Made available in DSpace on 2016-08-29T15:35:26Z (GMT). No. of bitstreams: 1 tese_4748_Jaqueline Frigerio Donadia.pdf: 2444453 bytes, checksum: 61968fa1909bd8ae2eeb095cf290daca (MD5) Previous issue date: 2011-04-15 / Diversos problemas envolvem as estações de tratamento de efluentes têxteis, especialmente o baixo nível de eficiência de remoção da cor. A aplicação de métodos biológicos convencionais de tratamento de efluentes têxteis está limitada pela degradação insatisfatória de alguns corantes, gerando substâncias tóxicas como as aminas aromáticas com potencial carcinogênico. Assim, a fotocatálise heterogênea é uma alternativa no tratamento desse tipo de efluente. O presente trabalho investigou o tratamento desses efluentes empregando como catalisador em processos redutivos e oxidativos, um resíduo de ferro que é frequentemente produzido pela indústria de rochas ornamentais no município de Nova Venécia-ES. Este resíduo foi caracterizado por Difração de raios-x, Espectroscopia Mössbauer, MEV e Dicromatometria. Otimizou-se a quantidade dos reagentes utilizados e os resultados mostraram que em ambos os sistemas, observou-se degradações superiores a 98,00%. O processo redutivo isolado diminuiu a carga orgânica em 74,30% para o efluente sintético e em 73,20% para o efluente real. Além disso, mineralizações da ordem de 61,20% para o efluente sintético e 60,30% para o real. Destaca-se a associação entre os processos redutivos e oxidativos, que também permite degradações superiores a 98,00% e redução de matéria orgânica sob a forma de DQO na faixa de 77,50% para o sintético e 76,50% para o real. Adicionalmente, tem-se uma redução de COT de 62,80% para o efluente sintético e 56,50% para o real em tempos de reação de 120 minutos. Além disso, pelas análises por CG-EM, não houve formação de substâncias tóxicas. É importante salientar ainda que o sistema redutivo apresentou-se com maior relação custo benefício. Diante do exposto, é possível concluir que os sistemas descritos neste trabalho apresentam-se como uma alternativa promissora para o tratamento de efluentes têxteis através da sustentabilidade, em que um lixo trata o outro.

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro / O objetivo desta pesquisa foi analisar se a internacionalização gerou impacto nos sistemas de controle gerencial das indústrias têxteis do segmento de moda feminina. Além disso, a pesquisa procurou comparar os casos estudados com a literatura sobre sistemas de controle e processo de internacionalização. Para alcance dos objetivos foram relatadas as principais características dos sistemas de controle gerencial e sobre o processo de internacionalização das empresas pesquisadas. A pesquisa pode ser enquadrada como qualitativa e dedutiva que utilizou uma metodologia exploratória-descritiva e foi feito um estudo de casos múltiplos. Para coleta de dados, foram utilizadas fontes primárias (questionário de entrevistas) e fontes secundárias (artigos científicos). Os resultados obtidos demonstram que, em algumas situações, a esperada, adaptação dos sistemas de controle ao processo de internacionalização não ocorre necessariamente. As evidências também demonstram que os sistemas de controle gerencial e o processo de internacionalização das empresas pesquisadas, salvo algumas exceções, estão de acordo com a literatura utilizada.

Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química, Florianópolis, 2015. / Made available in DSpace on 2016-02-23T04:06:13Z (GMT). No. of bitstreams: 1 337589.pdf: 4209720 bytes, checksum: 5681cb5a81dbba7a5164f18f2624abdf (MD5) Previous issue date: 2015 / Na indústria têxtil a secagem é um dos processos mais importantes. Este processo demanda grandes investimentos e um consumo elevado de energia, resultando em custos altos para as empresas deste setor. Os secadores Rama são equipamentos térmicos utilizados na secagem de tecidos em processo contínuo, tendo também a função de termofixação de acabamentos ao produto final. A modelagem e a simulação da secagem neste tipo de secador podem auxiliar na definição das condições adequadas de operação, resultando no aumento da eficiência do processo e na diminuição do consumo de energia.O presente trabalho apresenta a modelagem do processo de secagem num secador Rama através do desenvolvimento de simulações que acoplaram os fenômenos de escoamento, transferência de calor e transferência de massa. Para a modelagem computacional do problema, foi construída uma geometria 3D baseada em medidas tomadas de um injetor de um secador Rama. Foi utilizado o modelo de turbulência k-e padrão na solução do escoamento turbulento com transferência de calor e os modelos de transferência de calor e de massa em meio poroso. As equações dos modelos são resolvidas numericamente pelo método de elementos finitos. Para cumprir os objetivos propostos foram feitos três estudos de caso, no primeiro estudo de caso se avaliou o processo de secagem sob condições de operação reais de um secador Rama; no segundo e terceiro estudo de caso foram alteradas a velocidade de entrada do ar nos injetores e a velocidade de translação do tecido no interior da Rama, respetivamente. O modelo de turbulência k-e padrão mostrou-se como um modelo capaz de reproduzir o comportamento do ar nos injetores. Os resultados mostram que as maiores velocidades ocorrem nos extremos do injetor; isto produz altos coeficiente de calor e massa e como consequência a velocidade de secagem nestas zonas do tecido são maiores. Os perfis de umidade e de temperatura no tecido foram obtidos para cada um dos campos da Rama e constatou-se que os modelos representaram o processo real satisfatoriamente. A velocidade de entrada do ar, bem como a velocidade de deslocamento do tecido demostraram ter grande influência sobre a transferência de calor e massa no processo de secagem, portanto, como são dois parâmetros operacionais, devem ser considerados para a otimização da eficiência dos secadores Rama.<br> / Abstract : In textiles industry drying is one of the most important processes. This process requires large investments and high energy consumption, resulting in high costs for companies in this sector. The stenter thermal dryers are devices used in fabric drying in a continuous process, while also having the function of heat setting finishing the final product. The modeling and simulation of drying this type of dryer can assist in defining adequate operating conditions, resulting in increased process efficiency and reducing energy consumption.This paper presents the modeling of the drying process in a dryer stenter through the development of simulations that engaged the flow phenomena, heat transfer and mass transfer. For the computational modeling of the problem, we constructed a 3D geometry based on measures of a gun of a Rama dryer. We used the turbulence model k-e standard in solution of the turbulent flow with heat transfer and heat transfer models and mass porous medium. The equations of the models are solved numerically by the finite element method. To meet the proposed objectives were made three case studies, in the first case study evaluated the drying process under real operating conditions of a stenter dryer; the second and third case study were changed air intake velocity in the nozzles and the translation speed of the fabric inside the stenter, respectively. The turbulence model k-e standard proved to be a model able to reproduce the behavior in air nozzles. The results show that higher velocities occur in the nozzles ends; this produces high heat and mass coefficient and consequently the rate of drying of the fabric in these areas are larger. Moisture and temperature profiles in the fabric were obtained for each of the fields and the stenter was found that the models representing the actual process satisfactorily. The air inlet velocity and the moving velocity of the fabric demonstrated a great influence on the heat and mass transfer in the drying process therefore they are two operating parameters must be considered to optimize the efficiency of dryers the stenter.

Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química, Florianópolis, 2015. / Made available in DSpace on 2016-02-23T04:08:03Z (GMT). No. of bitstreams: 1 337590.pdf: 1353099 bytes, checksum: daff2fd3decd99db951fff2a753c021f (MD5) Previous issue date: 2015 / O setor têxtil destaca-se no âmbito ambiental por possuir um alto potencial poluidor devido à geração de grandes volumes de efluentes com elevadas cargas de corantes e aditivos químicos necessários no processo. Os tensoativos constituem uma classe importante de compostos químicos amplamente utilizados no processo industrial têxtil. Os de origem microbiológica, designados por biotensoativos, são uma alternativa de prevenção à poluição, sendo utilizados nos processos industriais, com benefícios ao meio ambiente, porém é necessário conhecer a eficiência desses produtos no processo. Devido a isto, o objetivo deste trabalho foi analisar a efetividade do uso de tensoativos naturais e biodegradáveis no processo industrial têxtil, como alternativa à substituição de produtos químicos. O trabalho foi realizado em parceria com uma indústria do setor têxtil situada no Estado de Santa Catarina. Os testes ocorreram na etapa pós-tingimento, com os corantes Azul 221, Vermelho 195, Amarelo 145 e com a tricromia desses. Foram utilizadas duas concentrações de tensoativos, 0,5 e 1 g/L, abrangendo concentração utilizada atualmente dentro do processo da empresa (0,6 - 0,8 g/L). Como parâmetros de avaliação foram realizados os testes de variação da tensão superficial pelo método da gota pendente, compatibilidade das amostras de tensoativos com os corantes, análise da cor dos tecidos, testes de solidez à lavagem, luz e água clorada, fricção a úmido e a seco e umectação por capilaridade. Foram estudados seis tensoativos, dois de origem natural, AQUASOFT AMAZONTEX e COTTOCLARIN RF, dois com propriedades biodegradáveis, ULTRADET LE 6000 e ALKONAT CE 50, um amplamente utilizado no setor industrial, Dodecil sulfato de Sódio (SDS) e outro utilizado no processo da empresa parceira, EM 8007. Os produtos naturais e biodegradáveis apresentaram resultados positivos, sem alterações significativas na cor do tecido e com valores ótimos para os testes de solidez No teste de degradação biológica todas as amostras apresentaram uma boa porcentagem de degradação, demonstrando que estas serão eliminadas no processo de tratamento biológico do efluente final. Neste contexto, é possível constatar que o uso destes tensoativos naturais selecionados, na etapa de lavagem pós-tingimento, assim como os de propriedades biodegradáveis são eficazes na remoção do corante hidrolisado, garantindo os padrões de qualidade podendo ser uma alternativa de mitigar a poluição, trazendo um enfoque sustentável ao processo e agregando valor ao produto.<br> / Abstract : The textile industries have a high polluting potential due to the generation of large volumes of effluents with dyes and chemical additives necessary in the industrial process. Surfactants are an important class of chemical compounds widely used in the textile manufacturing process. The microbiological surfactants, called biosurfactants, are an alternative to reduce de pollution, which can be used in the industrial processes with benefits to the environment, but it is important to know the efficiency of these products in the process. On this way, the aim of this study was to analyze the effectiveness of using natural and biodegradable surfactants in the textile manufacturing process as an alternative to use products with less environmental impact. The work was conducted in partnership with a textile industry situated in Santa Catarina State. The study was performed in the post-dyeing step with Reactive Blue 221, Reactive Red 195, Reactive Yellow 145 and the mixture of these. There were used two concentrations of surfactants, 0.5 and 1.0 g/l, covering the concentration range currently used in the process of the industry (0.6 - 0.8 g/L). The evaluation parameters analyzed were the variation of the surface tension by the pendant drop method, compatibility of the surfactant with the color samples, analysis of the color, washing solidity, chlorinated water solidity, light solidity, wet and dry friction and capillary action. There were studied six surfactants, two of natural origin, AQUASOFT AMAZONTEX and COTTOCLARIN RF, two with biodegradable properties, ULTRADET LE 6000 e ALKONAT CE 50, one widely used in the industrial sector, sodium dodecyl sulfate (SDS), and another that the partner industry uses, EM8007. Natural and biodegradable products expressed positive results in all of the evaluation parameters without significant changes in the color of the fabric product and optimal values for strength of washing, light and chlorinated water, dry and wet friction and wetting tests. In the biological degradation tests, all samples showed a good percentage of degradation concluding that it will be eliminated in the biological treatment of effluents. In this context, it is clear that the use of natural and biodegradable surfactants is efficient into the textile manufacturing process, resulting in a quality material without negative changes. These surfactants can be used as an alternative to reduce pollution and preserving the environment, bringing a sustainable approach to the process, adding value to the product.

