Esta pesquisa é um estudo acerca das intersecções entre teatro e moda, através do aspecto ritualístico do traje de cena, a partir do trabalho do diretor e figurinista Gabriel Villela em Romeu e Julieta (1992, junto ao Grupo Galpão de Teatro); e do trabalho do estilista Ronaldo Fraga, no desfile Nara Leão (2007). A definição de termos como traje de cena, indumentária e moda somada à investigação bibliográfica dos dois criadores, sob a ótica da teoria teatral e a análise dos dois eventos - o espetáculo teatral e a fashion performance - a partir de registros fotográficos, audiovisuais e entrevistas, possibilitam um registro e reflexão dos processos criativos de Villela e Fraga, tendo em vista a tradição e o costume popular presentes em seus trabalhos por meio de técnicas artesanais, utilizadas na produção de trajes na cena contemporânea. / This research is the study of intersections between theater and fashion through the ritualistic aspects of theatrical costumes. The basis for the study are the creative processes of theater director and costume designer Gabriel Villela in Romeu e Julieta (1992, together with Grupo Galpão de Teatro) and the work of fashion designer Ronaldo Fraga in the performance Nara Leão (2007). The definition of terms such as costume, costume design and fashion combined with the bibliographical research about the two creators under the light of drama theory, and the analysis of two events: the theatrical spectacle and fashion performance, from: photographs, audiovisual and interview enable a record and reflection of the creative processes of Villela and Fraga, in terms of the tradition and popular custom in their work through traditional techniques used in the production of contemporary costumes in the national scene.

Esta pesquisa analisa como são trabalhadas as influências dos diferentes estilos de teatro japonês na elaboração dos trajes de cena do Théâtre du Soleil, sob a direção de Ariane Mnouchkine nas produções de Ricardo II (1981), Henrique IV - parte um (1984) e Tambores sobre o dique (1999). São investigadas a história, os trajes, as máscaras e a maquiagem do teatro Nô, Kyogen, Kabuki e Bunraku, para estabelecer uma melhor análise dos espetáculos do Théâtre du Soleil, citados acima. É elaborado também, um pequeno manual com as modelagens e fotos da construção de um traje de cada um dos tipos de teatro japonês e dois conjuntos de trajes de cada espetáculo do Théâtre du Soleil. Busca-se com a análise destes espetáculos e o estudo dos seus trajes, juntamente com o estudo do teatro tradicional japonês, estabelecer um paralelo entre a cultura oriental e a ocidental. A elaboração dos moldes é importante para que seja possível visualizar como estas influências se materializam e para que parte da memória dos espetáculos possa ser registrada e facilmente reproduzida por aqueles que se interessem pelo tema. / This research analyses how the influence of Japanese theater is used in the elaboration of costume design at the Théâtre du Soleil, under the direction of Ariane Mnouchkine in the productions of Richard II (1981), Henry IV - Part one (1984) and Drums on the dike (1999). The history, costumes, masks and makeup of the Noh, Kyogen, Kabuki and Bunraku theater are investigated to establish a better analysis of the performances of Théâtre du Soleil, cited above. A small manual with patterns and photos of the construction of one costume from each type of Japanese theater and two sets of costumes from each show from the Théâtre du Soleil will be developed as well. With the analysis of the shows and the study of their costumes, and also the study of Japanese theater, we seek to establish a parallel between Eastern and Western cultures. The elaboration of the patterns is really important so that you can see how these influences were materialized and that part of the show\'s memory can be recorded and easily reproduced by those who are interested in the subject.

