Hallazgos Principales Aunque Textil San Cristóbal ha desarrollado diferentes estrategias para mejorar su capacidad de acuerdo con los objetivos de producción que se ha propuesto, no ha logrado cubrir las expectativas trazadas. Aunque la creación de las asociaciones si son encaminadas eficaz y eficientemente podrían significar una alternativa de desarrollo y valor agregado. La dirección de Textil San Cristóbal ha organizado mejoras relativas al desarrollar sus procesos de negocio y a la compra de tecnología de última generación, sin adaptar su comportamiento y comunicación a las demandas del mercado los que se dirigen sus productos. Sin embargo, la reducción de los costos mediante la disminución de los presupuestos y la fuerza laboral, así como la introducción de programas de calidad para dar vida a los procesos de negocio ya se han planteado. Como menciona Morris & Brandon (1994), estos métodos han planteado soluciones a muy corto plazo. Durante la investigación del año 2000, se determinó que 100 por ciento de los recursos humanos del Textil San Cristóbal fue instruido sobre la misión, visión y principios de calidad de la compañía. 100 por ciento del capital humano de la empresa conocía los objetivos corporativos. 91 por ciento recordaba los objetivos de la empresa y 9 por ciento no los recordaba. Aún cuando los trabajadores, tanto de Textil San Cristóbal como de las asociaciones, perciben que sus sueldos no les alcanza para satisfacer sus necesidades básicas, preferirían ganar algo menos, pero tener condiciones de trabajo óptimas en las que se sientan motivados y valorados por superiores. La mayoría de los encuestados siente que sus jefes no toman en cuenta sus opiniones y sugerencias. La tendencia entre los trabajadores es sentir temor de expresar sus ideas, dudas y quejas. Pero aunque el deseo de interactuar con las figuras de autoridad está limitado, 95 por ciento de la población encuestada consideran que participar expresando sus ideas o sugerencias en las decisiones de cualquier empresa es importante o muy importante. La tendencia general es que no existen actitudes hacia la comunicación de parte de las direcciones, ni mecanismos que la hagan posible. La comunicación entre jefe y trabajador es limitada. El supervisor suele ser intermediario de la comunicación entre jefes y operario. En la planta, el supervisor cumple la función de filtro de la comunicación, es decir la información recibida por el jefe se basa en los criterios del supervisor para enviar mensajes. Cuando los operarios perciben que la información enviada es inexacta, les provoca frustración; y como no poseen mecanismos formales retroalimentación, manifiestan su frustración con formas de rebeldía y conductas sociales no adecuadas. Un elemento adicional de la comunicación interna de las organizaciones estudiadas es el surgimiento del rumor. Sucede muy seguido en la empresa, que al no existir mecanismos planificados de comunicación formal, se crean que entre los trabajadores la necesidad de estar al tanto de todos los sucesos que ocurren al interior. La necesidad de información oficial es grande, lo que genera mecanismos informales de comunicación interna. Los rumores suelen alimentar los prejuicios contra la empresa y las figuras de autoridad. La mayoría de la población percibe que su jefe no tiene interés en que se desarrollen dentro de la organización. Lo anterior tiene que ver directamente con las relaciones de liderazgo características de la organización. Textil San Cristóbal desarrollado un estilo de liderazgo que aplica motivación extrínseca. Controla y aplica medidas correctivas y sólo se comunica para enviar órdenes o cuando no se satisfacen los estándares. Esta tendencia ha sido heredada por las asociaciones, aunque estas tres organizaciones tienen la oportunidad de moldear su cultura corporativa de tal forma que se convierta en un activo organizacional. La mayor parte de los trabajadores exige un guía que los motive y que cree confianza entre los miembros de la empresa. Cabe destacar que el trabajador promedio, a pesar que es abierto a la crítica, prefiere que sea en un lugar y momento adecuado que no implique detrimento en su imagen. Se destaca que el trabajador promedio siente una gran necesidad de aceptación social; es decir no sólo necesita ser valorado por las autoridades, sino también por sus compañeros. Se demuestra además que el trabajador suele hacer o dejar de hacer ciertas actividades con el propósito de ser admitido en el grupo social. Textil San Cristóbal tiene características similares a una familia. Los miembros de la organización proyectan y asumen este tipo de roles. Esto explica alguna de las necesidades afectivas de los trabajadores; necesidades que incluso pueden ser más fuertes o motivadoras que las necesidades económicas. Limitaciones del Estudio El presente estudio hubiera enriquecido sus conclusiones si la participación de la dirección de Textil San Cristóbal en el diagnóstico organizacional hubiera sido integral y constante. El proceso de planificación de un programa de identidad corporativa debe convocar las figuras de autoridad de la organización para determinar el estado de la identidad actual y el estado deseado. Sin embargo, no fue posible ninguna reunión con la gerencia general, aunque los resultados del presente estudio fueron alcanzados oportunamente. La ausencia de apoyo de la dirección logística y económicamente obligó a diseñar la estrategia de investigación, que aunque con menor costo pudiera ofrecer los niveles de rigurosidad científica que el estudio merece. Hubiera sido más provechoso además, tener información primaria sobre la imagen corporativa, sin embargo aquélla no existe y realizar una investigación de imagen corporativa hubiera supuesto mayores costos.

