A pele oleosa e acneica apresenta características diferenciadas e demanda o uso de produtos cosméticos adequados e que proporcionem benefícios específicos a esse tipo de pele. Nesse contexto, o extrato de caju (Anacardium occidentale), devido a sua rica composição, apresenta propriedades que podem promover benefícios para os cuidados da pele oleosa. Assim, o objetivo desse projeto foi desenvolver formulações fotoprotetoras estáveis contendo extrato glicólico de Anacardium occidentale, bem como a avaliação da eficácia clínica destas formulações para a melhoria das condições da pele oleosa. Para tal, foram desenvolvidas formulações fotoprotetoras com matérias primas compatíveis com a pele oleosa, as quais foram submetidas aos testes preliminares de estabilidade e, a mais estável foi selecionada para a avaliação da atividade fotoprotetora in vitro, a avaliação sensorial e avaliação de eficácia clínica dos efeitos imediatos (duas e quatro horas após aplicação) e em longo prazo (após 28 dias de aplicação diária das formulações). Foi realizada também a determinação do espectro de absorção do extrato de caju, avaliação da atividade antioxidante in vitro, e determinação do teor de polifenóis. Preliminar ao estudo de eficácia, foi realizado o estudo de caracterização e classificação dos tipos de pele por score dermatológico e com as técnicas avançadas de biofísica e análise de imagem. Dentre as formulações desenvolvidas, a que continha \"Sodium Polyacrylate (and) Dimethicone (and) Cyclopentasiloxane (and) Trideceth-6 (and) PEG/PPG 18/18 Dimethicone e Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer como agentes emulsificantes e espessantes e \"Octyl Stearate\" como emoliente e agente dispersante do filtro físico, e \"Sílica\" e \"Polymethyil Methacrylate\" como pós modificadores de sensorial (F15), foi adicionada de 3,5% de extrato glicólico de caju (F15C) e foi estável nos testes preliminares de estabilidade. Na avaliação da atividade fotoprotetora in vitro a formulação apresentou FPS 50, Boost Factor \"Bom\" e comprimento de onda crítico acima de 370 nm. O extrato glicólico de caju apresentou atividade antioxidante dose dependente. A caracterização do tipo de pele demonstrou que o grupo com pele oleosa apresentou maior perda transepidérmica de água, maior aspereza e oleosidade. Além disso, a análise computacional de imagens mostrou diferenças quanto à secreção sebácea, poros e comedões nas regiões malar, queixo e nariz. Nos estudos de avaliação de eficácia, a formulação F15C apresentou melhores notas nos parâmetros relacionados à sensação ao toque, oleosidade, resíduo de brilho e suavidade, bem como na intenção de compra. Na avaliação dos efeitos imediatos, não foram obtidos efeitos no conteúdo aquoso do estrato córneo, perda transepidérmica de água e nos parâmetros do microrrelevo. A formulação F15C apresentou retenção do conteúdo de sebo, comparada à formulação veículo após duas e quatro horas de aplicação da formulação. Na avaliação dos efeitos das formulações a longo prazo, a formulação proporcionou redução do número de poros no queixo e não proporcionou aumento de comedões e alterações significativas nos parâmetros: conteúdo aquoso do estrato córneo, perda transepidermica de água, parâmetros do microrrelevo, secreção sebácea, contagem de glândulas sebáceas ativas. A formulação desenvolvida apresenta-se como um produto inovador e diferenciado, com eficácia e sensorial agradável e compatível ao uso na pele oleosa. Além disso, o extrato de caju melhorou ainda mais o sensorial da formulação e mostrou eficácia pré clínica com, potencial antioxidante, e eficácia clínica no controle da oleosidade e melhoria das condições da pele oleosa. / Oily skin has different characteristics and demands the use of cosmetic products that provide adequate and specific benefits to this skin type. In this context, the cashew extract (Anacardium occidentale), due to its rich composition, has properties that can provide benefits for oily skin care. The objective of this project was to develop stable photoprotective formulations containing glycolic extract of Anacardium occidentale, as well as to evaluate the clinical efficacy of these formulations for the improvement of oily skin conditions. For this purpose, the photoprotective formulations were developed with raw materials compatible with oily skin, which were submitted to preliminary tests of stability, and the most stable was selected to evaluate the sunscreen activity in vitro, sensory evaluation and assessment of clinical efficacy in terms of immediate (two and four hours after application) and long term effects (after 28 days of daily application of the formulations). It was also determined the spectrum of absorption of the cashew extract, antioxidant activity evaluation in vitro, and determination of polyphenols. Before de efficacy evaluation, studies were conducted to characterize and classify skin types using dermatological score and advanced biophysical techniques and skin imaging analysis. Among the formulations developed, the one which contained \"Sodium Polyacrylate (and) Dimethicone (and) Cyclopentasiloxane (and) Trideceth-6 (and) PEG/PPG 18/18 Dimethicone e Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer as emulsifiers and thickner agents and \"Octyl Stearate\" as an emollient and dispersing agent of the inorganic filter and \"Silica\" and \'Polymethyl Methacrylate \" as sensory modifiers powders (F15), this formulation was added of 3.5% of