[pt] As reflexões desenvolvidas neste trabalho têm por finalidade discutir o papel dos agentes que atuam na cadeia têxtil e, consequentemente, o papel do designer como um dos que proporcionam os meios para o entendimento da dialética entre o que chamamos de processo criativo e as demandas do mercado. Um artefato produzido pela cadeia têxtil está diretamente ligado a todos nós no dia a dia, seja como usuários diretos, seja como indiretos. Ocorre que seu processo de desenvolvimento é complexo, e muitas vezes desconhecido por aqueles que nele estão envolvidos − tanto os que atuam como legitimadores quanto os seus usuários. A atuação do designer normalmente é vinculada apenas ao processo criativo, mesmo quando levado em consideração o fato de que seu trabalho depende de informações provenientes de uma estrutura mais ampla e complexa, que envolve a necessidade de conhecimento sobre materiais, processos de fabricação e distribuição, e processos de uso e de consumo. Entretanto, o entendimento de que a estrutura dessa cadeia produtiva é mais complexa, composta por diferentes agentes sociais, leva a pensar que o designer é somente mais um profissional, cuja prática influencia, mas também é influenciada por tantos outros agentes sociais pertencentes ao campo; desta forma, o processo criativo se revela uma atividade coletiva que envolve vários agentes. Criar um produto de moda, aqui descrito como um objeto inserido na cadeia têxtil é muito mais complexo do que o simples desenvolvimento daquele artefato que nos é apresentado como temporal no desfile de uma específica coleção de moda. Propõe-se, então, aqui apresentar o modo pelo qual se estabelece a relação, direta ou indireta, com todos aqueles envolvidos na cadeia têxtil, para identificar como essas relações interferem no processo criativo, tradicionalmente associado apenas à intencionalidade e aos méritos do designer. / [en] Reflections developed in this work are intended to discuss the necessity of the role of agents working in the textile chain and hence the designer as one of providing ways for understanding that what we call creative process, as well as market demands and its dialectic with the whole process. An artifact produced by the textile chain is directly linked to all of us in everyday life, either as direct or indirect users. It turns out that its development process is complex and, often, unknown by those involved as well as those who act as legitimators, plus those who are its members. The acting of the designer is usually linked only to the creative process, even when we take into consideration that your job depends on information from a broader and more complex structure that involves the need for knowledge of materials, manufacturing processes and distribution and use processes and consumption. However understand that the structure of this supply chain is more complex and consists of different actors, makes us think that he is just another professional whose practice influences, but is also influenced by many other social agents belonging to the field, and with it often we do not realize that the creative process is a collective activity involving these various agents. Create a fashion product, described here as an object that is inserted in the textile chain is much more complex than the simple development of that artifact that is presented to us as temporal at a fashion show in a specific fashion collection. We propose as assessed within the relationship, direct or indirect, with all those involved in the textile chain to identify how these relationships interfere with the creative process, traditionally associated only intentionality and merits of the designer.

[pt] A presente dissertação traz uma pesquisa acerca da moral evangélica que contempla o vestuário feminino como um importante elemento de distinção social. A partir da etnografia realizada em igrejas evangélicas na região metropolitana do Rio de Janeiro, procurei observar de que forma as subjetividades se manifestam nos discursos e como experiências religiosas e culturais operam nos distintos modos de vestir-se, performar-se e julgar o belo. Disso resulta que, entre o juízo de gosto e as práticas do vestir, há operações de agenciamento em que as mulheres investem na construção de uma identidade visual personalizada sem contrapor a moral evangélica, mas também evidenciando as múltiplas formas sobre como essas normas são incorporadas. Neste sentido, o diálogo entre os mecanismos de distinção e as relações entre performatividade e materialidade constroem uma ética corporal e comunal, contribuindo para o entendimento da regulação e inscrição desses corpos femininos, portadores de significados sociais. / [en] The present work brings a research about the gospel morality, which includes women s clothing as an important element of social distinction. From the ethnography in evangelical churches in the metropolitan region of Rio de Janeiro, I tried watching how the subjectivities are manifested in speeches and how religious and cultural experiences operating in distinct ways of dress up perform and judge the beautiful. It follows that between the judgement of taste and practices of dressing there are agency operations where women invest in constructing a personalized visual identity without opposing the evangelical morality, but also showing the multiple ways on how these norms are incorporated. In this sense, the dialogue between distinction mechanisms and the relations between performativity and materiality build a corporal and communal ethics, contributing to the understanding of the regulation and registration of these female bodies carrying social meanings.