Tese (doutorado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química, Florianópolis, 2015. / Made available in DSpace on 2016-10-19T12:56:46Z (GMT). No. of bitstreams: 1 338243.pdf: 3445216 bytes, checksum: 3dba5144ba8c87fa30e90387f0ff82a9 (MD5) Previous issue date: 2015 / A indústria têxtil é responsável pela geração de grandes quantidades de efluentes, os quais possuem elevada concentração de corantes. Estes corantes, em geral, são de difícil tratamento e, quando lançados no ambiente, podem provocar sérios efeitos adversos. Os sistemas oxidativos, dentre eles os sistemas que utilizam enzimas, vêm sendo muito estudados como alternativa para o tratamento de efluentes têxteis, dada a capacidade de degradação de compostos cromóforos, e por não demandarem insumos químicos de elevado impacto ambiental, quando comparado aos processos tradicionalmente utilizados na indústria têxtil. Entretanto, estudos têm mostrado que alguns processos oxidativos podem gerar compostos mais tóxicos que a espécie química inicial. Neste trabalho, foi estudada a remoção de cor de soluções de corantes têxteis (Azul Turqueza Remazol G, Preto Remazol B133%, Azul Brilhante Remazol, Vermelho Brilhante Remazol 3BS-A 150% e Vermelho CQ4BL) utilizando a enzima Horseradish peroxidase (HRP). Foi avaliada a toxicidade destas soluções de corante antes e após o processo de degradação enzimática, frente aos organismos testes: o microcrustáceo Daphnia magna, a alga Euglena gracilis e a bactéria Vibrio fischeri. A enzima HRP promoveu remoção de cor em 95% das soluções do corante têxtil Azul Brilhante, 90% do Azul Turqueza Remazol G, 87% corante Preto Remazol B133% e apenas 20% do Vermelho CQ4BL. Para o corante Vermelho Brilhante não foi observada nenhuma remoção de cor. A toxicidade aguda de todos os corantes têxteis estudados, frente aos organismos D. magna e V. fischeri, aumentou após o tratamento enzimático. As soluções de corante Azul Brilhante Remazol e Preto Remazol foram as que apresentaram maior toxicidade aguda frente à D. magna (FT 16) e ao V. fischeri, (FT 32) após o tratamento enzimático, respectivamente. No teste de toxicidade com a alga Euglena gracilis o rendimento fotossintético não foi inibido por nenhum dos corantes. Nos testes crônicos utilizando o organismo D. magna, o corante Vermelho CQ4BL foi o único que não alterou a fecundidade do organismo teste.<br> / Abstract : The textile industry is responsible for the generation of large amounts of effluent, which have high charge dyes. These dyes are usually difficult to treat and when released into the environment may cause serious adverse effects. The oxidative systems, including systems that use enzymes have been widely studied as an alternative for the treatment of textile effluents, in view of the degradation ability of the chromophores compounds and does not demand it chemical inputs high environmental impact when compared to the processes traditionally used in the textile industry. However, studies have shown that some oxidative processes can generate more toxic compounds that initial chemical species. In this work, the color removal of textile dyes solutions using horseradish peroxidase (HRP) (Remazol Turquoise Blue G - Blue 21, Remazol Black B 133% - Reactive Black 5, Remazol Brilliant Blue - Reactive Blue 19, Remazol Brilliant Red 3BS 150% - Reactive Red 239 and Red CQ4BL - Red 195). The toxicity of such dye solutions was evaluated before and after the enzymatic degradation process to compared to the test organisms: micro crustacean Daphnia magna, the algae Euglena gracilis and bacteria Vibrio fischeri. The HRP enzyme promoted color removal in 95% solutions of the textile Brilliant Blue dye, 90% Remazol Turquoise Blue G, Remazol Black B 133% dye 87% and only 20% Red CQ4BL. For Brilliant Red 3BS 150% dye was not observed any color removal. In all textile dyes were evaluated studied the acute toxicity of indicator organisms, D. magna and V. fischeri which were observed in the increased toxicity after enzymatic treatment. The Remazol Brilliant Blue dye solutions and the Remazol Black B 133%, showed the highest toxicity against organism D. magna (16 FT) and V. fischeri, (FT 32) after enzymatic treatment, respectively. In toxicity tests with algaeEuglena gracilis photosynthetic yield was not inhibited by any of the dyes. In chronic tests using the D. magna, the dye Red CQ4BL was the only one that did not affect the fertility of the test organism.

