Submitted by Pedro Barros (pedro.silvabarros@ufpe.br) on 2018-08-29T21:07:32Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) DISSERTAÇÃO Emanuel Moraes Lima dos Santos.pdf: 4699322 bytes, checksum: eea44bfef4bd3b0ec99bdc8cdd9fb6c7 (MD5) / Approved for entry into archive by Alice Araujo (alice.caraujo@ufpe.br) on 2018-09-10T19:29:08Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) DISSERTAÇÃO Emanuel Moraes Lima dos Santos.pdf: 4699322 bytes, checksum: eea44bfef4bd3b0ec99bdc8cdd9fb6c7 (MD5) / Made available in DSpace on 2018-09-10T19:29:09Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) DISSERTAÇÃO Emanuel Moraes Lima dos Santos.pdf: 4699322 bytes, checksum: eea44bfef4bd3b0ec99bdc8cdd9fb6c7 (MD5) Previous issue date: 2017-06-21 / Este trabalho investiga a constituição de um sistema de fábrica com vila operária na área suburbana da cidade do Recife, na Fábrica da Macaxeira, oficialmente denominada de Fábrica de Apipucos (e depois Fábrica Coronel Othon), pertencente ao conglomerado Cotonifício Othon Bezerra de Mello, o qual reunia outras três fábricas, sendo duas no centro da cidade e outra localizada no subúrbio da Várzea. A Fábrica da Macaxeira, fundada no ano de 1895 pelos engenheiros Antonio Braz da Cunha e Alfredo Silva, somente veio a ter sua vila operária após ser adquirida pelo comerciante Othon Bezerra de Mello, no ano de 1925. Nesta data iniciou-se a consolidação de um sistema peculiar de dominação que previa o estabelecimento da mão de obra em torno do trabalho fabril, de modo que o controle industrial pudesse transbordar por sobre a esfera doméstica dos operários inquilinos da indústria. Esta relação vigorante entre o patronato e a mão de obra empregada residente na vila operária da fábrica pressupunha uma série de regramentos tácitos, os quais eram periodicamente atualizados através de cerimoniais institucionais paternalistas legitimadores da dominação econômica, política e social, demarcando todo o período histórico em que persistiu. Contudo, a emergência das contradições internas do sistema de fábrica com vila operária em meio ao contexto político e econômico nacional possibilitou o escancaramento da luta de classes na esfera pública com o fortalecimento do órgão de classe dos têxteis do Recife entre as décadas de 1940 e 1960. Com a ditadura de 1964 e a instituição do FGTS em 1965 foi desferido um golpe determinante para o enfraquecimento do sindicato, coincidindo com a política da administração fabril de perseguição e expropriação da história dos associados e dos “velhos operários”, cuja última vitória foi a conquista da inclusão das casas da vila operária nos “acordos” que eliminava dos quadros de empregados os últimos operários estáveis por lei. Paralelamente, o processo de desmonte da vila operária coincidiu com o processo de explosão demográfica do bairro da Macaxeira acarretando novos problemas à localidade, em franco processo de desindustrialização face a decadência do setor têxtil. / This work investigates the establishment of a factory system with a working village in the suburban area of the city of Recife, at the Macaxeira Factory, which was oficially named Fábrica de Apipucos (and then Coronel Othon Factory), owned by Cotonificio Othon Bezerra de Mello conglomerate, which gathered three other factories, two in the center of the city and another located in the suburb of Várzea. The Macaxeira Factory founded in 1895, by the engineers Antonio Braz da Cunha and Alfredo Silva, only came to have its working village after being acquired by the merchant Othon Bezerra de Mello, in the year 1925. On this date began the consolidation of a peculiar system of domination which provided the establishment of manpower around factory labor, so that industrial control could overflow over the domestic sphere of industrial tenants’ workers. This relationship between the employer and the employed labor force residing in the working village of the factory assumed a series of tacit rules, which were periodically updated through paternalistic institutional ceremonials that legitimized economic, political and social domination, marking the entire historical period in which persisted. However, the emergence of the internal contradictions of the factory system with working village in the midst of the national, political and economic context, made it possible to open the class struggle in the public sphere with the strengthening of the textile union of Recife between the 1940s and 1960s. With the 1964 dictatorship and the establishment of the FGTS in 1965, a decisive blow was made to the weakening of the union, coinciding with the policy of the factory administration of persecution and expropriation of the political history of the associates and the “old workers”, whose last victory was the conquest of the houses of the working-class village in the “agreements” that eliminated from the frameworks of employees, the last stable workers by law. At the same time, the process of dismantling the working village coincided with the demographic explosion of the Macaxeira neighborhood, causing new problems for the locality, in a frank process of deindustrialization in the face of the decline of the textile sector.

