Em um mundo marcado pela globalização, mercados comuns, grandes grupos corporativos, produção em massa e uma oferta quase ilimitada de produtos industriais, a individualização é um requisito que ganha cada vez mais importância entre os consumidores. O mercado para produtos que expressem sua personalidade e seus gostos, que os identifiquem e os tornem únicos por meio da customização, está em franca expansão. Isto abre uma possibilidade para o design comprometido em desenvolver produtos que atendam essas necessidades individuais, mesmo em produtos produzidos em massa. No entanto, os métodos projetuais usualmente empregados por profissionais do design não contemplam esse novo cenário, gerando uma lacuna a ser estudada. Este trabalho tem como objetivo, identificar etapas e características dos processos metodológicos que incorporam a customização pós-produção. Este trabalho faz uso da investigação exploratória, bibliográfica e qualitativa por meio da aplicação de questionários e entrevistas. A aplicação das entrevistas ocorreu com um grupo de profissionais atuantes nas diferentes áreas do design de produto. A síntese das entrevistas, aliada a uma análise comparativa dos dados convergentes e divergentes, somaram para identificação das principais etapas no desenvolvimento de produtos que levam em conta a customização do usuário pós-produção. Os resultados finais dão conta da importância do pensamento voltado para a customização em diversas etapas do processo de projeto em design. / In a world marked by globalization, common markets, large corporations, mass production and an almost unlimited supply of industrial products, individualization is a requirement that is increasingly gaining importance among consumers. The market for products that express your personality and tastes, identifying them and make them unique by customizing is booming. This opens a possibility to design committed to developing products that meet these individual needs, even in mass produced products. However, projective methods usually employed by design professionals do not consider this new scenario, creating a gap to be studied. This study aims to identify steps and characteristics of methodological processes that incorporate the customization postproduction. This work makes use of exploratory research, and qualitative literature through questionnaires and interviews. The application of the interviews took place with a group of professionals working in different areas of product design. A summary of the interviews, together with a comparative analysis of convergent and divergent data, amounted to identify key steps in developing products that take into account user customization postproduction. Final results realize the importance of thought toward customization in various stages of project design.

A pesquisa na área de microencapsulação tem enorme potencial para proporcionar aos produtos características únicas que resultam em produtos de qualidade superior, nesse ponto de vista, incorporar a aplicação de microcápsulas em tecido se torna uma alternativa a ser utilizada pelo designer, desenvolvendo assim produtos inovadores que agregam características únicas e qualidade superior aos produtos. Portanto, este trabalho desenvolve um estudo de métodos de aplicação de microcápsulas: cerâmicas e poliméricas, com material ativo, aromático e luminescente em suportes têxteis, utilizando-se das técnicas de serigrafia e impregnação, que confiram durabilidade aliada a um bom acabamento para o emprego no design de produtos, pois estes são alguns dos desafios encontrados quando se trata de aplicar microcápsulas. Foi utilizada a técnica da documentação indireta usando a fundamentação teórica como ferramenta. Os procedimentos experimentais consistiram em aplicação de microcápsulas em suportes têxteis com diferentes métodos. Foram utilizados dois tipos de microcápsulas, de casca cerâmica e polimérica, produzidas no Laboratório de Design e Seleção de Materiais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e microcápsulas industriais, para avaliar aspectos como eficiência da aplicação, acabamento e durabilidade. Os métodos de aplicação selecionados foram serigrafia e impregnação, o teste de durabilidade foi feito baseado na norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas NBR ISO 105-C06:2010, que se propõe a testar a resistência da cor em suportes têxteis. Como resultado geral das aplicações e testes de durabilidade, pode-se concluir que os resultados mais satisfatórios, que combinam método de aplicação, microcápsulas, suporte e substâncias combinadas (vernizes e resinas) e ainda se mostraram resistentes a 30 lavagens foram: serigrafia, microcápsulas de casca cerâmica de frutas vermelhas, combinadas com verniz serigráfico à base d´água, em tecido algodão; serigrafia, microcápsulas de casca cerâmica de frutas vermelhas, combinadas com verniz solvente, tanto em tecido algodão como em poliéster; serigrafia, microcápsulas poliméricas de frutas vermelhas combinadas com verniz à base d´água impressas em tecido algodão e poliéster; serigrafia, verniz