O objetivo deste trabalho é analisar o processo de criação dos figurinos dos espetáculos do grupo Lume Teatro. Já que este grupo é, antes de tudo, um núcleo de pesquisa, o presente trabalho busca então compreender de que forma as linhas de pesquisa do Lume Teatro influenciam ou modificam o modo de produção dos trajes de cena. Para atingir essa meta, analisamos o pensamento acerca dos figurinos dos mestres teatrais que foram a base do trabalho desenvolvido pelo Lume. A seguir, foram entrevistados os sete atores-pesquisadores do Lume e dois figurinistas que trabalham com frequência com o grupo. A partir das entrevistas, descrevemos o processo de criação dos trajes de espetáculos derivados de três linhas de pesquisa, apontando as características recorrentes de cada linha. O trabalho de finalização teve como guia norteador o estabelecimento de pontos de contato e distanciamento entre aquilo que os mestres do Lume diziam a respeito do figurino e aquilo que o Lume produz. / The objective of this research is to analyze the creative process behind the costumes used by Lume Teatro. Since Lume Teatro is first and foremost a research center, this study aims to find out whether the research lines of the group influence or change the means of production of their costumes. The analysis was carried out in three phases. First, the writings of Lume Teatro\'s masters were examined in order to understand their thoughts on costumes. The second phase was to interview Lume\'s seven actors and two costume designers who often work for them. The third phase was to describe the creative process behind each spectacle of three of their research lines. We were then able to point out recurrent characteristics in each research line. The result of this study was guided by a comparison of Lume Teatro\'s costume practices with their masters thoughts on the subject.

O diretor de arte é um profissional relativamente recente nas equipes cinematográficas quando tomado em relação a outros profissionais como os diretores de fotografia, por exemplo. Disto resulta um menor reconhecimento de sua função no mercado de trabalho, uma frágil noção de suas competências pelos outros profissionais do meio muitas vezes, e um menor espaço destinado à formação deste profissional nas universidades. Em virtude destes problemas, fez-se necessária esta pesquisa que visa esclarecer quais as responsabilidades deste profissional tão próximo à direção. Tão próximo que surge a dúvida - quem estabelece a linguagem plástica de uma obra audiovisual, o diretor ou o diretor de arte? Sendo assim, a hipótese desta tese é provar que um bom diretor, um diretor pleno, concebe a sua obra já em imagens e, nestes casos, o diretor de arte tem o papel de executar tecnicamente ou propor soluções que correspondam às coordenadas do diretor. Para investigar esta questão, serão empreendidas análises de seis obras do diretor Luiz Fernando Carvalho: Lavoura Arcaica (2001), Os Maias (2001), Hoje é dia de Maria (2005), Capitu (2008), Afinal, o que querem as mulheres? (2010) e Meu pedacinho de chão (2014). O diretor e as obras foram escolhidos justamente por sua complexidade visual, consistindo em excelente material de pesquisa para desvendar este assunto. / El director de arte es un profesional relativamente reciente en equipos cinematográficos cuando se toma en relación con otros profesionales, como los directores de fotografía, por ejemplo. Esto se traduce en un menor reconocimiento de su papel en el mercado de trabajo, un sentido frágil de sus habilidades por otros profesionales en el medio ambiente, muchas veces, y un menor espacio para la formación de estos profesionales en universidades. Debido a estos problemas, era necesario que esta investigación tiene por objeto aclarar las responsabilidades de esta persona tan cerca de la dirección. Tan cerca que surge la pregunta - que determina el lenguaje visual de una obra audiovisual, el director o el director de arte? Por lo tanto, la hipótesis de esta tesis es demostrar que un buen director, un director lleno, ve a su trabajo ya en imágenes y en estos casos, el papel del director de arte es realizar técnicamente o proponer soluciones que responden a las coordenadas del director. Para responder a esta pregunta, los análisis se llevarán a cabo en seis obras director Luiz Fernando Carvalho: Lavoura Arcaica (2001), Os Maias (2001), Hoje é dia de Maria (2005), Capitu (2008), Afinal, o que querem as mulheres? (2010) y Meu pedacinho de chão (2014). El director y los trabajos fueron simplemente elegidos por su complejidad visual, que consiste en material de investigación excelente para desentrañar esto.

