Made available in DSpace on 2014-06-12T16:24:06Z (GMT). No. of bitstreams: 2 arquivo1001_1.pdf: 2667642 bytes, checksum: 6fee7fbf352b2caf07c4f55f5564aeae (MD5) license.txt: 1748 bytes, checksum: 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 (MD5) Previous issue date: 2011 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / A presente dissertação visa compreender as linguagens visuais, com seus códigos de feminilidade no vestuário de moda contido nas capas das revistas de moda. Há poucas pesquisas relacionadas a gênero no campo do design, portanto, é uma temática que visa trazer questões a serem pensadas. A roupa, como forma de comunicação, informa não apenas status, gênero e classe, mas também outros códigos de diferenciação e identidade. O foco desta abordagem é compreender as linguagens visuais no vestuário observando as características de feminilidade, abrangendo as mudanças no vestuário feminino, a apropriação do vestuário masculino e as modificações advindas desta transposição. O corpus analítico são as capas da revista Manequim e, para analisar o índice de feminilidade do vestuário das capas, foi proposto um modelo de análise, apoiado nos conceitos de gênero, corpo e moda. A avaliação do índice de feminilidade apropriou-se do modelo de análise do diferencial semântico utilizado por Júlio Van der Linden (2007). As revistas de moda neste contexto estão relacionadas com a comunicação e o design, ao considerar este veículo como influenciador da construção da identidade feminina brasileira. Um dos resultados obtidos trata-se de um modelo de ficha de análise que pode ser utilizado em qualquer artefato de Design, cuja metodologia abrange a relação do design com o usuário

Orientador: Margarida Juri Saeki / Banca: Dayse Iara dos Santos / Banca: Gustavo Rocha de Castro / Banca: Eduardo Radovanovic / Banca: Diogo da Silva Pellosi / Resumo: Este trabalho teve por objetivo preparar o trióxido de tungstênio nano-estruturado com atividade catalítica para a reação de fotodegradação da Rodamina B e do Índigo Blue. Sua síntese foi a partir do ácido túngstico mediada por tetra-etilenoglicol (poliol), a 327 °C, variando-se o tempo de reação de 15 min a 24h. A formação de uma suspensão de cor azulada foi observada no decorrer da reação em poliol. Após separação e lavagem do material precipitado, as amostras foram tratadas termicamente (a 150 oC, 350 oC, 500 oC e 800 oC), para obtê-las sob diferentes fases e graus de cristalinidades. Os materiais tratados termicamente até 150 °C foram encontrados sob fases ortorrômbica, triclínica, tetragonal e cúbica, do trióxido. Entretanto, quando submetidos ao tratamento acima de 350 °C, os materiais se mostraram totalmente convertidos para a fase monoclínica. Para tratamentos abaixo de 500 °C as amostras eram constituídas de partículas porosas esferoidais ou em bastonetes, cujas dimensões dependeram do tempo de reação em poliol. A atividade catalítica do WO3 foi avaliada para reações de degradação da Rodamina B (RhB) e do Indigo Blue (IB) sob irradiação de luz UV-Vis e em diferentes pH da solução de corantes. A maior atividade foi observada para a amostra obtida por 15 min de reação em poliol e submetida a tratamento térmico de 500 °C. Para esta amostra, o grau de mineralização (degradação à CO2) da Rodamina B alcançado foi de 95% em 180 min enquanto que em ensaio com WO3 obtido apen... (Resumo completo, clicar acesso eletrônico abaixo) / Abstract: This work aimed to prepare the nanostructured tungsten trioxide with catalytic activity for the photodegradation reaction of Rhodamine B and Indigo Blue. Itwas synthetized from the tungstic acid mediated by polyol (tetra-ethylene glycol) at 327 °C, varying the reaction time from 15 min to 24h. The formation of a blue colored suspension was observed during the reaction in polyol. The suspension was separated, washed and heat treated (at 150 °C, 350 °C, 500 °C and 800 °C) to obtain it under different phases and crystallinities. The orthorhombic, triclinic, tetragonal e cubic phases were found for tungsten trioxides when treated up to 150 °C. When subjected to the heat treatment above 350 °C it showed the material was completely converted to the monoclinic phase. For treatments below 500 °C the samples consisted of porous spherical or rod shape particles, whose sizes depended on the polyol reaction time. The catalytic activity of prepared WO3 was evaluated for the degradation reaction of Rhodamine B (RhB) and Indigo Blue (IB) under irradiation of UV-Vis light and different pH conditions. The highest activity was observed for the sample obtained under reaction in polyol of 15 min and subjected to heat treatment at 500 °C. For this sample, the achieved degree of mineralization (degradation to CO2) of Rhodamine B was 95% in 180 min, while in the assay for WO3 obtained by calcining the precursor acid the mineralization was only 2%. The same catalyst material promoted the degradation... (Complete abstract click electronic access below) / Doutor