industrial fosfocrômico, essa combinação tanto em poliéster quanto em algodão, apresentou boa resposta à luz UV; impregnação em meio aquoso durante 4 h, microcápsulas de casca cerâmica de frutas vermelhas, com adição de resina em algodão; impregnação em meio aquoso durante 1 h, microcápsulas de casca polimérica de erva-doce, com a adição de resina acrílica em algodão e poliéster. / The research in the field of microencapsulation has enormous potential to provide unique characteristics to products, resulting in superior products, in that point view, incorporate the application of microcapsules in fabric becomes an alternative to be used by the designer, developing this way innovative products that add unique features and superior quality to products. Therefore, this study develop a study of methods of application of microcapsules: ceramic and polymeric with active material, aromatic and luminescent in textile supports, using the techniques of silkscreen and impregnation, conferring durability combined to with a good finish for employment in the design of products, because these are some of the challenges encountered when it comes to applying microcapsules. We used the technique of indirect documentation using the theoretical framework as a tool. The experimental procedure consisted in applying to microcapsules in textile supports with different methods. We used two types of microcapsules, ceramic and polymeric shell, produced at the Laboratório de Design e Seleção de Materiais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, and industrial microcapsules, to assess aspects such as application efficiency, workmanship and durability. The application methods that were selected was silkscreen and impregnation, the durability test was done based on the standard of the Associação Brasileira de Normas Técnicas NBR ISO 105-C06: 2010, which proposes to test the strength of color in textile products. As a general result of the applications and durability tests, it can be concluded that more satisfactory results, that combine method of application, microcapsules, supports and substances combined (varnishes and resins) and also was resistant to 30 washings were: silkscreen, ceramic shell microcapsules of the red fruit, combined with varnish water-based in cotton fabric; silkscreen, ceramic shell microcapsules of the red fruit, combined with varnish solvent, on cotton fabric and polyester; silkscreen, polymeric shell microcapsules of the red fruit, combined with varnish water-based printed on cotton and polyester fabric; silkscreen printing, varnish industrial fosfocrômico, this combination both polyester and cotton, had a good response to UV light; impregnation for 4 hours, ceramic shell microcapsules, with the addition of resin on cotton; and impregnation for 1 hour, polymeric shell microcapsule, with the addition of acrylic resin at polyester and cotton.

O tema central desta dissertação é a percepção de conforto como instrumento para traçar diretrizes para o design de calcinhas, que é o principal objetivo deste estudo. O presente trabalho apresenta uma investigação teórico-metodológica acerca do conforto, do produto estudado, a calcinha e da usuária, a mulher. Esta dissertação teve como objetivo traçar diretrizes de projeto de calcinhas com base na percepção de conforto das mulheres de diferentes perfis físicos e psicológicos. Para tanto, foram definidos três objetivos específicos: i) Elaborar uma taxonomia para calcinhas e conceituar os seus elementos; ii) identificar fatores envolvidos na percepção de conforto em calcinhas; iii) avaliar estes fatores envolvidos na percepção de conforto em calcinhas, de acordo com perfis corporais e psicológicos das mulheres. O desenvolvimento do trabalho foi norteado por três pressupostos: i) a percepção de conforto varia de acordo com o perfil psicológico e corporal de cada mulher; ii) diferentes modelos de calcinha se adéquam a diferentes perfis de mulher e produzem percepções diferentes de conforto; e iii) o estudo do conforto envolve as complexas relações entre usuária e o produto, através de estímulos físicos e psicológicos. Com base nos modelos de avaliação da percepção de conforto e risco de Van der Linden (2004), avaliação do conforto no vestuário de Wages (1974) e os métodos de avaliação da percepção de conforto no uso de calcinhas, desenvolvidos em estudo anterior (Giongo, 2010), esta dissertação foi construída e desenvolvida por meio de dois instrumentos: um questionário online, aplicado a 54 estudantes de universidades da Grande Porto Alegre e um questionário físico, aplicado a 347 estudantes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Universidade Feevale. Com base em estudo e elaboração de uma taxonomia das calcinhas e na análise do primeiro questionário, foi possível estabelecer parâmetros para avaliar o comportamento de uso das participantes e, com base nestas informações, traçar as diretrizes de projeto para o design de calcinhas. / The central theme of this dissertation, as well as its main objective, is to set comfort perception as a tool to