Glycolic extract of cashew (F15C) and was stable in preliminary tests of stability. In the evaluation of in vitro sunscreen activity, the formulation showed FPS 50, Boost Factor classified as \"Good\" and critical wavelength above 370 nm. Cashew glycolic extract showed dose-dependent antioxidant activity. The characterization of the skin demonstrated that the group with oily skin showed higher transepidermal water loss, greater asperity and oiliness. Furthermore, computer analysis of images showed differences in the sebum, pores and comedones in the regions of the cheeks, chin and nose. In the sensory evaluation studies, the formulation F15C showed better scores on parameters related with touch, oiliness, smoothness, residual brightness, and showed higher purchase intent. No immediate effects were obtained in stratum corneum water content, transepidermal water loss and the parameters of microrelief. The formulation F15C presented retention of the sebum content compared with the formulation vehicle after two and four hours of application of the formulation. In the long-term effects study, the formulation provided a reduction in the number of pores on the chin and did not increase the comedones and didn\'t show significant changes in the parameters: stratum corneum water content, transepidermal water loss, parameters of the microrelief, sebum and counting active sebaceous glands. The formulation developed is presented as an innovative and efficient product with a pleasant sensory and compatible for use on oily skin. Furthermore, the cashew extract further improved the sensory properties of the formulation, showed antioxidant activity and clinical efficacy in the oil control and improvement of skin conditions.

O óleo de café é uma mistura de compostos lipofílicos rico em triglicerídeos de ácidos graxos essenciais, em especial o ácido linoleico. Devido a sua rica composição e ao alto teor de materiais insaponificáveis, o óleo de café extraído dos grãos sem torrefação, possui propriedades emolientes, hidratantes e de proteção contra radiação solar. Desta forma, este trabalho teve como objetivo desenvolver formulações cosméticas estáveis contendo óleo de café e avaliar o potencial fotoprotetor destas. Para isso foram avaliadas diversas combinações de matérias-primas para elaboração de formulação em cremes e géis-cremes das quais foram selecionadas as mais estáveis, por meio de testes de centrifugação, determinação do pH e avaliação organoléptica, para avaliação do comportamento reológico e da presença de cristais líquidos durante 90 dias de armazenamento. As formulações a base de álcool cethearyl alcohol e ceteareth-20 foram as mais estáveis e que apresentaram maior FPS pelos métodos espectrofotométricos de avaliação do fator de proteção solar sendo que as formulações contendo 5 e 10% de óleo foram as melhores na otimização destes dois parâmetros. Estas formulações foram então aplicadas no dorso de animais de experimentação diariamente durante 5 dias e, após este período de tratamento, os animais foram irradiados. No local de aplicação das formulações foram realizadas medidas de biofísica da pele, pelas quais pôde se observar uma menor perda transepidérmica de água para as formulações contendo óleo de café. Além disso, o número de células de queimadura solar contados por análise histológica foi significativamente menor para as formulações contendo filtro e óleo de café em relação à pele sem tratamento, indicando que o óleo de café foi capaz de proteger as células da epiderme contra os efeitos danosos da radiação ultravioleta. Tal efeito protetor pode ser devido, não somente à alta concentração de materiais insaponificáveis que conseguem absorver a radiação UV-B, mas também, à alta concentração de ácidos graxos essenciais que podem auxiliar na reposição, equilíbrio e manutenção da barreira cutânea. Além de ensaios para avaliar a eficácia fotoprotetora \"in vitro\" e \"in vivo\", foram também realizados ensaios de toxicidade \"in vitro\" em Artemia salina, redução do MTT em cultura de queratinócitos e testes clínicos em voluntários, os quais mostraram que o óleo de café e as formulações desenvolvidas não apresentaram toxicidade e irritabilidade dérmica nas concentrações e condições de estudo. Por fim, no que concerne à avaliação sensorial, foram realizados dois painéis sensoriais, em Portugal e no Brasil. Em ambos os locais, maioria das voluntárias percebeu a pele macia e hidratada após a aplicação destas formulações. Ainda nesse sentido, em Lisboa, a maioria das voluntárias percebeu um filme oleoso deixado na pele, o que pode ser um efeito positivo, considerando o uso das formulações em países de clima frio e para pele seca. Com base nos resultados obtidos, pode-se concluir que as formulações desenvolvidas foram estáveis, seguras e eficazes tanto para o equilíbrio e manutenção da barreira cutânea quanto para proteção da pele contra radiação ultravioleta, indicando que o óleo de café destaca-se dentre os ingredientes cosméticos utilizados em produtos hidratantes e fotoprotetores por possuir propriedades multifuncionais extremamente importantes e requeridas para a indústria e os consumidores como hidratação, melhora da barreira cutânea e potencial fotoprotetor. / Coffee oil is a mixture of lipophilic ingredients rich in essential fatty acids, mainly linoleic acid. Due to its rich composition and high unsaponifiable matter content, the coffee oil extracted from unroasted coffee beans presents important