[ES] La presente tesis abarca la concepción de la moda occidental desde una óptica antagónica a la que la literatura especializada en la materia acostumbra a hacerlo: la disidencia. A pesar de que las tribus urbanas abrieron un camino de rebelión estilística que muchos autores han analizado, y cuyo impacto aún es palpable en las actuales formaciones disidentes vestimentarias, la indumentaria, la moda y el vestuario, en general, han sido estudiados desde un pragmatismo institucional. Tal practicismo documental ha tenido como fin entender las influencias, las tendencias y los cambios estilísticos que, según valores temporales y geográficos, han determinado las formas del traje a lo largo de la historia. Pero ¿es menos importante la línea de un pantalón, el largo de una falda o el uso de una peluca que un movimiento artístico o literario para entender una sociedad en un período histórico concreto? Evidentemente, con esta pregunta no se pretende equiparar la producción artística o literaria a la confección de prendas, pues consideramos que, de alguna manera, el arte siempre alcanzará cotas expresivas que la artesanía de un elemento funcional no puede alcanzar con la misma intensidad y calidad; no obstante, formulando tal cuestión se invita a reflexionar sobre cómo un recurso tan cotidiano como es el vestir puede llegar a traducir expresiones políticas, sociales y culturales. Bajo tal premisa esta tesis ha sido articulada con la intención de identificar, elaborar y proporcionar una particular "historia del traje" según la óptica de la disidencia indumentaria, entendiendo el traje como un arbitrio social capaz de imponer normas (traje normativo) pero también de romperlas (traje disidente o anti-moda), desencadenando así ciclos estilísticos ad aternum , entendiendo el traje como un elemento estético y comprensivo de la cultura y como factor a tener en cuenta de cara a su conocimiento. El estudio pormenorizado de la historia del traje, así como de la historia universal occidental, ha permitido delinear un marco teórico articulado en cuatro capítulos. Todos ellos nos han habilitado para llevar a cabo las dos últimas secciones que completan la tesis, las cuales se centran en mostrar cómo las directrices halladas en la historia de la disidencia indumentaria tienen su reflejo en las prácticas artísticas contemporáneas. En esta segunda parte de la tesis se proporcionan ejemplos indicativos relativos a artistas y diseñadores, tales como Charlie Le Mindu, Jaimie Warren, Jean-Paul Lespagnard o Rachel García. Cabe señalar que sus trabajos, no solo contribuyen a reforzar nuestra hipótesis que, como decíamos, continúa sosteniéndose al observar las pautas bajo las que se dan las creaciones más contemporáneas, sino que también han inspirado e incentivado la elaboración de un vestuario disidente-normativo de diseño y creación propios, aplicación práctica de nuestra investigación teórica, el cual se presenta fotográficamente como clausura. / [CA] Aquesta tesi abasta la concepció de la moda occidental des d'una òptica antagònica a què la literatura especialitzada en la matèria acostuma a fer-ho: la dissidència. Tot i que les tribus urbanes van obrir un camí de rebel·lió estilística que molts autors han analitzat, i l'impacte del qual encara és palpable en les actuals formacions dissidents vestimentàries, la indumentària, la moda i el vestuari, en general, han estat estudiats des d'un pragmatisme institucional. Aquest practicisme documental ha tingut com a finalitat entendre les influències, les tendències i els canvis estilístics que, segons valors temporals i geogràfics, han determinat les formes del vestit al llarg de la història. Però és menys important la línia d'uns pantalons, el llarg d'una falda o l'ús d'una perruca que un moviment artístic o literari per entendre una societat en un període històric concret? Evidentment, amb aquesta pregunta no es pretén equiparar al mateix rang la producció artística o literària amb la confecció: l'art sempre assolirà quotes expressives que l'artesania d'un element funcional no pot assolir amb la mateixa intensitat i qualitat; no obstant això, amb la formulació d'aquesta qüestió es convida a reflexionar sobre com un recurs tan quotidià com és el vestir pot arribar a traduir expressions polítiques, socials i culturals. Sota aquesta premissa, la tesi ha estat articulada, amb la intenció d'identificar, elaborar i proporcionar una particular "història del vestit" segons l'òptica de la dissidència indumentària, entenent el vestit com un arbitri social capaç d'imposar normes (vestit normatiu) però també de trencar-les (vestit dissident o anti-moda), desencadenant així cicles estilístics ad aternum , entenent el vestit com un element estètic i comprensiu de la cultura doncs, mentre la significa constitueix, al seu torn, un factor a tenir en compte de cara al seu coneixement. L'estudi detallat de la història del vestit, així com de la història universal occidental, ha permès delinear un marc teòric articulat en quatre capítols. Tots ells ens han habilitat per dur a terme les dues darreres seccions que completen la tesi, les quals es centren a mostrar com les directrius trobades en la història de la dissidència indumentària tenen el seu reflex en les pràctiques artístiques contemporànies. En aquesta segona part de la tesi es proporcionen exemples indicatius relatius a artistes i dissenyadors, com Charlie Le Mindu, Jaimie Warren, Jean-Paul