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Compósitos de polietileno de alta densidade (HDPE) com resíduos de fibras têxteis com propriedades mecânicas otimizadas foram desenvolvidos buscando viabilizar o reaproveitamento desses resíduos. Para tanto, foram utilizados resíduos contendo fibras de algodão e fibra acrílica, provenientes do setor de tecelagem da indústria de malharia, e três tipos de agentes compatibilizantes para melhorar a interação do HDPE com o resíduo têxtil. Os compósitos foram preparados em misturador tipo Drais e posteriormente moldados por compressão, de onde foram retirados corpos de prova para análises posteriores. Misturas aditivadas e sem aditivos foram elaboradas com diferentes percentuais de resíduos (0-50%). A influência do agente compatibilizante (Polybond 3009®) nas propriedades dos compósitos foi analisada, bem como, o máximo teor de resíduo possível de ser incorporado no HDPE, considerando o tipo de processamento escolhido. O desempenho dos compósitos foi avaliado através de técnicas de análises para a determinação das propriedades mecânicas (resistência à tração, ao impacto Izod, à flexão, bem como a abrasão), propriedades térmicas (temperatura de fusão cristalina e de transição vítrea, por análise de calorimetria diferencial de varredura - DSC; temperatura de degradação, análise termogravimétrica - TGA), análise termo dinâmico mecânica - DMA, análise reológica (índice de fluidez - IF) e análise óptica (microscopia eletrônica de varredura - MEV). Os resultados mostraram que o agente compatibilizante que apresentou melhor desempenho foi o Polybond 3009®, que o teor limite para obtenção das melhores propriedades mecânicas foi de 20 a 30% em peso de resíduo e o agente compatibilizante atuou mais efetivamente na matriz, não afetando a interação polímero-fibra. / Composites of high density polyethylene (HDPE) with waste textile fiber (WTF) with optimized mechanical properties were developed in order to make possible the recycling these residues. In order to accomplish this goal, it was used WTF with cotton and acrylic fiber from the weaving sector of knitting industry and three kinds of compatibilizing agent, used to improve the HDPE/WTF interaction. The composites were prepared in a Drais mixer and compression molded samples were cut for mechanical analysis. Compositions with and without additives, with different WTF content (0-50%) were done. The influence of compatibilizing agent (Polybond 3009®) in the composite properties were evaluated as well as the maximum WTF content to be incorporated in the HDPE, regarded the processing conditions. The performance of the composites was evaluated through experimental techniques to determine mechanical properties (tensile, impact Izod, flexural and abrasion strength), thermal properties (melting temperature and glass transitions temperature, by differential scanning calorimetry - DSC; degradation temperature - thermogravimetric analysis - TGA), thermo-dynamic-mechanical analysis - DMA), rheological analysis (melt flow index - MFI) and optical analysis (scanning electron microscopy - SEM). The results showed that the performance was achieved with Polybond 3009, the maximum WTF content in order to obtain the best mechanical properties was in the range of 20 and 30% w/w and the compatibilizing agent act more effectively in the matrix, not affecting the polymer-fiber interaction.