cosmetic properties such as emolliency, moisturizing and UVB radiation protective effects. Thus, the aim of this study was to develop stable cosmetic formulations containing coffee oil and to evaluate their safety and photoprotective efficacy. For this, several combinations of cosmetic raw materials were used to prepare emulsions and gel creams. The formulations that did not suffer phase separation in centrifugation tests and did not present changes in pH and organoleptic characteristics, were chosen for evaluation of rheological behavior and liquid crystal presence during 90 days. The formulations composed by cethearyl alcohol and ceteareth-20 were the most stable and presented the highest sun protection factor (SPF). The formulations containing 5 and 10% of coffee oil optimized these two parameters: stability and SPF. The formulations containing coffee oil and the vehicle were applied on the dorsum of the animals once a day for 5 days as a treatment. After this period, the animals were irradiated. On the irradiated local, transepidermal water loss measurements were lower on the region where the formulations containing coffee oil were applied. The sunburn cells number analyzed by histological tests was also significantly lower for the groups treated with coffee oil formulations comparing to the untreated group which indicates that the coffee oil was able to protect the epidermis against the deleterious effects of UV radiation. This photoprotective effect could be due to as high amount of unsaponifiable matter that are able to absorb UVB radiation as high concentration of essential fatty acids that can help in recovering, balance and keeping of skin barrier. In terms of safety assays, the brine shrimp, MTT reduction in keratinocyte cell culture and clinical assays showed that the developed formulations are devoid of considerable toxicity in these experimental conditions. Finally, the sensory properties evaluation were performed using two panels: one in Portugal and other in Brazil. The majority of volunteers perceived smooth and moisturized skin after applying coffee oil formulations in both countries. In Lisbon, the majority of volunteers also perceived an oily film on skin, which can be a positive effect taking into account the use of developed formulations in cold countries and dry skin. Thus, we concluded that the developed formulations were stable, safe and showed efficacy in keeping the cutaneous barrier balance as well as protecting the skin against UV radiation effects. This indicates that the coffee oil highlights among the cosmetic ingredients used in moisturizers and sunscreens due to its multifunctional important and desirable properties for cosmetic industry and consumers such as: hydration, skin barrier improvement and photoprotective effects. This indicates that the coffee oil is a multifunctional active ingredient and has desirable properties for cosmetic industry and consumers such as: emollience, hydration, skin barrier improvement and photoprotective effects.

As vitaminas vêm sendo muito utilizadas em cosméticos e dentre elas, o pantenol, por fazer parte da constituição normal da pele e devido as suas propriedades umectantes e cicatrizantes, tem tido destaque para aplicação nesta categoria de produtos. Devido ao interesse e a grande importância da realização de estudos que possam avaliar a influência das vitaminas na estabilidade física de formulações cosméticas, bem como de estudos científicos que comprovem os seus benefícios propostos, o objetivo dessa pesquisa foi o desenvolvimento, a avaliação da estabilidade e a eficácia na hidratação e nas propriedades viscoelásticas de formulações cosméticas contendo diferentes concentrações de pantenol. Para tal, foram desenvolvidas oito formulações, sendo três géis a base de polímeros hidrofílicos (formulações nos 1, 2, e 3), três géis creme a base de polímeros hidrofílicos e microemulsão de silicone (formulações nos 4, 5, e 6) e duas emulsões sendo uma delas a base de álcool batílico e lecitina de soja (formulação no 7) e a outra a base de manteiga de karité e carbômero (formulação no 8). Estas formulações foram acrescidas ou não de 0,5; 1,0 e 5,0% de pantenol e submetidas a testes preliminares de estabilidade. O estudo de estabilidade física foi realizado por determinação do comportamento reológico sendo que, com as formulações consideradas mais estáveis, foi realizada uma avaliação sensorial prévia ao estudo de eficácia proposto. O estudo de eficácia das formulações objeto de estudo, foi realizado por metodologias in vivo não invasivas (Bioengenharia Cutânea), sendo determinados o conteúdo aquoso do estrato córneo, a perda de água transepidérmica (TEWL), a viscoelasticidade e elasticidade biológica cutânea. Neste estudo, para a determinação dos efeitos a curto prazo, as formulações foram aplicadas nos antebraços de 20 voluntárias, sendo realizadas medidas antes e após 1 e 2 horas da aplicação única. Esses mesmos parâmetros também foram utilizados para realizar medidas nos antebraços de 40 voluntárias após 15 e 30 dias, com aplicação diária das formulações, para avaliar os seus efeitos a longo prazo. Os dados foram analisados estatisticamente para o delineamento experimental e discussão dos resultados obtidos. Nas condições experimentais deste trabalho, foi possível concluir que nos testes de estabilidade física as formulações de nos 2, 5, 6 e 7 foram consideradas as mais estáveis e a formulação de nº 6 foi a que apresentou o melhor