O estudo descrito nessa dissertação abrange conhecimentos referentes às áreas de Biônica, Biomorfismo, Artes Visuais e Design de Superfície propondo um procedimento de projetação voltado para a elaboração de estampas têxteis com referência em elementos naturais. Considerando a natureza como fonte de referências visuais para a projetação no Design de Superfície, percebeu-se que associar pressupostos estéticos presentes na área com etapas de métodos de Design de Produto baseados em estudos de Biônica, poderia contribuir com a produção criativa dos desenhos de estampas. Desse modo, disponibiliza-se à audiência acadêmica e profissional um procedimento de projetação organizado a partir de um estudo exploratório-experimental com abordagem qualitativa, estruturado por revisão bibliográfica, entrevistas e experimentações. A primeira organização do procedimento foi realizada através da adaptação de etapas de três métodos de Design de Produto com base em estudos de Biônica. O procedimento resultante foi avaliado e aperfeiçoado a partir de quatro experimentações realizadas com estudantes e profissionais da área. O resultado é um procedimento com oito passos voltado ao desenvolvimento de estampas com referências biomórficas. A pesquisa aponta que o contato direto do designer de superfície com o elemento natural, aliado ao resgate de técnicas de desenho manual e à reflexão contínua dos procedimentos adotados durante a projetação, contribui com o planejamento e processo de desenvolvimento de estampas pelos projetistas. Ou seja, projetar a partir de etapas organizadas e adaptáveis conforme as necessidades de cada briefing facilita o processo de projetação de estampas com referências naturais e converge para novos resultados na perspectiva de contribuir com as produções disponíveis no mercado atualmente. A conclusão do trabalho oferece algumas possibilidades de prosseguimento da pesquisa, como a organização de cursos envolvendo conhecimentos das áreas de Design de Superfície e Biônica e a verificação e aplicação do procedimento aqui proposto no âmbito industrial. / The study described in this dissertation covers knowledge regarding areas of Bionics, Biomorphism, Visual Arts and Surface Design to propose a procedure for developing textile designs which incorporate natural elements. Considering nature as a source of visual references for projecting in the surface design, it was realized that associating esthetic assumptions present in the area with steps of methods of product design based in studies in Bionics could contribute with the creative production of drawings in prints. In this way, it is made available to the academic and professional audience a projecting procedure organized based on an exploratory-experimental study with qualitative approach, structured in literature review, interviews and experimentations. The first procedure organization was performed through adaptation of steps of three methods of product design based on Bionics studies. The resulting procedure was evaluated and improved from four experiments performed with students and professionals in the field. The result is a procedure with eight steps focused on the development of patterns with biomorphic references. The research suggests that direct contact from the designer with the natural elements, coupled with the rescue of hand drawing techniques and continuous reflection of the procedures adopted during the development contributes to the creative process by facilitating the search for visual references. In other words, projecting from arranged and adaptable steps according to the projective needs eases the procedure of prints projecting with natural references and converges to creative and differentiated results which can contribute to the products available nowadays in the market. The conclusion of the study offers some possibilities for further research, as the organization of courses involving knowledge of the areas of Surface Design and Bionics and the verification and application of the procedure proposed here in the industrial field.