Made available in DSpace on 2019-03-30T00:07:59Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2016-11-25 / The clothing policy in an organization reveals precepts of their culture and approach the uniform of workers as an organizational device, which is designed and prepared by the management, to be worn by someone¿s body, it ¿ uniform ¿ automatically becomes, even without customization of odds. Similarly, the symbols associated with intentionally shapes, colors, materials and textile finishing elements can be interpreted differently by employees, causing other forms of living culture through uniform uses. In this scenario, it proposes the objective of this research to understand how the professional attire, while organizational artefact is perceived by employees of a department in a private higher education institution. To accomplish it, part is a qualitative approach with basic or generic type, using a semi-structured data collection instruments and non-participant observation with records in field notes. Analysis of the data was emerged organically and interpretative way to cross the assembled analytical categories and determine whether the prospect of who designed the uniforms fit with the reality of who uses. The survey shows that the uniform use can demonstrate a concern of the organization with its image and an intention to commit to the well being of its employees, as well as serve the uniform as a management tool of human resources and as a control tool; in addition to addressing gender issues and the relationship body/artifact. From these considerations some contributions can be identified: a theoretical nature, to boost the theory of Organizational Studies, when it comes to something as everyday organizations ¿ your professional attire ¿ and other more technical nature/practical to consider that research can provide guideline data based on ergonomics for the implementation of professional uniforms. Keywords: Uniform. Organizational culture. Organizational artifact. Ergonomics. Higher Education Institution. / A politica do vestuário em uma organização revela preceitos de sua cultura e abordar o uniforme dos trabalhadores enquanto um artefato organizacional, que é pensado e elaborado pela gestão, ao ser vestido pelo corpo de alguém, ele ¿ uniforme ¿ se transforma automaticamente, mesmo não havendo probabilidades de customização. Os símbolos intencionalmente associados a formas, cores, materiais têxteis e elementos de acabamento podem ser interpretados diversamente pelos colaboradores, originando outras formas de vivência da cultura por meio do usos do uniforme. Neste cenário, se propõe como objetivo desta pesquisa compreender como o traje profissional, enquanto artefato organizacional, é percebido por colaboradores de um departamento em uma Instituição de Ensino Superior (IES) privado e observar como esse modo de vestir organizacional pode repercutir no funcionamento da cultura, nos valores culturais da organização. Para realizá-lo, parte-se de uma abordagem qualitativa com tipologia básica ou genérica, se utilizando de instrumentos de coleta de dados semiestruturados e observação não participante com registros em notas de campo. A análise dos dados emergidos se deu de forma orgânica e interpretativa ao se cruzar as categorias analíticas montadas e se averiguar se a perspectiva de quem planejou os uniformes se coaduna com a realidade de quem os usa. A pesquisa constata que o uso do uniforme pode demonstrar uma preocupação da organização com a sua imagem e uma intenção de comprometimento com o bem estar de seus colaboradores, bem como servir-se do uniforme como uma ferramenta de gestão de recursos humanos e como instrumento de controle; além de abordar questões de gênero e a relação corpo/artefato. A partir destas considerações algumas contribuições podem ser apontadas: uma de natureza teórica, ao se incrementar a teoria dos Estudos Organizacionais, quando se trata de algo tão do cotidiano das organizações ¿ seu traje profissional ¿, e outra de cunho mais técnico/prático ao considerar que a investigação pode fornecer dados orientativos fundamentados na ergonomia para a implementação de uniformes profissionais. Palavras-chave: Uniforme. Cultura organizacional. Artefato organizacional. Ergonomia. Instituição de Ensino Superior.