sensorial, de acordo com as voluntárias, sendo, portanto, selecionada para os estudos de eficácia do pantenol na pele humana. Na avaliação dos efeitos imediatos das formulações na pele humana, foi possível observar que, após única aplicação, todas as formulações estudadas, ou seja, acrescidas ou não de pantenol, proporcionaram um aumento significativo no conteúdo aquoso do estrato córneo após 1 hora da aplicação, em relação aos valores basais, e, após 2 horas da aplicação, apenas a formulação contendo 5,0% de pantenol provocou um aumento significativo neste parâmetro. Além disso, o estudo demonstrou que somente as formulações que continham pantenol nas concentrações avaliadas ocasionaram diminuição significativa na TEWL, ou seja, protegeram a função barreira da pele; entretanto não ocorreram alterações significativas nas propriedades viscoelásticas da pele. Por outro lado, em relação à avaliação dos efeitos a longo prazo, foi possível observar que todas as formulações objeto de estudo, apresentaram um aumento significativo no conteúdo aquoso do estrato córneo após 15 e 30 dias de aplicação, quando comparadas com os valores basais. Em relação à avaliação da viscoelasticidade e da elasticidade biológica da pele, assim como no estudo a curto prazo, não ocorreram alterações significativas nestas propriedades da pele no estudo a longo prazo. Na avaliação da TEWL, apenas as formulações que continham pantenol a 1,0 e 5,0% protegeram a função barreira, provocando uma diminuição significativa neste parâmetro, após 15 e 30 dias de aplicação das formulações, o que pode sugerir que para que o pantenol tenha um efeito significativo a longo prazo na função barreira da pele, este deve ser incorporado nas formulações em concentrações mais altas, ou seja, 1,0 e 5,0% de pantenol. / Vitamins have been extensively used in cosmetic formulations and panthenol, which is vitamin that is a normal constituent of the skin and has humectants and wound healing effects, has large application in this category of products. Due to the importance of the conduction of studies that contribute to the assessment of the influences of the vitamins on the physical stability of dermocosmetic formulations, as well as the necessity of scientific studies that confirm their benefits, the aim of this research was to develop cosmetic formulations containing panthenol in different concentrations and also to evaluate their physical stability and their efficacy in the skin hydration and viscoelastic properties. For this purpose, eight formulations were developed, three gels containing hydrophilic polymers (formulations 1, 2 e 3), other three cream gels containing hydrophilic polymers and silicone microemulsion (formulations 4, 5 e 6) and finally two emulsions, one containing batyl alcohol and lecithin (formulation 7) and the other one containing shea butter and carbomer (formulation 8). These formulations were supplemented or not with 0,5; 1,0 e 5,0% of panthenol and submitted to preliminary stability tests. The physical stability of formulations was evaluated by determination of the viscosity and rheological behavior. After this, stable formulations were submitted to a previous sensorial analysis. The formulation efficacy was evaluated using the following non-invasive methodologies (Skin Bioengineering Techniques) determination of hydration of the stratum corneum, transepidermal water loss (TEWL), skin viscoelasticity and biological elasticity. In order to evaluate the immediate effects, the formulations were applied to the forearm of 20 volunteers and the measurements were carried out after 1 and 2 hours of a single application. In addition, for the evaluation of long-term effects of the formulations, the same parameters were measured after 15 and 30 days of daily application to the forearm of 40 volunteers. In the experimental conditions of the study, it was possible to conclude that the formulations 2, 5, 6 and 7 were considered stable. Moreover, formulation 6, according to the volunteers, showed the best sensorial attributes, and for this reason, was selected for the efficacy study of the panthenol on human skin. The study of the immediate effects showed that all the formulations enhanced the stratum corneum water content values after 1 hour of the application. However after 2 hours, only the formulation supplemented with 5% of panthenol produced significant increase in this parameter. In addition, the study showed that only the formulations supplemented with panthenol produced a significant decrease in TEWL, protecting skin barrier function. Nevertheless, no significant alterations were observed in the skin viscoelastic properties. Concerning the study of the long-term effects, all the formulations supplemented or not with panthenol produced a significant increase in skin hydration after 15 and 30 days of daily formulation application, when compared with the baseline values. No significant alterations were observed in skin viscoelasticity and biological elasticity properties in the long term studies. The evaluation of the TEWL showed that only the formulations supplemented with 1 and 5% of panthenol improved the skin barrier function, resulting in a significant decrease in this parameter after 15 and 30 of daily application of these formulations, which can suggest that to present significant long-term effects on skin barrier function, the formulation under study must be supplemented with higher concentrations of panthenol, such as 1 or 5%.

