O estudo descrito nessa dissertação abrange conhecimentos referentes às áreas de Biônica, Biomorfismo, Artes Visuais e Design de Superfície propondo um procedimento de projetação voltado para a elaboração de estampas têxteis com referência em elementos naturais. Considerando a natureza como fonte de referências visuais para a projetação no Design de Superfície, percebeu-se que associar pressupostos estéticos presentes na área com etapas de métodos de Design de Produto baseados em estudos de Biônica, poderia contribuir com a produção criativa dos desenhos de estampas. Desse modo, disponibiliza-se à audiência acadêmica e profissional um procedimento de projetação organizado a partir de um estudo exploratório-experimental com abordagem qualitativa, estruturado por revisão bibliográfica, entrevistas e experimentações. A primeira organização do procedimento foi realizada através da adaptação de etapas de três métodos de Design de Produto com base em estudos de Biônica. O procedimento resultante foi avaliado e aperfeiçoado a partir de quatro experimentações realizadas com estudantes e profissionais da área. O resultado é um procedimento com oito passos voltado ao desenvolvimento de estampas com referências biomórficas. A pesquisa aponta que o contato direto do designer de superfície com o elemento natural, aliado ao resgate de técnicas de desenho manual e à reflexão contínua dos procedimentos adotados durante a projetação, contribui com o planejamento e processo de desenvolvimento de estampas pelos projetistas. Ou seja, projetar a partir de etapas organizadas e adaptáveis conforme as necessidades de cada briefing facilita o processo de projetação de estampas com referências naturais e converge para novos resultados na perspectiva de contribuir com as produções disponíveis no mercado atualmente. A conclusão do trabalho oferece algumas possibilidades de prosseguimento da pesquisa, como a organização de cursos envolvendo conhecimentos das áreas de Design de Superfície e Biônica e a verificação e aplicação do procedimento aqui proposto no âmbito industrial. / The study described in this dissertation covers knowledge regarding areas of Bionics, Biomorphism, Visual Arts and Surface Design to propose a procedure for developing textile designs which incorporate natural elements. Considering nature as a source of visual references for projecting in the surface design, it was realized that associating esthetic assumptions present in the area with steps of methods of product design based in studies in Bionics could contribute with the creative production of drawings in prints. In this way, it is made available to the academic and professional audience a projecting procedure organized based on an exploratory-experimental study with qualitative approach, structured in literature review, interviews and experimentations. The first procedure organization was performed through adaptation of steps of three methods of product design based on Bionics studies. The resulting procedure was evaluated and improved from four experiments performed with students and professionals in the field. The result is a procedure with eight steps focused on the development of patterns with biomorphic references. The research suggests that direct contact from the designer with the natural elements, coupled with the rescue of hand drawing techniques and continuous reflection of the procedures adopted during the development contributes to the creative process by facilitating the search for visual references. In other words, projecting from arranged and adaptable steps according to the projective needs eases the procedure of prints projecting with natural references and converges to creative and differentiated results which can contribute to the products available nowadays in the market. The conclusion of the study offers some possibilities for further research, as the organization of courses involving knowledge of the areas of Surface Design and Bionics and the verification and application of the procedure proposed here in the industrial field.

MUNIZ, Alexsandra Maria Vieira. A dinâmica da indústria têxtil no espaço metropolitano de Fortaleza. 2014. 400 f. Tese (Doutorado em geografia)- Universidade Federal do Ceará, Fortaleza-CE, 2014. / Submitted by Elineudson Ribeiro (elineudsonr@gmail.com) on 2016-06-10T18:38:57Z No. of bitstreams: 1 2014_dis_amvmuniz.pdf: 11172183 bytes, checksum: 3c26363a7247283a35da84334fd049a7 (MD5) / Approved for entry into archive by José Jairo Viana de Sousa (jairo@ufc.br) on 2016-06-13T23:25:09Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2014_dis_amvmuniz.pdf: 11172183 bytes, checksum: 3c26363a7247283a35da84334fd049a7 (MD5) / Made available in DSpace on 2016-06-13T23:25:10Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2014_dis_amvmuniz.pdf: 11172183 bytes, checksum: 3c26363a7247283a35da84334fd049a7 (MD5) Previous issue date: 2014 / Objetivando analisar os impactos socioespaciais causados pelo desenvolvimento da industria têxtil no espaço metropolitano de Fortaleza, notadamente no contexto da reestruturação produtiva, o que permitiu se resgatar o próprio desenvolvimento capitalista na indústria em variadas escalas espaciais e temporalidades, procurou-se vincular o objeto em estudo ao processo maior de reestruturação capitalista, já que as consequências sociais e espaciais da reestruturação produtiva são algumas de suas múltiplas facetas, sendo fundamental considerarmos as formas espaciais de produção e reprodução e suas funções em diversas fases, a instalação de novos instrumentos de trabalho e as mudanças na organização e gestão da produção, bem como o papel do Estado e da política industrial. Como esta tese organizou-se em torno das pesquisas documental, estatística e de campo, tentou-se imbricar o arcabouço teórico com os registros(fotos, falas, observações) coletados em campo, bem como a análise estatística com suporte na seleção e análise de variáveis(População; PIB; Estabelecimentos industriais; Pessoal ocupado) do IBGE, RAIS/MTE, FIEC, IPECE, notadamente referentes à última década, quando se impulsionam as transformações ainda em curso. Isto se fez necessário para que se pudesse compreender: a geografia do trabalho industrial; as