[ES] La presente tesis abarca la concepción de la moda occidental desde una óptica antagónica a la que la literatura especializada en la materia acostumbra a hacerlo: la disidencia. A pesar de que las tribus urbanas abrieron un camino de rebelión estilística que muchos autores han analizado, y cuyo impacto aún es palpable en las actuales formaciones disidentes vestimentarias, la indumentaria, la moda y el vestuario, en general, han sido estudiados desde un pragmatismo institucional. Tal practicismo documental ha tenido como fin entender las influencias, las tendencias y los cambios estilísticos que, según valores temporales y geográficos, han determinado las formas del traje a lo largo de la historia. Pero ¿es menos importante la línea de un pantalón, el largo de una falda o el uso de una peluca que un movimiento artístico o literario para entender una sociedad en un período histórico concreto? Evidentemente, con esta pregunta no se pretende equiparar la producción artística o literaria a la confección de prendas, pues consideramos que, de alguna manera, el arte siempre alcanzará cotas expresivas que la artesanía de un elemento funcional no puede alcanzar con la misma intensidad y calidad; no obstante, formulando tal cuestión se invita a reflexionar sobre cómo un recurso tan cotidiano como es el vestir puede llegar a traducir expresiones políticas, sociales y culturales. Bajo tal premisa esta tesis ha sido articulada con la intención de identificar, elaborar y proporcionar una particular "historia del traje" según la óptica de la disidencia indumentaria, entendiendo el traje como un arbitrio social capaz de imponer normas (traje normativo) pero también de romperlas (traje disidente o anti-moda), desencadenando así ciclos estilísticos ad aternum , entendiendo el traje como un elemento estético y comprensivo de la cultura y como factor a tener en cuenta de cara a su conocimiento. El estudio pormenorizado de la historia del traje, así como de la historia universal occidental, ha permitido delinear un marco teórico articulado en cuatro capítulos. Todos ellos nos han habilitado para llevar a cabo las dos últimas secciones que completan la tesis, las cuales se centran en mostrar cómo las directrices halladas en la historia de la disidencia indumentaria tienen su reflejo en las prácticas artísticas contemporáneas. En esta segunda parte de la tesis se proporcionan ejemplos indicativos relativos a artistas y diseñadores, tales como Charlie Le Mindu, Jaimie Warren, Jean-Paul Lespagnard o Rachel García. Cabe señalar que sus trabajos, no solo contribuyen a reforzar nuestra hipótesis que, como decíamos, continúa sosteniéndose al observar las pautas bajo las que se dan las creaciones más contemporáneas, sino que también han inspirado e incentivado la elaboración de un vestuario disidente-normativo de diseño y creación propios, aplicación práctica de nuestra investigación teórica, el cual se presenta fotográficamente como clausura. / [CA] Aquesta tesi abasta la concepció de la moda occidental des d'una òptica antagònica a què la literatura especialitzada en la matèria acostuma a fer-ho: la dissidència. Tot i que les tribus urbanes van obrir un camí de rebel·lió estilística que molts autors han analitzat, i l'impacte del qual encara és palpable en les actuals formacions dissidents vestimentàries, la indumentària, la moda i el vestuari, en general, han estat estudiats des d'un pragmatisme institucional. Aquest practicisme documental ha tingut com a finalitat entendre les influències, les tendències i els canvis estilístics que, segons valors temporals i geogràfics, han determinat les formes del vestit al llarg de la història. Però és menys important la línia d'uns pantalons, el llarg d'una falda o l'ús d'una perruca que un moviment artístic o literari per entendre una societat en un període històric concret? Evidentment, amb aquesta pregunta no es pretén equiparar al mateix rang la producció artística o literària amb la confecció: l'art sempre assolirà quotes expressives que l'artesania d'un element funcional no pot assolir amb la mateixa intensitat i qualitat; no obstant això, amb la formulació d'aquesta qüestió es convida a reflexionar sobre com un recurs tan quotidià com és el vestir pot arribar a traduir expressions polítiques, socials i culturals. Sota aquesta premissa, la tesi ha estat articulada, amb la intenció d'identificar, elaborar i proporcionar una particular "història del vestit" segons l'òptica de la dissidència indumentària, entenent el