Orientador: Mary Luci de Souza Queiroz / Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Ciencias Medicas / Made available in DSpace on 2018-08-11T21:16:10Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dieamant_GustavodeCampos_D.pdf: 11544856 bytes, checksum: 05f884d1804a10bd91e58e71c4df4681 (MD5) Previous issue date: 2008 / Resumo: O envelhecimento cutâneo é resultado de dois processos independentes, clinica e biologicamente distintos, que afetam a pele simultaneamente. Ao primeiro, conhecido como "relógio biológico", damos o nome de envelhecimento intrínseco, o qual afeta a pele na mesma proporção em que órgãos internos são afetados, como por exemplo, a lenta e irreversível degeneração tecidual. O segundo, denominado fotoenvelhecimento, é resultado da exposição da pele a agentes agressores ambientais, primeiramente radiação ultravioleta (RUV). Sobre o impacto da RUV, especialmente RUVA e RUVB, a pele passa por inúmeras alterações, incluindo hiperpigmentação, fotodano, alterações histológicas e imunológicas. Tendo em vista a complexidade do fotoenvelhecimento, podemos dividir este trabalho em duas partes, onde avaliamos em uma primeira etapa os efeitos da RUV sobre a resposta neuroimuno-endocrinológica da pele através da mensuração de parâmetros específicos em culturas de fibroblastos e queratinocitos humanos. Após a realização dos experimentos propostos para a primeira parte deste trabalho, passamos a considerar para a segunda etapa, a possível ação in vitro e in vivo do extrato de Rhodiola rosea (ERR) em associação com o dipeptídeo Lcarnosina (LC) sobre a reversão ou controle dos efeitos deletérios da RUV sobre a pele. Nossos resultados demonstram que durante a foto-exposição, culturas celulares in vitro apresentaram importantes alterações nos parâmetros avaliados, especialmente após a exposição crônica, dentre elas: redução na produção de IL-1a, TNF-a e IFN-g, redução nos níveis de b-endorfina e encefalina, aumento na atividade de metaloproteinases (MMPs), inibição na atividade do inibidor tecidual de metaloproteinase 1 (TIMP-1), redução nos níveis de colágeno e elastina e redução na atividade das enzimas superóxido dismutase (SOD) e catalase (CAT). No perfil de resposta das células tratadas com ERR, pudemos observar uma importante função adaptógena do extrato, onde na maioria dos parâmetros, constatamos uma modulação da resposta celular de forma dose dependente. Os resultados obtidos com L-carnosina foram importantes, especialmente no que diz respeito aos níveis de colágeno, elastina e atividade das enzimas antioxidantes. Quando o perfil de resposta da associação entre ambos (ARRLC) é observado, pode-se perceber que, em alguns parâmetros, não houve uma potencialização dos efeitos. No entanto, dada a complexidade da resposta neuro-imuno-endocrinológica da pele relacionada ao fotoenvelhecimento, pode-se concluir que a utilização de compostos com mecanismos de ação distintos é imprescindível, uma vez que diferentes processos metabólicos levam ao dano tecidual e à aparência estética comprometida da pele fotoenvelhecida. Para a realização dos estudos clínicos, uma emulsão placebo ou emulsão contendo 1% de ARRLC foi utilizada pelas voluntárias em dois estudos independentes, sendo que o primeiro foi realizado durante 28 dias para avaliação dos parâmetros subjetivos - conforto da pele, redução da sensação de desconforto após Stinging-Test (ST) e melhora do ressecamento da pele. O segundo estudo foi realizado durante 56 dias, onde avaliou-se em D1, D28 e D56, a melhora do relevo cutâneo e a redução da perda de água transepidérmica. Os resultados obtidos demonstram que aproximadamente 90% das voluntárias reportaram uma melhora do conforto da pele e 75% reportaram redução do ressecamento. Além disso, a utilização da emulsão contendo 1% de ARRLC apresentou uma redução de aproximadamente 36% na sensação de desconforto após ST. Além disso, o tratamento com a emulsão contendo 1% de ARRLC resultou em redução considerável da perda de água transepidérmica e na melhora do relevo cutâneo. Estes resultados clínicos, associados aos resultados obtidos in vitro, nos encorajam a sugerir o uso de ARRLC como alternativa terapêutica no tratamento tópico do fotoenvelhecimento. / Abstract: Cutaneous ageing is a complex biological phenomenon consisting of two components; intrinsic ageing, which is largely genetically determined and extrinsic ageing caused by environmental exposure, primarily UV light. Under the impact of ultraviolet radiation (UVR), skin undergoes several changes, including enhanced pigmentation, photodamage and immunosuppression. Because photoaging culminates in important alterations in skin function and appearance, we can separate this work in two different phases. In the first phase, we evaluated the effects of ultraviolet radiation (UVR) on skin neuro-immuneendocrinological response through the measurement of specific parameters in fibroblasts and keratinocytes human cell cultures. After the conclusion of experiments proposed for the first phase of this work, the possible in vitro and in vivo effects of Rhodiola rosea extract (ERR) in combination to di-peptide Lcarnosine (LC) in the control of deleterious effects of UVR exposure on the skin were evaluated. Our results demonstrated that during the UVR, the cell cultures promoted crucial alterations in the parameters evaluated, mainly after chronic exposure. The alterations observed were: the reduction in the production of IL-1a, TNF-a, IFN-g, b-endorphin and enkephalin, reduction in the levels of matrix metalloproteinase tissue inhibitor-1, increase of metalloproteinase activity, reduction of collagen and elastin production and inhibition of the antioxidant enzymes superoxide dismutase and catalase. In the cell groups that received ERR, we observed an important adaptogenic function of the extract, because in the majority of the parameters, it was able to modulate the cell response in a dose-dependent manner. The results obtained in the LC treated groups, we could also observe important effects, mainly in collagen and elastin synthesis and in the antioxidant enzymes activities. When we consider the response obtained with the association of both ERR and LC (ARRLC), we