establish guidelines for panty design. This paper presents a theoretical and methodological research about comfort, as well as the manufactured goods studied, panties, in addition to their consumer, women. The aim was to establish guidelines based on the comfort perception of women from different physical and psychological profiles. Hence, three specific objectives were defined: i) develop a taxonomy for that type of underwear, conceptualizing elements ii) identify factors involved in comfort perception of panties iii) evaluate factors involved in comfort perception of panties, according to physical and psychological profiles. This work was guided by three assumptions: i) comfort perception varies according to the psychological and physical distinctiveness of every woman ii) different models of underwear suit different profiles of women and produce different perceptions of comfort, and iii) the study of comfort involves the complex relationship between consumer and manufactured goods, through physical and psychological stimuli. This dissertation was rooted in the evaluation of risk and comfort perception model of Van der Linden (2004), in the clothing comfort evaluation of Wages (1974) and on the methods of assessment of comfort perception in wearing such panties, developed in a previous study (Giongo , 2010), and it was built and completed through the application of two instruments: an electronic questionnaire, answered by 54 students from universities in Greater Porto Alegre, and a paper questionnaire answered by 347 students from the Federal University of Rio Grande do Sul and Feevale University. Founded on the study and development of the taxonomy of this kind of underwear, as well as on the analysis of the first questionnaire, it was possible to establish parameters to evaluate consumer behavior of participants and, from that, establish guidelines for panty design.

A descoberta e o aprendizado das estratégias da natureza permitem ao homem ampliar as suas capacidades de invenções, através da absorção de informações, catalisação dos conhecimentos dos estudos biológicos dos elementos naturais e transformação em produtos e soluções para o dia-a-dia. Essa capacidade vem a ser chamado de biônica. Através da observação da natureza, percebeu-se que os líquens possuíam função de aderência. Neste sentido, utilizou-se esse elemento para projetar texturas com o intuito de melhorar a fixação da argamassa de revestimento sobre painéis de concreto. Assim sendo, foram utilizadas tecnologias de digitalização 3D para a aquisição dos dados topográficos do córtex inferior dos líquens, com o intuito de se criar um modelo capaz de ampliar a aderência da argamassa ao substrato. Esses dados resultaram em uma textura para a aplicação em moldes capazes de estampar o concreto. Os equipamentos utilizados para isso foram o escâner tridimensional a laser, o microscópio estereoscópico e o microscópio eletrônico de varredura. Para a gravação da textura no molde foi utilizado uma fresadora CNC. Após o molde confeccionado, foi possível realizar ensaios de resistência de aderência à tração, através da confecção do concreto texturizado e aplicação da argamassa. Foi testada a textura do Líquen em três diferentes níveis de escalas (100%, 87,5% e 62,5%) e comparadas à textura de Chapisco convencional. Os resultados obtidos com o ensaio mostraram que a utilização das texturas Líquens atendem as normas ABNT quanto à exigência de resistência de aderência à tração das argamassas de revestimento sobre as superfícies de concreto. / The discovery and learning of nature’s strategies allow mankind to increase his invention capability, through absorbing information, catalyzing the knowledge of the biologic studies of natural elements and transforming it in products and solutions to the daily life. This capability is called bionics. Through the observation of nature, it was perceived that the lichens have an adherence function. This way, that element was used to design textures with the intention of improving the fixation of the mortar coating on concrete panels. Thus, 3D digitization technologies were used in the acquisition of topographic data of the lower cortex of lichens, with the intention of creating a model capable of increasing the mortar’s adherence to the substratum. The data resulted in a texture for the application in molds capable of stamping the concrete. The equipment used for this were the three-dimensional laser scanner, the stereoscopic microscope and scanning electron microscope. For the imprinting of the texture in the mold was used a CNC milling machine. After the mold was done, it was possible to test the tensile bond strength, through the making of the textured concrete and mortar application. The Lichen’s texture was tested in three different scale levels (100%, 87.5% and 62.5%) and compared to the texture of conventional Roughcast. The results obtained with the test show that utilizing lichens’ textures meet the ABNT standards regarding the requirement of tensile bond strength of the mortar coating on concrete surfaces.