Made available in DSpace on 2014-11-10T11:09:59Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2014-03-07Bitstream added on 2014-11-10T11:58:19Z : No. of bitstreams: 1 000773775_20150701.pdf: 649995 bytes, checksum: fd081e05c90d094202a2365c6b251e75 (MD5) Bitstreams deleted on 2015-07-01T11:47:23Z: 000773775_20150701.pdf,. Added 1 bitstream(s) on 2015-07-01T11:48:07Z : No. of bitstreams: 1 000773775.pdf: 2864671 bytes, checksum: 91067183735a044586d3912107bcc430 (MD5) / The textile industry produces highly colored effluents with complex composition and difficult degradation by biological processes due to the use of synthetic compounds of e high stability. Therefore it is necessary to develop efficient methods of treatment that be able to remove these compounds avoiding contamination of the receiving bodies of water. The present work studied the degradation of the dye Disperse Red 1 (DR1), in its commercially available form by photo-Fenton process. In order to evaluate the efficiency and monitor the formation of degradation products high performance liquid chromatography and mass spectrometry were used. The mineralization of samples was monitored by total organic carbon analysis . The concentration adopted for the degradation experiments was 0.2 mmol L-1 Fe(NO3)3 , 5.0 mmol L-1 H2O2 and 20 mg L-1 dye. Initially the pH was adjusted to 2.5 and the degradations were performed for 90 minutes. Under these conditions it was possible to mineralize 65% of the organic carbon content, degrade more than 99% of the dye and remove characteristic absorption after 30 minute experiment. The acute toxicity tests with the organism Daphnia similis showed that toxicity increased after 10 minutes of treatment, which was then reduced, no toxic values after 45 minutes of experiment. Mass spectrometry allowed to identify four degradation products, which contained the azo group in its structure. The maximum concentration of intermediates occurred after 10 minutes, which may be responsible for higher toxicity observed after this time of treatment. The results of this study showed that textile dyes, such as DR1 can be degraded by photo-Fenton process with complete removal of toxicity to Daphnia simillis microcrustacean and the ecotoxicological monitoring is essential for determining when the degradation process can be stopped.

As empresas do setor de vestuário estão passando por um novo paradigma influenciado por diversos fatores tais como: acirramento da competitividade resultado da internacionalização das empresas; abertura econômica; novos conceitos gerenciais e de gestão; investimentos em marca; consumidores cada vez mais exigentes e informados e principalmente a questão da moda que, influencia pela necessidade de investimento constante em inovação. Esse dinamismo observado no setor de vestuário induz os agentes participantes desse mercado a desenvolver estratégias competitivas que os diferenciem dos concorrentes e gerem um posicionamento na mente dos consumidores através de ações inovadoras. Neste sentido, este trabalho se concentra em observar como as empresas estão trabalhando no processo de geração e implementação das estratégias genéricas sob a luz das teorias sobre o assunto. O estudo visa ainda, identificar se as organizações estão alinhadas com as principais tendências competitivas e, para tanto, utiliza-se do estudo realizado pela equipe do Núcleo de Gestão da Inovação Tecnológica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (NITEC/UFRGS, 2002) que identificou quatro grandes tendências competitivas, cujas combinações acabam por definir as estratégias operacionais do negócio neste setor. O trabalho utiliza-se do método do estudo de caso e restringe a amostra a empresas gaúchas, produtoras de calças em jeans, que tenham mais de 50% de sua produção no estado do Rio Grande do Sul.