Lespagnard o Rachel García. Cal assenyalar que els seus treballs, no només contribueixen a reforçar la nostra hipòtesi que, com dèiem, continua sostenint-se en observar les pautes sota les quals es donen les creacions més contemporànies, sinó que també han inspirat i incentivat l'elaboració d'un vestuari dissident-normatiu de disseny i creació propis, aplicació pràctica de la nostra investigació teórica, el qual es presenta fotogràficament com a cloenda. / [EN] This thesis covers the conception of western fashion from an antagonistic point of view to what the specialized literature on the subject usually does: dissidence. Despite the fact that the urban tribes opened a path on the stylistic rebellion that many authors have been analyzed, and whose impact is still palpable in the current dissident urban tribes, clothing, fashion and costumes, in general it has been studied from a pragmatic and institutional perspective. Such information has been aimed to understand the influences, trends and stylistic changes that, according to temporal and geographical values, have determined the shapes of the suit throughout history. But, is the silhouette of a pant, the length of a skirt, or the use of a wig less important than an artistic or literary movement to understand a society in a specific historical period? Obviously, this question is not intended to equalize artistic or literary production to the same rank with clothing: art will always reach expressive quotas that the craftsmanship of a functional element cannot achieve with the same intensity and quality; however, formulating such a question invites us to reflect on how a common resource as clothing is, can translate political, social and cultural expressions. Under this premise, the thesis has been articulated, with the intention of identifying, elaborating and providing a particular "history of the costume" from the point of view of clothing dissidence, understanding the costume as a social discretion capable of imposing norms (normative costume) but also to break them (dissident or anti-fashion suit), thus unleashing ad aternum stylistic cycles, understanding the suit as an aesthetic and comprehensive element of the culture because, insofar as it means it, it constitutes, in turn, a factor to be taken into account in the face of to your knowledge. The detailed study of the history of the costume, as well as the history of the western world, has allowed to outline a theoretical framework articulated in four chapters. All of them have enabled us to carry out the last two sections that complete the dissertation, which focus on showing how the guidelines found in the history of clothing dissidence are reflected in contemporary artistic practices. Indicative examples relating to artists and designers such as Charlie Le Mindu, Jaimie Warren, Jean-Paul Lespagnard or Rachel García are provided in this second part of the thesis. It should be noted that his works not only contribute to reinforce our hypothesis that, as we said, continues to be supported by observing the guidelines under which the most contemporary creations are made, but they have also inspired and encouraged the development of a dissident-normative wardrobe of Own design and creation, practical application of our theoretical research, which is presented photographically as a closing. / Cruz Fuerte, A. (2024). La Disidencia en la Indumentaria: de la Historia de la Antimoda a la plasticidad de las polisemias vestimentarias [Tesis doctoral]. Universitat Politècnica de València. https://doi.org/10.4995/Thesis/10251/204489

Esta pesquisa é um estudo sobre o traje de cena na relação boneco/objeto e ator/manipulador, a partir das dimensões materiais, visuais e simbólicas que o constituem. O estudo abarca dois estudos de caso: a companhia mineira de teatro de bonecos Giramundo e a companhia francesa de teatro de rua Royal de Luxe. A análise do traje de cena em cada companhia foi organizada a partir de temas pré-estabelecidos, e exemplos de seus espetáculos foram evocados na medida em que ilustravam estes temas. Esta escolha não seguiu ordem cronológica e permitiu que os elementos de materialidade e visualidade do traje de cena nas duas companhias fossem analisados. Para suporte teórico, buscou-se a teoria teatral que analisa as distintas propostas de utilização do boneco em cena, contemplando a produção contemporânea. Relacionou-se também o tema da pesquisa com estudos de moda e artes visuais, que permitem analisar o traje e suas propriedades inerentes deslocadas para a cena. A hipótese é que o traje de cena no teatro de animação2 adquire significados específicos, quando se expande sua investigação e entendimento para além do traje do boneco, alcançando a relação boneco/objeto e ator/manipulador. A pesquisa gerou indicativos teóricos que poderão ser utilizados em trabalhos futuros, como ponto de partida na análise de outros casos onde o traje de cena tenha como premissa as especificidades estabelecidas a partir da relação entre a figura humana/ator-manipulador e o objeto articulado inanimado/boneco. Não se espera, naturalmente, que os resultados obtidos nesta pesquisa sejam aplicáveis a todos os casos de apropriação do objeto/boneco como eixo central da cena em diferentes espetáculos, em que sua composição e relação com o ator-manipulador consiste em inúmeras possibilidades. / This research is a study about the scene costume of in relation