transformações nas relações sociais de produção e trabalho; o papel da "integração” das relações de trabalho não capitalistas; as causas estruturais de sua existência e sua importância atual; os agentes sociais presentes no processo produtivo, bem como seus mecanismos de reprodução, o perfil da mão de obra industrial; as relações de trabalho vigentes no processo produtivo; a divisão social e territorial do trabalho industrial; a demanda por mão de obra; as qualificações exigidas, as condições de trabalho etc., o que, por sua vez, remeteu às mutações operadas no espaço metropolitano, sobretudo na capital onde se concentra a produção industrial têxtil, mediante a materialização do processo de reestruturação produtiva evidenciado também por estudo de caso. / Con el objetivo de analizar los impactos socio-espaciales causados por el desarrollo de la industria textil en la región metropolitana de Fortaleza, en particular en el contexto de la reestructuración productiva, lo que se permitió resgatar lo propio desarrollo capitalista en la industria en varias escalas espaciales y temporalidades, se procuró vincular el objeto de estudio a mayor proceso de reestructuración capitalista, ya que las consecuencias sociales y espaciales de los procesos de reestructuración son algunas de sus muchas facetas, siendo fundamental considerar las formas espaciales de producción y reproducción y sus funciones en varias etapas, la instalación de nuevas herramientas y cambios en la organización y gestión de la producción, así como el papel de la política estatal e industrial. Como esta tesis se organiza en torno al documental, encuestas estatísticas y de campo intentose imbricar el marco teórico con los registros (fotos, discursos, observaciones) recogidos en el campo, bem como la análisis estatístico con el apoyo en la selección y análisis de variables (Población , el PIB, las instalaciones industriales; Personal ocupado) de IBGE, RAIS / MTE, FIEC, IPECE, especialmente en relación con la última década cuando se impulsionaran las transformaciones aún en curso. Esto era necesario para que se pueda entender: la geografía de trabalho industrial; transformaciones en las relaciones sociales de producción y mano de obra; el papel de la "integración" de las relaciones laborales no-capitalistas, las causas estructurales de su existencia y su importancia actual, los agentes sociales presentes no proceso de producción, así como sus mecanismos de reproducción, el perfil de la mano de obra, el trabajo industrial, la prevaleciente relaciones de trabajo en el proceso de producción, la división social y espacial del trabajo industrial, la demanda de mano de obra, las condiciones requeridas, las condiciones de trabajo, etc, lo que por su vez nos envió a las cambios operados en el espacio metropolitano, especialmente en la capital, donde se concentra la producción industrial textil a través de la materialización del proceso de reestructuración productiva evidenciado también por estudio de caso.

O desenvolvimento de projetos de design de superfície em estamparia têxtil exige o conhecimento da composição visual e também das tecnologias têxtil e de impressão. Na área da moda, esse conhecimento é ainda mais específico, visto que os projetos em estamparia podem ser desenvolvidos para setores como os de confecção, malharia retilínea e calçadista, os quais têm importante representatividade no estado do Rio Grande do Sul, Brasil. As particularidades de concepção, desenvolvimento e impressão dos projetos para cada setor devem ser consideradas para que os projetos atinjam o nível exigido industrialmente. Dessa forma, o trabalho dos designers de superfície depende da inter-relação afinada entre os clientes das indústrias de transformação da área da moda que encomendam seus serviços e os prestadores de serviços em estamparia, a fim de que os projetos executados estejam adequados aos requisitos projetuais e técnicos de cada setor. A partir desse contexto, o objetivo geral da presente tese é sistematizar o processo de desenvolvimento de projetos de design de superfície em estamparia têxtil para a área da moda por meio de fluxo de trabalho - workflow - integrado entre designers de superfície, indústrias de estamparia e de transformação da área da moda. A pesquisa, de natureza qualitativa, está dividida em sete fases. Na primeira e na segunda fases, utilizou-se a pesquisa bibliográfica para contextualizar o design de superfície e apresentar as principais tecnologias de impressão têxtil, o contexto da estamparia têxtil na área da moda e a utilização desse recurso nos setores de confecção, malharia retilínea e calçadista. Na terceira, quarta e quinta fases, foram realizadas entrevistas, guiadas por roteiro semiestruturado, com designers de superfície, indústrias prestadoras de serviços em estamparia e indústrias de transformação da área da moda. Junto aos designers de superfície, pôde-se identificar o desenvolvimento de estampas e os aspectos considerados nesse processo em cada setor. Com as indústrias de transformação, foi possível identificar as particularidades de cada setor em relação ao projeto e à produção de estampas. Na pesquisa junto às estamparias, verificaram-se as especificações das tecnologias de impressão disponíveis e seus processos de desenvolvimento. Na sexta fase da pesquisa, realizou-se a análise dos dados coletados sobre cada um dos atores em função das categorias: relação entre os atores, projetual e técnica. A seguir, na sétima fase, foi realizada a discussão desses dados, respaldada na fundamentação teórica. A partir dos conhecimentos levantados sobre os achados de campo, propõe-se o workflow para o desenvolvimento de projetos em design de superfície em estamparia têxtil, unificado para os setores de confecção, malharia retilínea e calçadista, calcado nas reais necessidades de interação entre os atores da pesquisa e nas diferenças verificadas entre os setores pesquisados no que se refere ao projeto e à impressão de estampas. Assim, apresentam-se alternativas para amenizar os entraves percebidos entre esses atores, e, em cada etapa do workflow, foram consideradas as especificidades de cada setor que se refletem na forma como as estampas são planejadas e