O cenário competitivo da indústria da moda, no qual se insere a indústria calçadista, configura ciclos curtos e rápidos de produção e comercialização característicos do modelo fast fashion, porém, a crescente preocupação com aspectos sociais e ambientais tem despertado o interesse da sociedade por uma mudança de postura frente a estas questões. O posicionamento de marcas com foco na preservação ambiental pode viabilizar melhorias em produtos que ainda são projetados e manufaturados de forma convencional, ou resultar em inovações significativas no desenvolvimento de produtos ambientalmente amigáveis. A proposta do estudo foi realizar um diagnóstico do cenário atual do design de calçados ambientalmente orientado, identificando as práticas utilizadas nos processos de design que colaboram na redução do impacto ambiental do final de vida útil dos calçados. Para melhor compreender os fatos, o estudo foi subdividido em quatro etapas. A primeira etapa contempla a revisão de literatura; a segunda etapa é resultado de pesquisa desk; na terceira etapa, realizou-se levantamento de dados por interrogação direta de pessoas através de entrevistas em diferentes amostras; e na quarta etapa realizadas as análises e interpretação dos resultados. A pesquisa básica, de abordagem qualitativa e objetivos exploratórios, utilizou-se de amostras não-probabilísticas definidas conforme os critérios estabelecidos para cada fase Os resultados alcançados apontam que, mesmo com tecnologia e informação globalizada, na prática, pouco é feito em design e produção de calçados em prol da redução de impactos ambientais. Incluem-se nessa realidade clusters tradicionais de produção, como o do Vale dos Sinos no Rio Grande do Sul, Brasil, sendo as iniciativas calçadistas que levam em consideração o cuidado com o meio ambiente, ainda, restritas e isoladas representando nichos distintos. A indústria calçadista segue aos moldes tradicionais de produção e percebe-se que, quando há uma mudança, esta é impulsionada, principalmente, por legislações ou acidentes ambientais gerados por seus dejetos, ou então são empresas que surgem com foco em desenvolver produtos ambientalmente orientados para nichos de mercado. Desta forma, na maior parte do desenvolvimento os designers reproduzem o sistema de criação rápida, obedecendo ao contexto de coleções e preços cada vez mais enxutos. O conhecimento sobre o assunto ainda é pouco explorado e, por consequência, falta articulação entre os atores da cadeia para uma mobilização efetiva na busca por soluções para o desenvolvimento sustentável do setor. / The competitive landscape of the fashion industry, which includes the footwear industry, sets up short and fast production and marketing cycles characteristic of the fast fashion model, but the growing concern with social and environmental aspects has aroused society's interest in a change position on these issues. The positioning of brands focused on environmental preservation can enable improvements in products that are still designed and manufactured in a conventional way, or result in significant innovations in the development of environmentally friendly products. The purpose of the study was to carry out a diagnosis of the current scenario of environmentally oriented footwear design, identifying the practices used in the design processes that collaborate in reducing the environmental impact of the end of the shoe life. To better understand the facts, the study was subdivided into four stages. The first stage contemplates the literature review; the second stage is the result of desk research; in the third stage, data were collected by direct interrogation of people through interviews in different samples; and in the fourth stage, the analyzes and interpretation of the results were carried out. The basic research, with a qualitative approach and exploratory objectives, was used of non-probabilistic samples defined according to the established criteria for each phase. The results show that, even with technology and globalized information, in practice little is done in the design and production of footwear in favor of reducing environmental impacts Traditional clusters of production, such as Vale dos Sinos in the Rio Grande do Sul, Brazil, are included in this reality. Footwear initiatives that take into account the care for the environment are still restricted and isolated, representing different niches. The footwear industry follows the traditional patterns of production and it is noticed that when there is a change, this is mainly driven by environmental laws or accidents generated by their waste, or else they are companies that are focused on developing environmentally oriented products for niche markets. In this way, in most of the development, the designers reproduce the system of fast creation, obeying to the context of collections and prices more and leaner. The knowledge about the subject is still little explored and, as a consequence, there is a lack of articulation between the actors in the chain for an effective mobilization in search of solutions for the sustainable development of the sector.