could see that it is not able to enhance the effects obtained with ERR or LC separately. Therefore, due to the complexity of the neuro-immune-endocrinological response during the photoaging, we can conclude that the use of compounds with different mechanisms of action is crucial, because distinct metabolic process lead to tissue damage and terrible appearance of photodamaged skin. For the clinical trials, a placebo emulsion or a emulsion containing 1% of ARRLC were used by the volunteers in two independent studies, in which the first one was performed during 28 days for evaluation of subjective parameters, including skin comfort, reduction of skin dryness sensation and reduction of skin discomfort sensation after Stinging-Test (ST). The second study was performed during 56-days and the evaluations were carried out on D1, D28 and D56. The parameters evaluated were the improvement of cutaneous relief and the reduction of transepidermal water loss. The obtained results demonstrated that approximately 90% of the volunteers perceived an increase in skin comfort and 75% reported reduction of skin dryness sensation. In addition, the emulsion containing 1% of ARRLC was able to reduce in approximately 36% the sensation of discomfort after ST. These clinical results and the in vitro findings, encourage us to suggest the use of ARRLC as alternative ingredient in the topical treatment of skin photoaging. / Doutorado / Doutor em Farmacologia

Orientadores: Maria Izabel Maretti Silveira Bueno, Adriana Vitorino Rossi / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Química / Made available in DSpace on 2018-08-23T10:16:24Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Shimamoto_GustavoGiraldi_M.pdf: 5621340 bytes, checksum: c33c6947dc4bcd2cf1e67f3189f9ed3c (MD5) Previous issue date: 2013 / Resumo: Cosméticos e alimentos são produtos que recebem destaque, pois revelam importante influência na economia de muitos países, por apresentarem expressivo consumo. Nesse contexto, é necessário desenvolver metodologias cada vez mais rápidas e eficientes para analisá-los em termos de qualidade e autenticidade. O presente trabalho descreve métodos de análise com a técnica de fluorescência de raios X (XRF) associada à quimiometria para análise de creme hidratante, esmalte de unha, leite em pó e feijão. As análises foram realizadas diretamente nas amostras, dispensando a utilização de reagentes e sem geração de resíduos que necessitam de tratamento específico. A XRF permitiu quantificar, a partir do método dos parâmetros fundamentais, elementos metálicos e não metálicos nas amostras desses cosméticos e alimentos. Além disso, a associação desta técnica com a quimiometria também trouxe os seguintes resultados: 1) identificação simultânea de parabenos e propilenoglicol em cremes hidratantes, a partir da análise de componentes principais (PCA) e dos métodos de mínimos quadrados parciais para análise discriminante (PLS-DA) e K-ésimo vizinho mais próximo (KNN), com classificação de amostras externas com 100% de acerto; 2) detecção da resina toluenosulfonamida/formaldeído em esmaltes de unha a partir de PCA, PLS-DA e KNN com 100% de acerto na classificação de amostras externas; além disso, foi possível também evidenciar as principais diferenças entre as marcas brasileiras dos esmaltes, o que pode servir como ferramenta para as análises forenses; 3) identificação e quantificação dos adulterantes soro e amido (na faixa de 0 a 30% m/m) em leite em pó, pelo método dos mínimos quadrados parciais (PLS) e 4) reconhecimento de possíveis fatores intrínsecos para a germinação de grãos de feijão, associados principalmente com o teor de silício presente / Abstract: Cosmetics and food show expressive influence on the economy of several countries, due to their substantial consumption. In this context, it is necessary to develop methodologies increasingly faster and more efficient to analyze them in terms of quality and authenticity. This work describes analytical methods based on X-ray fluorescence (XRF) technique associated to chemometrics for analysis of moisturizer cream, nail polish, powder milk and crude bean seeds. X-ray radiation is applied directly on the samples, neither using reagents nor producing wastes, both sparing special final steps of residue treatment. Metallic and nonmetallic elements are quantified in these cosmetic and food samples using XRF fundamental parameters method. Furthermore, chemometrics applied to XRF spectra also resulted in: 1) simultaneous identifications of parabens and propylene glycol in moisturizer creams through principal component analysis (PCA), partial least squares discriminant analysis (PLS-DA) and K-nearest neighbor (KNN) methods, producing external sample classifications with accuracies of 100%; 2) detection of resin toluene-sulfonamide/formaldehyde in nail polishes through PCA, PLS-DA and KNN, also with accuracies of 100%; in addition, it was possible to highlight the main differences among Brazilian brands of nail polish, serving as a tool for forensic analysis; 3) identification and quantification of serum and starch as adulterants (in the range 0 to 30% w/w) in milk powder by partial least squares regression method (PLS) and 4) pointing possible intrinsic factors affecting the germination of bean seeds, here associated with silicon content / Mestrado / Quimica Analitica / Mestre em Química

