Made available in DSpace on 2017-07-10T18:20:35Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Ana C Siqueira Martins.pdf: 4300241 bytes, checksum: fb63a87b6a02ba1af7c162894c4d0f02 (MD5) Previous issue date: 2015-05-21 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / This dissertation presents a study on the configuration of the fashion industrial sector in the city of Cianorte/PR, Brazil, from the 21st century, questioning especially the practices of the agents acting in this specific context: sewers, entrepreneurs and designers. The objectives are: to understand this configuration through the reflection on the spaces, actions and relations of the agents involved with the industrial sector of fashion in the city, analyzing how a clothing sector was formed at first and later a fashion sector in the referred city; to realize how the listed agents define and conceive the fashion of the city in the 21st century; and to point what are the practices, strategies, representations, relations, negotiations and disputes that occur in the productive sector of fashion in Cianorte, linking agents to the social and symbolic space. Two hypotheses were built, examined and proven in the course of the research: the first indicated that the fashion sector of Cianorte was constituted from the professionalization, ie, from the insertion in industries of professionals trained in fashion higher education courses, which occurs from the first years of the 21st century; the second one unveiled that the position of the subjects in the fashion sector of Cianorte is related to their practices, strategies and representations, guided mainly by the symbolic capital present in relations. The concepts of field, habitus and symbolic power, by Pierre Bourdieu, were used as theoretical framework, above all, and as methodological approach the bibliographic research and the field research, which consisted the use of the ' participating observation' technique in a fashion industry, the Beeight group, were used besides data collection and interviews with agents of the sector. Analyses revealed tensions between the researched agents, observed in disputes in search of legitimation of power and of the fashion creator status. The three researched agents use strategies, representations and classification systems in support of the distinction, which is the generator principle of the practices, since it is through it that they aim to take positions not yet occupied. The sector, while field, was established supported in three fundamental processes: autonomy, specialization and professionalization, wherein the role of fashion superior courses in the city is relevant. In the speeches there is the objective to consolidate the city as fashion producer and no longer as clothing producer, which is perceived as a value. The cultural capital allied to the speech on creativity and art is perceived as important in the configuration of the disputes that are internal and external to the field, even though, many times, they are subjected to economic junctures, to profit-related ones or to relations of kinship. / Esta dissertação apresenta um estudo sobre a configuração do setor industrial de moda na cidade de Cianorte/PR, a partir do século XXI, problematizando especialmente as práticas dos agentes atuantes nesse contexto específico: costureiras (os), empresários(as) e estilistas. Os objetivos são: compreender esta configuração através da reflexão sobre os espaços, ações e relações dos agentes envolvidos com o setor industrial da moda na cidade, analisando como se formou primeiro, um setor de vestuário e posteriormente um setor de moda na cidade referida; como os agentes indicados definem e concebem a moda da cidade no século XXI; e, quais são as práticas, estratégias, representações, relações, negociações e disputas que ocorrem no setor produtivo da moda cianortense, relacionando os agentes ao espaço social e ao simbólico. Duas hipóteses foram construídas, examinadas e comprovadas no decorrer da pesquisa: a primeira indicou que o setor da moda de Cianorte se constituiu a partir da profissionalização, ou seja, a partir da inserção nas indústrias de profissionais formados em cursos de ensino superior de moda, o que ocorre a partir dos primeiros anos do século XXI; a segunda desvelou que a posição dos sujeitos no setor da moda cianortense está relacionada às suas práticas, estratégias e representações, pautadas principalmente pelo capital simbólico presente nas relações. Utilizou-se como referencial teórico, sobretudo, os conceitos de campo, habitus e poder simbólico, de Pierre Bourdieu e como abordagem metodológica a pesquisa bibliográfica e a pesquisa de campo que consistiu no uso da técnica observação participante numa indústria de moda, o grupo Beeight, além da coleta de dados, e entrevistas com agentes do setor. As análises revelaram tensões entre os agentes pesquisados, observadas nas disputas em busca de legitimação de poder e do status de criador de moda. Os três agentes pesquisados utilizam de estratégias, representações e sistemas classificatórios em prol da distinção, que constitui o princípio gerador das práticas, pois é por meio dela que objetivam assumir posições ainda não ocupadas. O setor, enquanto campo se estabeleceu amparado em três processos fundamentais: autonomia, especialização e profissionalização, em que o papel dos cursos superiores de moda da cidade é relevante. Há nos discursos o objetivo de consolidar a cidade como produtora de moda e não mais de vestuário, o que é percebido como um valor. O capital cultural aliado ao discurso sobre criatividade e arte, é percebido como importante na configuração das disputas internas e externas ao campo, embora, por muitas vezes, submetidas a conjunturas econômicas, do lucro ou ainda às relações de parentesco.