A prática da inovação contribui para o desenvolvimento econômico por oportunizar a criação de novos mercados e o aperfeiçoamento de mercados existentes, gerando benefícios para produtores e consumidores de produtos e serviços novos ou melhorados pela inovação. O setor têxtil engloba um conjunto de atividades que proporcionam o surgimento de indústrias dos diversos segmentos têxteis, desde a origem da matéria-prima, natural ou artificial, até o acabamento do produto final. Esta dissertação de mestrado objetivou identificar as inovações do setor de malharia retilínea ocorridas no período de 2008 a 2011 e, a partir da análise da literatura, identificar as mudanças no setor, desde a década de 80, no Brasil, até as inovações do setor industrial de malharia retilínea do município de Caxias do Sul, por meio das quatro dimensões da inovação, segundo o Manual de Oslo (2005): a inovação de produto, de processo, de marketing e organizacional. O método de pesquisa utilizada possui abordagem qualitativa e quantitativa, de natureza aplicada, com objetivos exploratório e descritivo. O procedimento técnico utilizado foi o estudo de caso múltiplo, sendo a fase qualitativa, de cunho exploratório e descritivo. Na fase quantitativa, foi utilizada uma survey, com um questionário estruturado como instrumento de coleta de dados, que foi aplicado aos gestores e/ou proprietários das indústrias de malhas retilíneas de Caxias do Sul, associadas no FITEMASUL de Caxias do Sul, totalizando uma população de 23 empresas. A análise dos dados aconteceu em duas etapas, na etapa qualitativa, foi utilizada a análise de conteúdo da entrevista e na etapa quantitativa, foi utilizada a análise quantitativa descritiva, através da correlação dos dados obtidos, para a identificação do nível de relação entre as variáveis do construto teórico. Os resultados da fase qualitativa identificaram que o setor de malharia retilínea de Caxias do Sul, investe em inovação, de acordo com as exigências do mercado e as tendências de moda. Os resultados quantitativos, cujo objetivo foi verificar relações entre variáveis da inovação e da indústria, identificaram correlações entre as variáveis. Nas correlações moderadas positivas (0,5 ≤ p < 0,8) houve correlação entre a variável: faturamento anual, com as variáveis: número de colaboradores e valor investido em inovação de marketing; a variável: número de colaboradores com a variável: valor investido em inovação de marketing; a variável: mão de obra qualificada com as variáveis: valor investido em inovação de produto e valor investido em inovação organizacional; a variável: valor investido em inovação de produto com a variável: valor investido em inovação de marketing; a variável: valor investido em inovação de produto com a variável: valor investido em inovação organizacional. Nas correlações fracas positivas (0,1 ≤ p < 0,5) houve correlação entre a variável: número de colaboradores com as variáveis: valor investido em inovação de produto, valor investido em inovação organizacional e a variável: mão de obra qualificada. / The practice of innovation contributes to economic development by creating the opportunity to develop new markets and improve the existing markets, generating benefits for producers and consumers of products and services news or improved by innovation. The textile sector encompasses a set of activities that provide the appearance of various segments of textile industries, since the origin of raw material, natural or artificial, to the finish of the final product. This dissertation aimed to investigate the innovations of the flat knitting sector occurred on the period 2008 to 2011, and through the literature review identify the changes in the industry since the 80’s, in Brazil, to the innovations of the industrial flat knitting of Caxias do Sul, by the four dimensions of innovation, according to the Oslo Manual (2005): product innovation, process innovation, marketing innovation and organizational innovation. The research method used has qualitative and quantitative approach, using the applied nature, exploratory and descriptive purposes. The technique proceeding used was the multiple case study, and the qualitative phase used exploratory and descriptive methods. In the quantitative phase, it was used a survey with a structured questionnaire as an instrument for data collection, which was applied to managers and/or owners of industries of rectilinear mesh of Caxias do Sul, associated to FITEMASUL of Caxias do Sul, with a total population of 23 companies. The data analysis took place in two stages, in the qualitative phase, we used the content analysis of the interview and the quantitative stage, it was used descriptive quantitative analysis, through the correlation of the data, in order to identify the level of relationship between variables of the theoretical construct. The results of the qualitative phase identified that the flat knitting sector of Caxias do Sul invests in innovation, according to the market demands and fashion trends. The quantitative results, aimed to verify relationships between variables of innovation and industry identified correlations between the variables of innovation. In moderate positive correlations (0,5 ≤ p < 0,8) it was identified a correlation between the variable: annual revenues, with the variables: number of employees and amount invested in marketing innovation, the variable: number of employees with variable: amount invested in marketing innovation, the variable: skilled labor with the variables: amount invested in product innovation and value invested in organizational innovation, the variable: amount invested in product innovation with the variable: value invested in marketing innovation, the variable: amount invested in product innovation with the variable: amount invested in organizational innovation. In the weak positive correlations (0,1 ≤ p < 0,5) it was identified correlation between the variable: number of employees with variables: amount invested in product innovation, value invested in organizational innovation and the variable: skilled labor.