O design tem sido cada vez mais reconhecido como uma fonte de vantagem competitiva para as empresas, sendo considerado uma atividade estratégica no desenvolvimento e no sucesso comercial de produtos baseados em diferenciação. Percebendo a relevância do design na competitividade da indústria, a presente pesquisa teve como objetivo principal a realização de uma análise do uso do design no processo de desenvolvimento de produtos (PDP) em empresas desenvolvedoras de bens de consumo. Através dessa análise, buscou-se caracterizar a atuação e a função do design, identificando também os fatores facilitadores e inibidores das práticas de design nas empresas estudadas. Visando o alcance dos objetivos propostos, optou-se como procedimento metodológico uma abordagem qualitativa de estudos de casos múltiplos, selecionando-se quatro empresas como objetos de pesquisa. A coleta de dados do trabalho consistiu em entrevistas com o setor de desenvolvimento de produtos de cada uma das empresas, sendo dividida em seis etapas: a primeira foi destinada à coleta de informações institucionais; a segunda consistiu na modelagem do processo de desenvolvimento de produtos; a terceira investigou o processo de design; a quarta caracterizou o perfil dos entrevistados; a quinta identificou as atividades desempenhadas pelos entrevistados e, por último, a sexta etapa correspondeu à realização de um workshop de design. Os resultados obtidos por meio da coleta de dados permitiram identificar um padrão de práticas existentes nas empresas. Constatou-se que as empresas estudadas demonstram uma predisposição em relação à utilização e a investimentos na área do design para o desenvolvimento de seus produtos. Porém, por outro lado, verificou-se que o design não tem sido explorado de maneira eficiente pelas empresas. Um dos principais fatores identificados como inibidores das práticas do design corresponde a uma lacuna de conhecimento das potencialidades de atuação do designer dentro das empresas. Vale ressaltar que a amostra da pesquisa não é representativa de toda indústria brasileira, portanto, as evidências não podem ser generalizadas. Entretanto, pelos padrões identificados entre os objetos de estudo, acredita-se que parte das práticas identificadas possam ser encontradas em outras empresas desenvolvedoras de bens de consumo. / Design has been increasingly recognized as a source of competitive advantage for companies and seen as a strategic activity in the development and commercial success of differentiation based products. Considering the design importance in the industries competitiveness, the present study aimed to do an analysis of the design use in the product development process (PDP) in companies that develop consumer goods. Through this analysis, we sought to characterize the performance and function of design, as well as identify the facilitating and inhibiting factors of design practices in the companies studied. Aiming to achieve the proposed objectives, we chose as methodological procedure a qualitative approach of multiple case studies, selecting four companies as research objects. The work’s data collection consisted on interviews with the product development sector of each company, which were divided into six stages: the first was designed to collect institutional information, the second consisted in modeling the product development process; the third investigated the design process, the fourth characterized the profile of respondents, the fifth identified the activities performed by respondents and, finally, the sixth stage corresponded to a design workshop. The results obtained through data collection identified a pattern of practices in companies. It was found that the companies studied show a predisposition towards the use and investment in design for the development of their products. However, it was found that design has not been effectively exploited by companies. One of the main factors identified as an inhibitor of design practices corresponds to a lack of knowledge on the potential role of the designer within companies. It is noteworthy that the research sample is not representative of the entire brazilian industry and therefore, the evidence cannot be generalized. However, with the patterns identified among the objects of study, it is believed that most of the practices identified can be found in other of consumer goods developing companies.