Esta pesquisa investigou a questão da sistematização e padronização de medidas de vestuário no Brasil. A padronização de tais medidas, necessidade de tabelas, normatizações já existentes e pesquisas em andamento são alguns dos aspectos abordados. Para tanto, opiniões de especialistas, estudiosos, técnicos e designers foram incorporadas à discussão por meio de entrevistas semi-estruturadas em profundidade com amostras diversificadas das categorias envolvidas. Foram empregados métodos qualitativos, em abordagem essencialmente descritiva. As técnicas de coleta de dados utilizadas compreendem: entrevistas com profissionais da área e com especialistas em antropometria e design de moda, questionários, observações in loco, revisão bibliográfica e visitas técnicas nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Entre as reflexões a que este estudo chegou está a possibilidade da elaboração de uma tabela referencial nacional para o vestuário que abarque o público feminino e masculino em todas as idades. A existência de tal tabela não implicaria, em um primeiro momento, necessariamente, em padronização massiva por parte das empresas. Mas aumentaria as possibilidades de adesão das indústrias de moda a um referencial padronizado que, por sua vez, contribuiria para fortalecer a cultura das empresas com respeito à manutenção de um padrão de tamanho nacionalmente compartilhado em seus produtos, com evidentes benefícios para a indústria, os usuários e a sociedade como um todo. / This research investigated the issue of systematization and standardization of clothing measures in Brazil. The standardization of such measures, the need for tables, existing norms and ongoing research are some of the points raised. To do so opinions of experts, scholars, technicians and designers were incorporated into the discussion through semi-structured in-depth interviews with diversified samples of the categories involved. Qualitative methods were employed in an essentially descriptive approach. Data collection was done through interviews with professionals in the field and experts in anthropometry and fashion design, as well as through the use of questionnaires, on-site observations, literature review and technical visits in the cities of São Paulo and Rio de Janeiro. One of the reflections that this study leads to is the possibility of developing a national reference table for clothing that covers both female and male at all ages. The existence of such a table would not necessarily imply at first on a massive standardization by businesses. It would increase the chances of fashion industries adopt a standardized framework and this, in turn, would contribute to strengthening the culture of companies that respect and maintain in their products a nationally shared standard size. This would bring clear benefits for society as a whole.

Atualmente, a preocupação com o meio ambiente está relacionada à qualidade de vida desta e de futuras gerações, o que torna a busca pelo desenvolvimento sustentável uma responsabilidade coletiva. A competição no mercado e a crescente mudança de perfil dos consumidores, impulsionam as empresas a buscarem soluções capazes de atenuar os impactos ambientais negativos e otimizar os processos produtivos, resultando em fomento da responsabilidade socioambiental, produtos com maior valor agregado e incremento da competitividade. O crescimento da população mundial e o consumo exacerbado aumentaram significativamente a demanda por recursos naturais. A quantidade de resíduos sólidos gerados pelas atividades industriais também cresceu em importância mundial e ambiental, pois estes são produzidos por vários tipos de processos, gerando milhões de toneladas por dia em todo o mundo. A disposição adequada desses resíduos é indispensável para a preservação ambiental. A redução da geração de resíduos, a reciclagem e reutilização de resíduos, e o destarte adequado são fundamentais para a preservação ambiental e diminuição do consumo de recursos naturais não renováveis do planeta. A presente pesquisa tem o propósito de promover a compreensão sobre o gerenciamento dos resíduos sólidos industriais e apresentar um estudo de caso abordando a reciclagem de resíduos sólidos oriundos do setor de manufatura do vestuário, especificamente os retalhos gerados no setor de corte, como alternativa para a redução dos impactos ambientais negativos em consonância com as políticas públicas e o desenvolvimento sustentável. Para atingir esse propósito, mas sem esgotar o tema, que é complexo e abrangente, foram delimitados os seguintes objetivos específicos: (1) Classificar os resíduos sólidos na manufatura do vestuário; (2) Pesquisar algumas empresas que compõe o ciclo do desfibrado têxtil; (3) Pesquisar a aceitação do tecido reciclado pelo consumidor de moda; (4) Pesquisar a utilização do desfibrado na produção de peças acústicas para o setor automobilístico; (5) Identificar os desafios e limitações encontrados na utilização do desfibrado têxtil; No Brasil, a forma mais comum de reciclagem de resíduos têxteis é a desfibragem mecânica, cujos produtos finais são denominados fibras desfibradas que serão destinadas à produção de tecidos reciclados para vestuário de moda e decoração, não-tecidos, mantas acústicas para o setor automobilístico, e