El desarrollo del presente trabajo surge de la necesidad de incrementar la capacidad de repuesta al proceso productivo de una empresa de confección de prendas de vestir, adoptando una nueva estrategia de producción conocida como sistema de producción modular, el cual esta basado en realizar el proceso solo con aquello que le da valor agregado al producto, dejando de lado el actual sistema de producción lineal que trabaja con recursos innecesarios que los considera necesarios, conocido ello como desperdicios. Su desarrollo esta dado en ocho capítulos cuyo contenido es el siguiente: Capitulo 1: Corresponde al análisis del sector textil de Perú, en el cual se presenta el papel que desempeña en el desarrollo de la economía nacional: su participación en las exportaciones totales, no tradicionales, la generación de empleo; los principales mercados y productos en la exportación, entre otros aspectos. Capitulo 2: Corresponde al análisis del entorno sobre el cual se desarrolla el sector textil de Perú (el ATPDEA, posible Tratado de libre Comercio (TLC) con EE.UU.), y la amenaza que representa el sector textil chino con la eliminación de cuotas textiles a partir del 2005. Este capitulo también incluye las bases teóricas del sistema de producción modular, el cual esta dado por los fundamentos del sistema Justo a Tiempo, el cual constituye la esencia del sistema de producción modular, delineando sus principales aspectos (conceptos, objetivos, beneficios, etc.). Capitulo 3: En este capitulo se da a conocer la empresa que será objeto de estudio, indicando la unidad de negocios, su estructura orgánica, su posición frente a sus principales competidores locales, sus productos de mayor demanda, su cadena productiva y, finalmente, su estrategia corporativa el cual viene siendo definida. Capitulo 4: Este capitulo corresponde al análisis del sistema productivo actual con el que viene trabajando, mostrando las deficiencias del mismo; también presenta la descripción de su proceso productivo a través de las principales secciones (corte, costura y acabados) y, finalmente, la organización del proceso productivo bajo su sistema de producción actual a través de un modelo o estilo en particular, donde sus detalles técnicos son presentados en el desarrollo del mismo. Capitulo 5: Este capitulo esta orientado al planteamiento del problema, mediante la formulación del mismo, su justificación y los objetivos que se pretenden alcanzar con el desarrollo del informe. Capitulo 6: En este capitulo se presenta la alternativa de solución al problema antes presentado a través de la adopción del sistema de producción modular, presentando los aspectos teóricos más importantes tales como su definición, los objetivos a alcanzar, las razones para su implementación en la industria de las confecciones, entre otros. Capitulo 7: Este capitulo esta dirigido a presentar las principales pasos a seguir para la implementación del sistema de producción modular, el cual involucra gerentes jefes y mandos medios; presentando el compromiso de la gerencia, la selección del grupo integrante, la organización de los procesos productivos, el cronograma para la ejecución de la implementación, entre otros. Capitulo 8: Este capitulo presentará los beneficios a alcanzar con la implementación del sistema de producción modular, con los cuales se reforzará el apoyo de la implementación. Considerando las exigencias que el sistema de producción modular requiere para su implementación, esta estrategia de producción podrá ser adaptable a cualquier empresa de confección de prendas de vestir y usado correctamente será de gran beneficio tanto para gerentes como para los operarios de producción.

