Este trabalho tem por objetivo analisar as representações relacionadas com o vestuário dos fiéis da Quimbanda – modalidade que, dentre as religiões afro-brasileiras presentes no Rio Grande do Sul, cultua as entidades espirituais denominadas Exu e Pombagira. Tendo como foco de análise o imaginário social acionado pelos praticantes da Quimbanda na confecção do vestuário, observo a constituição de um ethos significativo para o grupo ao qual se circunscreve a etnografia, ou seja, membros de dois terreiros que praticam a Quimbanda na cidade de Canoas, região metropolitana de Porto Alegre.

Submitted by Marco Antônio de Ramos Chagas (mchagas@ufv.br) on 2017-03-31T13:49:26Z No. of bitstreams: 1 texto completo.pdf: 1031835 bytes, checksum: c0c32a6d7d6acd099650c696e5154f62 (MD5) / Made available in DSpace on 2017-03-31T13:49:26Z (GMT). No. of bitstreams: 1 texto completo.pdf: 1031835 bytes, checksum: c0c32a6d7d6acd099650c696e5154f62 (MD5) Previous issue date: 2016-03-04 / Estuda-se o contexto histórico do ofício de costureira e os símbolos envolvidos no cotidiano e no trabalho de mulheres que exercem informalmente esse ofício. Para tanto, adota-se metodologia, com delineamento qualitativo: estudo de caso. A pesquisa foi realizada com três costureiras que aprenderam o ofício com ascendentes do sexo feminino e eram proprietárias de ateliês na cidade de Viçosa - MG, inseridas no comércio varejista informal que, além da atividade laboral, eram mães e chefes de famílias. Historicamente, coube à mulher o papel da reprodução, cuidando dos filhos e da casa, em afazeres nos quais a costura estava inserida. Com o advento da Revolução Industrial e a evolução da produção em massa, as costureiras foram para as fábricas. Entretanto, a padronização das peças nem sempre atende às especificidades dos corpos. Dessa forma, os consumidores frequentemente têm recorrido a costureiras para reformarem e adequarem as peças, o que levou ao surgimento de um novo nicho de mercado: as costureiras de ateliês que customizam peças do vestuário. Esse nicho mercadológico foi absorvido, principalmente, por mulheres e se tornou opção de fonte de renda. Entretanto, muitas delas têm dedicado a esse ofício, sem abandonar o trabalho doméstico, o que se configura dupla jornada de trabalho. Embora esse ofício esteja ligado à lógica de mercado, ele não se limita ao lucro, porque também se relaciona ao prazer, à satisfação pessoal e profissional. Os trabalhos realizados nos ateliês se diferenciam entre si, uma vez que cada costureira tem a sua própria história de vida, aprendeu a exercer o ofício de uma forma específica e tem uma organização e trabalho que a diferencia, evidenciando, assim, a dinamicidade e diversidade configuracional do ofício, já que o cotidiano e as atividades de trabalho de cada uma delas são de natureza contextual, histórica e social. / This master’s thesis investigates the historic context and the symbolism involved in the everyday life and working activities of women who work informally as dressmakers. For this purpose, a qualitative research – qualified as a case stuty – was carried out with three dressmakers who learned their craft from their female ascentdants and are sewing workshops’ proprietors in the city of Viçosa - MG, inserted in an informal retail market, who are also heads of households. Historically, women were raised for the purpose of reproduction, to take care of their children and homes, inserted into environments where sewing activities were natural tasks. With the advent of the Industrial Revolution, the development of mass production, the dressmakers went to industries. However, the standardization of pieces does not fit all human bodies’ requirements. Then, consumers often look for dressmakers to reshape and customize garments, and it required a new market niche: dressmakers who worked in workshops to customize clothing details. This market niche was mainly absorbed by women, and it becomes an option for income. However, many of them dedicate themselves to this craft, but do not abandon their work at home, and, so, they take a double work shift. This craft operates under a market logic, notwithstanding, it does not limit itself to profit, since it can be seen that their craft provides the dressmakers with pleasure, personal and professional satisfaction. Their work in their workshops is diversified, though each dressmaker has her own life story, has learned the craft in a specific way, and has her own work organization, which highlights the dynamic characteristics of the learning process inherent to this craft, of everyday life and the working activities of each professional, which is contextually, historically, and socially based.