Submitted by Luiza Kleinubing (luiza.kleinubing@udesc.br) on 2018-03-07T19:03:25Z No. of bitstreams: 1 JESSICA SCHNEIDER.pdf: 7410988 bytes, checksum: fc92552abdae4cebaa5bbdda46a1f520 (MD5) / Made available in DSpace on 2018-03-07T19:03:25Z (GMT). No. of bitstreams: 1 JESSICA SCHNEIDER.pdf: 7410988 bytes, checksum: fc92552abdae4cebaa5bbdda46a1f520 (MD5) Previous issue date: 2016-07-14 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES / Textile labels are established as the primary instrument in the transfer of information regarding the characteristics of a particular textile item. This interface, as well as an instruction manual, is configured as the main means of communication between manufacturers and users. In order to identify and develop requirements for the improvement of the textile maintenance and conservation technical labels project, this research addresses discussions regarding the perceptions and interactions established among users, domestic and professional, and labels. As an exploratory investigation criterion, an approach with analytical, descriptive and correlational alignment was set, including quantitative and qualitative data, structured into four main stages of research. The first stage consisted in analyzing the state of art by the gathering of scientific studies, through a Systematic Literature Review, that used textile maintenance and conservation technical labels as central research. The second stage involved the structuring and the systematic examination of a morphological matrix composed of eleven (11) tags in order to define a taxonomy model for the labels, identifying the main formal alternatives, functional and material, that could promote better interactions between artifact- users. The third and fourth stage consisted in the analysis of the interactions established between users and labels, in order to verify physical and communicational projective qualities perceived and considered essential for a proper ergonomically label. Therefore, initially, semi-structured interviews with six (06) professional users working in the specialized textile care services sector — laundries — were concluded and subsequently, online platform structured questionnaires with 389 home users were applied. The results show a certain lack of attention and adjustment in projection arrangement of labels that cause incorrect and uncomfortable interactions for the users, preventing access to information and enabling the disposal and rejection of the labels. With the evidence of combinations resulting from the taxonomy and from analysis performed with users based on theoretical and conceptual knowledge derived from the design, ergonomics and usability, the proposal of guidelines and projective requirements converge to a minimum standardization of morphological and structural characteristics of the textile maintenance and conservation technical labels, in order to uniform them as a visual category. The consistency of such elements, in combination with the established rules, may assist in the composition of a more effective, efficient and satisfactory interface. / As etiquetas têxteis se estabelecem como instrumento primordial no repasse de informações acerca das características de um determinado artigo têxtil. Essa interface, assim como um manual de instrução, se configura como principal meio de comunicação entre fabricantes e usuários. A fim de identificar e elaborar requisitos para o aperfeiçoamento do projeto de etiquetas técnicas de manutenção e conservação têxtil, esta pesquisa aborda discussões referentes às percepções e interações estabelecidas entre usuários, domésticos e profissionais, e etiquetas. Como critério de investigação exploratória, foi estipulada uma abordagem com delineamento analítico, descritivo e correlacional, com coleta de dados quantitativos e qualitativos, estruturado em quatro etapas principais de pesquisa. A primeira etapa consistiu na análise do estado da arte, a partir do levantamento de estudos científicos, por meio de uma Revisão Bibliográfica Sistemática ? RBS, que utilizassem as etiquetas técnicas de manutenção e conservação têxtil como objeto de pesquisa central. A segunda etapa compreendeu a estruturação e o exame sistemático de uma matriz morfológica composta por onze (11) etiquetas a fim de definir um modelo de taxionomia para as etiquetas, identificando as principais alternativas formais, funcionais e materiais que poderiam promover melhores interações entre artefato-usuário. A terceira e quarta etapa consistiram nas análises das interações estabelecidas entre usuários e etiquetas, com o propósito de verificar as qualidades projetuais físicas e comunicacionais percebidas que são consideradas essenciais para uma etiqueta adequada ergonomicamente. Para isso, foram realizadas, primeiramente, entrevistas semiestruturadas com seis (06) usuários profissionais atuantes no setor de serviços de cuidados têxteis especializados ? lavanderias, e, posteriormente, foram aplicados questionários estruturados em plataforma online com 389 usuários domésticos. Os resultados evidenciam certo descuido e inadequação no arranjo projetual das etiquetas que, devido às interações incorretas e desconfortáveis ocasionadas entre seus usuários, dificultam o acesso à informação e favorecem o descarte e o rejeito dessas etiquetas. A proposição de diretrizes e requisitos projetuais, a partir das combinações de evidências resultantes da taxionomia e das análises realizadas com usuários e baseado nos conhecimentos teóricos e conceituais advindos do design, ergonomia e usabilidade, convergem para uma padronização mínima das características morfológicas e estruturais das etiquetas técnicas de manutenção e conservação têxtil, a fim de uniformizá-las enquanto categoria visual. A consistência de tais elementos, em conjunto com as regulamentações estabelecidas, pode auxiliar na composição de uma interface mais eficaz, eficiente e satisfatória.