Orientador: João Sinézio de Carvalho Campos / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Química / Made available in DSpace on 2018-08-16T15:17:01Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Camboim_RicardoAugusto_M.pdf: 5018034 bytes, checksum: aeb7e981adfca5bcafba7911a3f453c0 (MD5) Previous issue date: 2010 / Resumo: Com o aumento da preocupação do homem com o meio ambiente, as indústrias passaram a se preocupar mais com o descarte de seus efluentes, com isso, vem sendo desenvolvidas técnicas para tratamento de efluentes. No presente trabalho utiliza-se a técnica de eletroflotação, para o tratamento de efluente de tinturaria de tecidos, a qual utiliza corantes reativos. Para tal montou-se um reator composto por: Uma cuba com capacidade para 50 litros, uma fonte de tensão com potencia ajustável e eletrodos metálicos com geometria retangular com área efetiva de 216 cm2. Os parâmetros estudados compreendem o tipo de material utilizado como eletrodo (ferro, aço inox e alumínio), o pH, temperatura e turbidez. Também foi feito a análise espectrofotométrica para avaliar a remoção de cor, também fizemos analise de DBO, DQO, Turbidez e Sólidos Totais no inicio e no final do tratamento. De acordo com os resultados observa-se uma drástica redução da turbidez, um leve aumento do pH (cerca de 10% do valor inicial) e aumento da temperatura (tipicamente 10%) no final do tratamento. Cabe ressaltar que neste processo de eletroflotação não se utiliza nenhum produto químico, somente energia elétrica. Assim tal processo torna-se bastante interessante devido à alta eficiência na remoção total da coloração do efluente em pouco tempo de tratamento em comparação com tratamentos convencionais. Ainda mais, pela análise visual do sobrenadante, verifica-se adicionalmente uma significativa remoção de material orgânico, tornando-o atrativo do ponto de vista ambiental / Abstract: With the increase of man's concern with the environment, industries began to worry more about the disposal of their waste, thereby, have been developed techniques for effluents treatment. The present work uses the technique of electroflotation for the treatment of effluents from dyeing of fabrics, which uses reactive dyes. In order to do this, a reactor was set up being composed by a tank with a capacity of 50 liters, a source of tension with adjustable power and metal electrodes with rectangular geometry with effective area of 216 cm2. The parameters studied include the type of material used as electrode (iron, steel and aluminum), pH, temperature and turbidity was also made a spectrophotometric analysis to evaluate the removal of color, we also examine the BOD, COD, Turbidity and Total Solids from the beginning and from the end of treatment. According to the results there is a drastic reduction in turbidity, a slight increase in pH (about 10% over baseline) and increased temperature (typically 10%) at the end of treatment. It is noteworthy that this electroflotation process do not use any chemicals, only electric power. So this process becomes quite interesting because of the high efficiency in removal of the color of the effluent in a short time of treatment compared with conventional treatments. Moreover, from the visual analysis of the supernatant, there is additionally a significant removal of organic material, making it attractive from an environmental standpoint / Mestrado / Ciencia e Tecnologia de Materiais / Mestre em Engenharia Química

Esse trabalho objetivou investigar o potencial dos extratos aquosos das cascas de barbatimão (Stryphnodendron adstringens (Mart.) Coville) e sangra dágua (Croton urucurana Baill.) como corante natural têxtil. Os extratos foram caracterizados quanto ao pH, o teor de sólidos totais e a estabilidade no armazenamento. Os extratos foram liofilizados e avaliados por espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier (FTIR), termogravimetria (TG) e calorimetria exploratória diferencial (DSC). Foram realizados experimentos preliminares de tingimento em tecidos multifibra e em diferentes concentrações dos extratos. A partir desses experimentos, foram definidas as variáveis temperatura, tempo e concentração do extrato para o estudo do tingimento por planejamento experimental 2³, em tecidos 100 % algodão e 100 % lã. Os tecidos tingidos em condição otimizada, sem e com mordentes metálicos, foram avaliados quanto à cor, a solidez de cor à luz, à lavagem, à fricção e ao suor. Os efluentes foram coletados e caracterizados quanto ao pH, turbidez, sólidos totais dissolvidos (STD), oxigênio dissolvido, demanda bioquímica de oxigênio (DBO), demanda química de oxigênio (DQO) e teores de ferro e alumínio dissolvidos. Foram conduzidos ensaios bacteriológicos nos extratos aquosos, etanólicos e liofilizados e nos tecidos tingidos. Os resultados das análises por FTIR indicaram a presença