COSTA, Lucy Mary Carvalho. Modelo de apuração de resultados fundamentado na gestão econômica aplicado às empresas produtoras de confecções. 2006. 200 f. Dissertação (mestrado) - Universidade Federal do Ceará, Faculdade de Economia, Administração, Atuária, Contabilidade e Secretariado, Fortaleza-CE, 2006. / Submitted by Dioneide Barros (dioneidebarros@gmail.com) on 2016-12-22T12:22:32Z No. of bitstreams: 1 2006_dis_lmccosta.pdf: 1052467 bytes, checksum: 1791e26419f5248e34728b1b4da86647 (MD5) / Approved for entry into archive by Dioneide Barros (dioneidebarros@gmail.com) on 2016-12-22T17:18:46Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2006_dis_lmccosta.pdf: 1052467 bytes, checksum: 1791e26419f5248e34728b1b4da86647 (MD5) / Made available in DSpace on 2016-12-22T17:18:47Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2006_dis_lmccosta.pdf: 1052467 bytes, checksum: 1791e26419f5248e34728b1b4da86647 (MD5) Previous issue date: 2006 / This paper aims mainly to design an income calculation model based in the concepts of the economic administration for the clothing producer companies, starting from the identification of the main economic events from their productive cycle, generating important, opportune and useful information for the improvement of the economic results of these organizations. The model was elaborated from a descriptive research applied to the productive process, to the main economic events of a clothing producer company of the Metropolitan Area of Fortaleza, State of Ceará, using the technique of direct observation, focused interviews and application of a questionnaire. A bibliographical research was used as theoretical support, initially on the clothing sector, in order to withdraw specific information on this productive sector. Later on, it was researched on the concepts and procedures of the Economic Administration-GECON, which was the basis for the configuration of the model, from a systemic vision of the clothing producer company, that has as application object the transactions of the main economic events of the activities of these companies’ productive cycle. The model demonstrates the physical, financial, economic and patrimonial impacts of each event/transaction, in the moment of its occurrence, considering as transfer price the cost of opportunity of the obtained resources and sacrificed by the several activities in the productive cycle of these companies. The model still demonstrates the accrued wealth in each event/transaction, evidencing the contribution of each activity and responsability area for the income of the company. The income calculated by the model was analyzed comparatively with the result obtained by the traditional accounting information system, according to the fundamental principles of accounting, used in the researched company, being evidenced qualitative differences between both, with positive prominence for the proposed model in the generation of precise and useful information for the improvement of the process of managerial administration. The conclusion is that the model of income calculation based in the economic administration is compatible with the operational reality of the clothing producer companies, it demonstrates the effective contribution of the transactions, activities and responsability areas to the global income of these companies and it generates important, opportune and useful information for the improvement of the economic income of these organizations. / Este trabalho tem por objetivo principal configurar um modelo de apuração de resultados fundamentado nos conceitos da gestão econômica para as empresas produtoras de confecções, a partir da identificação dos principais eventos econômicos que compõem seu ciclo produtivo, gerando informações relevantes, oportunas e úteis para a otimização dos resultados econômicos dessas organizações. O modelo foi elaborado a partir de uma pesquisa descritiva aplicada ao processo produtivo, aos principais eventos econômicos de uma empresa produtora de confecções da Região Metropolitana de Fortaleza, Estado do Ceará, utilizando-se da técnica de observação direta, entrevistas focalizadas e aplicação de um questionário. Utilizou-se como suporte teórico uma pesquisa bibliográfica, inicialmente sobre o setor de confecções, a fim de colher informações específicas sobre este setor produtivo. Posteriormente, pesquisou-se sobre os conceitos e procedimentos da Gestão Econômica-GECON, que fundamentou a configuração do modelo, partindo de uma visão sistêmica da empresa produtora de confecções, tendo como objeto de aplicação, as transações dos principais eventos econômicos das atividades do ciclo produtivo dessas empresas. O modelo demonstra os impactos físicos, financeiros, econômicos e patrimoniais de cada evento/transação, no momento de sua ocorrência, considerando como preço de transferência o custo de oportunidade dos recursos obtidos e sacrificados pelas diversas atividades no ciclo produtivo dessas empresas. O modelo demonstra ainda, a riqueza agregada em cada evento/transação, evidenciando a contribuição de cada atividade e área de responsabilidade para o resultado da empresa. O resultado apurado pelo modelo foi analisado comparativamente com o resultado apurado pelo sistema tradicional de informações contábeis, segundo os princípios fundamentais da contabilidade, utilizado na empresa pesquisada, evidenciando-se as diferenças qualitativas existentes entre ambos, com destaque positivo para o modelo proposto, na geração de informações precisas e úteis para a otimização do processo de gestão empresarial. Conclui-se que o modelo de apuração de resultados fundamentado na gestão econômica adequa-se à realidade operacional das empresas produtoras de confecções, demonstra a efetiva contribuição das transações, das atividades e das áreas de responsabilidade para os resultados globais dessas empresas e gera informações relevantes, oportunas e úteis para a otimização do resultado econômico dessas organizações.

