Made available in DSpace on 2016-11-30T14:52:58Z (GMT). No. of bitstreams: 2 111546_Lilian.pdf: 11713482 bytes, checksum: b2acdbec1c252d220f5d1f7f3a6e437e (MD5) license.txt: 214 bytes, checksum: a5b8d016460874115603ed481bad9c47 (MD5) Previous issue date: 2015 / Sabendo que o cinema e a moda possuem relações profícuas e complementares entre si, propomos um olhar sobre o que constitui o objeto desse estudo que são as relações entre a mise-en-scène do cinema europeu e brasileiro dos anos 60 com as vitrines e os ensaios fotográficos de moda. Ancoramos essa pesquisa em autores como Benjamin (2009), que nos aponta o surgimento da moda como imagem; Bordwell e Thompson (2013), com o conceito de mise-en-scène; Marra (2008), entendendo a fotografia de moda e alguns fotógrafos dos anos 60 e Silvia Demetresco com seus estudos sobre vitrine. Também foram utilizados como análise imagética, filmes da década de 1960, ensaios fotográficos de moda, revistas e imagens de vitrines. Mostramos, assim, as semelhanças, familiaridades, proximidades e entrelaçamentos que estabelecem esses assuntos. / Considering that the cinema and fashion have fruitful and complementary relationship with each other, this research aims to look at the object of this study focusing on mise-en-scène of European cinema and Brazilian 60s making possible relations between the fashion windows and photographic fashion essays. The theoretical part of this academic work was based on authors such as Benjamin (2009), which show the emergence of fashion as image; Bordwell and Thompson (2013), bring the concept of mise-en-scène; Marra (2008), takes the ample approach of fashion photography and some photographers of the 60s. Silvia Demetresco concludes with her studies on showcase and fashion windows. This research also used as support for imagetic analysis, the 1960s movies, fashion photographic essays, magazines and fashion windows images. Finally, the reflexions of this study show the similarities, familiarities, and crossings that set these issues.

Esta pesquisa busca compreender as rupturas de sentidos sobre os corpos expressados nas fotografias de moda contemporâneas. Nosso olhar está lançado para a contemporaneidade, em imagens as quais acreditamos estar sob a conjuntura No Limits, momento da fotografia de moda que floresce a partir dos anos 90 e que coloca em voga a multiplicação de estilos e linguagens exercidos nessas imagens. Teoricamente, adotamos a perspectiva da Semiótica da Cultura (SC) para com a moda, propondo um olhar que vê esta moda enquanto sistema modelizante que opera códigos e dinâmicas próprios sobre a cultura. Ademais, desenvolvemos conceitos relativos à linguagem fotográfica e, por sua vez, da fotografia de moda, expondo suas estruturalidades e técnicas que engendram os textos por nós analisados. Ainda sob a perspectiva teórica, nos debruçamos sobre o corpo em um viés sociológico e também cultural, para adentrar nas especificidades das corporalidades empenhadas na moda e, consecutivamente, na fotografia de moda, delineando, então, regularidades e padronizações que nos ajudam a pensar o rumo das rupturas de sentidos. Enquanto percurso metodológico no exame e apreensão dos sentidos, operacionalizamos esses processos propondo uma trajetória de examinação e interpretação do objeto empírico, considerando a identificação de imprevisibilidades, irregularidades e descontinuidades nas construções textuais de fotografias de moda contemporâneas O processo de observação parte de acionamentos teóricos de elementos da SC, assim como da linguagem fotográfica, da moda e do corpo. Complementarmente, acionamos um esquema interpretativo dessas observações, inspirado em diferentes níveis de sentidos que se sobrepõem às imagens. As imagens de moda de No Limits e os corpos nelas expressos configuram textos e narrativas permeados por rupturas, fissuras, deslocamentos em relação à própria fotografia de moda que está sempre em movimento. Observamos, portanto, essas corporalidades da moda, no sentido de posicioná-las além dos limites, de carregar em si o excesso, de ultrapassagem dos parâmetros dos incursos que a moda instaura. / This research aims to understand the ruptures of meanings on the bodies expressed in contemporary fashion photographs. Our look is set for contemporaneity, in images that we believe to be under the No Limits juncture, a moment of fashion photography that has flourished since the 90s and which puts in vogue the multiplication of styles and languages exercised in these images. Theoretically we adopt the perspective of the Semiotics of Culture (SC) towards fashion, proposing a look that sees this fashion as a modeling system that operates codes and dynamics of culture. In addition, we develop concepts related to the photographic language and, in turn, of fashion photography, exposing its peculiarities and techniques that engender the texts analyzed by us. Still from a theoretical perspective, we focus on the body in a sociological and cultural way to enter into the specificities of the bodies engaged in fashion and consecutively in fashion photography, delineating then, regularities and standardizations that help us to think the direction of the ruptures of senses. As a methodological course in the examination and apprehension of the senses, we operate these processes by proposing a trajectory of examination and interpretation of the empirical object, considering the identification of unpredictability, irregularities and discontinuities in textual constructions of contemporary fashion photographs The process of observation starts from theoretical drives of SC elements, as well as from photographic language, fashion and the body. Complementarily we trigger an interpretative scheme of these observations inspired by different levels of meanings that overlap the images. The fashion images of No Limits and the bodies expressed in them configure texts and narratives permeated by ruptures, fissures, displacements in relation to the fashion photography itself that is always in movement. We observe, therefore, these corporalities of the fashion, in the sense of positioning them beyond the limits, of carrying in itself the excess, of overcoming the parameters of the incursion that fashion establishes.