de taninos, lignina e celulose nos extratos. Pelo estudo de estabilidade os extratos possuem duração de 42 dias. Nas análises por TG, os extratos obtiveram perda de massa total similares e não geraram alteração na degradação dos tecidos tingidos. Na análise por DSC os extratos obtiveram picos endotérmico e exotérmixo em temperaturas próximas. As melhores condições para o tingimento dos tecidos avaliados é em 98 °C, por 60 min e na concentração de 100 % do extrato. A solidez de cor dos tecidos tingidos variou de baixa a excelente. Os extratos liofilizados apresentaram propriedades antibacterianas. Os efluentes apresentaram valores de STD, DBO, DQO e alumínio e ferro dissolvidos acima dos limites determinados pela legislação nacional. De modo geral, os resultados obtidos indicam que os extratos das cascas de barbatimão e sangra dágua são promissores para serem utilizados como corantes naturais têxteis / This research aimed to investigate the potential of aqueous extracts of barbatimão (Stryphnodendron adstringens (Mart.) Coville) and sangra dágua (Croton urucurana Baill.) bark as natural textile dyes. The extracts were characterized for pH, total solids content and storage stability. The extracts were lyophilized and evaluated by Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), thermogravimetry (TG) and differential scanning calorimetry (DSC). Preliminary dyeing experiments were carried out on multifiber fabrics and at different extracts concentrations. From these experiments, the variables temperature, time and concentration of the extract for the study of dyeing by experimental design 2³ in 100 % cotton and 100 % wool fabrics were defined. Fabrics dyed in optimized condition, using metal mordants and with no mordents, were evaluated by colorimetry, color fastness to light, wash, rubbing and perspiration. The effluents were collected and characterized by pH, turbidity, total dissolved solids (TDS), dissolved oxygen, biochemical oxygen demand (BOD), chemical oxygen demand (COD) and dissolved iron and aluminum contents. Bacteriological tests were conducted on aqueous, ethanolic and lyophilized extracts and on dyed fabrics. The results of the FTIR analysis indicated the presence of tannins, lignin and cellulose in the extracts. By the stability study were found that the extracts have a duration of 42 days. In the TG analyzes, the extracts obtained similar total mass loss and did not generate alteration in the degradation of the dyed fabrics. In the DSC analysis the extracts obtained endothermic and exotherm peaks at near temperatures. The optimized dyeing for the evaluated fabrics is at 98 °C for 60 min and at the concentration of 100 % of the extract. The color fastness of the dyed fabrics ranged from low to excellent. Lyophilized extracts showed antibacterial properties. The wastewater showed values of TDS, BOD, COD and aluminum and iron dissolved above the limits determined by national legislation. In general, the results indicate that barbatimão and sangra dágua extracts are promising for use as natural textile dyes

O estudo trata da análise estrutural dentro da indústria têxtil para mapeamento dos grupos estratégicos. O objetivo foi construir mapas dos grupos estratégicos para análise das vantagens e desvantagens competitivas da indústria têxtil. Este trabalho se constitui de pesquisa bibliográfica referendada em autores que tratam dos temas administração estratégica e competitividade, na edição especial da revista Exame Melhores e Maiores dos anos de 2009, 2010, 2011 e 2012 e nos relatórios setoriais da indústria têxtil brasileira editados pelo Instituto de Estudos e Marketing Industrial (IEMI), a fim de construir um mapa dos grupos estratégicos da indústria têxtil. Os resultados mostraram que o grau de verticalização das empresas têxteis é diretamente proporcional a sua participação de mercado, levando a entender que a estratégia de verticalização é exitosa. / The study deals with the structural analysis inside the textile industry for the mapping of strategical groups. The aim was to build a map of those groups in order to make an analysis of competitive advantages and disadvantages of the textile industry. This work constitutes a bibliographic research refereed on authors that deal with the themes Strategical Administration and Competitiveness, on the special edition of a magazine called Exame Melhores e Maiores the years 2009, 2010, 2011 and 2012 and on sector reports of Brazilian Textile Industry edited by Instituto de Estudos e Marketing Industrial IEMI (Industrial Marketing and Studies Institute), in order to build a map about strategical groups of textile industry. The results indicate that the textiles companies verticalization process is the consequence of their ranking in the market, demonstrating that the verticalization process can be an effective one.

