes de la lèpre, considérée souvent comme la punition divine de la médisance et jamais comme une maladie.L'impureté causée à la lèpre nécessitera, en cas de "guérison", une purification dont le processus rituel est bien précisé, qu'il s'agisse de l'homme, d'un vêtement ou d'une maison.Une interrogation demeure : pourquoi avoir accordé autant d'importance à une affection aussi bénigne et passagère et infligé à son porteur la sanction terrible qu'est l'exclusion de la communauté. / During almost two thousand years, the historians hawked about a tale : the Jews were evicted from Egypt because they were affected by leprosy. The study of the Hansen's disease (present name of the leprosy) and the different researches, historical (on the texts of Antiquity's historians) and archaeological allow to object to some of written works and to proof that tale, who was carried on until half of 20th century, was wrong.However, the Hebraic Bible dedicate two chapters of the Leviticus to a disorder who can affect the human beings, the clothes and the houses, and the word used in Hebrew is always translated (against many contesting) by "leprosy". A reading of this text, improved by the explanations of the main commentators and completed by the study of the essential legislative texts as Mishnah, halakhic Midrash and (Jérusalem and Babylonian) Talmud, allow to know better the significance given to that disorder on the ritual subject.The study of characters that the Bible describe as affected by leprosy and of those elected by the talmudic and midrashic literature allow to understand the different explanations given by the Antiquity's Rabbis on the leprosy's origin, often deemed as the divine punishment of gossip and never as a disease.The impurity caused by leprosy will require, in case of "recovery", a purification witch process is quite clear, for human beings, clothes or houses.A question persist : why to give so much importance to a disorder so mild and temporary and impose to the carrier the terrible punishment, the expulsion of the community.

Le sujet de la thèse est l'extraction et la segmentation des vêtements à partir d'images en utilisant des techniques de la vision par ordinateur, de l'apprentissage par ordinateur et de la description d'image, pour la recommandation de manière non intrusive aux utilisateurs des produits similaires provenant d'une base de données de vente. Nous proposons tout d'abord un extracteur d'objets dédié à la segmentation de la robe en combinant les informations locales avec un apprentissage préalable. Un détecteur de personne localises des sites dans l'image qui est probable de contenir l'objet. Ensuite, un processus d'apprentissage intra-image en deux étapes est est développé pour séparer les pixels de l'objet de fond. L'objet est finalement segmenté en utilisant un algorithme de contour actif qui prend en compte la segmentation précédente et injecte des connaissances spécifiques sur la courbure locale dans la fonction énergie. Nous proposons ensuite un nouveau framework pour l'extraction des vêtements généraux en utilisant une procédure d'ajustement globale et locale à trois étapes. Un ensemble de modèles initialises un processus d'extraction d'objet par un alignement global du modèle, suivi d'une recherche locale en minimisant une mesure de l'inadéquation par rapport aux limites potentielles dans le voisinage. Les résultats fournis par chaque modèle sont agrégés, mesuré par un critère d'ajustement globale, pour choisir la segmentation finale. Dans notre dernier travail, nous étendons la sortie d'un réseau de neurones Fully Convolutional Network pour inférer le contexte à partir d'unités locales (superpixels). Pour ce faire, nous optimisons une fonction énergie, qui combine la structure à grande échelle de l'image avec le local structure superpixels, en recherchant dans l'espace de toutes les possibilité d'étiquetage. De plus, nous introduisons une nouvelle base de données RichPicture, constituée de 1000 images pour l'extraction de vêtements à partir d'images de mode. Les méthodes sont validées sur la base de données publiques et se comparent favorablement aux autres méthodes selon toutes les mesures de performance considérées. / The topic of the thesis is the extraction and segmentation of clothing items from still images using techniques from computer vision, machine learning and image description, in view of suggesting non intrusively to the users similar items from a database of retail products. We firstly propose a dedicated object extractor for dress segmentation by combining local information with a prior learning. A person detector is applied to localize sites in the image that are likely to contain the object. Then, an intra-image two-stage learning process is developed to roughly separate foreground pixels from the background. Finally, the object is finely segmented by employing an active contour algorithm that takes into account the previous segmentation and injects specific knowledge about local curvature in the energy function.We then propose a new framework for extracting general deformable clothing items by using a three stage global-local fitting procedure. A set of template initiates an object extraction process by a global alignment of the model, followed by a local search minimizing a measure of the misfit with respect to the potential boundaries in the neighborhood. The results provided by each template are aggregated, with a global fitting criterion, to obtain the final segmentation.In our latest work, we extend the output of a Fully Convolution Neural Network to infer context from local units(superpixels). To achieve this we optimize an energy function,that combines the large scale structure of the image with the locallow-level visual descriptions of superpixels, over the space of all possiblepixel labellings. In addition, we introduce a novel dataset called RichPicture, consisting of 1000 images for clothing extraction from fashion images.The methods are validated on the public database and compares favorably to the other methods according to all the performance measures considered.

L’histoire de la Thaïlande, et sa politique d’intégration des «Montagnards», expliquent la spécificité de la situation des Karen sur le territoire national. Ces derniers ne forment pas un groupe homogène, comme le montre mon ethnographie. A partir, et par la comparaison de deux villages sgaw karen, j’appréhende le vêtement karen et la structure des garde-robes comme révélateurs de «l’identité» de ces populations qui se revendiquent à la fois Karen et Thaïlandaises. Ce qui fait le vêtement karen, les règles internes à la culture karen et les influences extérieures, se dégagent de l’analyse technologique et de la typologie qui en découle. Le processus de constitution des garde-robes, au quotidien et en contexte cérémoniel, mettent en exergue la place centrale de la femme. Le prisme du vêtement nous révèle une société attachée à la continuité des générations et intégrée dans la société thaïlandaise dont elle adopte, en partie, les codes. / The history of Thailand and its integration policy for the «people of the Mountains» account for the specific situation of the Karen on the national territory. As my ethnologic study shows, these people do not constitute a homogeneous group. Taking as a starting point the comparison between two sgaw villages, I consider the Karen garment and the structure of the wardrobes as revealing the identity of these people who claim to be both Karen and Thai. The technological analysis and the ensuing typology outline what characterizes the Karen garment, the internal rules within the Karen culture and the external influences. The process of the development of the wardrobes, in daily use and in ceremonies, highlights the central position of women. Through the prism of the garment, is revealed a society attached to the succession of generations and integrated into the Thai society whose codes it partly adopts.