MEMÓRIA, Paula Roberta Fernandes. A imagem da mulher na moda: uma análise das representações dos corpos femininos nas fotografias publicitárias da marca Dolce & Gabbana. 2012. 155f. – Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Ceará, Programa de Pós-graduação em Comunicação Social, Fortaleza (CE), 2012. / Submitted by Márcia Araújo (marcia_m_bezerra@yahoo.com.br) on 2014-04-02T16:17:58Z No. of bitstreams: 1 2012-DIS-PRFMEMORIA.pdf: 3230848 bytes, checksum: 4d93d532f12ab99e054a7c1cc88ade44 (MD5) / Approved for entry into archive by Márcia Araújo(marcia_m_bezerra@yahoo.com.br) on 2014-04-02T17:18:53Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2012-DIS-PRFMEMORIA.pdf: 3230848 bytes, checksum: 4d93d532f12ab99e054a7c1cc88ade44 (MD5) / Made available in DSpace on 2014-04-02T17:18:53Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2012-DIS-PRFMEMORIA.pdf: 3230848 bytes, checksum: 4d93d532f12ab99e054a7c1cc88ade44 (MD5) Previous issue date: 2012 / Esta pesquisa aborda a representação da beleza feminina nos corpos exibidos em vinte e quatro fotografias publicitárias da marca Dolce & Gabbana, analisadas sob a perspectiva de dois métodos: a análise composicional, sugerida por Rose (2001), e um método desenvolvido por Dyer (1982) para a interpretação das repr esentações dos corpos na publicidade. Em um primeiro momento, se discute o conceito de representação e a construção de um habitus (BOURDIEU, 1992, 2004), pelo corpo feminino nas fotografias. Apesar da elevada variação do conceito de beleza, percebemos nas imagens dos corpos os valores atribuídos por uma determinada sociedade e que, na publicidade de moda, encontra-se vinculado ao consumo. Portanto, torna-se efêmero para sustentar o mercado, que envolve, tanto os produtos dos anúncios (que nem sempre estão diretamente vinculados à beleza feminina) como o próprio corpo que se tornou um produto e que possui toda uma indústria da beleza que o mantém. Em um segundo momento, percebemos a imagem da mulher na moda vinculada à sedução, pois como afirmou Mitchell (2009), as imagens pretendem nos beijar e tal sedução ocorre na maior parte das vezes com o espetáculo. Surgem mulheres perfeitas, “as Vênus” da contemporaneidade são apresentadas nas imagens publicitárias com medidas ideais, sem marcas de expressão, idiossincrasias, poros, quase “plastificadas” (MAGALHÃES, 2006). Os “corpos dóceis” na perspectiva de Foucault (1997), vêm à tona, pois seguem a mesma linha e forma e precisam anular-se em função do produto, tendo os seus gestos, atitudes e expressões controladas, reiterando estereótipos sociais femininos. Tais padrões são difundidos pelas mídias nos discursos imagéticos, que como afirmou Foucault (1997), engendram relações de poder sobre modelos e espectadores, os quais além de adquirirem os produtos da moda, terminam almejando os corpos. Conforme Garcia (2006, p. 9) “Compramos os produtos, mas desejamos o corpo” e não somente o corpo, mas toda a felicidade efêmera apresentada pela publicidade. No terceiro momento da pesquisa percebemos que as imagens pautam a vida e os corpos dos indivíduos na contemporaneidade e que, como Kamper (2002a) argumentou, as pessoas passam a viver tanto em função das imagens que terminam morrendo por elas. Em um sentido metafórico ou literal, percebemos o argumento do filósofo nas imagens que apresentam mulheres neutras, sem vida, bonecas de “marionetes” da publicidade. O século XX agregou a mulher magra e longilínea, surgiram as modelos e top models, que se distanciam dos antigos valores agregados à beleza feminina (fecundidade) onde a gordura prevalecia nos corpos, hoje visualizamos o corpo magro, quase anoréxico. Ao analisar as fotografias da marca Dolce & Gabbana percebemos que a mulher representada segue uma linha ‘quase’ andrógena, com aspecto robotizado que se tornou evidente tanto pela sua atitude na cena como pelo corpo demasiadamente editado por softwares de tratamento. As fotografias possuem estreita relação com o social, reiteram os valores atribuídos por nossa sociedade à beleza, onde corpos e tecnologias se unem e transformam as formas de ver e lidar com as imagens.