Esse trabalho discute a viabilidade de utilização de impressoras domésticas a jato de tinta líquida por sistema termoelétrico para a inserção de microcápsulas em papel. O procedimento experimental, em etapas, consistiu inicialmente da desmontagem do cartucho termoelétrico e da análise por microscopia óptica e estéreo microscopia. A síntese das microcápsulas poliméricas e cerâmicas ocorreu via polimerização por miniemulsão e sol-gel, respectivamente. A caracterização das partículas foi realizada via microscopia eletrônica de varredura - MEV, espectroscopia por energia dispersiva - EDS, granulometria e espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier - FT-IR. As microcápsulas misturadas em tinta, água deionizada e etanol 99,8% através de agitador magnético e sonda ultrassônica foram analisadas por MEV. As tintas puras e as diferentes misturas, com quantidades específicas de tinta e cápsulas, foram submetidas a testes de densidade relativa, viscosidade, granulometria e FT-IR. Já a caracterização dos papéis deu-se por MEV e EDS. Finalizando o procedimento, a impressão da tinta contendo microcápsulas foi avaliada por MEV e FT-IR. Os resultados demonstraram que as dimensões das partículas estão diretamente relacionadas com o desempenho da impressão. O uso de partículas menores, com tamanho médio de 250 nm, mostrou-se eficiente, posto que a dimensão dos pigmentos em tintas a jato está entre 100 e 200 nm e os orifícios no cabeçote dos cartuchos termoelétricos testados possuem aproximadamente 13,5 μm. Dessa forma, o design de produto pode se beneficiar da aplicação de microcápsulas, com dimensões controladas, pelo processo de impressão termoelétrico em materiais fibrosos, porosos ou ocos. / This research discusses the use viability of domestic inkjet liquid printers for thermoelectric system to insert microcapsules in paper. The experimental procedure, in stages, consisted firstly at the disassembly of the thermoelectric cartridge and analysis by optical and stereo microscopy. The polymeric and ceramic microcapsules synthesis occurred by miniemulsion polymerization and sol-gel reaction, respectively. The characterization of the particles was performed by scanning electron microscopy - SEM, energy dispersive system - EDS, granulometry and Fourier transform infrared spectroscopy - FT-IR. The microcapsules blended into paint, deionized water and 99.8% ethanol by ultrasonic probe and magnetic stirrer were analyzed by SEM. The pure inks and the different mixtures with specific amounts of ink and capsules were subjected to relative density, viscosity, granulometry and FT-IR tests. Concomitant, the characterization of the papers was performed by SEM and EDS. As a last stage of the experimental procedure, the impression with ink containing microcapsules was assessed by SEM and FT-IR. The results showed that the particle sizes are directly related to the printing performance. The use of smaller particles with an average size of 250 nm was efficient, since the size of the pigments in ink-jet is between 100 and 200 nm and the holes in the head of the thermoelectric cartridges. The holes are 13.5 μm. Therefore, the product design can take advantage of the application of microcapsules, with controlled dimensions, by thermoelectric printing process, in fibrous, porous or hollow materials.

O estado do Rio Grande do Sul detém grande parte da produção de ágata no Brasil, sendo que o Distrito Mineiro de Salto do Jacuí possui uma das maiores jazidas desse mineral. No processo de beneficiamento dos geodos de ágata, após realizada a seleção de qualidade, os melhores, são destinados ao comércio exterior, e os demais, vendidos aos comerciantes locais para a produção de adornos para casa e para uso pessoal. Entre estes, encontram-se os anéis, confeccionados artesanalmente por pequenas fábricas. Observou-se que esses anéis, adquiridos no comércio de Soledade, RS, e em uma empresa situada na cidade de Lajeado, RS, apresentam diferença entre as suas espessuras laterais. Por lateral entende-se a porção do anel que pode ficar entre os dedos. Essa diferença tende a causar desconforto ao usuário, conhecido por percepção cinestésica, tornando o anel ergonomicamente impróprio para uso diário. A análise do senso cinestésico é realizada pela interpretação do que ocorre com uma parte do corpo quando determinada tarefa é executada, percebendo as forças e tensões exercidas pelo músculo. A partir disso, o objetivo do trabalho foi propor e investigar uma nova forma de fabricação desses adornos, utilizando softwares adequados para modelagem do anel e do equipamento de corte por jato d’água, que poderão proporcionar precisão do corte dos anéis em ágata, além de acelerar o processo de fabricação. Como conclusão do presente estudo, é possível afirmar que há dificuldades em manter a espessura de parede dos anéis, mas, se forem controladas as condições de pressão (318 MPa a 333 MPa) e velocidade de corte do equipamento (10 mm/s), é possível obter espessuras compatíveis para o aro dos anéis. / The state of Rio Grande Do Sul produces most of the agate in Brazil. The Salto do Jacuí mining district has one of the largest deposits of this gemological material. In the processing of agate geodes, the best geodes are intended for foreign trade after the quality selection is performed. The others are sold to local traders for the manufacture of home decoration and personal use items. Rings are among these. They are handmade by local and small factories. We observed that these rings, purchased in stores in the city of Soledade (in the state of Rio Grande do Sul) and in a company located in the city of Lajeado (in the same state), have different side thicknesses. Sides are the part of the ring that may be between the fingers. This difference tends to make the person wearing the ring uncomfortable. It is known as kinaesthetic perception, making the ring ergonomically improper for daily use. The analysis of the kinaesthetic sense is carried out by interpreting what happens with a part of the body when a certain task is performed, perceiving the forces and tensions created by the muscle. Based on this, the objective of this paper was to propose and to investigate a new way to manufacture these adornments, using proper softwares to model the ring and the water jet cutting equipment, which will be able to provide precision of the cut of the agate rings, in addition to speeding up the manufacturing process. The present study concludes that it is possible to state that there are difficulties in keeping the thickness of the walls of the rings. However, if the equipment's pressure conditions (318 MPa to 333 MPa) and cutting speed (10 mm/s) are controlled, it is possible to get compatible thicknesses for the hoop of the rings.