A sustentabilidade do planeta é responsabilidade coletiva e ações para melhorar o ambiente global são necessárias e implicam na adoção de práticas de produção e consumo sustentáveis. O desenvolvimento da Indústria Têxtil e Confecção incorpora tecnologias nos campos das ciências físicas, químicas e biológicas necessárias às atividades do setor, desde a obtenção da matéria-prima, produção de fios e tecidos e, seus respectivos acabamentos, consumindo grandes quantidades de recursos e energia. O Desenvolvimento Sustentável ao expandir o foco econômico para as dimensões ambiental e social dos processos de produção e serviços originou uma visão sistêmica dos inputs e outputs do processo produtivo e suas consequências ambientais, estruturando o conceito de ciclo de vida do produto (ACV). O objetivo desse estudo é avaliar o ciclo de vida de uma calça feminina confeccionada em malha de poliamida, utilizada como uniforme do ensino médio estadual no Paraná, do berço ao túmulo, com 3 possibilidades de descarte. Foi realizado um estudo de caso para verificar a viabilidade de aplicação da ferramenta ACV para avaliação do impacto ambiental do produto final por meio do software LCA SimaPro8.1.16Faculty. A coleta de dados foi realizada por meio de questionário, baseado nas diretrizes da NBR ISO 14040 que determinam as fases e procedimentos gerais da execução de um estudo de ACV, para identificar a estrutura produtiva da empresa de confecção permitindo o levantamento quantitativo de dados referentes ao processo produtivo, a identificação das entradas e saídas de materiais e energia elétrica e, a quantificação dos resíduos gerados. Algumas informações foram retiradas do banco de dados de inventários de processos disponíveis no software utilizado para este estudo. A avaliação do ciclo de vida da calça de poliamida foi baseada no Manual do Sistema Internacional de Referência de Dados sobre o ciclo de vida de produtos e processos (ILCD). A tabulação dos dados do produto foi realizada no software SimaPro8.1.16Faculty. A base de dados de inventário selecionada foi a Ecoinvent v.2 e, para realização da análise de impacto foi adotado o método de impacto gerado Eco-indicator 99. O software LCA SimaPro 8.1.16 Faculty mostrou-se ferramenta eficiente para a realização da avaliação do ciclo de vida da calça de poliamida com os três cenários de descarte, permitindo a análise dos impactos ao nível da categoria de danos para a saúde humana, qualidade do ecossistema e recursos e, possibilitando a análise da carga ambiental por categoria de impacto, de acordo com o que propõe a ISO 14042 sobre os elementos de seleção de definição de categorias para a fase de Avaliação / The sustainability of the planet is collective responsibility and actions to improve the global environment are necessary and imply the adoption of sustainable production and consumption practices. Development of Textile and Confection incorporates technologies in the fields of physical, chemical and biological sciences necessary to the sector\'s activities, from obtaining the raw material, production of yarn and fabric and their finishes, consuming large amounts of resources and energy . Sustainable Development to expand economic focus to environmental and social dimensions of production processes and services led to a systemic view of the inputs and outputs of the production process and its environmental consequences, structuring the concept of product life cycle (LCA). The aim of this study is to evaluate the life cycle of a woman\'s pants made of polyamide fabric, used as a uniform average state school in Parana, from cradle to grave, with 3 possibilities for disposal. A case study was performed to verify the application feasibility of LCA tool for assessing the environmental impact of the final product through ACL SimaPro 8.1.16 Faculty software. Data collection was conducted through a questionnaire, based on the guidelines of ISO 14040 which determine the general phases and procedures of the execution of an LCA study, to identify the productive structure of the clothing firm allowing the quantitative survey data for the production process, the identification of the inputs and outputs of materials and energy, and the quantification of waste generated. Some information was taken from the inventory database processes available in the software used for this study. The evaluation of the polyamide trousers life cycle was based on the International System Manual Data Reference on the lifecycle of products and processes (ILCD). Tabulation of the product data was performed in SimaPro8.1.16Faculty software. The selected inventory database was Ecoinvent v.2 and to perform impact analysis was adopted impact generated method Eco-indicator 99. The LCA SimaPro 8.1.16 Faculty software was efficient tool for the realization of assessment of the life cycle of the polyamide pants with three disposal scenarios, allowing the analysis of impacts on the category of damage to human health, ecosystem quality and resources, enabling the analysis of environmental load by impact category, according to which it proposed to ISO 14042 on the selection of elements to define categories for the phase evaluation