vestit com un arbitri social capaç d'imposar normes (vestit normatiu) però també de trencar-les (vestit dissident o anti-moda), desencadenant així cicles estilístics ad aternum , entenent el vestit com un element estètic i comprensiu de la cultura doncs, mentre la significa constitueix, al seu torn, un factor a tenir en compte de cara al seu coneixement. L'estudi detallat de la història del vestit, així com de la història universal occidental, ha permès delinear un marc teòric articulat en quatre capítols. Tots ells ens han habilitat per dur a terme les dues darreres seccions que completen la tesi, les quals es centren a mostrar com les directrius trobades en la història de la dissidència indumentària tenen el seu reflex en les pràctiques artístiques contemporànies. En aquesta segona part de la tesi es proporcionen exemples indicatius relatius a artistes i dissenyadors, com Charlie Le Mindu, Jaimie Warren, Jean-Paul Lespagnard o Rachel García. Cal assenyalar que els seus treballs, no només contribueixen a reforçar la nostra hipòtesi que, com dèiem, continua sostenint-se en observar les pautes sota les quals es donen les creacions més contemporànies, sinó que també han inspirat i incentivat l'elaboració d'un vestuari dissident-normatiu de disseny i creació propis, aplicació pràctica de la nostra investigació teórica, el qual es presenta fotogràficament com a cloenda. / [EN] This thesis covers the conception of western fashion from an antagonistic point of view to what the specialized literature on the subject usually does: dissidence. Despite the fact that the urban tribes opened a path on the stylistic rebellion that many authors have been analyzed, and whose impact is still palpable in the current dissident urban tribes, clothing, fashion and costumes, in general it has been studied from a pragmatic and institutional perspective. Such information has been aimed to understand the influences, trends and stylistic changes that, according to temporal and geographical values, have determined the shapes of the suit throughout history. But, is the silhouette of a pant, the length of a skirt, or the use of a wig less important than an artistic or literary movement to understand a society in a specific historical period? Obviously, this question is not intended to equalize artistic or literary production to the same rank with clothing: art will always reach expressive quotas that the craftsmanship of a functional element cannot achieve with the same intensity and quality; however, formulating such a question invites us to reflect on how a common resource as clothing is, can translate political, social and cultural expressions. Under this premise, the thesis has been articulated, with the intention of identifying, elaborating and providing a particular "history of the costume" from the point of view of clothing dissidence, understanding the costume as a social discretion capable of imposing norms (normative costume) but also to break them (dissident or anti-fashion suit), thus unleashing ad aternum stylistic cycles, understanding the suit as an aesthetic and comprehensive element of the culture because, insofar as it means it, it constitutes, in turn, a factor to be taken into account in the face of to your knowledge. The detailed study of the history of the costume, as well as the history of the western world, has allowed to outline a theoretical framework articulated in four chapters. All of them have enabled us to carry out the last two sections that complete the dissertation, which focus on showing how the guidelines found in the history of clothing dissidence are reflected in contemporary artistic practices. Indicative examples relating to artists and designers such as Charlie Le Mindu, Jaimie Warren, Jean-Paul Lespagnard or Rachel García are provided in this second part of the thesis. It should be noted that his works not only contribute to reinforce our hypothesis that, as we said, continues to be supported by observing the guidelines under which the most contemporary creations are made, but they have also inspired and encouraged the development of a dissident-normative wardrobe of Own design and creation, practical application of our theoretical research, which is presented photographically as a closing. / Cruz Fuerte, A. (2024). La Disidencia en la Indumentaria: de la Historia de la Antimoda a la plasticidad de las polisemias vestimentarias [Tesis doctoral]. Universitat Politècnica de València. https://doi.org/10.4995/Thesis/10251/204489