[pt] Um designer de moda, ou estilista, como qualquer outro designer, precisa ter conhecimento sobre os diversos fatores que podem interferir na configuração de um objeto, ou seja, ter conhecimento sobre as demandas dos usuários e dos produtores, a forma, os processos criativos, os materiais e processos de fabricação, os custos de produção, etc. Porém, apesar do projeto de um objeto do vestuário ser, aparentemente, muito semelhante ao projeto de qualquer outro objeto pertencente ao campo do design, a criação, desenvolvimento e produção de objetos do vestuário vinculados à noção de moda, no Brasil, só passou a ser pensada e considerada como atividade pertencente ao campo de atuação de um designer no final da década de 1990 e início do século XXI. Ainda assim, esta incorporação apresentou, e ainda apresenta, conflitos e reações tanto dos produtores de objetos do vestuário em relação às noções e valores vinculadas ao campo do design, quanto das instituições e agentes tradicionalmente pertencentes ao campo do design em relação às noções e valores associadas ao fenômeno moda e à produção de objetos do vestuário. Assim, se considerarmos que o desenvolvimento de objetos do vestuário e de objetos tradicionalmente pertencentes ao campo do design possui uma estrutura muito semelhante, é possível afirmar que, objetivamente, não existe, e, provavelmente, nunca existiu, propriamente uma divisão entre o campo do design de objetos do vestuário e o campo do design. Porém, no Brasil, existia uma noção que posicionava o objeto do vestuário vinculado à noção de moda como algo não pertencente ao campo do design e que, a partir do final da década de 1990 e início do século XXI, começou a mudar, indicando mudanças e transformações na própria estrutura e funcionamento do campo de produção de objetos do vestuário no Brasil. Desta forma, esta pesquisa de doutorado analisa, utilizando como fundamentação teórica a obra de Pierre Bourdieu, a constituição, estrutura e funcionamento deste campo, no Brasil, analisando como as posições e relações entre os produtores, receptores e as instituições de legitimação, reprodução e consagração do campo, atuam e interferem nas noções e valores específicos do campo, nas práticas associadas aos agentes deste campo e, consequentemente, na produção dos objetos de vestuário no Brasil e na delimitação e definição do campo de atuação de um designer de vestuário, nomeado atualmente como designer de moda. / [en] A fashion designer, like any other designer, need to have knowledge about the various factors that can affect the object configuration, need to have knowledge about the users and producers demands, the form, the creative processes, the materials and manufacturing processes, the production costs, etc. However, despite the clothing object being, apparently, very similar to the project of any object belonging to the design field, creation , development and production of clothing objects linked to the notion of fashion in Brazil only became be thought and considered as an activity belonging to the design field in the late 1990s and early twenty-first century. Nevertheless, this incorporation presented, and still presents, conflicts and reactions of both, clothing object producers regarding concepts and values related to the design field, as well as institutions and agents traditionally belonging to the design field in relation to the notions and values associated with fashion phenomenon and with the garment objects production. Thus, if we consider that the development of clothing objects and of objects traditionally belonging to the design field has a very similar structure, we can say that, objectively, there is not, and probably never existed, itself a division between the clothing objects design field and the design field. However, in Brazil, there was a notion that the clothing object linked to the notion of fashion is something not belonging to the design field and, from the late 1990s and early twenty-first century, began to change, indicating changes in the structure and functioning of the clothing objects production field. Therefore, this PhD research analyzes, using as the theoretical work of Pierre Bourdieu, the constitution, structure and functioning of this field in Brazil, analyzing how the positions and relationships between producers, receivers and legitimation, reproduction and consecration institutions of the field work and interfere with specific field notions and values, with the practices associated with this field agents and, consequently, the clothing objects production in Brazil and the delineation and definition of the clothing design field, named currently as a fashion designer.