impressas, com vistas à otimização do desenvolvimento e produção de estampas. / The development of surface design projects for textile printing requires the designer’s knowledge of visual composition, and textile and printing technologies. In the fashion industry, such knowledge is even more specific, since printing projects can be developed in the areas of clothing making, knitwear and shoemaking, all of which have played an important role in the State of Rio Grande do Sul. The particularities of project conception, development and printing in each area should be taken into consideration so that the projects reach the industrially required level. Surface designers’ work depends on a fine-tuned interrelation between the customers from the processing industry that order services in the fashion area and the printing service providers, aiming to adapt the executed projects to both projectual and technical requirements in each area. Considering this context, the general objective of this thesis is to systematize the process of developing surface design projects for textile printing by means of a workflow integrating surface designers, printing industries and clothing manufacturers in the fashion area. This qualitative research has been divided into seven stages. At the first two stages, the literature research was used to both contextualize the surface design and present the main textile printing technologies, the context of textile printing in the fashion industry, and the use of this resource in the areas of clothing making, knitwear and shoemaking. At the third, fourth and fifth stages, semi-structured interviews were applied to surface designers, printing service providers and processing businesses in the fashion area. The interviews with surface designers allowed for the identification of the pattern development process and the aspects considered in this process in each area. Regarding the processing businesses, it was possible to identify the particularities of each sector concerning the projects and the pattern design. The survey carried out with the printing businesses evidenced the specifications of available printing technologies and their development processes. The sixth stage involved the analysis of data collected from each one of the actors regarding the following categories: relationship between the actors, projectual aspects, and technical features. Data discussion was held at the seventh stage, supported by the theoretical grounding. From the understanding of the field findings, a unified workflow for surface design project development in textile printing has been proposed for the areas of clothing making, knitwear and shoemaking, grounded on both the real needs of interaction between the research actors and the differences found between the researched areas in terms of project and pattern printing. Hence, alternatives have been presented in order to diminish hindrances noticed between these actors; at every stage of the workflow the specificities of each area that reflect on the way the patterns are designed and printed were taken into account, aiming at the optimization of the pattern development and production.

O consumidor de têxteis confeccionados percebe a qualidade da roupa pela estética, caimento, toque e durabilidade. A cor e a textura, juntamente com o caimento do tecido, contribuem para a beleza do modelo. Na seleção do material para a confecção de vestuário, essas características seguem as propostas da moda vigente, porém ao caimento é dado significativa importância na adaptação do tecido ao modelo proposto. A dinâmica atual da moda exige agilidade das pequenas e médias empresas nacionais nos processos de compra do tecido, prototipagem e confecção com variedades de modelos e produção limitada. Entretanto, não se utilizam todos os recursos tecnológicos disponíveis em laboratórios têxteis equipados com aparelhos e pessoas especializadas na leitura dos dados. Devido ao acesso restrito, em função da logística e custos operacionais, o profissional seleciona o tecido a partir de amostras físicas, em uma avaliação subjetiva e pessoal, baseada na experiência com desenvolvimento de produto. O processo é dificultado na comunicação a distância, pois, mesmo com uma amostra do tecido em mãos, o diálogo é dificultado pela falta de parâmetros comuns de classificação e descrição das características visuais de caimento do tecido. Nesse contexto, o presente trabalho, disponibiliza um instrumento – Graduador Brehm e sua metodologia - para a classificação da maleabilidade dos tecidos em graus de caimento e a padronização dos seus termos descritores. / The consumer of manufactured textiles perceives the quality of the clothes taking the aesthetics, the fit, the feel and durability into account. Color and texture, together with the fit, contribute to the beauty of the garment. When selecting the material for clothing manufacture, those features follow the current fashion proposals: however, the fit – how the cloth hangs in loose folds – plays a very significant role when adapting the material to the proposed model. The present fashion dynamics calls for agility in the small and medium-sized national companies in the processes of buying material, prototyping and manufacturing a variety of models with limited production. However, all the available technological resources are not being used in textile laboratories equipped with devices and counting on personnel specialized in reading the data. Due to the restricted access because of the logistics and operational costs, the professional selects the material based on physical samples – a subjective and personal evaluation counting on their experience with product development. That process becomes more difficult when it is discussed from a distance. Even when one has a sample of the fabric in their hands, the dialog becomes more difficult when there are no common parameters for the classification and description of the visual characteristics for cloth hanging. For that context, this study provides an instrument – the Brehm grader and its methodology – for the classification of fabric malleability in degrees of hanging in loose folds and the standardization of the terms described.