Esta pesquisa busca compreender as rupturas de sentidos sobre os corpos expressados nas fotografias de moda contemporâneas. Nosso olhar está lançado para a contemporaneidade, em imagens as quais acreditamos estar sob a conjuntura No Limits, momento da fotografia de moda que floresce a partir dos anos 90 e que coloca em voga a multiplicação de estilos e linguagens exercidos nessas imagens. Teoricamente, adotamos a perspectiva da Semiótica da Cultura (SC) para com a moda, propondo um olhar que vê esta moda enquanto sistema modelizante que opera códigos e dinâmicas próprios sobre a cultura. Ademais, desenvolvemos conceitos relativos à linguagem fotográfica e, por sua vez, da fotografia de moda, expondo suas estruturalidades e técnicas que engendram os textos por nós analisados. Ainda sob a perspectiva teórica, nos debruçamos sobre o corpo em um viés sociológico e também cultural, para adentrar nas especificidades das corporalidades empenhadas na moda e, consecutivamente, na fotografia de moda, delineando, então, regularidades e padronizações que nos ajudam a pensar o rumo das rupturas de sentidos. Enquanto percurso metodológico no exame e apreensão dos sentidos, operacionalizamos esses processos propondo uma trajetória de examinação e interpretação do objeto empírico, considerando a identificação de imprevisibilidades, irregularidades e descontinuidades nas construções textuais de fotografias de moda contemporâneas O processo de observação parte de acionamentos teóricos de elementos da SC, assim como da linguagem fotográfica, da moda e do corpo. Complementarmente, acionamos um esquema interpretativo dessas observações, inspirado em diferentes níveis de sentidos que se sobrepõem às imagens. As imagens de moda de No Limits e os corpos nelas expressos configuram textos e narrativas permeados por rupturas, fissuras, deslocamentos em relação à própria fotografia de moda que está sempre em movimento. Observamos, portanto, essas corporalidades da moda, no sentido de posicioná-las além dos limites, de carregar em si o excesso, de ultrapassagem dos parâmetros dos incursos que a moda instaura. / This research aims to understand the ruptures of meanings on the bodies expressed in contemporary fashion photographs. Our look is set for contemporaneity, in images that we believe to be under the No Limits juncture, a moment of fashion photography that has flourished since the 90s and which puts in vogue the multiplication of styles and languages exercised in these images. Theoretically we adopt the perspective of the Semiotics of Culture (SC) towards fashion, proposing a look that sees this fashion as a modeling system that operates codes and dynamics of culture. In addition, we develop concepts related to the photographic language and, in turn, of fashion photography, exposing its peculiarities and techniques that engender the texts analyzed by us. Still from a theoretical perspective, we focus on the body in a sociological and cultural way to enter into the specificities of the bodies engaged in fashion and consecutively in fashion photography, delineating then, regularities and standardizations that help us to think the direction of the ruptures of senses. As a methodological course in the examination and apprehension of the senses, we operate these processes by proposing a trajectory of examination and interpretation of the empirical object, considering the identification of unpredictability, irregularities and discontinuities in textual constructions of contemporary fashion photographs The process of observation starts from theoretical drives of SC elements, as well as from photographic language, fashion and the body. Complementarily we trigger an interpretative scheme of these observations inspired by different levels of meanings that overlap the images. The fashion images of No Limits and the bodies expressed in them configure texts and narratives permeated by ruptures, fissures, displacements in relation to the fashion photography itself that is always in movement. We observe, therefore, these corporalities of the fashion, in the sense of positioning them beyond the limits, of carrying in itself the excess, of overcoming the parameters of the incursion that fashion establishes.