Tese (doutorado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico. Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção / Made available in DSpace on 2012-10-19T10:55:38Z (GMT). No. of bitstreams: 0Bitstream added on 2014-09-25T22:33:27Z : No. of bitstreams: 1 180198.pdf: 9108432 bytes, checksum: 70eb363e8db5d22a2a3624d70b199a37 (MD5) / A indústria de confecções é uma das maiores empregadoras de mão de obra do país. Sua contribuição na geração de impostos é muito importante em vários estados da união e ela atua como forte redistribuidor de renda, devido ao seu extenso relacionamento com outros ramos industriais. A alta taxa de mortalidade das empresas de confecção e sua curta longevidade, são importantes problemas identificados a partir de estudo prático realizado sobre o terreno. Procurou-se identificar as contribuições teóricas que a logística, a estratégia, o marketing e a teoria das organizações oferecem para explicar o funcionamento lógico das empresas deste ramo industrial. A análise estratégica das confecções, sob a ótica dos conhecimentos teóricos identificados, permitiu construir, de forma interativa, três proposições que explicam as causas do problema apontado e propõem soluções. A mortalidade foi relacionada ao crescimento do tamanho das empresas, apontando-se o tamanho pequeno como o de maior probabilidade de sucesso, e a longevidade, foi relacionada à duração da vida ativa do proprietário. A solução proposta passa pelo reconhecimento de que a logística é a causa e a solução para os problemas das empresas de moda. A logística estratégica estabelece que as empresas de moda devem ser organizadas, a partir das restrições logísticas do ambiente de negócios. Desta forma, as estratégias logísticas se constituem em um fator facilitador, para permitir que as confecções possam atingir maiores tamanhos, de forma sustentável, com probabilidade de sucesso, e ter maior duração de vida. As proposições construídas foram transformadas em hipóteses e, para sua validação, trabalhou-se com um estudo multicasos sobre o segmento dos fabricantes de jeans femininos para adolescentes e jovens, na região metropolitana de Fortaleza. O segmento escolhido é o que reage mais rápido à variação da moda e o de maior instabilidade, isto devido à própria idade e características dos seus integrantes. Planejou-se levantar a opinião dos integrantes do universo das confecções de jeans femininos, através , inicialmente, de uma pesquisa voluntária, feita com a remessa de questionários pelo correio para as empresas integrantes, identificadas através de consulta à Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará. Em seguida se realizou um trabalho de visita às empresas identificadas pelos sindicatos patronais como as mais representativas do segmento dos fabricantes de jeans femininos, obtendo-se um número suficiente de respostas para validar as hipóteses levantadas. Os dados foram tabulados e analisados, inferindo-se contribuições significativas ao conhecimento da logística, da gestão e da prática empresarial das confecções.