O estudo descrito nessa dissertação abrange conhecimentos referentes às áreas de Biônica, Biomorfismo, Artes Visuais e Design de Superfície propondo um procedimento de projetação voltado para a elaboração de estampas têxteis com referência em elementos naturais. Considerando a natureza como fonte de referências visuais para a projetação no Design de Superfície, percebeu-se que associar pressupostos estéticos presentes na área com etapas de métodos de Design de Produto baseados em estudos de Biônica, poderia contribuir com a produção criativa dos desenhos de estampas. Desse modo, disponibiliza-se à audiência acadêmica e profissional um procedimento de projetação organizado a partir de um estudo exploratório-experimental com abordagem qualitativa, estruturado por revisão bibliográfica, entrevistas e experimentações. A primeira organização do procedimento foi realizada através da adaptação de etapas de três métodos de Design de Produto com base em estudos de Biônica. O procedimento resultante foi avaliado e aperfeiçoado a partir de quatro experimentações realizadas com estudantes e profissionais da área. O resultado é um procedimento com oito passos voltado ao desenvolvimento de estampas com referências biomórficas. A pesquisa aponta que o contato direto do designer de superfície com o elemento natural, aliado ao resgate de técnicas de desenho manual e à reflexão contínua dos procedimentos adotados durante a projetação, contribui com o planejamento e processo de desenvolvimento de estampas pelos projetistas. Ou seja, projetar a partir de etapas organizadas e adaptáveis conforme as necessidades de cada briefing facilita o processo de projetação de estampas com referências naturais e converge para novos resultados na perspectiva de contribuir com as produções disponíveis no mercado atualmente. A conclusão do trabalho oferece algumas possibilidades de prosseguimento da pesquisa, como a organização de cursos envolvendo conhecimentos das áreas de Design de Superfície e Biônica e a verificação e aplicação do procedimento aqui proposto no âmbito industrial. / The study described in this dissertation covers knowledge regarding areas of Bionics, Biomorphism, Visual Arts and Surface Design to propose a procedure for developing textile designs which incorporate natural elements. Considering nature as a source of visual references for projecting in the surface design, it was realized that associating esthetic assumptions present in the area with steps of methods of product design based in studies in Bionics could contribute with the creative production of drawings in prints. In this way, it is made available to the academic and professional audience a projecting procedure organized based on an exploratory-experimental study with qualitative approach, structured in literature review, interviews and experimentations. The first procedure organization was performed through adaptation of steps of three methods of product design based on Bionics studies. The resulting procedure was evaluated and improved from four experiments performed with students and professionals in the field. The result is a procedure with eight steps focused on the development of patterns with biomorphic references. The research suggests that direct contact from the designer with the natural elements, coupled with the rescue of hand drawing techniques and continuous reflection of the procedures adopted during the development contributes to the creative process by facilitating the search for visual references. In other words, projecting from arranged and adaptable steps according to the projective needs eases the procedure of prints projecting with natural references and converges to creative and differentiated results which can contribute to the products available nowadays in the market. The conclusion of the study offers some possibilities for further research, as the organization of courses involving knowledge of the areas of Surface Design and Bionics and the verification and application of the procedure proposed here in the industrial field.

