[pt] A tese pretende acompanhar como, em seu livro Homens em tempos sombrios, Hannah Arendt construiu uma narrativa para falar da aparição de determinadas pessoas a partir de quem elas foram e não do que eram. Com isso pretende elucidar o que seriam os tempos sombrios, além de mostrar o motivo de Hannah Arendt precisar formular seus textos aludindo a imagens. / [en] The study aims to follow Hannah Arendt s developping of a narrative that illuminates the disclosure of certain people taking into account who and not what they where. Through this it also intends to elucidate what would be the dark times and show why Hannah Arendt needed to build on images to make up her texts.

[pt] Esta pesquisa aborda a teoria da imagem a partir de uma perspectiva interdisciplinar e através do olhar do designer. O objeto de estudo consiste em uma coleção formada por 306 imagens de publicidade veiculadas em diferentes números de três revistas de moda, beleza e consumo dirigidas ao público feminino: a francesa Jalouse, a Elle americana e a brasileira Nova. Tais imagens, aqui denominadas imagens de consumo, se apoiam em estereótipos correntes, refletem e traduzem conceitos e valores compartilhados socialmente, vendem mercadorias e são elas próprias consumíveis como referências para a montagem de imaginários de consumo, que vêm a ser a base material dos estilos de vida. A aparência é o grande produto cultural contemporâneo. Ao longo de todo o texto são abordados aspectos da imagem e do corpo como produto e como signo. O trabalho compõem- se de uma contextualização inicial, que relaciona a ênfase na criação de aparências e o mercado; de uma parte central onde a pesquisa, seu campo (imagem na publicidade editorial), seu objeto (as revistas) e seu objetivo (conhecer como os padrões de beleza e comportamento são consumidos e incorporados) são apresentados. As imagens reunidas e digitalizadas são analisadas em relação aos seus aspectos formais e retóricos e às estratégias de que se utilizam para enriquecer simbolicamente os nomes dos produtos. Nove exemplos vêm ilustrar a pesquisa. As conclusões apontam para os corpos como colagens de referências dispersas que nos conectam a mundos imaginários ao mesmo tempo nos inserem nos grupos sociais. E para a estratégia corrente em publicidade, de intercambiar o corpo e o produto, como dois signos que se equivalem no consumo. / [en] The aim of this study is to discuss image theory through an interdisciplinary approach, from a designer`s point of view. The subject is a collection of 306 advertising images published in various issues of three women`s magazines focused on fashion, beauty and shopping: Jalouse (from France), Elle (from the USA) and Nova (the Brazilian edition of USA-based Cosmopolitan). The advertising images in printed media - here named images of consumption - are based on everyday stereotypes. They reflect and translate concepts and values widely shared. They sell goods and are themselves also sold as standards for the construction of the imaginary of consumption. This study is presented in the following format: an initial contextualization, in which the construction of appearances and the market are linked; the central part, showing the research, its field (images in the magazine advertisements), its subject (the magazines) and its purpose (to know how beauty and behavior patterns are consumed and assimilated); and a general analysis of the collection of digitalized images, concerning their formal and rhetorical aspects and the strategies they use to enrich the brand names symbolically. Nine examples are used to illustrate the research. Throughout this study, aspects of the image and of the body as a product and as a sign are discussed. The conclusions show that the body is trespassed by images - a collage of scattered references connecting us to imaginary worlds - and that the current strategy used in advertising is to interchange the body and the goods, both being equivalent signs in the market.