Este trabalho tem por objetivo analisar as representações relacionadas com o vestuário dos fiéis da Quimbanda – modalidade que, dentre as religiões afro-brasileiras presentes no Rio Grande do Sul, cultua as entidades espirituais denominadas Exu e Pombagira. Tendo como foco de análise o imaginário social acionado pelos praticantes da Quimbanda na confecção do vestuário, observo a constituição de um ethos significativo para o grupo ao qual se circunscreve a etnografia, ou seja, membros de dois terreiros que praticam a Quimbanda na cidade de Canoas, região metropolitana de Porto Alegre.

Tese (Doutorado)—Universidade de Brasília, Instituto de Artes, Programa de Pós-Graduação em Artes, 2015. / Submitted by Fernanda Percia França (fernandafranca@bce.unb.br) on 2015-12-04T11:50:23Z No. of bitstreams: 1 2015_GeorgiaMariadeCastroSantos.pdf: 11054583 bytes, checksum: 7845d1f801786cb41a997fd649092cd7 (MD5) / Approved for entry into archive by Guimaraes Jacqueline(jacqueline.guimaraes@bce.unb.br) on 2015-12-15T13:52:35Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2015_GeorgiaMariadeCastroSantos.pdf: 11054583 bytes, checksum: 7845d1f801786cb41a997fd649092cd7 (MD5) / Made available in DSpace on 2015-12-15T13:52:35Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2015_GeorgiaMariadeCastroSantos.pdf: 11054583 bytes, checksum: 7845d1f801786cb41a997fd649092cd7 (MD5) / O presente trabalho pretendeu fazer uma abordagem sobre o vestuário nobre feminino no Brasil Colonial a partir da vinda da Corte portuguesa em 1808. Foram analisados aspectos que envolveram a influência da estética, do luxo, da Moda, dos costumes e, de modo mais geral, da cultura europeia na construção e nas adaptações da indumentária aristocrática feminina da Colônia d‟Além-mar. Para tanto, objetivou-se analisar as interpretações feitas ao vestuário feminino pelas ressignificações sofridas por este no Rio de Janeiro do início do século XIX, com o intuito de se esboçar os primeiros traços dum movimento de Moda local. Na Europa Ocidental do século XVIII, deu-se a explosão da sociedade de representação que sobrestimava o parecer. O vestuário se tornou então um dos mais importantes símbolos de representação de poder da aristocracia. A Corte portuguesa carregou consigo características desse vestuário de luxo ao Brasil colonial e, nesse período, iniciaram-se então as primeiras adaptações do vestuário feminino a um contexto material, cultural e climático, um pouco mais adequado às condições dos trópicos. Dos relatos encontrados em documentos diversos, pôde-se desenvolver uma certa percepção sobre os costumes e sobre a indumentária. Nas descrições das narrativas do cotidiano das mulheres, tencionou-se verificar a maneira do trajar, registrada nas pinturas e nas gravuras dos pintores e desenhistas como o francês Jean-Baptiste Debret (1768-1848) ou como o alemão, Johann Moritz Rugendas (1802-1858), entre outros. A partir da análise das iconografias contidas nos quadros e nos documentos literários que traduziram os costumes da Colônia Brasiliana, com foco nas vestimentas femininas da nobreza, desejou-se mostrar como o olhar estrangeiro, através da representação do vestuário local, está impregnado de preconceitos e de significados culturais próprios. Estes foram interpretados à maneira colonial quando de suas análises das vestimentas europeias ressignificadas pelas adaptações locais. A presente tese foi editada no decorrer de 2014. Porém, a parte preparatória de pesquisa propriamente dita: a seleção dos temas, a análise dos documentos, a coleta de dados, a construção do texto, i.e. do trabalho comparativo e indutivo, de escrita e de diagramação, ocupou os três anos anteriores. Este trabalho estruturou-se e embasou-se nas obras de especialistas referenciados, cujas bibliografias foram consultadas a partir das fontes originais: pictográficas, obras raras impressas e manuscritas; pesquisadas sobre o tema diretamente nas principais bibliotecas e museus brasileiros, europeus e norte-americanos, listados em anexo. / This work aimed to make an approach to women‟s clothing in a Colonial Brazil after the arrival of the Portuguese Court in 1808. There was analyzed some aspects of aesthetics, luxury, fashion, garments, and more generally, the influence from the European culture in the construction, and adaptations of the women‟s clothing in the Portuguese Colony of American. For this purpose, it was decided to analyze the interpretations made about the local women‟s clothing and the reframe that was occurred at Rio de Janeiro in early 19th century. In the 18th century, there has happened the explosion of the society of representations in Western Europe, where the people valorized the appearance. The clothing became one of the most