estopas, panos (para uso industrial, de limpeza de maquinário e materiais). A metodologia de pesquisa empregada está fundamentada em uma abordagem qualitativa de natureza teórico-empírica, que utiliza como método de pesquisa o estudo de caso. A coleta de dados ocorreu por meio de pesquisa bibliográfica, pesquisa documental e realização de entrevistas com os atores-chave do setor de reciclagem têxtil. De acordo com os resultados obtidos, verifica-se, que através do processo de reciclagem os resíduos sólidos industriais originários da indústria têxtil são uma oportunidade lucrativa de mercado viabilizada pela logística reversa. A pratica da reciclagem agrega valor aos resíduos sólidos, prolonga a vida de bens ambientais esgotáveis e a vida útil de aterros, além de gerar empregos propicia a economia de energia e diminuição da poluição dos compartimentos ambientais / Nowadays, the concern with the environment is related to the quality of life for this, and the coming generations, which makes the pursuit for sustainable development a collective responsibility. The competition in the market and the change of the consumers profile, force the companies to search for solutions that are able to diminish the negative environmental impacts, and optimize the productive processes, fomenting the socio-environmental responsibility, products that aggregate more value and the increase of competition. The increase of the world`s population, and the exaggerated consumption elevated the demand for natural resources. The amount of solid waste generated by the industries activities also have reached an elevated degree of importance, environmental and worldwide, as these are produced on a large scale every day. The adequate disposal of such waste is necessary for the preservation of our environment. The reduction of the waste generation, recycling, and reutilization of these waste and the correct discard, are the basis for the preservation, conservation and saving of consumption of non-renewable natural resources. This paper intends to promote the comprehension of the textile industry\'s solid waste management and to present a study for the recycling of solid waste generated from the clothing manufacture, more specifically in the snippet sector, as an alternative to reduce the negative impact against the environment, according to the public policies and its sustainable development. In order to achieve this goal, but not exhausting the subject, as i tis complex and comprehensive, the following milestones were defined: (1) Classify the solid waste in the clothing manufacture; (2) Research some companies that compose the textile shredded cycle; (3) Research the acceptance of the recycled cloth for the fashion consumer; (4) Research the utilization of the shredded in the production of acoustic parts to the automotive sector; (5) Identify the challenges and limitations found in the utilization of the shredded cloth; In Brazil, the most common way of textile waste recycling is to use mechanical process to shred the cloth, process on which the final product is called shredded fiber, that are destined to the production of recycled cloth for fashion clothing and decoration, non-woven, acoustic parts to the automotive sector, oakum, fabric (for industrial usage, for material and machinery cleaning). The research methodology applied, is based on a qualitative, theoretical and empirical approach, that uses the case study as a mean. The data collection was based on bibliographic research, documentary research, and interviews with the key players of the textile recycling sector. According to the results achieved, it is possible to verify that through the recycling process, the solid waste generated from textile industry, are a profitable opportunity, made possible by the reversal logistics. The recycling activity adds value to the solid waste, enhances the lifecycle of the non-renewable environmental assets and the landfills\' lifecycle. It also generates job positions and saves energy, minimizing the pollution of the environmental compartments

Fashion and apparel retail firms have been scrutinized over the past few years regarding the regular occurrence of precarious labor conditions and slave labor in firms composing their supply chains. Even though this phenomenon presents many issues that comprise the theoretical scope of the institutional economics field of literature, scarce contributions have been found using this literature applied in this sector. From this starting point, this thesis combines theoretical and empirical efforts to develop a analytical framework grounded in institutional economics to observe the issues and propose solutions to ethical concerns regarding precarious labor conditions and contemporary slavery in fashion and apparel retail, in terms of institutional change. The overall methodological approach of the thesis is exploratory and qualitative, developed in four different but interconnected papers that comprise the development chapters of the thesis. The first two papers are theoretical, and combine contributions from four key literature backgrounds regarding our theme: business ethics, institutional economics, labor conditions and fashion and apparel retail. These were used to compose a theoretical