Made available in DSpace on 2014-06-11T19:33:22Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2012-12-17Bitstream added on 2014-06-13T19:23:11Z : No. of bitstreams: 1 carneiro_fm_dr_rcla.pdf: 1731280 bytes, checksum: 53b4dea2b4dfe5a90e4891688e8eb1dd (MD5) / Objetiva o presente trabalho o estudo do setor têxtil de fiação e de produção de redes de dormir de Jaguaruana, Ceará. A fabricação de redes é uma atividade têxtil tradicional, especifica e de significativa importância econômica para esse município, haja vista ser, atualmente, o setor que mais emprega mão de obra e maior gerador de receitas financeiras. O poder exercido pelos pequenos fabricantes de redes, na gestão econômica dos seus negócios, foi fundamental para a consolidação da atividade têxtil nesse local, bem como para criar condições para a implantação das atuais unidades têxteis de fiação. Como consequência, desenvolveram-se novas oportunidades de empregos para a população local, reduzindo o processo migratório, principalmente, para a capital do Estado do Ceará. A concentração dessa atividade têxtil nesse espaço geográfico, em conjunto com o setor de fiação, propicia condições para o crescimento econômico local, bem como influencia no processo de redução dos efeitos das adversidades climáticas. O grande diferencial do processo produtivo de redes de dormir em Jaguaruana está na capacidade de aproveitamento da mão de obra familiar e de adequação de suas atividades ao meio ambiente. Praticamente todo o processo produtivo é realizado com uso intensivo de mão de obra terceirizada e informal e com o emprego de maquinário com reduzido grau de inovação tecnológica, favorecendo o processo de exploração capitalista. As unidades de tecelagem de Jaguaruana adotam modelos flexíveis e precarizados de trabalho, são compostas por um conjunto de estabelecimentos que, em sua maioria, fazem parte de um circuito inferior da economia e foram desenvolvidos a partir de iniciativas locais, com pequena ou nenhuma margem de investimentos externos. Sustentam-se apoiadas em... / This work aims to study the sector of textile spinning and production of hammocks from Jaguaruana, Ceará. The manufacture of hammocks is a textile activity of traditional, specific and significant economic importance to this city, as it is currently, the sector that most employs labor force and generates the best financial revenues. The power exercised by small hammock manufacturers, on the economic management of their businesses was fundamental towards the consolidation of the textile activity in that place, as well as to create the conditions for the implantation of the current textile spinning units. As a result, new job opportunities have been developed for local people, thus, reducing the migration process, mainly to the capital city of the State of Ceará. The concentration of such textile activity in this geographic area, together with the spinning industry, provides the conditions towards the local economic growth as well as the influence on the process of reducing the effects of adverse weather. The major difference of the production process of hammocks in Jaguaruana is the ability to use family labor force and adjust its activities to the environment. Practically, the entire production process is carried out with the extensive use of informal outsourced labor force and the use of machinery with a low degree of technological innovation, favoring the capitalist exploitation process. The weaving units of Jaguaruana adopt flexible but precarious labor models, are composed of set of establishments that mostly belong to a lower circuit of the economy and were developed from local initiatives, with little or no margin of external investments. They claim backed up in some specific conditions, such as: local availability of raw materials; municipal tradition in manufacturing hammocks, lower transportation cost due to the proximity between... (Complete abstract click electronic access below)

As empresas têxteis e de confecção cada vez mais vem perdendo competitividade nos mercados interno e externo. Elas se encontram em um hiato no mercado global, onde não conseguem competir com os preços praticados pelos países asiáticos nos produtos de menor valor agregado e, dentre os artigos de alto valor agregado, concorrem pelos mesmos mercados com grandes marcas europeias e norte-americanas já consolidadas internacionalmente. Diante deste cenário, considera-se a participação no mercado internacional uma relevante alternativa para a sobrevivência de empresas que enfrentam a competição global, pois competir por mercados mais exigentes capacita as empresas a oferecerem melhores produtos e eleva o nível de inteligência empresarial, ou seja, um ambiente desafiador, característico de um mercado global, contribui para a evolução das empresas. Numa economia globalizada caracterizada pela alta competitividade, qualidade dos produtos e concorrência acirrada, cada vez mais o êxito empresarial depende da capacidade da empresa inovar, principalmente, tecnologicamente, lançando novos produtos no mercado, a um preço menor, com uma qualidade melhor e a uma velocidade maior do que seus concorrentes. A fim de avaliar o quanto as empresas estão preparadas para enfrentarem esta competição e se inserirem cada vez mais no mercado internacional, esta dissertação procurou