important symbols of representation from the aristocracy‟s power, and the Portuguese Court brought traces of this luxury clothing to the Colonial Brazil. During this period, began the adaptations for a women‟s clothing in a material, cultural and climatic context, somewhat more suited to the new conditions of the tropics. In the reports found from that time in the old documents, original chronicles, and works of art, we had developed awareness about the customs and the garment. From the descriptions of the women‟s life, we intended find out the way she dressed, recorded in paintings and engravings of the French painter and illustrator like Jean-Baptiste Debret, (1768-1848), or the German artist like Johann Moritz Rugendas (1802-1858), among others. Based on the analysis of iconographic documents composed by the set of images of those artists, which depicts the customs used in the Colony Brasiliana, and in order to focus on the women‟s attires of the nobility, it was sought to show how the foreign gaze, in representing the local garment, was imbued with cultural meanings and prejudices brought from Europe in their own analysis from the European clothing used and reframed locally. This monograph was edited in 2014. However, the preparatory part of research itself: the choice of the themes, selection of the data, document analysis, coherence construction of the text, in other words, the comparative work and inductive reasoning behind the writing and the layout took the last three previous years at work. The present dissertation was structured based on the experts‟ works, and was confirmed from the originals sources of pictographic works, and from originals rare manuscript books or printed, whose bibliographies are attached to this subjects. Sustained by originals sources of costumes, all these were searched directly in Brazilians, Europeans and Americans Museums and Libraries, listed in annex. / Ce travail a cherché a avoir une approche sur les vêtements feminins de la noblesse au Brésil Colonial, lors de la venue de la Cour portugaise en 1808. Une analyse a été faite sur les aspects qui englobent des influences de l‟esthètique, du luxe, de la Mode, des costumes et, plus généralement, de la culture européenne dans la construction et les adaptations des habillements aristocratiques feminins à la Colonie d‟outre-mer. Pour cela, nous avons analysé les interpretations et les ressignifications souffertes par celles-ci à Rio de Janeiro, au début du XIX siècle, dans l‟intention d‟esquisser les premiers traits d‟un mouvement de Mode locale. C‟est dans l‟Europe Ocidentale du XVIIIème siècle où il où s‟est produit l‟explosion de la société de representation qui valorisait le paraître. L‟habillement est dévénu alors l‟un des plus importants symboles du pouvoir de l‟aristocratie. La Cour portugaise portait, et a apportée, les caractéristiques de ces habits de luxe au Brésil Colonial, et à cette période sont apparues les premières adaptations des vêtements feminins à un environnement matériel, culturel et climatique un peut plus adaptés aux nouveaux climat des tropics. À partir des récits rencontrés dans des differents documents, il a été possible de développer une perception diachronique des costumes et des habillements. Dans les descriptions des narratives sur le cotidien de la toilette des femmes, il a été envisagé de vérifier la manière de s‟habiller, enregistrée sur les peintures et gravures des peintres et des desinateurs français Jean-Baptiste Debret (1768-1848), l‟allemand Johann Moritz Rugendas (1802-1858), entre autres. À partir de l‟examen des iconographies des tableaux et des documents litéraires qui ont reproduit les costumes de la Colonie Brasiliana, en particulier les vêtements feminins de la noblesse, il a été envisagé de montrer comment le regard de l‟étranger, par le biais de la réprésentation des habillements locaux, est imprégné de préjugés e de significations culturelles européennes calqués sur la vie de la Colonie, lors de leurs analyses faites sur des vêtements européens “ressignifiés” par des adaptations locales. Cette thèse fut éditée au cours de l‟année 2014. Cependant, la partie préparatoire de la recherche, soit: la selections des thèmes, l‟analyse des documents, la collecte des données, la construction du texte, c‟est-à-dire du travail comparatif et inductif de l‟écriture et de la diagrammation, a pris les trois années précédentes. Ce travail a été structuré et s‟est basé sur des travaux des specialistes référencés, dont les bibliographies annexes ont été consultées à partir des sources originelles des oeuvres rares imprimées, manuscrites et des pictographiques, recherchées, sur le thème en rapport, dans bibliothèques et musées listés à la fin de ce travail.