proposition and a preliminary framework. The last two papers are empirical, both used to clarify the understanding over the proposed analytical framework. As a result, these empirical papers provide novel and contemporary evidence concerning the practices implemented by private and public agents in order to reduce and eradicate precarious labor conditions in this sector, and how they relate between each other, supporting and giving feedback, in terms of institutional change. The overall contribution of this thesis is to propose a novel approach, with analytical framework and propositions, to issues concerning labor conditions in fashion and apparel retail, as well as extending the scope of institutional change analysis to this contemporary phenomenon. / As empresas do varejo de moda e vestuário têm passado por grande pressão e escrutínio nos últimos anos em relação à ocorrência regular de condições precárias de trabalho e trabalho análogo ao escravo em firmas que compõem suas cadeias de suprimentos. Embora esse fenômeno apresente muitas questões que compõem o escopo teórico do campo da economia institucional, foram encontradas apenas contribuições escassas com esta literatura aplicada neste setor. A partir desse ponto inicial, a presente tese combina esforços teóricos e empíricos para desenvolver um arcabouço analítico fundamentado na economia institucional para observar as questões e propor soluções para as preocupações éticas sobre condições precárias de trabalho e escravidão contemporânea no varejo de moda e vestuário, em termos de mudança institucional. A abordagem metodológica geral da tese é exploratória e qualitativa, desenvolvida em quatro trabalhos diferentes, mas interligados, que compõem os capítulos de desenvolvimento da tese. Os dois primeiros artigos são teóricos e combinam contribuições de quatro arcabouços chave de literatura quanto ao nosso tema: ética empresarial, economia institucional, condições de trabalho e varejo de moda e vestuário. Estes temas foram utilizados para compor uma proposição teórica e um quadro analítico preliminar. Os dois últimos artigos são empíricos, ambos usados para esclarecer o entendimento sobre o quadro analítico proposto. Como resultado, esses trabalhos empíricos fornecem evidências novas e contemporâneas sobre as práticas implementadas por agentes públicos e privados para reduzir e erradicar condições precárias de trabalho neste setor e como elas se relacionam entre si, apoiando e fornecendo feedback, em termos de mudança institucional. A contribuição global desta tese é propor uma abordagem inovadora, com um quadro analítico e proposições, à questões relativas às condições de trabalho no varejo da moda e do vestuário, bem como ampliar o escopo da análise da mudança institucional para este fenômeno contemporâneo.

O perfume, do mesmo modo que a roupa, faz parte do ritual do vestir e está relacionado à intimidade pessoal. Junto ao vestuário, os envoltórios, as fragrâncias e seus sistemas discursivos passaram a delinear padrões de comportamento, perfis e estilos de vida. Deste modo pode-se dizer que apesar de serem distintos no que se refere à origem e produção, o vestuário e o perfume são convergentes sob o ponto de vista do consumo. Há marcas de perfumes próprias, exclusivas do setor, como também há aquelas associadas aos nomes de celebridades ou à moda. Este trabalho se propôs a identificar quais os fatores considerados pelas marcas de moda, no interesse em integrar o perfume ao seu ciclo de coleções de vestuário. As estratégias das grifes para definir suas coleções podem ser adotadas para produtos complementares por meio da extensão da marca, no intuito de potencializar a fixação da imagem de marca, ampliar a experiência de compra do consumidor e desenvolver os negócios como um todo. Para este estudo foi feito um levantamento do estado da arte dos conceitos referentes às marcas de moda e aos perfumes. Foi realizada uma pesquisa empírica caracterizada como exploratória com a utilização de estudo de casos múltiplos, para identificar as conexões entre os dados coletados, por meio da revisão bibliográfica, e as empresas que trabalham nos segmentos de vestuário e perfumes. Os resultados mostraram que os profissionais de moda atribuem baixa importância ao perfume e têm pouco conhecimento técnico sobre o setor, tanto no que se refere ao produto quanto à sua comercialização e ao potencial de mercado. Ao partirem do princípio que o perfume com sua marca não seria atrativo aos seus consumidores, acabam por depreciá-la. A visão é baseada na experiência diária e nos resultados das outras empresas, o que acaba gerando uma série de preconceitos. Já os profissionais de perfume, embora também apresentem desconhecimento sobre as questões técnicas do setor de moda, têm disposição para trabalhar em conjunto e promover a integração, pois entendem que o consumidor se motivaria com essa complementariedade. O resultado é que a integração se dá pela extensão de marca, principalmente pelo licenciamento e, desse modo, o perfume não está inserido à coleção de vestuário de moda. O consumidor, no entanto, não faz distinção ao usar os produtos de vestuário, acessórios, perfumes e cosméticos, todos eles fazem parte de um benefício único, o de se vestir e preparar-se para um papel