Esta pesquisa objetivou identificar padrões formais, plásticos, sintáticos, semânticos e simbólicos eventualmente mais característicos de estamparias têxteis voltadas ao vestuário de usuárias das classes sociais média e alta. O estudo, de natureza mista, quantitativa e qualitativa, apresentou caráter essencialmente fenomenológico, buscando percepções de usuárias e especialistas (designers), ao comparar padronagens de estamparias gráficas utilizadas por mulheres das classes sociais média e alta. Do ponto metodológico, a pesquisa foi dividida em três estágios principais. Em um primeiro estágio foram selecionadas quatrocentas amostras de imagens de estampas voltadas para usuárias das classes média e alta, sendo duzentas amostras de cada classe. Estes dois grupos de duzentas amostras foram, então, reduzidos, aleatoriamente, a dois grupos de vinte amostras. Cada amostra, a partir deste ponto, foi minuciosamente isolada e abstraída do desenho da roupa, da pessoa que a estivesse trajando e de seu entorno, evitando-se variáveis contaminantes. No segundo estágio, as vinte amostras, já isoladas e abstraídas, foram individualmente apresentadas a especialistas (designers), com objetivo de estimulá-los a verbalizar categorias conceituais que pudessem ser utilizadas como norteadoras de um diferencial semântico a ser elaborado no terceiro estágio. Por fim, no terceiro estágio, sete amostras de cada um dos dois grupos foram reunidas, aleatoriamente, e apresentadas a dois grupos de respondentes (especialistas e usuárias) de maneira a atribuírem valores numéricos de 1 a 5 quanto a dez parâmetros (bipolarizados) induzidos a partir das análises obtidas dos dados oferecidos por especialistas no segundo estágio. Participaram do terceiro e último estágio 55 respondentes, sendo seis designers e 49 usuárias. Os resultados deste estudo foram, então, estratificados em vários quadros, entre os quais: amostras apenas da classe média, com respostas de especialistas e de usuárias; amostras apenas da classe alta, com respostas de especialistas e de usuárias; amostras da classe média e da classe alta, com respostas apenas de especialistas; amostras da classe média e da classe alta, com respostas apenas de usuárias; e amostras da classe média e da classe alta, com respostas da média de especialistas e usuárias. O cruzamento geral destas várias estratificações revelou singular e pouco antecipada convergência das respostas de especialistas e de usuárias sobre padrões de estampas têxteis atribuídos às classes média e alta. Notou-se, por exemplo, coincidências acentuadas nas respostas nas categorias simbólico/literal, cromático/acromático, sofisticado/rústico, linear/aleatório, clássico/moderno e geométrico/orgânico, entre amostras de padronagens têxteis voltadas às usuárias das classes média e alta. Divergências discretas foram, entretanto, observadas nas categorias equilibrado/desequilibrado, simetria/assimetria, comum/incomum e figurativo/abstrato. Este estudo conclui que variações qualitativas no vestuário das classes média e alta estariam, portanto, localizadas menos no âmbito das características formais, semânticas, simbólicas e estéticas das padronagens têxteis, residindo, muito possivelmente, sobretudo, na qualidade da impressão, acabamento, coloração, fiação, tecelagem, costura e em minúcias de seus desenhos apenas perceptíveis pela proximidade física e tátil dos referidos tecidos e peças de vestuário / This research aimed to identify formal, syntactic, esthetic, semantic, and symbolic patterns possibly more closely associated with textile designs geared to the clothing of female middle and upper class users. The study, of a mixed nature, combined both the quantitative and qualitative approaches. It was of an essentially phenomenological character, searching for the perceptions of both users and design specialists, as they compared graphic design patterns utilized in the clothing of middle and upper class women. From a methodological standpoint, the study was divided into three main stages. In the first stage, 400 samples of photographs of textile design geared to female middle and upper class users, 200 corresponding to each group, were randomly selected from a variety of sources. Out of these two groups, another selection was then randomly conducted as well, narrowing both groups down to 20 samples each. Each textile sample, at this point, was thoroughly isolated and taken from the actual design of the clothing, from the person who might be wearing it and from its surroundings, therefore avoiding contaminant variables. In the second stage, those 20 samples, already isolated and taken out of their surroundings, were individually shown to textile and fashion design specialists, aiming to stimulate them to verbalize conceptual categories that could be utilized to guide the elaboration of a semantic differential in the third stage. Finally, in the third stage, seven samples from each of these two groups were randomly ordered and displayed to two groups of participants (design specialists and users). They were asked to grade them with numeric values from 1 through 5 regarding ten parameters (bipolarized) which were previously developed based on data provided by design specialists during the second stage. In this final stage, 55 respondents took part, six of which were design specialists and 49 of which were users. The results of this research were then stratified and displayed into various tables and charts, amongst which were: exclusively middle-class samples, featuring answers of both design specialists and users; exclusively upper-class samples, featuring answers of both design specialists and users; samples of both middle and upper class, featuring answers exclusively of design specialists; samples of both middle and upper class, featuring answers exclusively of users; and, finally, samples of both middle and upper class, featuring combined answers of design specialists and users. Cross-referencing of the various data stratifications revealed a unique and little-anticipated convergence of answers from both design specialists and users regarding textile graphic patterns linked to either middle or upper class clothing. Significant, coinciding patterns of responses were noted in conceptual categories such as symbolic/literal, chromatic/achromatic, sophisticated/rustic, linear/random, classic/contemporary and geometric/organic, among samples of graphic textile patterns associated with middle- and upper-class female users. Discrete divergences were identified, however, in categories such as balanced/unbalanced, symmetrical/asymmetrical, plain/rare and figurative/abstract. This study, then, reached the conclusion that qualitative variations in graphic design patterns in clothing of middle- and upper-class female users might, therefore, occur less in the realm of the studied formal, semantic, symbolic and aesthetic graphic textile patterns, as they seem to most likely reside, above all, in the printing quality, finishing, coloring, threading, weaving, sewing and in minute drawing details of the actual graphic textile patterns which can only be ascertained and appreciated by means of physical and tactile proximity to these graphic patterns and the actual clothing itself