This thesis maps out the roles of cosmetic use in Renaissance Italy from the period c.1450-1540, using books containing cosmetic recipes as the primary source material. Their content, dissemination, and use is explored as a means of creating a new understanding of a practice central to daily life and integral to ongoing arguments about the body. Recent scholarship has seen a rise in interest in books of recipes and secrets in the Renaissance and Early Modern periods, but there has yet to be a full-length study exploring cosmetic recipes as a significant source of information, leaving a considerable gap in the understanding of how ‘high’ cultural discussions of beauty ideals related to popular culture and everyday practice. This thesis aims to fill that gap. Focusing on the formative period of 1450-1540, when both the written and artistic interests in cosmetics were developing, this thesis draws together a large body of previously unpublished primary source material from printed and manuscript recipe books relating to the making and use of cosmetics, and is the first in-depth analysis of the material and visual culture of Italian cosmetic practice during this period. A major component of this project was to establish what practices, materials and products constituted Renaissance cosmetic practice. The way in which recipes for beautification are identified within recipe books is carefully considered, and recipe ingredients and methods are examined, with comparisons made to the representation of cosmetics in non-recipe sources (written and visual). The goal was to describe cosmetics as they were defined in Renaissance terms, so recipe ingredients have been considered largely in context of Renaissance medicine rather than modern pharmacy, in contrast to most extant studies on the topic. A further major aim of this study was to create a detailed reconstruction of the social values attached to cosmetic use during the Renaissance period. This has been investigated both through an examination of how cosmetics are represented in written and visual sources, and also through a critical investigation of the people involved in the making and use of cosmetics and cosmetic recipe collections. Throughout, a range of material sources have been examined in consideration with each other—recipe books, behavioural advice, moral arguments, printed and painted image, inventories, and household objects such as mirrors and combs—demonstrating that cosmetics had a wide ranging and significant presence in daily Renaissance life. The first chapter examines the moral discourses directed at cosmetic use, establishing the place of these discourses within broader concerns about the control of women’s behaviour. Chapter 2 begins to place the ideals of beauty in a social context, examining how cosmetics are represented in recipe books, and discussing what activities and practices Renaissance ‘cosmetics’ consisted of, with particular attention given to their relationship with medicinal recipes. Chapters 3 and 4 investigate the people who made and used cosmetic recipes, broadly addressing themes of accessibility, and the connections between a beautified appearance and social status. The authors of recipe books, the books’ cost, audience literacy, markets for medicine, and cost and effectiveness of cosmetic recipes are all taken into account to illustrate a lively economy surrounding the use of makeup. Finally, Chapters 5 and 6 address cultural representations of cosmetic use in art and literature, re-examining key examples within the context of the material culture of cosmetics to demonstrate the significance of makeup use in formulations of Renaissance femininity.

[pt] A indústria mundial de cosméticos foi pouco afetada pelas recessões econômicas globais dos últimos anos. Por serem bens de consumo que não exigem grande investimento e proporcionam conforto e bem-estar aos seus usuários, os cosméticos tendem a permanecer na lista de compra dos consumidores, mesmo em épocas de recessão. No entanto, o cenário competitivo global evidencia volatilidade e dinamismo nas necessidades do mercado, o que impulsiona empresas de diferentes portes a manterem-se flexíveis e eficientes para responder a essas demandas. As pesquisas no setor de cosméticos tendem a focar em estudos de estratégia de Marketing e comportamento do consumidor, sendo poucas as que analisam as estratégias competitivas globais e menos ainda a formação de alianças estratégicas neste setor. Esta pesquisa tem como objetivo a verificação da adequação da estratégia da L’Oréal América Latina à indústria de cosméticos, considerando suas alianças e a estratégia competitiva global do Grupo L’Oréal. Pela contemporaneidade dos eventos e pelo pouco controle da pesquisa sobre eles, a investigação foi conduzida usando a metodologia de estudo de caso. Múltiplas fontes de evidência foram utilizadas para fazer os dados convergirem de modo triangular. A interpretação e a análise dos dados foram realizadas com auxílio do referencial teórico identificado e baseadas no framework Global SNA (Global Strategic Network Analysis) de Macedo-Soares (2011). Os resultados da pesquisa confirmaram o que havia sido verificado em casos de outros setores: que as alianças globais trazem mais oportunidades do que ameaças, e que em muitos casos as oportunidades relacionais globais mitigam as ameaças globais não relacionais. / [en] The global cosmetics industry was not greatly affected by the economic recessions over the last years. As cosmetics are consumer goods that do not require huge investment and provide comfort and well-being to their users, they tend to remain on consumers’ shopping lists even during recession. However, the global competitive scenario shows volatility and dynamism of market needs, driving firms of different sizes to remain flexible and efficient so as to better respond to customer requirements. Research on the cosmetics sector tends to focus on marketing strategy and consumer behavior. Only few investigations look into global competitive strategies, and even fewer into the strategic alliances established by firms in this sector. The present research aims to verify the adequacy of the strategy of L Oréal Latin America, considering its alliances and the global competitive strategy of L Oréal Group. Because of the importance of taking into account the firm’s specific contingencies and its contemporaneity, the case study methodology was adopted. Multiple sources and means to collect the necessary data were used in accordance with the strategy of data and method triangulation, so as to ensure results’ consistency. Data interpretation and analysis were carried out in keeping with the research’s theoretical references and with the help of the Macedo-Soares, 2011, Global SNA framework (Global Strategic Network Analysis). The results confirmed what was verified in cases of other sectors: the global alliances create more opportunities than threats, and in many cases the relational global opportunities mitigate the non-relational global threats.