Atualmente, os corantes naturais vêm ganhando maior interesse da sociedade, fazendo crescer um novo nicho de mercado, que valoriza produtos obtidos de matériasprimas naturais, devido aos menores danos causados à saúde humana e ao meio ambiente. Uma fonte potencial para obtenção de corantes encontra-se na operação industrial da obtenção de óleo essencial de folhas de eucalipto. Trata-se de um resíduo líquido gerado na etapa de destilação das folhas, mediante o emprego de vapor d´água. Um grande volume de extrato é gerado e descartado como efluente do processo. O Brasil é um dos principais produtores mundiais de óleo de folhas de eucalipto, sobretudo de Corymbia citriodora (ex Eucalyptus citriodora), havendo, desse modo, importante potencial de exploração do efluente gerado na destilação das folhas como matéria-prima. Contando com o apoio de uma empresa do setor de produção desse óleo, pretendeu-se avaliar o potencial desse extrato como corante natural, visando o tingimento de tecidos de algodão. Para caracterização do resíduo efluente e do corante natural dele obtido, foram realizadas avaliações físicas e químicas, tais como: teor de sólidos, pH, densidade, teor de taninos condensados e medição de cor mediante análises espectrofotométricas. Na avaliação do potencial do resíduo efluente como corante natural, foi realizado um estudo para determinação do método de tingimento de tecidos de algodão, através de diversos tratamentos que incluíram a alteração das variáveis de temperatura, tempo e concentração do corante natural. Nos tecidos tingidos, foi avaliada a solidez de cor à luz de arco de xenônio e à lavagem, através das normas da ABNT da CB 17 - Têxteis e Vestuário. O resíduo efluente e o corante natural apresentaram ambos pH ácido, teor de sólidos totais de 3,4 e 48,1 e teor de taninos condensados de 0,6 e 10,9 %, respectivamente. Em relação à cor dos extratos, ambos refletem a cor marrom. O resíduo efluente possui maiores valores de L*, a* e b* que o corante natural, e este aproxima-se da cor preta, devido aos valores de a* e b* serem próximos a zero. Os resultados obtidos no processo para a determinacao do método de tingimento, apresentaram uma grande variação entre os tratamentos propostos. A propriedade que mais variou nas cores dos tecidos tingidos foi o L*. Os valores de E* também variaram entre os tratamentos, sendo que, apenas o tratamento 9 foi considerado similar à referência 8, para essa propriedade. No tocante aos resultados de solidez de lavagem, as notas de alteração de cor foram de 3-4 para ambas as concentrações de corante nos tecidos tingidos. O manchamento do tecido multifibras foi, em geral, maior que 4 para ambas as concentrações. Para solidez de cor à luz, os tecidos tingidos tiveram alteração na ordem de 2-3 e 3, para concentração de 10% e 50 %, respectivamente. Em geral, os resultados de solidez demonstraram que o corante natural atingiu notas aceitáveis à industria têxtil e que o corante natural obtido a partir do resíduo efluente de folhas de C. citriodora possui potencial de uso no tingimento de algodão. / Currently, natural dyes are gaining interest in the society, creating a new market niche that values products obtained from natural raw materials, due to less damage to human health and the environment. A potential source for obtaining dye lies in industrial operation to obtain essential oil from eucalyptus leaves. It is a liquid waste generated in the distillation of the leaves, using water steam. A large volume of extract is generated and disposed as effluent of the process. Brazil is one of the worlds main producers of oil from eucalyptus leaves, especially Corymbia citriodora (formerly Eucalyptus), and there is, thus, significant potential for exploration of the effluent generated in the distillation of the leaves as raw material. With the support of a company in the oil production, it aimed to evaluate the potential of this extract as a natural dye, aiming at dyeing cotton. The characterization of waste effluent and natural dyestuff obtained was evaluated in terms of physical and chemical properties, such as total solids content, pH, density, condensed tannins content and color measurement by spectrophotometric analysis. In assessing the potential of the waste effluent as a natural dye, a study was conducted to determine the method of dyeing cotton, through various treatments which included changing variables such as temperature, time and concentration of natural dyestuff. In the dyed fabrics, it was evaluated the fastness properties of color in the light of a xenon arc and washing through the norms of the ABNT CB 17 - Textiles and Clothing. Both the waste effluent and the natural dyestuff presented an acid pH, total solids content of 3.4% and 48.1% and condensed tannin content of 0.6% and 10.9% respectively. Regarding the color of the extracts, both shown the brown color. The waste effluent had higher values of L*, a* b* than the natural dyestuff, and this was approximately to the black color, because the values of L*, a* b* were close to zero. The property with the larger variation in the colors of dyed fabrics was the L*. The values of E* also varied between treatments, with only treatment 9 was considered similar to reference 8, for this property. Concerning the results of washing fastness, the notes of color change were 3-4 for both concentrations of dye in dyed fabrics. The staining of the multi-fiber fabric was generally greater than 4 for both concentrations. For color fastness properties in light, dyed fabrics have the notes changed in the order of 2-3 and 3 for the concentrations 10% and 50%, respectively. In general, solidity results showed that natural dyestuff reached the acceptable notes for textile industry and the natural dyestuff obtained from waste effluent leaves of C. citriodora has a potential use as natural dyestuff in dyeing cotton.