identificar os fatores formadores de valor presentes nas empresas brasileiras produtoras de têxteis e confeccionados que impactam nos seus desempenhos em inovação para, então, analisar como tal desempenho pode influenciar na competitividade internacional, identificando possíveis gargalos e entraves. Para a obtenção dos resultados foi realizada uma pesquisa de avaliação (survey) com uma amostra de 63 empresas dos segmentos têxteis e de confecção participantes do Programa Texbrasil da Abit, exportadoras e não exportadoras. Para a coleta dos dados, foi elaborado um instrumento de - 7 - pesquisa (questionário estruturado) com base na literatura sobre o tema. Para complementar o trabalho, foi realizada uma etapa qualitativa, a partir de entrevistas semi-estruturadas com especialistas do setor. Os resultados indicam que o desenvolvimento de inovações tem relação positiva com o desempenho da amostra estudada no mercado internacional. As empresas exportadoras estão mais estruturadas em relação à presença de fatores facilitadores para o desenvolvimento de inovações, quando comparadas às empresas não exportadoras. Os testes de regressão linear demonstraram que os aspectos relacionados ao porte das empresas, definição e compartilhamento da estratégia, estabelecimento de parcerias e o lançamento de produtos inovadores são fatores que vem impactando positivamente na participação dessas empresas no mercado internacional. Contudo, elas ainda apresentam práticas incipientes com relação à estrutura de gestão para uma estratégia competitiva baseada em inovações. A baixa qualificação da mão de obra; o pouco conhecimento e uso de regras de propriedade intelectual; a ausência de recursos físicos e financeiros; a baixa atividade de P, D & I, e o pouco conhecimento e uso dos recursos públicos destinados ao apoio a inovação, são considerados entraves para o desenvolvimento de inovações nas empresas estudadas, tanto exportadoras, como não exportadoras, sendo este cenário mais evidenciado nas empresas de menor porte e pertencentes ao elo de confecção. / Brazilian textile and apparel companies are losing more and more competitiveness in domestic and foreign markets. They are on a hiatus in the global market, where they are unable to compete with the prices practiced by Asian countries on lower added value products and, among higher added value items, they are competing for the same markets with major European and North American brands that are already established internationally. In the face of this scenario, participation in the international market is considered to be a relevant alternative for the survival of companies that are facing global competition, since competing for more demanding markets enables companies to offer better products and raise the bar on corporate intelligence; in other words, the challenging environment that is characteristic of a global market contributes to corporate growth. In a globalized economy characterized by high competitiveness, product quality and heated competition, corporate success increasingly depends on a company\'s ability to innovate, especially in technological terms, launching new products in the market faster than its competitors can, at a lower price and with better quality. In order to assess how prepared companies are to take on this competition and mover further and further into the international market, this dissertation sought to identify the value-forming factors found at Brazilian textile and apparel production companies that impact their performance in innovation. Next, an analysis was performed of how this performance could influence international competitiveness, identifying possible bottlenecks and barriers. To obtain results, a survey was applied using a sample of 63 exporting and nonexporting companies in the textile and apparel industries that are members of Abit\'s Texbrasil Program. To collect data, a survey instrument (structured questionnaire) was created based on literature on this topic. To add to this work, a qualitative stage was carried out, based on semi-structured interviews with industry specialists. - 9 - The results indicate that the development of innovations is positively related to the performance in the international market of the sample studied. The exporting companies are more structured in relation to the presence of factors that facilitate development of innovation, as compared to non-exporting companies. Linear regression tests show that aspects related to company size, definition and sharing of strategy, establishment of partnerships, and the launch of innovative products are factors that have had a positive impact on the participation of these companies in the international market. Nevertheless, their practices are still incipient insofar as the management structure is concerned for a competitive strategy based on innovations. The labor force\'s low qualifications; little knowledge and use of intellectual property rules; a lack of physical and financial resources; low R, D & I activities; and little knowledge and use of public resources earmarked for support of innovation are considered to be obstacles to development of innovations at the companies studied, both for exporters and non-exporters, with this scenario being more evident at smaller companies that are part of the apparel chain.