La presente investigación tiene como fin analizar el valor que tuvieron los objetos de uso femenino, para las limeñas de las postrimerías del siglo XVIII (cc. 7901800). Con este propósito, se estudia cómo se relacionan dichos artefactos con la dentidad femenina tanto en el espacio público, ajeno a su hogar, como en el privado, en la intimidad de este. Del mismo modo, se reflexiona en torno al concepto de honor femenino de la época y de cómo se articuló con la posesión de determinados objetos o prendas. Al mismo tiempo, se hace hincapié en lo concerniente a la intimidad femenina, y en cómo los objetos de uso personal se convierten muchas veces, en transmisores de interioridad e identidad de las mujeres. Así, se llega a la conclusión de que no fue solo el valor monetario de los diferentes objetos lo que los hizo preciados ante los ojos de las féminas de la época; sino que por el contrario, este se incrementa debido al componente de pertenencia, y el sentimentalismo, derivados del valor simbólico de los artefactos. / Tesis

Compreendendo o figurino teatral como objeto sensível capaz de produzir subjetividade, o presente estudo examina a força de contágio que ele dispõe ao provocar no ator acesso a um novo nível de existência, além de caracterizar o personagem. Neste sentido, a reflexão se desdobra por meio das noções da máscara, da imagem, da aparência e do travestimento amparada, principalmente, pelo pensamento de Constantin Stanislavski, Claude Lévi-Strauss, Eduardo Viveiros de Castro e Emanuelle Coccia. / Understanding theatre costume as a sensory object that is capable of producing subjectivity, this study examines its power of contagion, giving the actor access to a new level of existence, as well as characterizing the role. In this sense, this reflection examines the notions of mask, image, appearance and disguise, based mainly on the works of Constantin Stanislavski, Claude Lévi-Strauss, Eduardo Viveiros de Castro and Emanuelle Coccia.

Compreendendo o figurino teatral como objeto sensível capaz de produzir subjetividade, o presente estudo examina a força de contágio que ele dispõe ao provocar no ator acesso a um novo nível de existência, além de caracterizar o personagem. Neste sentido, a reflexão se desdobra por meio das noções da máscara, da imagem, da aparência e do travestimento amparada, principalmente, pelo pensamento de Constantin Stanislavski, Claude Lévi-Strauss, Eduardo Viveiros de Castro e Emanuelle Coccia. / Understanding theatre costume as a sensory object that is capable of producing subjectivity, this study examines its power of contagion, giving the actor access to a new level of existence, as well as characterizing the role. In this sense, this reflection examines the notions of mask, image, appearance and disguise, based mainly on the works of Constantin Stanislavski, Claude Lévi-Strauss, Eduardo Viveiros de Castro and Emanuelle Coccia.

Compreendendo o figurino teatral como objeto sensível capaz de produzir subjetividade, o presente estudo examina a força de contágio que ele dispõe ao provocar no ator acesso a um novo nível de existência, além de caracterizar o personagem. Neste sentido, a reflexão se desdobra por meio das noções da máscara, da imagem, da aparência e do travestimento amparada, principalmente, pelo pensamento de Constantin Stanislavski, Claude Lévi-Strauss, Eduardo Viveiros de Castro e Emanuelle Coccia. / Understanding theatre costume as a sensory object that is capable of producing subjectivity, this study examines its power of contagion, giving the actor access to a new level of existence, as well as characterizing the role. In this sense, this reflection examines the notions of mask, image, appearance and disguise, based mainly on the works of Constantin Stanislavski, Claude Lévi-Strauss, Eduardo Viveiros de Castro and Emanuelle Coccia.