social. Em um ambiente competitivo onde se diz que a inovação é o propulsor do sucesso corporativo, identificou-se que há pouca motivação na busca por novos caminhos e oportunidades nas marcas de moda pesquisadas. Neste sentido, se entende que o trabalho contribui para o estudo do desafio das empresas de focar seu negócio nos benefícios de uso do consumidor, em um ambiente de integração de produtos que tem sua origem em indústrias de distintos setores e, portanto, domínios diferentes de conhecimento / Perfume, like clothing, is part of the dressing ritual and is related to personal intimacy. Along with clothing, packages, fragrances and their discursive systems have outlined patterns of behavior, profiles and lifestyles. Although they are distinct in origin and production, clothing and perfume are convergent from the consumption point of view. Fragrances have their own exclusive brands and are associated with celebrities or fashion brands. This study aims to identify the factors considered by fashion brands to integrate perfume into their clothing collections cycles. Fashion brands consider complementary products through brand extension to enhance brand image, broadening the consumer experience and developing the business as a whole, as part of their strategies to define clothing collections. An overview of the state-of-the-art concepts related to fashion brands and perfumes was carried out in this study. An exploratory empirical research using multiple case studies was conducted to identify the connections between the data collected, through the literature review, and the companies in the clothing and perfume segments. The results showed fashion professionals attach marginal importance to perfume and have little technical knowledge about the sector, in terms of the product, its commercialization and market potential. By assuming that the perfume with their brand would not be attractive to their consumers, they eventually despise it. Their vision is based on the daily experience and the results of other companies, which ends up generating several preconceptions by the segment. In contrast, perfume professionals are also unfamiliar with the technical issues about the fashion sector, but are willing to work together and promote the integration, as they understand the consumer would be motivated by this complementarity. As result, the connection takes place by brand extension mainly through licensing and does not associate the perfume with the clothing collection. The consumer, however, makes no distinction when wearing apparel, accessories, perfumes and cosmetics, all of them are part of a unique benefit of dressing and preparing for a social role. In a competitive environment where innovation is considered the driver of business success, the fashion brands analyzed have not been motivated to pursue new paths and opportunities. In this sense, the findings of this study have contributed to the understanding of companies challenges to focus their business on the consumer use benefits, in an environment of products integration that comes from different industries and, therefore, distinct domains of knowledge

A relevância da pesquisa aqui apresentada reside na proposição de uma discussão integrada da questão da modelagem dentro do processo produtivo do vestuário, considerando seus principais aspectos: desenho, técnicas de modelagem, estudos do corpo e gradação de moldes, estabelecendo as correlações entre a modelagem plana e a moulage, e apontando a importância da abordagem científica do estudo do corpo por meio da antropometria e ergonomia na gradação dos moldes e, consequentemente, na produção de uma modelagem de qualidade. Nesse contexto, três hipóteses principais nortearam a realização da pesquisa: a primeira hipótese é a de existem muitas semelhanças entre as técnicas de modelagem plana e moulage, e ambas utilizam os princípios da antropometria e da ergonomia; a segunda é a de que os critérios para definição dos pontos de gradação são os mesmos nas duas técnicas de modelagem, e para realizar a gradação, é necessário estabelecer uma tabela de medidas considerando as diferenças ergonômicas, e a terceira é que, dessa forma, é possível imaginar que, em ambas as técnicas de modelagem, seria adequado usar as diferenças ergonômicas e antropométricas para encontrar os principais pontos de gradação. Nesse sentido, este trabalho tem como objetivo geral analisar as técnicas de modelagem utilizadas no desenvolvimento de produtos de moda e, a partir dessa análise, refletir sobre as implicações ergonômicas e antropométricas no processo de gradação do produto de moda. Para tanto, foi realizada, primeiramente, uma revisão da literatura especializada, no sentido de estabelecer conceitos e descrever características dos temas abordados. Em seguida, foi realizada uma pesquisa de caráter exploratório e qualitativo, com modelistas profissionais, por meio da aplicação de um questionário. Os resultados mostram que tanto a literatura consultada como os profissionais entrevistados concordam com as hipóteses levantadas pelo trabalho / The relevance of the research presented here lies in the proposal of an integrated discussion of the modeling within the productive process of clothing, considering its main aspects: design, modeling