[pt] A indústria têxtil apresenta grande relevância na economia brasileira, ocupando a quarta posição de maior produtor de denim do mundo e a maior cadeia têxtil completa do ocidente, segundo a Associação Brasileira da Indústria Têxtil e Confecção (2018). Por outro lado, trata-se de uma das indústrias mais poluentes no mundo e apresenta cerca de 500 bilhões de dólar ao ano de descarte de roupas não recicladas, de acordo com o relatório da Ellen MacArthur Foundation (2017). Neste contexto, formas de consumo alternativo têm ganhado força transformando os espaços de brechós em importantes marketplaces para disposição e reuso. A presente pesquisa buscou investigar os significados envolvidos no consumo de vestuário de segunda mão, contribuindo para uma reflexão acerca dos sentidos, crenças e valores que promovem ou restringem escolhas por estes objetos. Os dados foram coletados por meio de observação participante e de entrevistas individuais com dezoito consumidores, em três brechós da cidade do Rio de Janeiro. Foi utilizada a perspectiva teóricometodológica da semiótica discursiva de linha francesa, por meio do modelo da Axiologia do Consumo de Floch (1993), e Análise de Conteúdo para analisar os temas identificados nos discursos dos consumidores. Nos resultados da análise, destacam-se os rituais de consumo e questões relativas à sociabilidade e ao estilo de vida dos sujeitos. Há, também, pontos dissonantes em relação ao conceito de sustentabilidade, indicando oportunidades para marcas e gestores de brechós aperfeiçoarem suas estratégias de negócios sustentáveis. As narrativas dos consumidores alternam e, por vezes, conjugam valores críticos, práticos e utópicos da Axiologia de Floch (1993). / [en] The textil industry has great relevance in the Brazilian economy, occupying the fourth position of largest producer of denim in the world and the largest complete têxtil industry of the west, according to the Brazilian Association of the Textile and Clothing Industry (2018). On the other hand, it is one of the most polluting industries in the world and presents more than 500 billion dollar a year of disposing of non-recycled clothes, according to the report of the Ellen MacArthur Foundation (2017). In this context, alternative forms of consumption have gained strength, transforming the thrift store spaces into important marketplaces for disposal and reuse. This research investigated the meanings involved in the consumption of second-hand clothing, contributing to a reflection on the meanings, beliefs and values that promote or restrict some choices for these objects. Data were collected through participant observation and individual interviews with eighteen consumers, in three thrift stores located in the city of Rio de Janeiro. The theoretical-methodological perspective of French discursive semiotics and the model of Axiology of Consumption by Floch (1993) were used to analyze the themes identified in consumers speeches. In the results of the analysis, the consumption rituals and issues related to the subjects sociability and lifestyle stand out. There are also dissonant points in relation to the concept of sustainability, indicating opportunities for brands and managers of thrift stores to improve their sustainable business strategies. Consumer narratives alternate and sometimes combine critical, practical and utopian values from Floch s Axiology (1993).

[pt] A comercialização de roupas on-line impõe alguns desafios para quem as compra e para quem as vende, pois tratam-se de produtos com os quais as pessoas ainda sentem a necessidade de ter um contato físico. Alguns de seus atributos são dificilmente comunicados digitalmente como a textura e o caimento do tecido. Soma-se a isto a falta de padronização de tamanhos praticada pela indústria de vestuário e o resultado é um cenário que sucita diversas dúvidas no consumidor/usuário. Objetivou-se com esta dissertação elaborar diretrizes que possam contribuir com o design de sítios de comércio eletrônico de vestuário feminino mais eficientes, eficazes e satisfatórios, proporcionando uma experiência do usuário (user experience em inglês, originando a sigla UX) positiva. Alguns métodos e técnicas foram usados em duas fases: a pesquisa exploratória e a descritiva. A fase da pesquisa exploratória foi constituida por uma entrevista exploratória, um questionário on-line e uma entrevista com especialistas de moda. Foi possível constatar que o maior problema enfrentado pelos consumidores/usuários ao comprar peças de roupas on-line está relacionado às medidas e à vestibilidade das peças. Além de ser um problema de usabilidade, por induzir os usuários ao erro, verificou-se que seu impacto maior era sobre a experiência do usuário uma vez que pode criar uma expectativa negativa em relação a interação com o sistema. Na fase da pesquisa descritiva os usuários foram divididos em dois grupos e solicitados a realizar um teste de usabilidade em um sítio de comércio eletrônico selecionado para avaliar sua interação ao comprar peças de roupas. Um grupo utilizou um desktop/laptop e o outro um smartphone. Ao finalizar as tarefas os usuários eram solicitados a responder a um debriefing e ao questionário AttrakDiff2. Por fim os dados obtidos foram analisados e os resultados dos testes realizados nos dois dispositivos (desktop/laptop e o outro um smartphone) comparados a fim de avaliar se houve diferenças na UX. Observouse que existe uma falta de conhecimento técnico por parte de usuário em relação aos atributos das peças de roupas, eles não sabem identificar os tipos de tecido e sentem-se extremamente inseguros quanto às informações de medidas fornecidas pelas empresas. Existe uma falha na comunicação destes atributos na medida que não são apresentadas de uma forma que facilite o seu entendimento pelos usuários seguindo os seus modelos mentais. Não confirmou-se uma diferença significativa na UX ao comparar a