[pt] Esta pesquisa investiga a correlação entre a idade das pessoas e suas preferências pela aparência física, que possa vir a ajudar no entendimento do consumo de produtos influenciados pela estética e identificar que tipo físico seria mais indicado para campanhas de marketing. Investiga, particularmente, como a associação da idade com a preferência pode ser explicada por meio do efeitocoorte. Diversos estudos mostram a relevância do efeito coorte no estabelecimento da preferência por diversos produtos e serviços. O estudo levanta hipóteses que foram testadas a partir de dados levantados por meio de questionário em que atores e atrizes indicados para o Oscar desde a década de quarenta que são avaliados segundo critérios de aparência física. Os resultados mostram que, em geral, existe um período crítico de idade em acontece a formação das preferências. Os resultados realçam diferenças marcantes entre as respostas quando classificadas pelo gênero do respondente. / [en] This research investigates the correlation between peoples ages and their preference for certain physical types, seeking to understand how such preferences may influence the consumption of aesthetics- related products and thus, helping to determine which physical traits would be the most appropriate in marketing campaigns. It particularly investigates in which ways the association between age and preference can be explained by means of the cohort effect. Many studies have shown the relevance of the cohort effect in the establishment of consumer preference for certain products and services. This study identifies hypothesis that were tested based on data gathered from questionnaires in which actors and actresses who were Oscar-nominees since the 1940's were evaluated according to physical appearance criteria. The results show that, generally, there is a critical period of age during which peoples preferences are formed. The results also highlight the significant differences amongst the answers when respondents are classified according to gender.

[pt] A aparência física masculina socialmente legitimada no mundo ocidental tornou- se no final do século XVIII, segundo Flugel (1930) em A psicologia das roupas, austera e hermética em relação a qualquer tipo de ornamento artístico, posto que o homem renuncia ao direito de ser considerado belo. Acreditamos, entretanto, tratarse de um fenômeno que só atinge certos segmentos do sexo masculino pertencentes ao universo dos white collars. Portanto, não se estende a todos os homens. Observemos, por exemplo, a vaidade presente na estética regional dos latifundiários do Agreste Nordestino e dos grupos socialmente marginalizados como os cangaceiros, malandros da Lapa, sambistas, bicheiros ad infinutum. Neste trabalho, elegemos alguns elementos da cultura de massa para saber como os discursos sobre os cuidados com a aparência estética no sexo masculino passam a ser enaltecidos pela cultura dominante através de enunciados que apontam para o surgimento de um novo homem. Além disso, examinamos como estas mensagens vêm sendo recebidas pelos sujeitos, tendo em vista o modo através do qual elas entram em conformidade com antigos valores da nossa sociedade. Para tanto, foram analisados diversos estilos de moda masculina, tais como são caracterizados no discurso dos entrevistados, já que acreditamos ser esta uma das maneiras através das quais os indivíduos se posicionam na sociedade, expressando opiniões e emitindo mensagens ao seu respeito. Concluímos, portanto, que estes sujeitos utilizam-se de uma boa parte dos modelos projetados pela indústria para criar a sua própria identidade visual. Além disso, percebemos que eles se colocam contrários à tão alardeada androgenia que vem sendo propagada pela mídia, posto que estão sempre buscando preservar as diferenças entre os sexos através de um mapeamento imaginário do corpo masculino (Portinari, 2003, s.p.). Ainda é importante explicitar que o material colhido é extremamente amplo e abrangente, cujo teor não foi trabalhado e esmiuçado em toda a sua potencialidade, ficando portanto para ser retomado no doutorado. / [en] Because the Western man abandoned his claim to beauty, his socially legitimated physical appearance had turned at the end XVIII century, like Flugel (1930) states in The Psychology of Clothes, into an austere and ascetic form of art. We believe, though, this is a limited phenomenon restricted to a certain segment of the masculine universe: i. e., the white collars1 group. It is, therefore, inexistent in other areas, as demonstrated , for example, the vanity present in the aesthetics of such social outcast groups as the cangaceiros (outlaws from the North East of Brazil), thugs from Lapa, samba dancers, bicheiros ( the Brazilian Mafia), ad infinutum. In this work, we choose different elements of the mass media and analyze their discourse to discover how the importance of the aesthetic pleasure in the physical appearance of the male started to be reintroduced in the main stream culture. We used as material a large number of statements announcing the birth of the new man. Furthermore, we also wanted to find out how these messages are received by men and how the conflict with older values are resolved. Thus, we analyzed different styles of masculine fashion because we believe clotthing is one of paths through which individuals find their place in society, express their opinions and emit messages about their inner selves.