techniques, body studies and molding, establishing the correlations between flat modeling and the moulage, and pointing out the importance of the scientific approach of the study of the body - through anthropometry and ergonomics - in the gradation of molds and, consequently, in the production of a quality modeling. In this context, three main hypotheses guided the research: the first hypothesis is that there are many similarities between the techniques of flat and moulage modeling, and both use the principles of anthropometry and ergonomics; the second is that the criteria for defining the gradation points are the same in the two modeling techniques, and to perform the gradation, it is necessary to establish a table of measures considering the ergonomic differences; and the third is that it is possible to imagine that, in both modeling techniques, it would be appropriate to use the ergonomic and anthropometric differences to find the main points of gradation. In this sense, this work has as its general objective to analyze the modeling techniques used in the development of fashion products and, from this analysis, to reflect on the ergonomic and anthropometric implications in the process of gradation of the fashion product. A review of the specialized literature was carried out, in order to establish concepts and describe characteristics of the topics addressed. Then, an exploratory and qualitative research was carried out, with professional modelers, through the application of a questionnaire. The results show that both the literature consulted and the professionals interviewed agree with the hypotheses raised by the work

Orientador: Leonardo Brandão. / Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Regional) - Universidade Regional de Blumenau, Centro de Ciências Humanas e da Comunicação, Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional.

A importância das indústrias têxtil e de vestuário é fundamentada nas suas elevadas capacidades de geração de empregos e renda, dada a sua característica de reduzida possibilidade de automatização dos seus processos produtivos, fato que ocorre principalmente na cadeia do vestuário. Além disso, os setores são responsáveis por uma parcela importante dos empregos menos qualificados em países desenvolvidos. Diante disso, as indústrias conseguiram receber um tratamento diferenciado, relativamente aos demais bens manufaturados, nas regras de liberalização comercial definidas no Acordo Geral de Tarifas e Comércio - GATT. O Acordo de Têxteis e Vestuário (Agreement on Textiles and Clothing - ATC) da Organização Mundial do Comércio, com vigência a partir de 1995, pôs início à eliminação gradual de quotas bilaterais de exportação existentes até a referida data durante um prazo de dez anos. Após 1º de janeiro de 2005, portanto, tal acordo completou seus objetivos, devendo o comércio internacional de produtos têxteis e de vestuário estar sob as demais regras de manufaturados do GATT 1994. Com a eliminação das barreiras quantitativas, os custos de exportação e, conseqüentemente, os seus preços de exportação, tiveram uma redução. Contudo, o fim do ATC pôs início a novas medidas protecionistas pelos setores, que passaram a sofrer concorrência direta com países cujos preços de exportação são significativamente menores, tal como a China. Sendo assim, este trabalho analisou os efeitos do fim do ATC para a produção, emprego e desempenho comercial dos setores têxtil e de vestuário no Brasil, com o objetivo de avaliar a necessidade de tais indústrias receberem novas medidas de proteção comercial. Para avaliar tais impactos, utilizou-se uma simulação em um modelo de Equilíbrio Geral Computável global adotando hipóteses de comportamento de médio prazo da economia, onde as restrições quantitativas foram transformadas em tarifas em equivalente ad valorem dos preços de exportação. Os resultados do modelo indicam um aumento da produção e do emprego de fatores produtivos nas indústrias referidas e nas diretamente relacionadas às atividades produtivas no Brasil, tal como o setor de fibras naturais e serviços. Também se verificou uma realocação dos fornecedores de insumos importados e destinos das exportações de bens finais no Brasil, com desempenho positivo do saldo comercial, o que se refletiu em valorização real do câmbio e aumento relativo dos preços dos produtos domésticos sobre os importados. As conclusões foram que a eliminação completa de barreiras quantitativas devem ter efeitos diferenciados dentro diferentes segmentos das indústrias, como exemplo os de fibras naturais e sintéticas, sendo seu impacto agregado positivo para os setores analisados e para a economia brasileira. / The importance of the textile and clothing industry is based on its high capacities to generate employment and income, provided its basic characteristic of reduced ability to automate the production processes. Besides that, these sectors are responsible for an important share of the low qualified jobs in the developed countries. Therefore, the industries achieved a different treatment, compared to the other manufactured goods, in the liberalization rules defined in the General Agreement on Tariffs and Trade - GATT. The Agreement on Textiles and Clothing - ATC of the World Trade Organization, in