interação com os dois tipos de dispositivos. Ao final desta dissertação, são listadas diretrizes para aprimorar a UX ao interagir com sítios eletrônicos que comercializam peças de vestuário. / [en] Selling clothes online poses some challenges for those who buy them and for those who sell them, they are products with which people still feel the need to have a physical contact. Some of its attributes are not easily communicated digitally as the fit and the feel of a fabric. Besides, the lack of standardization of sizes practiced by the clothing industry results in a scenario that raises several doubts to the consumer/user. The objective of this dissertation is to elaborate guidelines that may contribute to the design of more efficient, effective and satisfactory female e-commerce websites, thus providing a positive user experience (UX). Some methods and techniques were used and sorted into two stages: an exploratory and a descriptive research approach. The exploratory research consisted of an exploratory interview, an online questionnaire and an interview with fashion specialists. It was possible to verify that the biggest problem faced by the consumers/users when buying clothes online is related to sizing and the wearability of the pieces. In addition to being a usability problem, by inducing users to errors, it was noted that its greatest impact was on the user experience as it can creat a negative expectation regarding the interaction with the system. To carry out the descriptive research, the users were divided into two groups and asked to do a usability test on a selected e-commerce website in order to evaluate their interaction when buying clothes. One group used a desktop/laptop and the other a smartphone. At the end of the test, the users were asked to respond to a debriefing and the AttrakDiff2 questionnaire. Finally, the data was analyzed and the tasks carried out on the two devices (desktop / laptop and the other a smartphone) were compared in order to evaluate if there were differences in the UX. It has been found that there is a lack of technical knowledge on the part of the user regarding the attributes of clothing, the users do not know how to identify fabric types and they feel extremely insecure about the size information provided by the retail companies. The website fails to communicate these attributes in a way that facilitates the understanding by users and that follows their mental models. There was no significant difference in UX when comparing the interaction on the two types of devices. At the end of this dissertation, there is a list of guidelines elaborated with the objective to improve the UX on female fashion websites.

[pt] Esta pesquisa trata das questões ergonômicas da relação da idosa com o vestuário do dia-a-dia. Com o envelhecimento da população mundial, os avanços da medicina, das novas tecnologias e a expressiva diminuição da taxa de natalidade em todo o mundo, torna-se necessário um estudo da relação dessa nova idosa com o vestuário, uma vez que sua vida profissional e social permanece por mais tempo. A visão que se tem hoje dos idosos é bem diferente da anterior, inclusive a percepção deles próprios, principalmente em relação ao comportamento. Entretanto, acredita-se que o vestuário pronto para vestir existente no mercado não contempla as transformações do corpo da mulher idosa. Com as transformações decorrentes da idade, essas mulheres acabam apresentando um corpo diferenciado dos padrões de vestuário existentes no mercado. Além disso, as idosas da faixa de 60 a 75 anos ainda participam de uma vida social ativa, o que requer roupas adequadas para elas se sentirem bem. Contudo, por essa demanda, ainda não se conhece, de fato, as necessidades reais do vestuário para tais consumidoras. O objetivo desta pesquisa é definir recomendações de design para a criação e confecção de vestuário para a nova idosa. Para isso, foram utilizadas técnicas como a de grupos de foco com as novas idosas, e a de entrevistas semiestruturadas com estilistas, cujas marcas foram citadas por essas mulheres. Constatou-se que realmente os vestuários disponíveis no mercado nem sempre atendem a elas, principalmente no que se refere aos modelos oferecidos, que não favorecem o novo corpo, e à modelagem, que não é desenvolvida para as mulheres dessa faixa etária. / [en] This research deals with the ergonomic issues of elderly woman regarding the daily clothes. With the aging of the world population, combined with medical advances, new technologies and significant decrease in the birth rate in the world, a study about the relationship of the new elderly woman with her clothes becomes necessary, since their professional and social lives remain longer. The way elderly people are seen today is quite different from before, including their own perception of themselves, particularly when it comes to behavior issues. However, it is believed that the ready-to-wear clothing on the market does not consider the body transformations of the elderly woman. With the changes due to age, these women end up presenting a differentiated body of existing clothing standards in the market. In addition, the elderly woman of 60 to 75 years old still participate in an active social life that requires appropriate clothing for them feel well. However, this demand and the real needs of clothing for these consumers are not yet known. The objective of this research is to define design recommendations for designing and making clothing for the new elderly. For this, techniques such as focus groups, with the new elderly, and semi-structured interviews with designers, whose brands were cited from these women, were conducted. It was noted that the clothing available on the market do not always satisfy them, especially with regard to the models offered that do not favor the new body changes and the modeling pattern that is not developed for a women of this age group.