Made available in DSpace on 2016-12-08T16:55:45Z (GMT). No. of bitstreams: 1 123342.pdf: 1867606 bytes, checksum: 183fd23e72602cef81b5d7a2623072f8 (MD5) Previous issue date: 2015-07-02 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / Faced with the problem from the market competitiveness and the knowledge economy, whose dominant feature is the constant learning, along with the field of technology and information, the present study aimed to verify the knowledge sharing dynamics resulting from the partnership between UDESC and partner companies of the issues of 2013/2014, project Santa Catarina Fashion and Culture-SCMC using the basics of theories of knowledge, Nonaka and Takeuchi and ba, Nonaka, Toyama and Konno. The theme that guided the drafting of the study is centered on two axes: the neoliberal socioeconomic process, the generator caused changes in the state s economy from the 1990s and the characteristics and key factors that allowed the evolution of knowledge. The targets were: to raise the historical context of the economic crisis of the 1990s and its relationship with textile companies and clothing of Santa Catarina clothing; describe the genesis of SCMC project; identify how knowledge was shared in the prescription of SCMC design and verify the apprehension of shared knowledge and contributions arising from lived experience. The survey classified as a case study with descriptive approach, understood, beyond the theoretical and thematic review in bibliographies, data and information gathering in the field, by virtual means and hypermedia which was submitted to the ordering process, classification and analysis, as well as other materials and, for validation, we used the data triangulation procedure. It was, after treatment of the evidence, that the organizations devoted to the production of fashion garments, the state of Santa Catarina, are also inserted in this context generating changes of the knowledge economy and turned their focus to the improvement of human capital, aimed at distinct value creation and the creation of competitive advantage; that knowledge sharing in the Shared Intelligence SCMC, both epistemological dimension as the ontological, is the culture of partner companies and Bachelor Course in Fashion: Fashion Design Qualification of UDESC; that tacit knowledge, socialized groups of individuals participating in the SCMC-2013/2014, is transformed into explicit in outsourcing and combined with explicit and tacit internalized in people, in the production of fashion products at the end of four modules, as evidenced ba in the four settings, the SECI conversion process. / Frente à problemática proveniente da competitividade do mercado e da economia do conhecimento, cuja característica predominante é o aprendizado constante, junto com o domínio da tecnologia e da informação, o presente estudo teve por objetivo verificar a dinâmica de compartilhamento de conhecimentos, resultante da parceria estabelecida entre a UDESC e as empresas parceiras das edições de 2013/2014, do projeto Santa Catarina Moda e Cultura-SCMC, utilizando os conceitos básicos das teorias do conhecimento, de Nonaka e Takeuchi e do ba, de Nonaka, Toyama e Konno. A temática que orientou a elaboração do estudo está centrada em dois eixos: no processo socioeconômico neoliberal, gerador das mudanças ocasionadas na economia catarinense, a partir da década de 1990 e nas características e fatores decisivos que permitiram a evolução do conhecimento. As metas estabelecidas foram: levantar o contexto histórico da crise econômica da década de 1990 e sua relação com as empresas têxteis e de confecções do vestuário catarinense; descrever a gênese do projeto SCMC; identificar como o conhecimento foi compartilhado na prescrição do projeto SCMC e averiguar a apreensão dos conhecimentos compartilhados e as contribuições decorrentes da experiência vivenciada. A pesquisa classificada como estudo de caso, com enfoque descritivo, compreendeu, além da revisão teórico-temática em bibliografias, o recolhimento de dados e informações, no campo, por meio virtual e hipermidiático que foi submetido aos processos de ordenação, classificação e análise, assim como os demais materiais e, para validação, foi empregado o procedimento de triangulação dos dados. Concluiu-se, após o tratamento das evidências, que as organizações voltadas à produção do vestuário de moda, do estado de Santa Catarina, também estão inseridas nesse contexto de mudanças geradoras da economia do conhecimento e voltaram seu foco para o aprimoramento do capital humano, visando à geração distinta de valor e a criação de vantagem competitiva; que o compartilhamento de conhecimentos, no Inteligência Compartilhada do SCMC, tanto na dimensão epistemológica quanto na ontológica, está na cultura das empresas parceiras e no Curso de Bacharelado em Moda: Habilitação Design de Moda da UDESC; que o conhecimento tácito, socializado dos grupos de indivíduos participantes do SCMC-2013/2014, é transformado em explícito na externalização e combinado com explicito e internalizado nas pessoas em tácito, na produção de produtos de moda, ao final de quatro módulos, conforme constatado nos quatro contextos ba, do processo de conversão SECI.