A indústria têxtil brasileira viveu seu apogeu econômico nas décadas de 1950, 1960 e 1970. Seus expressivos números, associados ao clima eufórico nacionalista, contribuíram para transformar esse setor num segmento importante para a consolidação de sentidos acerca da existência de uma identidade nacional, que se teria dado por meio da produção de estampas genuinamente brasileiras. Com base nessa hipótese, esta pesquisa dedica-se a explorar o processo de produção de sentidos nacionalistas e patrióticos implantados e difundidos por imagens, tendo como metodologia principal a investigação dos processos internos da indústria e a observação da divulgação dada à atuação da indústria têxtil naquele período. Procura-se comprovar que os sentidos produzidos foram decorrentes bem mais de um discurso eficiente do que de uma criação autêntica ou genuína que tenha havido nesse setor. / The Brazilian textile industry reached its apogee in the period 1950-1970. The widespread impact it made in a climate of euphoric nationalism, led to this sector being turned into a means of strengthening feelings about the existence of a particular Brazilian national identity, which it achieved by producing printed designs that were genuinelyBrazilian. On the basis of this supposition, this research project is devoted to exploring the way nationalistic and patriotic feelings have been instilled and spread through images, by employing a methodology that mainly involves investigating the inner processes of industrialisation and the observation of the promotion of the textile industry in that period. The study seeks to support the view that the feelings that have been evoked, arise more from an effective discourse than any authentic or genuine creation that has taken place in this sector.

This thesis uses the work and career of the textile designer Maria Kipp to stage a prolegomena concerning how to write about a female designer active during the middle of the twentieth century. How can design historians incorporate new methodologies in the writing of design history? This thesis explores the current literature of feminist design history for solutions to the potential problems of the traditional biography and applies these to the work and career of Kipp. It generates questions concerning the application of methodologies, specifically looking at a biographical methodology and new methodologies proposed by feminist design historians. Feminist writers encourage scholarship on unknown designers, while also they call for a different kind of writing and methodology. The goal of this thesis is to examine how these new histories are written and in what ways they might inspire the writing of Kipp into design history.

There is a link between the tactile and optical modes of perception. Woven textiles’ materiality and ability to take three dimensional form, make them a good medium for creating shapes containing several pattern scales and textures. By conciously working with tactile-visual qualities and aesthetics one can achieve the most powerful effects, and in turn, the textile can take the role of a sensation director. By interpreting Kasuri with large scaled threads on a computerized hand loom and in space, an exploration of details and spatial installation can be conducted simultaneously. The five examples developed in this project demonstrate different approaches to dimensional hand weaving, intending to build a better understanding of micro and macro spatial features in woven textiles. Significantly, the project challenges the scale of hand weaving as well as the design process: stretching from thread to dimensional weave empowers the designer. By highlighting crafted details on a large scale, a sequence of events can be discerned that makes the spectator aware of quality and of the production process. Parallels between the body of work and our perception of lines and interspaces are drawn as an attempt to refine our relation to the objects around us.

Juxtaposing in art and design is a commonly used method of creating something new by recomposing already existing elements. The hybrid outcome allows the spectator to re-evaluate the elements merged, and the new relationship set up between them. Hybrids is an attempt to find such meetings through investigating possible material combinations through a series of fabric manipulating techniques, with the aim to generate volume and expression. Parts of the development, with emphasis on print making, have been conducted in a generative methodological way, using randomization and the computer as an autonomous co-creator. Two fabric manipulating techniques were developed during the course of the work; laser cutting mesh and combining stretchy with stiff materials. The common feature of these techniques is their ability to transform from 2D to 3D. Hybrids questions the hierarchy of the traditional fashion design process where form dictates the choice of material. Instead, material comes first, while form relating to body follows. The result is expressive and bold, positioning itself at the intersection of fashion and textile design.