Made available in DSpace on 2015-08-18T17:47:39Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Clelia Crepaldi.pdf: 3904654 bytes, checksum: 77f127d75cfe815dd03e57fca6e1ea09 (MD5) Previous issue date: 2011-02-25 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / Esta pesquisa busca compreender os editoriais de moda em veículos conceituais do gênero, por meio de ensaios fotográficos. Para isso, toma como referência a revista Key, uma das poucas representantes no Brasil com este perfil, publicada pela jornalista Erika Palomino, no período de 2006 a 2008. A reflexão apresenta aspectos do design contemporâneo, principalmente o gráfico, bem como analisa as características de revistas de moda, observando o campo teórico da fotografia e o seu contexto cultural. No sentido de facilitar o entendimento do assunto, este estudo recupera ainda algumas experiências sobre a origem e o desenvolvimento da fotografia de moda conceitual. Por fim, a proposta e as características da revista Key orientam a discussão da natureza dos editoriais de moda embutidos em seus ensaios fotográficos.

Esta pesquisa busca compreender as rupturas de sentidos sobre os corpos expressados nas fotografias de moda contemporâneas. Nosso olhar está lançado para a contemporaneidade, em imagens as quais acreditamos estar sob a conjuntura No Limits, momento da fotografia de moda que floresce a partir dos anos 90 e que coloca em voga a multiplicação de estilos e linguagens exercidos nessas imagens. Teoricamente, adotamos a perspectiva da Semiótica da Cultura (SC) para com a moda, propondo um olhar que vê esta moda enquanto sistema modelizante que opera códigos e dinâmicas próprios sobre a cultura. Ademais, desenvolvemos conceitos relativos à linguagem fotográfica e, por sua vez, da fotografia de moda, expondo suas estruturalidades e técnicas que engendram os textos por nós analisados. Ainda sob a perspectiva teórica, nos debruçamos sobre o corpo em um viés sociológico e também cultural, para adentrar nas especificidades das corporalidades empenhadas na moda e, consecutivamente, na fotografia de moda, delineando, então, regularidades e padronizações que nos ajudam a pensar o rumo das rupturas de sentidos. Enquanto percurso metodológico no exame e apreensão dos sentidos, operacionalizamos esses processos propondo uma trajetória de examinação e interpretação do objeto empírico, considerando a identificação de imprevisibilidades, irregularidades e descontinuidades nas construções textuais de fotografias de moda contemporâneas O processo de observação parte de acionamentos teóricos de elementos da SC, assim como da linguagem fotográfica, da moda e do corpo. Complementarmente, acionamos um esquema interpretativo dessas observações, inspirado em diferentes níveis de sentidos que se sobrepõem às imagens. As imagens de moda de No Limits e os corpos nelas expressos configuram textos e narrativas permeados por rupturas, fissuras, deslocamentos em relação à própria fotografia de moda que está sempre em movimento. Observamos, portanto, essas corporalidades da moda, no sentido de posicioná-las além dos limites, de carregar em si o excesso, de ultrapassagem dos parâmetros dos incursos que a moda instaura. / This research aims to understand the ruptures of meanings on the bodies expressed in contemporary fashion photographs. Our look is set for contemporaneity, in images that we believe to be under the No Limits juncture, a moment of fashion photography that has flourished since the 90s and which puts in vogue the multiplication of styles and languages exercised in these images. Theoretically we adopt the perspective of the Semiotics of Culture (SC) towards fashion, proposing a look that sees this fashion as a modeling system that operates codes and dynamics of culture. In addition, we develop concepts related to the photographic language and, in turn, of fashion photography, exposing its peculiarities and techniques that engender the texts analyzed by us. Still from a theoretical perspective, we focus on the body in a sociological and cultural way to enter into the specificities of the bodies engaged in fashion and consecutively in fashion photography, delineating then, regularities and standardizations that help us to think the direction of the ruptures of senses. As a methodological course in the examination and apprehension of the senses, we operate these processes by proposing a trajectory of examination and interpretation of the empirical object, considering the identification of unpredictability, irregularities and discontinuities in textual constructions of contemporary fashion photographs The process of observation starts from theoretical drives of SC elements, as well as from photographic language, fashion and the body. Complementarily we trigger an interpretative scheme of these observations inspired by different levels of meanings that overlap the images. The fashion images of No Limits and the bodies expressed in them configure texts and narratives permeated by ruptures, fissures, displacements in relation to the fashion photography itself that is always in movement. We observe, therefore, these corporalities of the fashion, in the sense of positioning them beyond the limits, of carrying in itself the excess, of overcoming the parameters of the incursion that fashion establishes.