Como se sabe, afrontando los retos de la globalización, las PYMES surgieron en nuestro país como fenómeno socioeconómico que buscaba responder a muchas de las necesidades insatisfechas de los sectores más pobres de la población. Desde el inicio fueron una alternativa frente al desempleo, a los bajos recursos económicos y a la falta de oportunidades de desarrollo, entre otros; pero actualmente se han constituido en toda una fortaleza productiva para el país, que según muchos analistas económicos, lo consideran como el colchón social y económico de la sociedad. Las PYMES, han ganado y acumulado fortalezas en el mercado, a base de iniciativa e ingenio empresarial, por eso se les conoce como micro emprendedores, pero este esfuerzo ha estado lejos de ser complementados, por organizaciones, como los intermediarios financieros, especialmente los bancos, quienes los han considerado como marginal en su cartera de colocaciones, basando este hecho en el argumento del riesgo y el costo. No solo de los intermediarios financieros, los microempresarios no han recibido el apoyo estratégico, sino también este grado de exclusión se extendió a las entidades del Estado, como es el caso de PROMPERU o PROMPEX, que justamente tienen por función promover externamente a las empresas nacionales; para demostrar lo afirmado solo basta ver las estadísticas de exportación, que en el caso del sector textil y de confecciones, se encuentran concentradas en un minoritario grupo de grandes empresas; no llegando así los beneficios de la globalización a las PYMES. Pero a pesar de todas estas limitaciones las PYMES, como las que se ubican en el sector textil y de confecciones han podido abrirse un espacio importante en el mercado y que está en constante crecimiento, y que es lo más importante, por sus grado de fortaleza, aun no explotada en su verdadera magnitud, se han convertido en una opción de desarrollo económico. / Since it is know, confronting the challenges of the globalization, PYMES arose in our country as socioeconomic phenomenon that seeks to answer many of th unsatisfied need of the poorest sectors of the population. From the beginning they were an alternative opposite to the unemployment, the low economic resources and the lack of opportunitis of developmnt, betwen others, but nowadays they have been constituted in the wole productive fortress for the country, wich according to many economic analysts, it they consider to be social and economic mattres of the society. PYMES, they have won and accumulatd fortresses on th market, to based on initiative and managerial ingenuity, because of it one knows them as mike enterprising, but this effort has been fra from being complemented, for organizations, as the financial intermediaris, spcially th banks, who have considered them to be like marginal in his potfolio of colociones, basing this fact on the argument of the risk and the cost. Not only of the financial intermediaries, the microbusinessmen have not received the strategic support, but also this degree of exclusión spread to the entities of the Estate, since it is PROMPERU or PROMPEX case, wich exactly they have for fuction promote extremely to the domestic enterprises; to demostrate roadbd only is enought to see the statistics of exportatión, wich in case of the txtile sector and confections, are concentrated in a minority group of big companies, th bnefits of the globalizatión have not come this way to PYMES. But in spite of all thses limitations PYMES, as Wich they are located in the txtile sector and confections and wich it is in constant growth, and that is the most important thing, for his degree of fortress, even they do not exploit in his real magnitude, have ben converted into an optión of economic development.

El presente estudio, propone un modelo de análisis y evaluación de riesgos en una empresa textil de tejido plano, a partir de información recopilada en los diferentes puestos de trabajo, y con ayuda de las técnicas de entrevista personal; a fin de presentar un matriz cuantificada, que permita brindar información sobre los riesgos existentes en cada sección de la planta, incluyendo la justificación económica de los mismos, para la toma de decisiones por parte de la alta dirección sobre inversiones en seguridad. La metodología del trabajo, se inicia con la búsqueda de los métodos de análisis y evaluación de riesgos de mayor uso en las empresas; resaltándose cuatro métodos para el análisis: LEST, ANACT, RENAULT y EWA. Estos métodos se sometieron a un análisis comparativo de los mismos considerando: Experticia del analista, tiempo de observación, escala de valoración y participación del trabajador. De acuerdo a las calificaciones obtenidas se obtuvo que el método combinado ANACT – RENAULT, es el más apropiado para el análisis de riesgo. Para la evaluación de riesgos se describen dos métodos: el Simplificado y el de Evaluación General, resultando apropiado el primero. En este contexto, se propone un modelo de análisis y evaluación de riesgos, aplicable a las condiciones de seguridad de una organización, pudiendo vincularse con otras herramientas de gestión como la justificación económica para las inversiones en seguridad.