De modo a enfrentar os atuais desafios da competitividade, as organizações têm cada vez mais percebido a importância de agregar valor através da diferenciação de seus produtos e serviços. O caminho trilhado para promover esta mudança de posicionamento baseia-se na indução, desenvolvimento e difusão de inovações de caráter tecnológico, organizacional e de modelos de negócios. Este cenário pode ser ainda mais crítico em setores tradicionalmente não intensivos em inovações e que enfrentam a concorrência por preços de produtos estrangeiros. A indústria têxtil brasileira é um exemplo destes setores em dificuldades e tem se movimentado ou sido alvo de ações por parte de organismos públicos com o foco no desenvolvimento de inovações. Nos últimos anos muitos estudos foram publicados na tentativa de entender os fatores e variáveis que conduzem a inovações com resultados positivos para as empresas. Com o objetivo de contribuir com esses estudos, esta dissertação analisa as relações entre fatores organizacionais, tecnológicos e práticas estratégicas de inovação com o desempenho inovativo das empresas têxteis brasileiras. Para avaliar as proposições estabelecidas, esta pesquisa adotou uma abordagem quantitativa, com um levantamento (survey) junto a 51 (cinquenta e uma) empresas. Para a coleta de dados, foi elaborado um instrumento de pesquisa (questionário) com base em literatura que embasa o tema. Os resultados apontam significância estatística para variáveis que impactam positivamente as empresas têxteis brasileiras: porte por número de funcionários, envolvimento de parceiros externos, ambiente de estímulo à inventividade, foco em requisitos do mercado, rápidos ciclos de desenvolvimento de produtos, obtenção e uso de novas tecnologias. A conclusão revela que as proposições da pesquisa se confirmaram parcialmente, mas não foram encontradas equações explicativas que levassem ao desempenho inovativo sob os cinco aspectos medidos: evolução de market-share; atendimento de necessidades de clientes; faturamento por novos produtos ou processos; produtos e processos sustentáveis; e oferta de preços competitivos. / In order to face actual competition challenges, firms have been noticing the importance of creating value through differentiation of products and services. The way to promote this positioning change is based on induction, development and diffusion of technological, organizational and business modeling innovations. This context can be even more critical when related to traditional industries not intensive in innovations and that face the concurrency of prices with stranger products. Brazilian textile industry is an example of these sectors with difficulties and it has been acting or been objective of public moves towards the developing of innovations. In the last years many studies have been published in attempt to understand the factors and variables that conduct to innovations with positive results to the firms. Focusing on contribution to these studies, this thesis analyses the relations between organizational factors, technological factors and innovation strategic practices with Brazilian textile firms innovative performance. To assess the established propositions, this research has adopted a quantitative approach through a survey conducted with 51 (fifty one) firms. Data collection has been supported by a research instrument (questionnaire) based on the subject literature. The results point to statistical significance on variables that positively impact on Brazilian textile firms: size in terms of number of employees, collaboration with extern partners, creativity stimulating environment, focus on market requirements, quick product development cycles, acquisition and use of new technologies. Conclusions reveals that the research propositions were partially confirmed, but there were not found explicative equations to justify innovative performance related to five measured indicators: market-share evolution; clients needs attendance; revenue based on new products or processes; sustainable products and processes; and offer of competitive prices.