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Socioeconômico da Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC, como requisito para a obtenção do título de Mestre em Desenvolvimento Socioeconômico. / Para compreender a sucessão familiar e as inovações realizadas nas empresas e como ela poderá promovê-las no setor de confecção de artigos do vestuário e acessórios, foi necessário identificar os estudos referentes a essa ligação entre empresas familiares e a inovação. Após constatar que não há estudos com essa interface, foi importante trabalhar os dois alicerces na fundamentação teórica, com o intuito de entender as correntes teóricas da inovação e posteriormente da sucessão familiar. Assim, o objetivo principal foi compreender o processo sucessório e as inovações realizadas pelas empresas do setor de confecção de artigos do vestuário e acessórios da cidade de Criciúma – SC associadas ao SINDIVEST. Metodologicamente, a pesquisa se identificou como abordagem qualitativa; quanto aos meios, exploratória e descritiva. Primeiramente foi realizada uma pesquisa com a gênese do setor de confecção de artigos do vestuário e acessórios no plano do Brasil e Santa Catarina. Quanto aos fins, a pesquisa foi multicaso, realizada com sete empresas do setor na cidade de Criciúma – SC. A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas estruturadas nas empresas objeto de estudo com sucedidos e sucessores. A análise foi baseada nos conceitos do Manual de Oslo. Nos resultados, foi possível identificar que as empresas estão na segunda geração e algumas não têm perspectiva de chegar à terceira. Quanto às inovações, todas elas realizaram inovações durante a sua história, foi realizada na segunda geração. Concluiu-se que todas as empresas realizaram inovações, com o alcance da empresa, ou seja, inovações já existentes no mercado, e que as realizam do mercado, para permanecerem atuantes e competitivas.

Orientador: Monica Moura / Banca: Marizilda dos Santos Menezes / Banca: Cyntia Santos Malaguti de Sousa / Resumo: A moda contemporânea no Brasil passou por grandes mudanças de paradigmas. Entre as questões principais que contribuiu para essa alteração é a sustentabilidade, que tem sido um dos desafios da moda, pois, ainda se encontra as entraves que já fazem parte do conceito de design de moda, o tema que tem sido discutido amplamente no campo do design e encontra fortes ecos na área de design de moda. Assim sendo, com foco no ponto de vista da estratégia da ferramenta do Life Cycle Design no projeto de um produto de moda, seguindo orientação do design sustentável, pretende-se abordar como procede a produção do jeanswear sustentável, ou seja, constatar a veracidade do conceito de design sustentável nas campanhas publicitárias veiculadas na mídia e o processo de desenvolvimento à produção / Abstract: The contemporary fashion in Brazil has undergone major paradigm shifts. Among the major issues that contributed to this change is sustainability, which has been one of the challenges of fashion, because it is still obstacles that are already part of the concept of fashion design, a topic that has been discussed widely in the field of design and finds strong echoes in the area of fashion design. Therefore, focusing on the point of view of strategy tool of Cycle Design in designing a fashion product, following the guidance of sustainable design aims to address how the production comes from sustainable jeanswear, verify the veracity of the concept of sustainable design in advertising campaigns disseminated in the media and process development to production / Mestre

Made available in DSpace on 2013-08-07T18:40:37Z (GMT). No. of bitstreams: 1 000381448-Texto+Completo-0.pdf: 2567277 bytes, checksum: c49470996de03c83175e804f9e1f8b4b (MD5) Previous issue date: 2006 / Through the theoretical framework developed by Sirdeshmukh, Sigh e Sabol (2002), the current paper aims at analyzing the relationships among loyalty constructs, value, and loyalty in the clothing retail. With two different surveys with samples of 192 and 190 respondents, research was developed in a network of stores in the countryside of the same state. The main objective of this research was testing the relationships among trust, value and loyalty as time goes by. With the adjustment of the model and the test of the hypotheses, results which can be found in the national and international marketing literature came about. A strong relationship between trust in the management policies and practices and in the contact employees and the creation of value for the consumer was verified. Also, it was observed that trust in the management policies and practices influences positively the construction of trust