Submitted by FERNANDA DA SILVA VON PORSTER (fdsvporster@univates.br) on 2016-02-02T16:55:01Z No. of bitstreams: 3 license_text: 21818 bytes, checksum: b19767193fa05eb8852808b812c188a0 (MD5) license_rdf: 19874 bytes, checksum: 38cb62ef53e6f513db2fb7e337df6485 (MD5) 2013EliethSantanaMedrado.pdf: 809052 bytes, checksum: dad9b98b52999f1f9df05126cb9c068a (MD5) / Approved for entry into archive by Ana Paula Lisboa Monteiro (monteiro@univates.br) on 2016-02-03T16:31:03Z (GMT) No. of bitstreams: 3 license_text: 21818 bytes, checksum: b19767193fa05eb8852808b812c188a0 (MD5) license_rdf: 19874 bytes, checksum: 38cb62ef53e6f513db2fb7e337df6485 (MD5) 2013EliethSantanaMedrado.pdf: 809052 bytes, checksum: dad9b98b52999f1f9df05126cb9c068a (MD5) / Made available in DSpace on 2016-02-03T16:31:03Z (GMT). No. of bitstreams: 3 license_text: 21818 bytes, checksum: b19767193fa05eb8852808b812c188a0 (MD5) license_rdf: 19874 bytes, checksum: 38cb62ef53e6f513db2fb7e337df6485 (MD5) 2013EliethSantanaMedrado.pdf: 809052 bytes, checksum: dad9b98b52999f1f9df05126cb9c068a (MD5) / A presente dissertação tem como objetivo central problematizar, junto a uma turma de alunos do Ensino Fundamental, como distintas formas de vida operam com conceitos matemáticos na confecção de vestuário. Tendo como aporte teórico o campo da educação matemática denominado de etnomatemática, foi efetivada uma prática pedagógica numa turma de 8º ano de uma Escola Estadual de Boa Vista, Roraima. O material de pesquisa foi gerado por meio de observações das atividades laborais, produções escritas pelos alunos, diário de campo da professora pesquisadora, entrevistas - gravadas com um grupo de costureiras e de alunos da referida turma, posteriormente transcritas - e por meio de um questionário direcionado aos discentes. Os resultados da investigação apontam que: a) Ao adquirirem peças de vestuário, a maioria dos alunos atribui importância às marcas consagradas pelo mercado da moda em detrimento das peças fabricadas pelas assim chamadas costureiras domésticas; b) No que se refere à confecção de peças de vestuário, os mesmos alunos demonstraram compreender as regras vinculadas à matemática escolar presentes no processo industrial do vestuário, no entanto não atribuíram significado àquelas gestadas na forma de vida das costureiras domésticas; e c) Existem semelhanças de família nos jogos de linguagem matemáticos vinculados à forma de vida das costureiras domésticas e aqueles presentes na costura industrial, em especial os que se referem ao sistema métrico decimal, arredondamentos e simetria. / This dissertation has as central aim to problematize, by a group of pupils from Elementary School, how distinct forms of life deal with concepts of Mathematics in garment manufacturing. Having as theoretical support the Mathematical Education field called Ethnomathematics, it was done a pedagogical practice in an eighth grade group of a Public School of Boa Vista, Roraima. The research material was generated through observations of work activities, written productions of pupils, field diary of the research teacher, recorded interviews with a group of sewers and pupils of that class, later transcribed and by means of a questionnaire directed to students. The results of the investigation show that: a) In acquiring garments, most pupils give importance to trands established by the fashion market due to garment made by sewers called domestic; b) As regards the manufacture of garments, the same pupils showed to understand the rules linked to School Mathematics present in the garment manifacturing process, however, they didn't attribute meaning to those gestated in life form of domestic sewers; and c) There are family resemblances in Mathematical language games linked to life form of domestic sewers and those present in industrial sewing, especially those that refer to metric system, roundings and simmetry.