El contenido esta basado en un programa de capacitación estructurado para operarios de confección Textil, cuyo objetivo es desarrollar destrezas y habilidades por medio de una metodología que consiste en una serie de pasos y se adapta al producto específico. El aspecto técnico de la capacitación se complementa con componentes de recursos humanos que enfatizarán la comunicación y la motivación.

Muestra el cambio en la visión inicial de la solución de un problema técnico, vista al principio casi como paradigma pero que resulto en una mejor opción y con ahorros de capital. La actividad profesional fue en la empresa SEQUA CHEMICALS, en el pueblo Chester del estado de South Carolina en USA. Al poco tiempo de haber llegado a la empresa, el supervisor asigna un proyecto para instalar una copia idéntica de un reactor existente y sus componentes, debido a que la planta no tenía la capacidad de producir al alto requerimiento del mercado. El reactor producía solamente lotes de un surfactante conocido en la industria papelera y textil como impermeabilizante (8.5, 8.7), por su propiedad de eliminar la disolución del acabado en la fibra, durante los procesos de impresión. Luego que el supervisor accediera a la petición de analizar y aprender el proceso, antes de proceder a duplicar el reactor y sus componentes, se pudo descubrir maneras de modificar el proceso y la infraestructura existente, obteniendo beneficios que duplicaron la capacidad existente. Otros cambios fueron reservados para futuros proyectos de expansión, en el caso que hubiese que triplicar la producción, con el uso del reactor inicial. Los beneficios fueron muchos, desde eliminar un gasto innecesario de capital, uso eficiente de sistemas existentes, automatización de sistemas manuales, postergar aumentos en costos fijos y de personal y hasta una mejor calidad del producto final. Cambios de procedimientos y de control fueron evaluados con el método EVOP – (EVolutionary OPeration) y las implementaciones finales se gestionaron bajo el sistema MOC (Management of Change), los cuales son piezas fundamentales para todo cambio propuesto en la industria estadounidense. / Trabajo de suficiencia profesional

Univerzita Karlova Filozofická fakulta Ústav pro dějiny umění Diplomová práce Bc. Barbora Žižková Syntéza autorské a lidové textilní tvorby v ÚLUV Synthesis of artistic and folk textile production in ÚLUV 2019 vedoucí práce: prof. doc. PhDr. Marie Klimešová, Ph.D. Děkuji prof. doc. PhDr. Marii Klimešové, Ph.D. za odborné vedení mé diplomové práce, Mgr. Kláře Binderové, PhDr. Heleně Šenfeldové z Etnografického oddělení a PhDr. Haně Pařízkové z Archivu Národního muzea za vstřícný přístup, cenné tipy a konzultace. Děkuji své rodině a především mému muži za podporu a trpělivost. Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně a výhradně s použitím citovaných pramenů a že práce nebyla využita v rámci jiného vysokoškolského studia či k získání jiného nebo stejného titulu. V Praze dne 10. 4. 2019 ……………………………. Barbora Žižková Abstract The main objective of my diploma work was to map the history and describe the forms of textile art in the Centre of Folk and Artistic Production (hereinafter referred to as CFAP). This artistic-craft discipline took two forms within the CFAP. The staff tried to find folk creators who maintained traditional techniques and motifs in their works of art, and those original folk creations were then used by textile artists to provide select craftspeople with new, tradition-...