Orientador: Ernesto Giovanni Boccara / Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Artes / Made available in DSpace on 2018-08-13T23:03:03Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Ximenes_MariaAlice_D.pdf: 2735860 bytes, checksum: 3d3895755e9f44181b86c5416a3848bc (MD5) Previous issue date: 2009 / Resumo: A presente pesquisa tem como objetivo fazer uma homenagem à forma. A forma que forma e deforma, que reforma e transforma, que transcende e que tem vida. Que faz e desfaz, que nasce e morre. A forma que desenha o espaço, o corpo e o movimento. A forma pesquisada é a forma da saia na dança flamenca e seu movimento helicoidal. Movimento semelhante ao das galáxias, ao da cadeia de DNA, semelhante também à anatomia humana, o desenho dos ossos e músculos. Na capacidade de ser efêmera e jamais apreendida é que reside seu encanto. Também há uma forte razão em pesquisar a saia e a Espanha, terra dos meus precedentes, cultura em que cresci, além da paixão pelo vestuário, especialmente os de Andaluzia. O percurso nos mistérios e representatividade da vestimenta espanhola permitiu-me mergulhar nas mais incríveis histórias, desde as reais até as mitificadas no tempo. Conhecer a construção do país e entender como ele se formou permitiram-me desdobramentos de possíveis intersecções no resultado dos trajes. O mosaico de culturas trouxe descobertas incríveis na representação da mulher espanhola principalmente através de registros dos pintores dos séculos XVIII e XIX. Há uma natureza histórica na busca de identificar a formação da composição da roupa feminina espanhola, que, desde publicações vindas da Espanha, bibliografias de história da dança e do traje, até a profunda observação do corpo em movimento esculpindo formas delirantes que parecem um ciclone a desenhar os desenhos da dança. Palavras-chave: Corpo Feminino, História da Arte, História da Moda, Dança, Artes Plásticas, Espanha / Abstract: The present research aims to pay tribute to the shape. The shape that forms and becomes deformed, that reforms and transforms, that transcends and which has life. That does and undoes, that is born and dies. The shape that draws the space, the body and the movement. The shape of the present study is the shape of the skirt in the flamenco dance and its helicoidal movement. This movement is similar of those of the galaxies, the DNA chains, also similar to the human anatomy, the design of bones and muscles. It's in the capacity of being ephemeral and never understood that lies its charm. There's also a strong reason to research the skirt and Spain, home of my ancestors, culture in which I grew up, as well as the passion for the costume, especially from Andaluzia. The route in the mysteries and representativity of the Spanish costume, allowed me to immerse in the most incredible histories, from the real to the mythical ones of time. Knowing the construction of the country and understand how it was formed, enabled me to see the developments of possible intersections in the result of the costumes. The mosaic of cultures brought amazing discoveries in the Spanish woman's representation mainly through the records of the painters in the 18th and 19th centuries. There's a historical nature in the search of identifying the formation of composition of the Spanish woman's clothes, that from publications came from Spain, bibliographies of the history of dance and of the costume, to the profound observation of the body in movement sculpting delirious shapes that look like a cyclone drawing the designs of dance. Key Words - Female body; History of Art ; History of Costume ; Dance ; Fine art ; Spain / Doutorado / Artes / Doutor em Artes

Por mucho tiempo, la “Historia” –como palabra capitular– fue un edificio monumental, que cobijaba sólo aquello que era considerado “trascendente” dentro de sus arcos de gran riqueza decorativa y exuberancia formal. Intelectualmente, lo relevante se limitó al desempeño político de los Estados, de la Iglesia, de los grandes personajes cuyos aportes contribuyeron a la evolución histórica de la humanidad. La tímida aparición de nuevos estudios culturales que consideraban a sujetos postergados –como las mujeres, los niños, los enfermos, los homosexuales, los borrachos– como personas que también han tenido incidencia en el transcurso de la historia, han adquirido una fuerza inédita pues consideran esas identidades como merecedoras de ser estudiadas para la comprensión de nuestro mundo actual. Dentro de estas nuevas formas de hacer historia, también han tenido cabida estudios que buscan comprender matrices de pensamiento, y que se centran en indicios poco tradicionales. La cultura material a pesar de sus detractores ha logrado hacerse un lugar dentro de la disciplina, basándose en los registros físicos como manifestación tangible de los imaginarios sociales. Es en este ámbito en el que se inscribe la presente investigación. Consideramos que existe un amplísimo abanico de concepciones que permiten descomponer la forma en que una cultura asume la realidad; y aislando dichas partes, estudiándolas por separado con sus particularidades y conexiones, se hace posible identificar los patrones que mueven el desarrollo de las sociedades. Pensamos que una de estas matrices a estudiar debería ser la higiene. En este seminario se han trabajado importantes temáticas respecto al consumo material de los individuos y a las prácticas de los sujetos que están insertos en sociedades tradicionales. El marco temporal ha sido el siglo XVIII, mientras que el ejercicio ha consistido en estudiar las dimensiones culturales que tuvieron lugar en Europa y su proyección sobre América, incluyendo, por supuesto, el caso chileno, enfrentándonos al desafío de reparar en lo particular, planteándose en lo que hace a Chile diferente del modelo del Viejo Mundo.