Orientador: Renata Fracácio Francisco / Resumo: A indústria têxtil é responsável pela maior parte de corantes utilizados comercialmente. Segundo a literatura estes contaminantes representam potencial tóxico a fauna aquática. Neste contexto destaca-se o corante sintético, Índigo Blue, por seu uso intenso no tingimento do “blue jeans”. Antes o corante índigo era obtido da planta Indigofera tinctoria, mas a viabilidade econômica sobrepôs a produção natural e tornou a cor azul acessível a sociedade com a produção sintética do corante. Este estudo objetivou comparar os aspectos ecotoxicológicos do corante Índigo Blue (sintético) e do corante Índigo Natural (obtido da planta Indigofera tinctoria) expondo-se organismos de dois níveis tróficos diferentes à 100 mg/L de cada corante (concentração representativa de corantes em efluntes têxteis). Os organismos-teste utilizados foram: 1) a alga Raphidocelis subcapitata com duração dos testes equivalente a 72h e 96h, avaliando-se o parâmetro crescimento pela contagem do numero de células em relação ao grupo controle ( a concentração estudada não inibiu o crescimento algal) e 2) o peixe Danio rerio, machos e fêmeas mantiveram-se expostos por 21 dias, num total de seis réplicas para cada tratamento e para cada sexo. Sendo 3 organismos-teste em cada uma das quatro réplicas destinadas para a histologia de gônadas de ambos os sexos e duas réplicas com 4 machos destinados para a reprodução e duas réplicas cotendo 2 fêmeas para a reprodução (proporção de dois machos pra cada fêmea). Após o vig... (Resumo completo, clicar acesso eletrônico abaixo) / Abstract: The textile industry is responsible for most commercially used dyes. According to the literature these contaminants represent toxic potential to aquatic fauna. In this context the synthetic dye, Indigo Blue, stands out due to its intense use in dyeing blue jeans. Before, indigo dye was obtained from the Indigofera tinctoria plant, but economic viability superimposed the natural production and made the blue color accessible to society with the synthetic dye production. This study aimed to compare the ecotoxicological aspects of Indigo Blue (synthetic) and Indigo Natural dye (obtained from the Indigofera tinctoria plant) by exposing organisms of two different trophic levels to 100 mg / L of each dye (representative concentrations of dyes in flakes textiles). The test organisms used were: 1) Raphidocelis subcapitata seaweed with duration of the tests equivalent to 72h and 96h, being evaluated the parameter growth by counting the number of cells in relation to the control group (the concentration studied did not inhibit algal growth) and 2) the Danio rerio fish, males and females remained exposed for 21 days, for a total of six replicates for each treatment and for each sex. Three replicates were used in each of the four replicates for the histology of gonads of both sexes and two replicates with 4 males destined for breeding and 2 replicates with 2 females for reproduction (ratio of two males to each female). After the twenty-first day, two replicates destined for histology were... (Complete abstract click electronic access below) / Mestre

Orientador: Marcos Antônio Mattedi. / Dissertação (mestrado) - Universidade Regional de Blumenau, Centro de Ciências Humanas e da Comunicação, Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional.

Tese de mestrado. Design Industrial. Faculdade de Engenharia. Universidade do Porto. 2009

Tese de mestrado integrado. Engenharia Industrial e Gestão. Faculdade de Engenharia. Universidade do Porto. 2010