in the contact employees. The opposite was not observed in any of the tests, though. A relationship between trust in the contact employees and loyalty was not found either. Through the results, it was also possible to observe a direct and positive relationship between the perception of value and the intention of loyalty of the consumers. Finally, the management and the academic implications of the study as well as suggestions for future researches are described. / Através do modelo teórico desenvolvido por Sirdeshmukh, Singh e Sabol (2002), o presente trabalho busca analisar as relações entre os construtos de confiança, valor e lealdade no setor do varejo de vestuário. Com a realização de duas surveys com amostras de 192 e 190 respondentes, foi desenvolvida uma pesquisa em uma rede de lojas localizada no interior do estado do Rio Grande do Sul. O principal objetivo desta pesquisa era testar as relações entre confiança, valor e lealdade ao longo do tempo. Com o ajustamento do modelo e o teste das hipóteses, chegou-se a resultados semelhantes aos encontrados na literatura de marketing nacional e internacional. Verificou-se uma forte relação entre a confiança nas políticas e práticas gerenciais e a confiança nos funcionários de contato com a criação de valor para o consumidor. Observou-se também que a confiança nas políticas e práticas gerenciais influencia positivamente a construção da confiança nos funcionários de contato. Sendo que a relação inversa não foi observada em nenhum dos dois testes realizados. Também não foi encontrada uma relação entre a confiança nos funcionários de contato e a lealdade. Através dos resultados, também foi possível observar uma relação direta e positiva entre a percepção de valor e a intenção de lealdade dos consumidores. Por fim, são descritas as devidas implicações acadêmicas e gerencias do estudo, assim como as sugestões para pesquisas futuras.

Esta dissertação trata do tema desenho técnico do vestuário. O objetivo deste trabalho foi sistematizar diretrizes para a representação gráfica técnica de acabamentos, detalhes, linhas e cotas em produtos do vestuário do segmento de malharia circular com vistas à sua normalização. A pesquisa foi classificada como aplicada, qualitativa e exploratória. A coleta de dados ocorreu por meio de entrevistas semiestruturadas e coleta documental realizadas de forma presencial e por meio eletrônico (e-mail). Os participantes foram sete docentes de disciplinas de desenho técnico que atuam em instituições de ensino superior que possuem cursos de moda em nível bacharelado e, oito profissionais do desenvolvimento de produto de empresas de confecção do vestuário que trabalham com malha circular. Com isso, foi possível diagnosticar como é feita a representação de desenhos técnicos do vestuário nestes dois ambientes, o acadêmico e o industrial, localizados em diferentes regiões brasileiras. Os resultados das entrevistas foram apresentados através de quadros comparativos com cruzamento dos dados coletados. Como resultado, apresentam-se diretrizes para a construção do desenho e representação de cores, linhas, cotas/medidas. Outro produto deste trabalho é um catálogo dos principais acabamentos e detalhes utilizados em malha circular com descrições, imagens e representações técnicas dos mesmos. / This dissertation deals with the theme of technical drawing of clothing. The aim of this study was to propose guidelines for graphical representation technique of finishing, details, lines and quotas on clothing products of circular knitting segment to achieve its normalization. The research was classified as applied, exploratory and qualitative. Data collection occurred through semi-structured interviews and documentary collection both conducted face-to-face form and by electronic means (e-mail). Participants consisted of seven professors of technical drawing disciplines who work in institutions of higher education that have fashion courses in the Bachelor level. In addition to the professors, eight product development professionals of knitting clothing companies who work with circular mesh also participated. With this, it was possible to diagnose how is the representation of technical drawings of clothing in these two environments, the academic and the industrial, located in different regions of Brazil. The interview responses were presented through comparative tables including the collected data. As a result, guidelines are presented for the construction of the drawing and representation of colors, lines, dimensions/measurements. Another product of this work is a catalogue of the main finishing and details used in circular knit with descriptions, images and representations of the referred techniques.