puppet / object and actor / manipulator, from the material, visual and symbolic dimensions that constitute it. The study covers two case studies: the Brazilian puppet theater company Giramundo and the French street theater company Royal de Luxe. The analysis of the scene costume in each company was organized from pre-established themes, and examples of their theater shows were evoked as they illustrated these themes. This choice did not follow chronological order and allowed the elements of materiality and visuality of the scene costume in the two companies to be analyzed. For theoretical support, we sought the theatrical theory that analyzes the different proposals of use of the puppet in scene, contemplating the contemporary production. The subject of the research was also related with studies of fashion and visual arts that allow to analyze the costume and its inherent properties displaced for the scene. The hypothesis is that the scene costume in the theater of animation3 acquires specific meanings when it expands its investigation and understanding beyond the costume of the puppet, reaching the relation puppet / object and actor / manipulator. The research generated theoretical indicatives that could be used in future work, as a starting point in the analysis of other cases where the costume of the scene is premised on the specificities established from relationship between the human figure/actor-manipulator and the inanimate articulated object /puppet. It is not expected, of course, that the results from this research could be useful to all possible cases of appropriation of the object / puppet as the central axis of the scene in different spectacles as we are aware its composition and its relation with the actor-manipulator involves uncountable possibilities.

Esta pesquisa é um estudo sobre o traje de cena na relação boneco/objeto e ator/manipulador, a partir das dimensões materiais, visuais e simbólicas que o constituem. O estudo abarca dois estudos de caso: a companhia mineira de teatro de bonecos Giramundo e a companhia francesa de teatro de rua Royal de Luxe. A análise do traje de cena em cada companhia foi organizada a partir de temas pré-estabelecidos, e exemplos de seus espetáculos foram evocados na medida em que ilustravam estes temas. Esta escolha não seguiu ordem cronológica e permitiu que os elementos de materialidade e visualidade do traje de cena nas duas companhias fossem analisados. Para suporte teórico, buscou-se a teoria teatral que analisa as distintas propostas de utilização do boneco em cena, contemplando a produção contemporânea. Relacionou-se também o tema da pesquisa com estudos de moda e artes visuais, que permitem analisar o traje e suas propriedades inerentes deslocadas para a cena. A hipótese é que o traje de cena no teatro de animação2 adquire significados específicos, quando se expande sua investigação e entendimento para além do traje do boneco, alcançando a relação boneco/objeto e ator/manipulador. A pesquisa gerou indicativos teóricos que poderão ser utilizados em trabalhos futuros, como ponto de partida na análise de outros casos onde o traje de cena tenha como premissa as especificidades estabelecidas a partir da relação entre a figura humana/ator-manipulador e o objeto articulado inanimado/boneco. Não se espera, naturalmente, que os resultados obtidos nesta pesquisa sejam aplicáveis a todos os casos de apropriação do objeto/boneco como eixo central da cena em diferentes espetáculos, em que sua composição e relação com o ator-manipulador consiste em inúmeras possibilidades. / This research is a study about the scene costume of in relation puppet / object and actor / manipulator, from the material, visual and symbolic dimensions that constitute it. The study covers two case studies: the Brazilian puppet theater company Giramundo and the French street theater company Royal de Luxe. The analysis of the scene costume in each company was organized from pre-established themes, and examples of their theater shows were evoked as they illustrated these themes. This choice did not follow chronological order and allowed the elements of materiality and visuality of the scene costume in the two companies to be analyzed. For theoretical support, we sought the theatrical theory that analyzes the different proposals of use of the puppet in scene, contemplating the contemporary production. The subject of the research was also related with studies of fashion and visual arts that allow to analyze the costume and its inherent properties displaced for the scene. The hypothesis is that the scene costume in the theater of animation3 acquires specific meanings when it expands its investigation and understanding beyond the costume of the puppet, reaching the relation puppet / object and actor / manipulator. The research generated theoretical indicatives that could be used in future work, as a starting point in the analysis of other cases where the costume of the scene is premised on the specificities established from relationship between the human figure/actor-manipulator and the inanimate articulated object /puppet. It is not expected, of course, that the results from this research could be useful to all possible cases of appropriation of the object / puppet as the central axis of the scene in different spectacles as we are aware its composition and its relation with the actor-manipulator involves uncountable possibilities.