Made available in DSpace on 2014-07-29T16:27:56Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertacao Vivianne.pdf: 3569255 bytes, checksum: 8a7df9e86f8e75d01eea3c195bc102de (MD5) Previous issue date: 2007-11-01 / This dissertation was developed to the effect to discuss the relations establish and noticed at the present time, between fashion photography and eroticism. Resumedly proposes the analysis of Sisley s advertising campaign, with focus in the importance and meaning of such cultural expressions for the establishment of its identity before its consumers. / Esta dissertação foi desenvolvida com o propósito de discutir as relações, estabelecidas e percebidas na contemporaneidade, entre a fotografia de moda e o erotismo. Mais detidamente propõe a análise das campanhas publicitárias da marca Sisley, com foco na importância e significado de tais expressões culturais para o estabelecimento de sua identidade perante seus consumidores.

Submitted by Filipe dos Santos (fsantos@pucsp.br) on 2018-08-15T12:20:30Z No. of bitstreams: 1 Rogério D`Avila Ortiz.pdf: 55411837 bytes, checksum: 5d47f29fda9db072eb3c3a935ce6d7fe (MD5) / Made available in DSpace on 2018-08-15T12:20:30Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Rogério D`Avila Ortiz.pdf: 55411837 bytes, checksum: 5d47f29fda9db072eb3c3a935ce6d7fe (MD5) Previous issue date: 2018-03-29 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES / This study sets out to problematize the expressions “fashionable body shape” and “fashion-conscious body shape” from the hypothesis that media-flooding fashion photography disseminates a homogenizing body standard that functions as a control agent, in a surveillance system, in which the model agency acts as a panopticon (Bentham).The question we raise is: how to make bodies domesticated by what fashion photography disseminates in the media unique again (Foucault, 1975)? The goal is to show that a model-subject can cease to be a mere tool for maintaining what has been cemented in beautiful, lifeless bodies. To that end, a methodology was developed to turn this vulnerability into power. Models and photographers were heard, experiments were conducted, and recent occurrences are narrated within the fashion context, in which the mediatization of a certain body type can be observed. The theoretical foundation is mainly supported by the Bodymedia Theory (KATZ and GREINER) to explain the body-environment relationship, and by Sibila (2016), to deal with some of the body’s communication processes. The relevance of this study is justified by the fact that in order to change the status quo, it is necessary to provide information where it is not available / Esta dissertação propõe-se a problematizar as expressões “corpo da moda” e “corpo na moda” a partir da hipótese de que a fotografia de moda, que inunda as mídias, difunde um padrão de corpo homogeneizante, que funciona como um agente de controle, em um sistema de vigilância, no qual a agência de modelos atua como um panóptico (Bentham). A pergunta da qual se parte é a seguinte: como ressingularizar corpos docilizados (Foucault,) pela obediência ao que está publicamente midiatizado pela fotografia de moda? O objetivo é demonstrar a possibilidade do sujeito-modelo deixar de ser um mero instrumento de manutenção do que se cristalizou em corpos belos e sem vitalidade. Para tal, foi desenvolvida uma metodologia para capacitá-lo a transformar a sua vulnerabilidade em potência. Foram ouvidos modelos e fotógrafos, foram realizados experimentos, e são narradas ocorrências recentes, no contexto da moda, nos quais se pode observar a força da midiatização de um certo tipo de corpo. A fundamentação teórica se apoia, sobretudo, na Teoria Corpomídia (KATZ e GREINER), para explicar a relação corpoambiente, e em Sibila (2016), para lidar com alguns processos comunicacionais do corpo. E a justificativa para a importância da realização desta pesquisa é a de que para mudar o que está posto, é necessário disponibilizar informação onde ela não circula