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro / O objetivo desta pesquisa foi analisar se a internacionalização gerou impacto nos sistemas de controle gerencial das indústrias têxteis do segmento de moda feminina. Além disso, a pesquisa procurou comparar os casos estudados com a literatura sobre sistemas de controle e processo de internacionalização. Para alcance dos objetivos foram relatadas as principais características dos sistemas de controle gerencial e sobre o processo de internacionalização das empresas pesquisadas. A pesquisa pode ser enquadrada como qualitativa e dedutiva que utilizou uma metodologia exploratória-descritiva e foi feito um estudo de casos múltiplos. Para coleta de dados, foram utilizadas fontes primárias (questionário de entrevistas) e fontes secundárias (artigos científicos). Os resultados obtidos demonstram que, em algumas situações, a esperada, adaptação dos sistemas de controle ao processo de internacionalização não ocorre necessariamente. As evidências também demonstram que os sistemas de controle gerencial e o processo de internacionalização das empresas pesquisadas, salvo algumas exceções, estão de acordo com a literatura utilizada.

Made available in DSpace on 2013-08-07T18:55:14Z (GMT). No. of bitstreams: 1 000391370-Texto+Completo-0.pdf: 10729951 bytes, checksum: bd049b5c516fe57913ea03e2ee36c3ee (MD5) Previous issue date: 2007 / The present work investigates for the first time the possibility of using vegetable fibers originated from the açaí pulp extraction, fruit of Euterpe oleracea, as an alternative material for the construction sector. This study comprised studies related to the determination of fiber properties such as morphology and physicochemical properties, to composites manufacturing by different fiber rates in Portland cement matrixes, besides the evaluation of properties of the final material, such as physical properties (specific gravity, apparent porosity and water absorption) and mechanical tests (compressive, flexural and split strength tests) evaluating the better fiber rate in the specimens produced. The cement based composite reinforced with açaí fiber did not present a significant decrease on compressive strength. Besides, these fibers increased the tensile strength (approximately 13% in average) the fibrocement materials produced with this reinforcement. The proposed reinforcement presented a good performance regarding adhesion to the matrix and consequently post-crack behavior inherent to fibrocement, strengthening the region near the fracture. Composite materials reinforced with non-treated açaí fiber presents good mechanical properties. In all, the açaí fibers, which may be obtained at near zero cost, showed the potential to be used in cement matrixes as a reinforcement providing an adequate mechanical performance and reducing the cost of the final product. Besides, the use of these fibers may be beneficial to families responsible for their extraction and preliminary treatment, and therefore social and economical aspects are also involved if new applications are found for the açaí fibers. / O presente trabalho investiga pela primeira vez a possibilidade de utilização de fibras vegetais oriundas do subproduto da extração da polpa de açaí, fruto da estirpe Euterpe oleracea, como material alternativo para o setor de construção civil. O estudo envolveu aspectos relacionados à determinação de propriedades da fibra tais como morfologia e propriedades físico-químicas, à produção de corpos-de-prova com diferentes teores de fibra, além de ensaios físicos (massa específica, porosidade aparente e absorção de água) e mecânicos (ensaios de compressão axial, de tração na flexão e de tração por compressão diametral) para avaliação de desempenho do material final, bem como a proporção mais adequada de fibra em relação ao cimento Portland dentre os traços ensaiados. Os compósitos cimentícios reforçados com fibras de açaí não apresentaram perda significativa de resistência à compressão. Além disso, as fibras incrementaram de forma satisfatória a resistência à tração (aproximadamente 13% em média) de fibrocimentos produzidos com este reforço. O reforço proposto apresentou um bom desempenho de adesão com a matriz e conseqüente comportamento pós-fissura inerente aos fibrocimentos, reforçando a região adjacente à fratura. Compósitos reforçados com fibra de açaí in natura apresentaram boas propriedades mecânicas. Portanto, as fibras de açaí, material disponibilizado a custo zero, são passíveis de aplicação como reforço de matrizes cimentícias, proporcionando um bom desempenho mecânico e reduzindo o custo do produto final, devido ao valor das fibras incorrer somente no seu beneficiamento, que pode ser manual e inserido em contexto social.