This dissertation investigates a common methodology of staging Cuban and Cuban exile historiography in three novels by Roberto G. Fernández (b. 1950), Antonio Benítez Rojo (1931-2005), and Ana Menéndez (b. 1970). This methodology develops a counterpoint between, first, the diagetic (strictly fictional) stories of characters who attempt to research or write Cuban history from exile and, second, the extradiagetic (extra or non-fictional) use of actual sources and tendencies of Cuban, Caribbean, and U.S. historiography structuring the narrative fiction. Reinforcing the density of the discursive field, the authors additionally incorporate works of Spanish, Latin-American, Caribbean, and/or Cuban literatures as constitutive elements of their fictions’ extradiagetic “noise.” I make the case that Fernández’s, Benítez Rojo’s, and Menéndez’s U.S.-produced historical novels develop a critical and investigative approach to the politics of Cuban exile and diaspora historiography. As such, they participate in the emergence of a post-exile Cuban literature, in dialogue with broader Caribbean and Latin American literatures. I analyze what I call archival dissonance in (1) the first, paradigm-setting novel in the body of historical fiction narrated from the frame of a dystopian future by Roberto G. Fernández, La vida es un special; (2) in Ana Menéndez’s use of reader response and archival research methods to critically recast a history of family division under the Cuban Revolution as popular romance fiction in Loving Che and (3) in the only novel Antonio Benítez Rojo lived to write in the United States, Mujer en traje de batalla (about the accidental arrival to New York City of the “first female Cuban physician” Enriqueta Faber, 1791-1827). Departing from the methodology presented with the narrative structure of each of the novels, in which a diagetic process of a character’s reading and/or writing Cuban history from a site of exile is countered by extradiagetic documentary and metaliterary information, I examine each novel’s metacritical approach to the politics of exile and diaspora historiography, as well as toward Cuban, Caribbean, Latin American, and/or U.S. literary textual economies. / text

Esta pesquisa é uma investigação sobre os trajes de cena utilizados ao longo da vida e carreira da atriz Margarida Max, estrela do teatro de revista, muito famosa no Brasil nas décadas de 1920 e 1930. A partir da definição de uma linha do tempo da vida da atriz, sua atuação profissional foi abordada, traçando-se paralelos com as principais mudanças em relação à emancipação feminina ocorridas nas primeiras décadas do século XX. A investigação dos trajes de cena está centrada principalmente entre os anos de 1925 e 1930, período de produção mais profícuo da Companhia Margarida Max. A hipótese deste trabalho é a de que Margarida Max teria construído sua carreira artística e imagem pessoal em consonância com os ideais de modernidade vigentes à época, de modo que as atividades cênicas que desempenhava como atriz, vedete, cantora, empresária, diretora e figurinista refletiam suas escolhas pessoais e não as de um agenciador ou agente teatral. Acredita-se que uma das ferramentas utilizadas por Margarida Max para abrir espaço na esfera pública e construir uma imagem pessoal estimada foi a capacidade que a atriz tinha para se vestir de acordo com o que era socialmente considerado de bom gosto, além de vestir-se de maneira extravagante e requintada em cena. Foram abordadas questões como as relações entre a figura da vedete e a construção do imaginário feminino, o traje de cena e as estratégias teatrais pertencentes ao universo do teatro de revista e a representação feminina em diversas plataformas, bem como os trajes usados por vedetes e coristas do teatro de revista carioca, na primeira metade do século XX. / This research is an investigation about costumes used throughout the life and career of Margarida Max, a famous Brazilian revue\'s star in the 1920s and 1930s. Starting from a timeline of the actress\'s life, her professional performance was approached and related with the main changes on women\'s emancipation ocurred in the first decades of the 20th century. The costume\'s investigation is mainly focused between 1925-1930, the most plentiful period of Margarida Max\'s Company. The hypothesis of this thesis is that Margarida Max would have built her artistic career and her personal image in the basis of the then current ideals of modernity; therefore, her artistic performance as actress, star, singer, business woman, director and costume designer reflected her personal choices, and not those of an agent. It is believed that Margarida Max\'s hability of dressing both fashionably and according with social parameters, as well as dressing lavishly on stage was used as a tool to get space in the public sphere and to build for herself an image of value. This research also adresses the relations between the starlet figure and the building of female social imaginary; revue\'s costumes and strategies; and women\'s representation on several platforms, as well as costumes used by starlets and chorus girls at revue theater from Rio de Janeiro, during the first half of the 20th century.