Memoria para optar al título de Diseñador Gráfico / A principio de la década de los 70 en Chile, la escasa propuesta creativa en la industria del textil chileno, generó un movimiento que respondía a esta problemática: la denominada Moda Autóctona. En el año 1972 Enrique Concha Gana generó una propuesta visual orientada hacia los estampados textiles. El ejercicio estético de Enrique Concha que se basaba en el rescate de figuras arqueológicas de origen Diaguita y Rapa Nui, fue desarrollado en conjunto con Textil Yarur y difundido por revistas femeninas, a la vez dio lugar a una exposición en el Museo De Bellas Artes llamada “Un Chile Oculto, Un Chile Descubierto”. Hoy no existe un archivo visual único que reúna el seccionado material que difundió esta idea de Concha. Lo que busca este proyecto es reunir el material fotográfico y textil existente, además de generar una visualización de cada uno de los patrones, reconstruirlos digitalmente e identificar el origen de las figuras o módulos que lo componen, las cuales fueron reproducidas textualmente desde las piezas arqueológicas. Un documento que permite reconstruir y visualizar las piezas estampadas de Enrique Concha en el marco de la Moda Autóctona Chilena.

Publicación a texto completo no autorizada por el autor / Propone un modelo de gestión para desarrollar la competitividad en las pymes de la industria textil del Ecuador, que permita alcanzar óptimos niveles de productividad para ser competitivos con los países de la región. Para elaborar el modelo econométrico se consideraron una serie de variables fundamentadas en el desarrollo de la competitividad de las pymes de la industria textil ecuatoriana con datos estadísticos trimestrales desde el 2000 hasta el 2014, es decir un total de 60 observaciones, recogidas de las instituciones oficiales autorizadas de publicar datos estadísticos del Ecuador. El procesamiento estadístico nos permitió determinar los principales pilares sobre el cual se debe sustentar el modelo para que las pymes puedan ser competitivas. / Tesis

Informationen om att det bränns ull i mängder samtidigt som vi importerar ull talar sitt tydligaspråk att något behöver göras. Ull som är ett hållbart och 100% förnybart material med bådehistoriska och fantastiska egenskaper, vilket gör att det är ett enormt resursslöseri att brännaull som om det vore skräp. Det finns många eldsjälar inom fårbranchen som arbetar för atthitta lösningar för dessa problem. Ullklassificering, att ta fram en nationell agenda överullhantering och försök att öka intresset för ull i allmänhet står på agendan. Utifrån ett hållbarhetsperspektiv såväl som ett personligt intresse och utifrån mina år somstylist har jag undersökt ullens sinnliga egenskaper för att hitta nya materialupplevelser i ettav världens äldsta textila material. Klimatfrågan som är högst aktuell, vilket vi alla på ett ellerannat sätt måste förhålla oss till, samt mitt mål att göra min forskning tillgänglig för alla, göratt mitt arbete har relevans utifrån ett hållbart, samhällsmässigt och kunskapsmässigtperspektiv. Utifrån en materialdriven design, där materialets mening står för att väva in denkänslomässiga kopplingen svensk ull, vill jag med konstnärlig ansats ta mig an arbetet i attutforska, utvärdera och ifrågasätta mig själv. Basen i hela mitt arbete är den materialdrivnaprocessen där jag varvar material och användartester för att bidra med nyamaterialupplevelser av ull. Jag hoppas att mitt arbete gör att vi ser med nya ögon på ull ochatt våra associationer till svensk ull inte enbart ses som en stickad tjocktröja eller ett parlovikkavantar från en gången tid. Jag vill vidga perspektiv och inspirera till att se möjligheter iden materialskatt vi har runt hörnet. / The information that wool is burned in quantities while we are importing wool speaks its clearlanguage, something needs to be done. Wool, which is a durable and 100% renewablematerial with both historical connections as well as fantastic properties, is a huge waste ofresources to burn as if it were rubbish. From a sustainability perspective as well as a personal interest, based on my years as astylist, I have investigated the sensual properties of the wool to find new materialexperiences in one of the world's oldest textile materials. The climate issue that is mostup-to-date, which we all have to relate to in one way or another, and that I want to make myresearch available to everyone, means that my work is relevant from a sustainabilityperspective. I have worked from a material-driven design, where the meaning of the material has beenimportant in order to weave the emotional connection to a material. With an artisticapproach, I wanted to take on my work in exploring, evaluating and questioning myself andmy work in a material-driven process, in which I turn materials and user tests to contributewith new material experiences of wool. I hope that my work contributes to seeing Swedishwool with new eyes. With new associations and perspectives. To see opportunities insteadof impossibilities.