Made available in DSpace on 2015-05-08T14:53:16Z (GMT). No. of bitstreams: 1 arquivototal.pdf: 2750466 bytes, checksum: dc5574a2a889d34318f62533e5e653a1 (MD5) Previous issue date: 2011-06-22 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES / The present work to the objective describe the environmental impacts of the textile industry and check stock management, prevention, treatment and control those impacts by textile Ceará. To do this we sought to study the reality of the environmental impacts of the textile industry describing the processes of spinning and weaving and the impacts generated by each step. We studied two companies with one another without certification and certification and sought to identify ways of managing these impacts of entry and exits, as water consumption and waste generation, respectively. The identification of these significant impacts was critical to achieve the key evaluate control measures used by textile industries. / O presente trabalho tem por objetivo descrever os impactos ambientais da indústria têxtil e verificar ações de gerenciamento, prevenção, controle e tratamento desses impactos pelas indústrias têxteis cearenses. Para isso, buscou-se estudar a realidade dos impactos ambientais das atividades da indústria têxtil descrevendo os seus processos produtivos de fiação e tecelagem e os respectivos impactos gerados por cada etapa. Foram estudadas duas empresas, uma com certificação e outra sem, verificando-se as formas de gerenciamento dos aspectos ambientais de entrada e de saída, como consumo de água e de energia, e a geração de resíduos, gases e efluentes, respectivamente. Pode-se concluir que, embora a certificação ISO 14.001, experimentada por uma das empresas, possibilitou a consolidação do seu sistema de gestão ambiental, as performances ambientais das empresas estudadas não apresentaram diferenças significativas.

Orientador: Sílvia Selingardi Sampaio / Banca: Olga Lucia Castreghini Firkowski / Banca: Elson Luciano Silva Pires / Banca: Maria Mônica Arroyo / Banca: Auro Aparecido Mendes / Resumo: Objetiva o presente trabalho o estudo do setor têxtil de fiação e de produção de redes de dormir de Jaguaruana, Ceará. A fabricação de redes é uma atividade têxtil tradicional, especifica e de significativa importância econômica para esse município, haja vista ser, atualmente, o setor que mais emprega mão de obra e maior gerador de receitas financeiras. O poder exercido pelos pequenos fabricantes de redes, na gestão econômica dos seus negócios, foi fundamental para a consolidação da atividade têxtil nesse local, bem como para criar condições para a implantação das atuais unidades têxteis de fiação. Como consequência, desenvolveram-se novas oportunidades de empregos para a população local, reduzindo o processo migratório, principalmente, para a capital do Estado do Ceará. A concentração dessa atividade têxtil nesse espaço geográfico, em conjunto com o setor de fiação, propicia condições para o crescimento econômico local, bem como influencia no processo de redução dos efeitos das adversidades climáticas. O grande diferencial do processo produtivo de redes de dormir em Jaguaruana está na capacidade de aproveitamento da mão de obra familiar e de adequação de suas atividades ao meio ambiente. Praticamente todo o processo produtivo é realizado com uso intensivo de mão de obra terceirizada e informal e com o emprego de maquinário com reduzido grau de inovação tecnológica, favorecendo o processo de exploração capitalista. As unidades de tecelagem de Jaguaruana adotam modelos flexíveis e precarizados de trabalho, são compostas por um conjunto de estabelecimentos que, em sua maioria, fazem parte de um circuito inferior da economia e foram desenvolvidos a partir de iniciativas locais, com pequena ou nenhuma margem de investimentos externos. Sustentam-se apoiadas em... (Resumo completo, clicar acesso eletrônico abaixo) / Abstract: This work aims to study the sector of textile spinning and production of hammocks from Jaguaruana, Ceará. The manufacture of hammocks is a textile activity of traditional, specific and significant economic importance to this city, as it is currently, the sector that most employs labor force and generates the best financial revenues. The power exercised by small hammock manufacturers, on the economic management of their businesses was fundamental towards the consolidation of the textile activity in that place, as well as to create the conditions for the implantation of the current textile spinning units. As a result, new job opportunities have been developed for local people, thus, reducing the migration process, mainly to the capital city of the State of Ceará. The concentration of such textile activity in this geographic area, together with the spinning industry, provides the conditions towards the local economic growth as well as the influence on the process of reducing the effects of adverse weather. The major difference of the production process of hammocks in Jaguaruana is the ability to use family labor force and adjust its activities to the environment. Practically, the entire production process is carried out with the extensive use of informal outsourced labor force and the use of machinery with a low degree of technological innovation, favoring the capitalist exploitation process. The weaving units of Jaguaruana adopt flexible but precarious labor models, are composed of set of establishments that mostly belong to a lower circuit of the economy and were developed from local initiatives, with little or no margin of external investments. They claim backed up in some specific conditions, such as: local availability of raw materials; municipal tradition in manufacturing hammocks, lower transportation cost due to the proximity between... (Complete abstract click electronic access below) / Doutor