São raras as oportunidades para expor um traje de cena fora da cena, em uma exposição na qual seja possível refletir sobre a obra criada, seu processo de trabalho e propostas cênicas, tanto no País quanto no exterior. A maior exposição internacional de performance design acontece, há 58 anos, na República Tcheca, tendo reunido artistas, pesquisadores e estudantes de 90 países, na última edição, em 2015. Durante a Quadrienal de Praga (1967-2015), o Brasil já foi premiado diversas vezes, incluindo o prêmio máximo da PQ: a Triga de Ouro, em 1995 e 2011. Porém, a falta de uma instituição responsável pela organização da participação do País causa instabilidade nas formas curatoriais, além de escassez de verba. Este estudo investiga como o traje de cena do teatro brasileiro é representado na exposição internacional. Um percurso que se faz necessário iniciar na Bienal Internacional das Artes Plásticas do Teatro (1957 a 1973), evento criado como um quadro pertencente à Bienal de São Paulo e que, após sua quinta edição, faria surgir a exposição tcheca. Uma documentação inédita, com amplo resgate documental e iconográfico, compõe esta tese e serve como fundamental objeto de estudo para reconhecer qual a posição do traje cênico nesta trajetória de vinte edições, construída ao longo de 58 anos, para possibilitar a investigação da hipótese desta tese: confirmar se, no histórico da participação brasileira, entre 1987 e 2003 - quando a representação do país esteve aos cuidados do cenógrafo J. C. Serroni - houve algum tipo de preferência curatorial por artistas e/ou trabalhos cujos trajes de cena tenham reforçado uma possível presença de influência na construção da imagem do figurino teatral de acordo com estereótipos da cultura brasileira, em destaque as características estéticas do Carnaval. / There are few opportunities to expose a costume design out of the scene in an exhibition in which to reflect on the work created, their process and scenic proposals, both at home and abroad. The largest international exhibition of performance design happens, during the last 58 years, at the Czech Republic and brought together artists, researchers and students from ninety countries in the last edition in 2015. During the Prague Quadrennial (1967-2015), Brazil has been awarded several times, including with the top prize of the PQ: the Golden Triga, in 1995 and 2011. However, the lack of an institution responsible for organizing the country\'s participation causes instability in curatorial forms, as well as lack of funds. This study investigates how the Brazilian theatrical costume design is represented at the international exhibition. A route that is needed to start with the International Biennial of Visual Arts of Theater (1957-1973), an event created as a frame belonging to the Bienal de São Paulo and, after its fifth edition, would raise the Czech exhibition. An unpublished documentation with extensive documentary and iconographic rescue, makes up this thesis and serves as a fundamental object of study to recognize what position the scenic costume has in this twenty editions\' trajectory, built over 58 years, to enable the research hypothesis of this thesis: confirm that, in the history of Brazilian participation at PQ, between 1987 and 2003 - when the representation of the country was in the care of set designer J. C. Serroni - there was some sort of curatorial preference by artists and / or works that led to the reinforcement of stereotypes of the Brazilian culture, highlighted the aesthetic features of the Carnival.