A tese pretende articular nomadismo e sustentabilidade através do design. A hipótese visa a confirmar que nomadismo e sustentabilidade estão intimamente relacionados e busca entender de que maneira o designer pode incorporar estes princípios em seu processo de trabalho. Reflete sobre a questão da sustentabilidade, a partir do comportamento nômade, conforme o referencial teórico das contribuições de autores como Bernard Rudofsky, Ezio Manzini, Felix Guatari, Gilles Deleuze, Michel Maffesoli, Paul Zumthor, Robert Kronenburg, Teshome Gabriel, Victor Papanek, dentre outros, sob a ótica do design. A tese inclui resultados de entrevistas, realizadas no Brasil e no exterior, com especialistas e arquitetos que trabalham e vivenciam as temáticas pesquisadas. Contém um levantamento que se refere à identificação e análise de soluções de design para habitar um mundo onde a necessidade de se deslocar tem se tornado cada vez mais recorrente. As propostas para habitações móveis e adaptáveis vão além de categorias usuais, por isso, o design sem fronteiras atravessa os limites entre arquitetura e design por hibridismos que vagueiam entre edifíciosveículos; mobiliárioferramentas; vestuárioequipamentos. Os cinco capítulos são divididos tematicamente nas categorias: Partir; Reconhecer o Local, Conhecer os Outros; Buscar os Recursos; Definir a Duração e Retornar, oferecendo uma chave de leitura sobre a jornada nômade. O objetivo da tese é gerar diretrizes projetuais inovadoras que considerem as formas contemporâneas de vida nômade, respeitando os requisitos ambientais. Estas diretrizes são apresentadas na conclusão, como direcionamento aos designers. / The thesis aims to articulate nomadism and sustainability through design. The hypothesis aims to confirm that nomadism and sustainability are closely related and tries to understand how designer can incorporate these principles in work process. It reflects about sustainability issues and nomadic behavior, accoding to the theoretical referencial of the contributions of authors such as Bernard Rudofsky, Ezio Manzini, Felix Guatari, Gilles Deleuze, Michel Maffesoli, Paul Zumthor, Robert Kronenburg, Teshome Gabriel, Victor Papanek amongst others, under the optics of design. The thesis includes results of interviews, carried through in Brazil and abroad, with specialists and architects who work and experience the thematic searched. It has a survey to identify and to analyze design solutions to inhabit a world where the necessity for dislocation has become more and more recurrent. The proposals for mobile and adaptable dwellings go beyond usual categories, therefore, design without borders crosses the limits between architecture and design to hybrid forms that wanders between buildingvehicles; furnituretools; garmentequipment. The five chapters are divided by theme in categories To go away; To recognize the place, To know the others; To catch resources; To define duration; To go back providing a range of keys for interpretation of the nomadic journey. The goal of the thesis is to generate innovative design directions that consider the contemporaries forms of nomadic life, respecting the environmental requirements. These design directions are presented in the conclusion, as suggestions for designers.

[pt] O estudo investiga a atuação dos pintores-designers das vanguardas modernistas no campo do design têxtil entre 1910 a 1930. Mais precisamente, em suas propostas de defender e incorporar o esforço progressista, econômico-tecnológico da civilização industrial e por outro lado a busca de uma aproximação maior entre as artes consideradas maiores e sua integração à produção econômica. Outrossim, parte da perspectiva de que esses objetos de design podem ser tratados como evidências históricas, como cultura material, e nos podem falar desde a sua concepção, sua comercialização e seu uso, do papel do designer-artista no momento em que a arte atuou no desenvolvimento de bens simbólicos no sentido de produzir riqueza industrial. A outra perspectiva é observar esses designs de têxteis como imagens e neste sentido produtores de conhecimento sobre o contexto social e da época em foram projetados. O estudo questiona a indiferença da História da Arte e do Design em relação a esta produção, além da forma como estão sendo apresentados em exposições como objeto estético, procedimento que deixam de lado um testemunho histórico importante, no momento em que a prática do design e da arte, em conjunto, se aproximou da indústria. / [en] The study investigates the performance of the modernist avant-garde painters in the field of textile design from 1910 to 1930. More precisely, in their proposals to defend and incorporate progressive, economic and technological effort of industrial civilization and secondly the search for a closer between the arts considered major and their integration into economic production, like the decor and clothing. Moreover, part of the hypothesis that these design objects can be treated as historical evidence, such as material culture, and can speak from their conception, their marketing and their use, the role of designer-artist at the time the art served in the development of symbolic goods in order to produce industrial wealth. The other perspective is to look at these as textile designs, as images, and these knowledge producers who speaks sense of social context, and the time they were designed. The study questions the indifference of the History of Art and Design in relation to this production, and the way they are being presented in exhibitions, as mere aesthetic objects. Failure to observe these projects as historical documents, leaves out important evidence of a time when the practice of design and art industry closer together.

This research developed new creative opportunities for textile design by investigating CO2 laser processing technology to achieve surface design and three-dimensional effects. A practice based and interdisciplinary textile design methodology was employed, integrating scientific and technical approaches with a reflective craft practice. It was found that the synthesis of design and science was imperative to achieving the research goal of evolving techniques that have opened new design opportunities for textile design whilst being viable and communicable for industrial and commercial application. Four distinct Laser Textile Design techniques were developed in this research including: a laser enhanced dyeing technique for wool and wool blends; Peri-Dyeing, a laser dye fixation technique; a laser moulding technique; and a laser fading linen technique.