Capes / O processo de desenvolvimento de produto do vestuário (PDPV) sofre influência da moda, esse fator confere a esse processo dinamismo e exige rapidez durante o desenvolvimento. As empresas desenvolvem seus produtos em linhas sazonais (coleções) em vez de produtos individuais, com uma grande quantidade de produtos por coleção e várias coleções ao ano. Consequentemente apresentam um curto período de tempo para o desenvolvimento de cada coleção. Neste sentido, a adoção de estruturas organizacionais adequadas e de boas práticas para o PDP, pode ajudar a melhorar o desempenho desse processo na indústria de confecção, que é essencial para a competitividade das empresas. Por meio da utilização de modelo de referência a empresa pode criar sua própria estrutura para a realização das atividades, de modo que o modelo se adapte a realidade da empresa, e ao mesmo tempo sistematize as atividades e estruture o processo. O objetivo desse trabalho foi propor um modelo de referência específico para a indústria do vestuário, adaptado as suas características. Este pode ser um caminho para estas empresas estruturarem seu PDP, aumentando o desempenho do processo e consequentemente dessas empresas no mercado. A abordagem do problema foi qualitativa e o desenvolvimento do modelo foi por meio de revisão de literatura e pesquisa de campo. A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas com empresas, profissionais e professores da área de PDPV. O objetivo das entrevistas foi de mapear o PDP nestas áreas. A construção do modelo foi feita em três etapas. A primeira etapa foi de construção de uma representação teórica, ou seja, um modelo teórico desenvolvido por meio da comparação de um modelo de referência genérico e modelos específicos para o vestuário. A segunda etapa foi de comparação do mapeamento das entrevistas com a representação teórica, confrontando a teoria e a prática. A terceira etapa foi o desenvolvimento do modelo propriamente dito. O modelo está desmembrado em macro-fases, fases e atividades. Cada fase foi detalhada com o fluxo de atividades e seus responsáveis, além das entradas e saídas de documentos e informações. O desenvolvimento do modelo de referência proposto vem de encontro com essas informações levantadas na literatura e nas entrevistas. Logo, pode estar contribuindo para a estruturação do processo no âmbito industrial e pesquisas na área de desenvolvimento de produto do vestuário, no âmbito acadêmico. O modelo de referência para o PDPV é uma junção de boas práticas que podem ser utilizadas em sua totalidade para estruturar com flexibilidade o PDP, ou ser utilizado parcialmente por meio de uma adaptação, ajustando-se à realidade a qual será utilizado. / The process of product development of apparel is greatly influenced of fashion, this fact gives this process great dynamism and speed development time. Companies develop their products in seasonal lines (collections) rather than individual products, with a batch of products by collection, several collections a year and therefore have a short time for the development of each collection. In this sense, the adoption of appropriate organizational structures and best practices for the PDP, can help to improve the performance of this process in the apparel industry, which is essential for the competitiveness of companies. Through the use of the reference model the company can create its own structure to carrying out the activities, so that the model fits the reality of the company, while systematize the activities and structure the process. The aim of this study was to propose a reference model specific to the apparel industry (PDPV), adapted to their characteristics, can be a way for these companies to structure their PDP, increasing process performance and consequently these firms. An approach to the problem was qualitative and the development of the model was through literature review and field research. Data collection was through interviews with companies, professionals and professors from sector PDP apparel. The purpose of the interviews was to map the PDP in these sectors. The model construction was done in three steps. The first step was the construction of a theoretical representation, that is a theoretical model developed by comparing of a reference model generic and specific models for garments. The second step was to compare the mapping of interviews with the theoretical representation, confronting theory and practice. The third step was the development of the model itself. The model is split into macro-phases, stages and activities. Each phase was detailed with the flow and those responsible for each activity, and the inputs and outputs of documents and information. The development of the reference model is proposed of encounter with those collected information in the literature and in interviews, then may be contributing to the design process in industry and research in the sector of product development apparel in the academic realm. The reference model for PDPV is a conjunction of best practices that can be used in its entirety with flexibility to structure the PDP, or be used by partially adapting, adjusting to the reality which will be used.

A orientação para o mercado tem recebido substancial interesse na última década e tem ocupado um lugar central na teoria e prática da estratégia de marketing. Embora exista na literatura de marketing uma série de estudos empíricos sobre orientação para o mercado, uma revisão sugere que a maioria destes estudos tem sido baseada em países industrializados e em empresas manufatureiras. Embora a modificação e transformação do ambiente empresarial das economias em desenvolvimento, a pesquisa empírica sobre o tema orientação para o mercado em países emergentes continua limitada, especialmente no Brasil. Na tentativa de colaborar com a importância do tema orientação para o mercado, esse estudo investigou a sua relação com performance em empresas de varejo de confecção do Brasil. Usando a técnica de modelagem de equações estruturais, obteve-se bons índices de ajustamento da estrutura teórica proposta, indicando a confirmação das hipóteses de pesquisa testadas e da validade de constructo das medidas utilizadas. Os resultados indicaram que a orientação para o mercado tem um impacto direto sobre a performance organizacional. Direções de pesquisas futuras, limitações do estudo e implicações gerenciais foram também identificadas e discutidas.