Master thesis deals with analysis of sales practices of Independent Beauty Consultants in a selected company. The aim of the thesis is to evaluate the sales practices of Independent Beauty Consultants at Mary Kay company and to propose optimization recommendations. The thesis is divided into free parts: theoretical, methodological and practical. The theoretical part is based on literature and describes the qualities of a professional salesperson and an effective process of personal selling. The methodological part defines the target group and explains the application of the chosen methods such as: personal interview, questionnaire survey and mystery shopping. The practical part focuses on Independent Beauty Consultants and analyzes their sales practices. Optimization recommendations are proposed on the basis of the findings of research.

The topical application of many substances, including drugs, enzymes, moisturizers and fragrances, contributes largely to the cosmetic and pharmaceutical industries. These components are often volatile in nature and dissipate in a matter of hours. When considering the different types of slow release systems, an overwhelming variety of these systems is available. Each one of the systems is unique in a way, and is designed to perform a particular function, whether it facilitates the controlled release of an active into the body via the skin surface (transdermal delivery) or whether it reduces the rate of loss of an active from the skin surface to the surrounding environment. For the purpose of this study, a previously existing fixative formulation which is believed to reduce the rate of loss of an active component to the environment, through film formation on the skin surface, was investigated. Alternative ingredients or components were incorporated together with the original fixative formulation ingredients into an experimental design which investigates the effect of each group of the components present. 18 formulations with various concentrations of the components within the groups and specified upper and lower limits for each component were formulated. The fixative properties of the formulations were analysed through the incorporation of a fixed amount of a simple fragrance molecule, 4- methoxybenzaldehyde, into each formulation and evaporation studies were conducted in an environmental room at 28±1° C over a period of 5 hours followed by gas chromatography analysis and finally data analyses using statistical methods. The most efficient fixative formulation was established using regression analysis. The fragrance compound in this formulation was found to evaporate at a rate of 0.47 g/L per hour. The least efficient fixative formulation lead to the loss of 0.78 g/L of the fragrance component per hour. From the calculated fragrance concentrations, the rate constant for each individual fixative formulation could be calculated and response surface 8 modelling by backward regression was used in order to determine how each component contributes to the rate of loss of the fragrance compound. Since the sum of the original ingredient and its alternative was constant, each of the original ingredients was coupled directly to its alternative and no conclusion could be made about the contribution of individual components. By increasing the concentration of Hydroxypropylcellulose (HPC) 100K and its alternative HPC 140K, while keeping the effects of the other components constant, a decrease in the rate of fragrance loss was observed. The same conclusion could be made when increasing the concentrations of PEG-12 Dimethicone and its alternative cetyl dimethicone (decreases the evaporation rate). An interaction took place between HPC 100K and PEG-12 dimethicone and their alternatives. The negative effect was, however, not as strong as the combined positive effect on the rate of fragrance loss of the individual components HPC and PEG-12 dimethicone. Evidence suggested that the removal of the components polyvinylpyrrolidone and its alternative, polyurethane-32 (Baycusan® C1003), would improve the effectiveness of the fixative formulation in terms of its slow release properties. A confirmation experiment established that the exclusion of these components from the fixative formulation does improve the “slow release” properties thereof. A larger, more intricate design is required to investigate the effect of each one of the individual components and where the sum of the components (original and its alternative) is not constant.

El siguiente proyecto de investigación tiene como finalidad determinar si es rentable la implementación de una planta de elaboración de crema corporal hidratante a base de camu camu y de jalea real. Hoy en día el mercado del cuidado personal ya no es sólo cuestión de cuidar la imagen sino también la salud, es por eso que en el presente es uno de los negocios más rentables. / The main objective of the following research is to determine the successful of installing a factory of a hydrating body lotion of Camu camu and Royal jelly. Nowadays, the hygiene and personal care market is one of the most rentable business because the more someone invest in this topic the better personal image in a healthy body they will have. / Trabajo de investigación