vigor since 1995, started a process of gradual elimination of the bilateral export quotas existent from the mentioned data during a period of ten years. After January 1st, 2005, therefore, the agreement completed its objectives, with the international trade of textiles and clothing under the same rules for manufactures of the GATT 1994. With the elimination of the quantitative barriers, the exportation costs and, consequently, the exports prices, got a reduction. However, the end of the ATC marked a beginning of new protectionist measures by the industries, which faced the direct competition whit countries whose export prices are quite smaller, such as China. In this context, this work analyzed the effects of the end of the ATC on production, employment and trade performance of the textiles and clothing sectors in Brazil, with the objective of measuring the necessity of these industries to receive new forms protectionism. To assess these impacts, a global General Equilibrium Model was utilized adopting medium term hypothesis about the economy´s behavior, where the quantitative restrictions were transformed in ad valorem tariff equivalent of the export prices. The results of the model indicate an increase in the production and employment of the primary factors in the two mentioned industries and on the directly related activities in Brazil, such as the natural fibers and services. It was also verified a reallocation of the imported input suppliers and destinations of the exports of goods in Brazil, with a positive performance of the net trade, what reflected in a real valorization of exchange rate and a relative increase of the domestic prices over the imported. The conclusions are that the complete elimination of the quantitative barriers must have different effects in diverse segments of the industries, for instance the natural and synthetic fibers, with a positive aggregated impact to the analyzed sectors and to the Brazilian economy.

Esta pesquisa parte de preocupação inicial com a aquisição e circulação de bens industrializados por populações indígenas. A partir de pesquisa de campo com os Wajãpi no Amapá (grupo de língua tupi-guarani), seguem-se dois caminhos para lidar com a questão. O primeiro capítulo desta dissertação investiga o modo como os Wajãpi apreciam os objetos e os critérios usados para avaliar uma coisa como boa-bonita (ikatuwa) ou ruim-feia (nikatui). A partir das avaliações desses indígenas, recusa-se a divisão entre objetos industrializados versus manufaturados nas aldeias. As discussões sobre os critérios avaliativos centram-se: (i) na avaliação das coisas por algumas de suas qualidades sensíveis; (ii) na relação entre um objeto, seu processo produtivo, seu produtor e o material utilizado em sua confecção; (iii) na distinção entre originais e importados para os produtos comprados nas cidades; (iv) na facilidade de uso que certas coisas e técnicas apresentam. O segundo capítulo investiga a questão das vestimentas, enfocando as considerações dos Wajãpi sobre o uso de roupas adquiridas nas cidades em comparação a outros elementos de fabricação corporal usados há mais tempo pinturas com urucum, jenipapo, resinas odorantes, uso de tangas e saias vermelhas, miçangas. Em diálogo com análises de outros antropólogos, abordo de diversas maneiras as considerações dos Wajãpi sobre a questão. Acompanho suas comparações entre o uso de roupas e de pinturas corporais na modulação de relações com outras gentes sobrenaturais na divisão naturalista. Trato da articulação entre o uso de certas roupas e a fabricação de corpos adequados e belos, a partir das ideias de combinar e de vergonha. As ideias de imitação (waã) e de acostumar-se (-jipokuwa) são também investigadas. Relaciono a imitação dos não indígenas e o costume de usar suas roupas a outras práticas de imitação realizadas pelos Wajãpi. Por fim, esboço uma compreensão sobre o modo como a busca por certos bens é fomentada também pelas relações entre iniciadores e seguidores. Para tanto, parto das ideias de fazer preconceito, desigualdade, ciúme, inveja. Perpassa esta dissertação a questão da corporalidade e da fabricação corporal. Objetos possuem corpos, têm suas partes nomeadas em paralelo às partes dos corpos de gente wajãpi e de outras gentes animais e plantas, na divisão naturalista. Seguindo outros autores, apresento elementos para problematizar a divisão entre pessoas e coisas, a partir de investimento investigativo na questão da fabricação corporal na confecção de objetos e de gente wajãpi. / This research addresses the acquisition and exchange of industrial goods by Indigenous peoples. Fieldwork was conducted among the Wajãpi (speakers of a Tupi-Guaranian language), in the state of Amapá (Brazil). The ethnographic enquiry lead to two investigative paths. The first chapter of this thesis researches the Wajãpi modes of appraising objects, as well as the criteria used by this people to judge things as good-beautiful (ikatuwa) or bad-ugly (nikatui). The separation of industrialized objects and those manufactured in Indigenous villages does not apply to Wajãpi modes of evaluation. Discussions on evaluation criteria of objects center on: (i) some of the objects sensible qualities; (ii) the relation between an object, its productive