O desenvolvimento de projetos de design de superfície em estamparia têxtil exige o conhecimento da composição visual e também das tecnologias têxtil e de impressão. Na área da moda, esse conhecimento é ainda mais específico, visto que os projetos em estamparia podem ser desenvolvidos para setores como os de confecção, malharia retilínea e calçadista, os quais têm importante representatividade no estado do Rio Grande do Sul, Brasil. As particularidades de concepção, desenvolvimento e impressão dos projetos para cada setor devem ser consideradas para que os projetos atinjam o nível exigido industrialmente. Dessa forma, o trabalho dos designers de superfície depende da inter-relação afinada entre os clientes das indústrias de transformação da área da moda que encomendam seus serviços e os prestadores de serviços em estamparia, a fim de que os projetos executados estejam adequados aos requisitos projetuais e técnicos de cada setor. A partir desse contexto, o objetivo geral da presente tese é sistematizar o processo de desenvolvimento de projetos de design de superfície em estamparia têxtil para a área da moda por meio de fluxo de trabalho - workflow - integrado entre designers de superfície, indústrias de estamparia e de transformação da área da moda. A pesquisa, de natureza qualitativa, está dividida em sete fases. Na primeira e na segunda fases, utilizou-se a pesquisa bibliográfica para contextualizar o design de superfície e apresentar as principais tecnologias de impressão têxtil, o contexto da estamparia têxtil na área da moda e a utilização desse recurso nos setores de confecção, malharia retilínea e calçadista. Na terceira, quarta e quinta fases, foram realizadas entrevistas, guiadas por roteiro semiestruturado, com designers de superfície, indústrias prestadoras de serviços em estamparia e indústrias de transformação da área da moda. Junto aos designers de superfície, pôde-se identificar o desenvolvimento de estampas e os aspectos considerados nesse processo em cada setor. Com as indústrias de transformação, foi possível identificar as particularidades de cada setor em relação ao projeto e à produção de estampas. Na pesquisa junto às estamparias, verificaram-se as especificações das tecnologias de impressão disponíveis e seus processos de desenvolvimento. Na sexta fase da pesquisa, realizou-se a análise dos dados coletados sobre cada um dos atores em função das categorias: relação entre os atores, projetual e técnica. A seguir, na sétima fase, foi realizada a discussão desses dados, respaldada na fundamentação teórica. A partir dos conhecimentos levantados sobre os achados de campo, propõe-se o workflow para o desenvolvimento de projetos em design de superfície em estamparia têxtil, unificado para os setores de confecção, malharia retilínea e calçadista, calcado nas reais necessidades de interação entre os atores da pesquisa e nas diferenças verificadas entre os setores pesquisados no que se refere ao projeto e à impressão de estampas. Assim, apresentam-se alternativas para amenizar os entraves percebidos entre esses atores, e, em cada etapa do workflow, foram consideradas as especificidades de cada setor que se refletem na forma como as estampas são planejadas e impressas, com vistas à otimização do desenvolvimento e produção de estampas. / The development of surface design projects for textile printing requires the designer’s knowledge of visual composition, and textile and printing technologies. In the fashion industry, such knowledge is even more specific, since printing projects can be developed in the areas of clothing making, knitwear and shoemaking, all of which have played an important role in the State of Rio Grande do Sul. The particularities of project conception, development and printing in each area should be taken into consideration so that the projects reach the industrially required level. Surface designers’ work depends on a fine-tuned interrelation between the customers from the processing industry that order services in the fashion area and the printing service providers, aiming to adapt the executed projects to both projectual and technical requirements in each area. Considering this context, the general objective of this thesis is to systematize the process of developing surface design projects for textile printing by means of a workflow integrating surface designers, printing industries and clothing manufacturers in the fashion area. This qualitative research has been divided into seven stages. At the first two stages, the literature research was used to both contextualize the surface design and present the main textile printing technologies, the context of textile printing in the fashion industry, and the use of this resource in the areas of clothing making, knitwear and shoemaking. At the third, fourth and fifth stages, semi-structured interviews were applied to surface designers, printing service providers and processing businesses in the fashion area. The interviews with surface designers allowed for the identification of the pattern development process and the aspects considered in this process in each area. Regarding the processing businesses, it was possible to identify the particularities of each sector concerning the projects and the pattern design. The survey carried out with the printing businesses evidenced the specifications of available printing technologies and their development processes. The sixth stage involved the analysis of data collected from each one of the actors regarding the following categories: relationship between the actors, projectual aspects, and technical features. Data discussion was held at the seventh stage, supported by the theoretical grounding. From the understanding of the field findings, a unified workflow for surface design project development in textile printing has been proposed for the areas of clothing making, knitwear and shoemaking, grounded on both the real needs of interaction between the research actors and the differences found between the researched areas in terms of project and pattern printing. Hence, alternatives have been presented in order to diminish hindrances noticed between these actors; at every stage of the workflow the specificities of each area that reflect on the way the patterns are designed and printed were taken into account, aiming at the optimization of the pattern development and production.