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal presentar una colección de alta costura, el cual aborda el tema de estudio La danza de tijeras: ritual andino. La investigación ha desarrollado varios aspectos relacionados a la danza de tijeras, tales como el origen y sus características. Asimismo, se han descrito las características del mundo andino y su vinculación con los rituales de la danza de tijeras. Luego, se realizó la justificación, el desarrollo de los objetivos y el estado del arte. En este último, se ha entrevistado a investigadores y artistas para consolidar la información obtenida que a su vez han contribuido al desarrollo del trabajo en las definiciones y datos. Además, en base a la teorización del tema se ha diseñado un proceso visual con moodboards, el desarrollo de prototipos de estructuras y de antecedentes de diseño. Finalmente, inspirado en los moodboards se realizó un collage y los bocetos de la colección en la indumentaria con la descripción del usuario propuesto. Los resultados evidencian una relación entre los elementos que componen al danzante en el proceso creativo y la elaboración en cada indumento propuesto. / The main objective of this research work is to present a collection of haute couture, which it addresses the subject of study The dance of scissors: andean ritual. In the first place, the research has developed several aspects related to the scissors dance, such as the origin and its characteristics. Likewise, the characteristics of the Andean world and its link with the rituals of the scissor dance have been described. Then, the justification, the development of the objectives and the state of the art were carried out. In the latter, researchers and artists have been interviewed to consolidate the information obtained, which in turn have contributed to the development of the work on definitions and data. Moreover, based on the theorization of the subject, a visual process has been designed with moodboards, the development of prototypes of structures and of design backgrounds. Finally, inspired by the moodboards, a collage and sketches of the collection were made on the clothing with the description of the proposed user. The results show a relationship between the elements that make up the dancer in the creative process and the elaboration in each proposed outfit. / Trabajo de investigación

La presente investigación tiene como objetivo general el proponer una indumentaria genderless, Simbiosis Neutrois, a partir del análisis teórico y visual de la interacción de elementos deconstruidos de la moda masculina y femenina aristocrática limeña a mediados del Siglo XIX. A través esta, se pretende emplear el concepto de deconstrucción de Jacques Derrida para fusionar los elementos más icónicos de cada línea de género y generar indumentos genderless que no solo ejemplifiquen el estilo personal del usuario, sino que también ayude a emitir autoconocimiento. Se pretende indagar el contexto de la ciudad de Lima a mediados del Siglo XIX para entender el por qué de la vestimenta que se usó en aquella época. Posteriormente, se realizará un proceso creativo de deconstrucción y fusión para obtener las características elementales de las prendas y convertirlas en indumentos sin género. Asimismo, se emplearán referentes de diseño, definiciones elementales y descripción del usuario para englobar la colección genderless Simbiosis Neutrois. / The general objective of this research is to propose a genderless clothing collection, Simbiosis Neutrois, based on the theoretical and visual analysis of the interaction of deconstructed elements of the aristocratic male and female fashion in Lima during the mid-19th century. Through the research of that time, it is intended to use Jacques Derrida's concept of deconstruction to merge the most iconic elements of each gender line and generate genderless clothing that not only exemplifies the user's personal style, but also help you emit self-awareness. It is intended to investigate the context of the city of Lima in the mid-nineteenth century to understand the reason for the clothing that was used at that time. Subsequently, a creative process of deconstruction and fusion will be carried out to obtain the elementary characteristics of the garments and transform them into genderless clothing. Likewise, design references, elementary definitions and user descriptions will be used to encompass the genderless Simbiosis Neutrois collection. / Trabajo de investigación

Investigación sobre la Industria Textil Confeccionista de Bebés y Niños en la Argentina y la implicación que puede tener el uso de las redes sociales para la comercialización e internacionalización de las empresas pertenecientes.