A reutilização aumenta e valoriza o ciclo de vida dos produtos sem necessidade da desintegração do material, proporcionando um destino adequado e o aproveitamento da configuração formal, da energia e matéria-prima agregadas e das propriedades inerentes ao produto que é descartado. Este trabalho teve como objetivo identificar e propor parâmetros técnicos de resistência, absorção, recobrimentos e corte a laser, visando possibilitar a reutilização de tubos de papelão, provenientes de descarte, no desenvolvimento de produtos. Por meio do panorama sobre o descarte deste material no recorte geográfico da cidade de Porto Alegre, realizado através de visitas a empresas dos segmentos de confeccção e gráfico, selecionou-se como padrão de tubo a ser pesquisado o de diâmetro interno 76,2mm (encontrado geralmente nas espessuras 3mm, 4mm, 5mm e 6,5mm), cujo destino recorrente é o recolhimento por catadores de materiais recicláveis. Para a realização dos ensaios técnicos, efetuou-se a coleta dos tubos até ser atingida a quantidade necessária, aferiram-se suas medidas e confeccionaram-se os corpos de prova. Em seguida, após a caracterização do material através de microscopia eletrônica de varredura (MEV) e análise termogravimétrica (ATG), foram realizados ensaios técnicos de resistência à compressão axial e diametral; flambagem; absorção de água; testes de recobrimento, corte a laser e experimentações sobre métodos de união. Como resultados, a temperatura de combustão, identificada na ATG, indica que até os 210°C existe uma faixa de segurança na utilização dos tubos. Pelos resultados dos ensaios de compressão axial e diametral, concluiu-se que que a direção mais adequada e com maior relevância de utilização dos tubos de papelão é a vertical, com o sentido da carga aplicado paralelamente à seção transversal. O ensaio de flambagem permitiu verificar que as falhas apresentadas não são repentinas; a amostra permaneceu estável, já que não houve ruptura súbita. No teste de absorção de água, constatou-se que os tubos são higroscópicos, necessitando de impermeabilização; para reconhecer um material de recobrimento adequado para os tubos de papelão, refez-se o ensaio de absorção de água com os tubos revestidos por tintas e vernizes à base de água. O melhor resultado foi apresentado pelo verniz marítimo em três demãos, revestimento que foi analisado por MEV. Após ensaios técnicos, foram realizados experimentos de corte a laser e métodos de união dos tubos. Concluiu-se a viabilidade da aplicação da tecnologia de corte a laser no material, determinando-se a potência e velocidades adequadas para o corte mais eficiente em cada espessura; e os métodos de união estudados possibilitam elaborar uma variedade de combinações aplicáveis na configuração de produtos. Por fim, acredita-se que o estudo e reconhecimento de características peculiares de novos materiais é um ponto determinante para a inserção destes no Design. / The reuse increases and enhances the life cycle of the product without the disintegration of the material, providing a correct destination and use of formal configuration, energy and raw material and aggregate properties inherent to the product or material that is discarded. This study aims to identify the technical parameters of resistance, absorption, coatings and laser cutting to reuse cardboard tubes, from disposal in product development. Through the overview of the disposal of this material in the city of Porto Alegre, conducted through visits to businesses in the segments of clothing and printing industry, was selected as standard tube to be researched the inner diameter of 76,2mm (found usually in thicknesses 3mm, 4mm, 5mm and 6,5mm), whose destination is the collection by waste pickers. For conducting technical trials, performed the collection tubes until reach the required amount, have assessed up your measurements and sewed up the specimens. Then, after the characterization of the material by scanning thermal gravimetric analysis (TGA ) and electron microscopy (MEV), technical tests of resistance to axial and diametrical compression, buckling, water absorption, coating testing, laser cutting and experiments on joining methods were performed. As a result, the combustion temperature the ATG identified, indicates that even at 210°C there is a range of safety of the tubes. The results of the tests diametral and axial compression, it was concluded that the most appropriate and most important use of paper tubes is the vertical direction, with the direction of the load applied parallel to the cross-section. The buckling test has shown that the problems presented are not sudden, the sample remained