process, its producer and the raw material from which it is made; (iii) the distinction between original goods and imported goods, regarding products purchased in cities; (iv) the ease of use of certain things and techniques. The second chapter investigates clothing, focusing on Wajãpi regards to the use of garments acquired in cities and on Wajãpi comparisons between these clothes and other elements of body fabrication urucu paint, genipapo paint, fragrant resins paint, red loincloths and skirts, glass beads. Discussing with other anthropologists analyses, Wajãpi considerations on the subject of clothing are approached in some different ways. I follow their comparisons between the use of clothes and of body paint in the role of mediating Wajãpi relations with other peoples supernaturals in the division of the naturalism. I discuss the link between the use of certain clothes and the fabrication of adequate and beautiful bodies, focusing on the ideas of combinar (to harmonize, to match) and vergonha (shyness, reserve). The ideas of imitation (waã) and acostumar-se (-jipokuwa) [to accustom someone to] are also investigated. The imitation of non-Indigenous manners and the custom of using of their garments is described in regard to other imitation practices performed by Wajãpi people. Finally, I outline a first understanding of how the relations between leaders and followers compels Wajãpi people to seek certain goods. To this purpose, I discuss the ideas of fazer preconceito (to make prejudice), desigualdade (inequality), ciúme (jealousy), inveja (envy). Corporality and body fabrication are topics which pervades this thesis. Objects have bodies, their parts names parallel the parts of Wajãpi bodies and bodies of other peoples animals and plants, in the naturalistic division. Following other authors, I present data that leads to question the division between people and things, as an aftermath of investigating body fabrication the making of objects and of Wajãpi people.

Essa dissertação analisa e demonstra fatores que afetam a cadeia têxtil e confeccionista, através de um mapeamento do panorama que os respectivos setores apresentam principalmente aqueles relativos à gestão e governança corporativa. Para adquirir dados empíricos o projeto contempla o desenvolvimento de uma pesquisa bibliográfica possibilitando a constatação de dados e avaliação de aspectos sobre o perfil do contexto atual desse segmento usando informações que comprovam os meios que levam a degradação do ramo, principalmente fatores que contemplem a governança corporativa como estrutura solucionadora para o quadro apresentado, foco central desta dissertação. A pesquisa visou obter dados qualitativos e quantitativos através de: a) caracterização do universo cultural de gestão das empresas têxteis e confeccionistas; b) fatores políticos que prejudicam a cadeia têxtil e confeccionista; c) identificação da visão dos diferentes tipos de consumidor sobre o nicho têxtil e confeccionista. d) a influência externa no mercado têxtil confeccionista; e) mapeamento de dados e identificação dos fatores relevantes da cadeia completa; f) apresentação de fatores globais que identifiquem os focos mais relevantes, de forma a compreender o momento dos setores associados. Com os resultados obtidos, foi evidenciado o uso da governança corporativa e a implementação de meios sustentáveis como meios de restabelecer e vigorar a competitividade do mercado interno e projetar melhores enfrentamentos perante a concorrência internacional, notadamente de países asiáticos, que são umas das grandes razões do atual panorama que esse setor enfrenta. / This dissertation analyzes and demonstrates factors that affect the textile and clothing manufacturer chain, through an overview of mapping the respective sectors have particularly those relating to management and corporate governance. To acquire empirical data the project includes the development of a literature enabling data verification and evaluation aspects of the profile of the current context of this segment using information that prove the means that lead to degradation of the branch, especially factors that include corporate governance as solver framework for the overview of the segment, central focus of this dissertation. The research aimed to obtain qualitative and quantitative data through: a) characterization of the cultural universe of management of textiles and clothing manufacturers companies; b) political factors that affect the textile and clothing manufacturer chain; c) Identification of view of different types of consumers about the textile and clothing manufacturer niche. d) the external influence on the clothing manufacturer textile market; e) data mapping and identification of the relevant factors of the complete chain; f) presentation of global factors that identify the most relevant focuses, in order to understand the timing of associated sectors. With the results, it was evident the use of corporate governance and the implementation of sustainable media as a means of restoring force and the competitiveness of the internal market and design better clashes in the international competition, especially from Asian countries, which are one of the biggest reasons of the current situation that the sector faces.