stable, since there was no sudden break. In the water absorption test, it was found that the pipes are hygroscopic, requiring waterproofing; to recognize a material suitable for coating cardboard tubes, the water absorption test is remade and tubes were coated with paints and varnishes water-based. The best result was presented by three coats of marine varnish, coating was analyzed by MEV. After technical tests, experiments of laser cutting and joining methods were performed. The conclusion of the feasibility of applying laser cutting technology in the material, determining the appropriate speed and power for efficient cutting each thickness, and the possible joining methods studied prepare a variety of combinations applyable on a product’s configuration. Finally, it’s believed that the recognition and study of specific characteristics of new materials is a key factor on its insertion in product design.

O presente trabalho objetiva estudar uma aplicação biomimética, sustentada por estudos acerca dos passeriformes da espécie Sicalis flaveola (canário-da-terra), associada ao design de produtos conferindo a estes características intangíveis. A biomimética prioriza o estudo de sistemas e elementos naturais para a aplicação em projetos de demanda que busquem estratégias e soluções devidamente proporcionadas pela natureza. Os passeriformes (pássaros) são elementos naturais de grande relevância devido as suas características encantadoras de sobrevivência e formação estrutural. Neste contexto, o estudo desses elementos se mostra bastante relevante para o desenvolvimento de projetos que visem suprir as necessidades e exigências do mercado de consumo, considerando a associação com aspectos intangíveis, os quais interferem no significado simbólico do produto agregando valor emocional. No trabalho específico, busca-se o desenvolvimento de texturas baseadas na morfologia das penas do Sicalis flaveola para a aplicação em superfícies materiais, com base em análises macroscópicas e microscópicas que visem realçar as principais características estruturais, funcionais e estéticas das penas em estudo. Para isso, depois de definidas e aplicadas as texturas em chapas de diferentes materiais, estas foram disponibilizadas ao um público específico para verificar a interação entre usuário e objeto proposto a partir da realização das técnicas de análises sensoriais e entrevistas. Durante a execução do trabalho foram utilizadas, ainda, diferentes técnicas metodológicas, de pesquisas e análises referentes ao objeto de estudo, tais como, revisão literária, estudo de campo e experimentação do produto. Dessa forma, por meio das pesquisas e estudos realizados, buscou-se compreender a interação do usuário com as texturas propostas para possível aplicação em projetos de produtos, verificando as percepções sensoriais associadas às mesmas que agregam valor aos produtos e interferem na decisão de compra. / This work aims to establish an interaction between user and product, from a biomimetic point of view, supported by studies about the passerines Sicalis flaveola, associated with product design and intangible characteristics. Biomimetics prioritizes the study of natural systems and elements for the implementation of projects seeking strategies and solutions offered by the nature. The passerines (birds) are natural elements of great importance because of its charming features and structural formation. In this context, the study of these elements are very important for the development of projects aimed to meet the needs and demands of the consumer market, whereas the association with intangibles aspects. In this specific work, textures were developed based on the morphology of the feathers of the Sicalis flaveola applied to different materials surfaces, according with macroscopic and microscopic analysis that seek to highlight the main features of structural, functional and aesthetic of the feathers in study. After defined and applied textures in samples of different materials, these were made available to consumers to verify the interaction between user and proposed object from the realization of sensory analysis techniques and interviews. During the execution o f work were used also other different methodological techniques, research and analysis related to the object of study, such as literary review, field study and experimentation of product. Therefore, by means of these research and studies, the work sought to understand the user's interaction with the textures proposals for possible application in product design, verifying sensory perceptions associated with them that add value to products and influence the buying decision.