Le Vietnam est un marché très potentiel pour les marques de soin de la peau. Dans le prémium segment, les produits importés prennent la part totale du marché avec une croissance annuelle de 18 à 35 % dans ces dernières années 2010-2014 (Euromonitor 2015). Dans ce secteur, le seul terme commun utilise ‘mỹ phẩm cao cấp’ (prémium cosmétique) implique les marques de luxe (ex : Clinique, Estée Lauder, Lancôme, Sisley, Shiseido, SKII, Menard, Ohui…) et les marque non-luxe mais haut de gamme (ex : Vichy, Dr.Spiller, Swissline, Dermalogica, Tenamid…). Jusqu’à maintenant, le segment de luxe a bien été abordé, pourtant le segment de haut de gamme ne fait pas encore l’attention des chercheurs. A côté, les vietnamiens par tradition mènent une vie simple et modeste, ce qui est à l’encontre du phénomène de consommation ostentatoire des produits de luxe qui a été largement discuté dans les pays émergeants. Par conséquent, les influences culturelles au marché Vietnamien devrait être revisité dans cette thèse. Alors, comment les consommateurs vietnamiens perçoivent les produits de soin de la peau de luxe et ceux de haut de gamme ? Pourquoi ils choisissent les produits de luxe et pour quoi ils choisissent les produits de haut de gamme ? Quelles sont les facteurs culturels qui influence leur choix ? Cette thèse est pour but de répondre à ces questions tout en générant des implications managériales et académiques importantes pour le marché vietnamien. Dans la partie théorique, cette thèse approche les trois axes théoriques comme les concepts de luxe et de haut-de-gamme, les consommateurs, et les influences culturelles avec des spécificités du marché vietnamien. La partie empirique de cette thèse contient 5 études qualitatives (les records audio spontanés, les discussions en groupe, l’enquête sur le prix de vente, la collection des photos et les entretiens individuels). Les résultats de la revue de littérature et des analyses des données confirment 7 propositions de recherche : [...] Cette thèse contribue à rafraîchir les connaissances sur une économie émergente et en transition tel est le Vietnam. Elle aide les managers à avoir une stratégie dynamique sur la segmentation des produits prémiums (luxe vis-à-vis haut-de-gamme) ainsi que de prendre conscience de la potentialité des consommateurs traditionnels non-ostentatoires Vietnamiens. Elle donne aussi une suggestion aux chercheurs d’étudier une nouvelle perception des marques de luxe et de haut de gamme dans les marchés émergents ; ainsi l’attention sur le pays d’origine devrait être donnée non seulement aux pays de l’Ouest (développés) mais aux aussi autres pays couronnés de succès actuellement comme la Corée du Sud dans les études du marché vietnamien. / Vietnam is a promising market for skincare brands. In premium segment, foreign imported products take the total share with an annual sales increase of 18 to 35 % during the last period 2010-2014 (Euromonitor 2015). Though vietnamese consumers have one common term for this segment as ‘mỹ phẩm cao cấp’ (premium cosmetics), it includes in fact luxury brands (eg : Clinique, Estee Lauder, Lancôme, Sisley, Shiseido, SKII, Menard, Ohui…) and non-luxury but high-end brands (eg: Vichy, Dr.Spiller, Swissline, Dermalogica, Tenamid…). Researchers so far have approached luxury segment but not yet adequately paid attention on the non-luxury but high-end segment in Vietnam. Besides, vietnamese people by culture appraised simplicity and modesty in actual life ; this is contrary to a phenomenon of conspicuous luxury consumption that has been heavily discussed by researchers in emerging economies so far. As such, existent and new cultural trends in Vietnam also is to be revisited in this thesis. So, how vietnamese consumers perceived luxury and high-end skincare brand products ? Why they choose luxury brands and why they choose high-end brand ? Which cultural factors influence their consumption choice ? This thesis is for an aim to find answers to these questions in enabling important managerial and academic implications for the vietnamese market.In theoretical part, this thesis approaches in three axes as luxury and high-end brand concepts, consumers, and cultural influences in stressing on the specificities of vietnamese market. The empirical part of this thesis contains 5 qualitative studies (random records, focus group discussion, market price survey, photo collection and in-depth interview). The results of theoretical review and data analysis confirmed 7 research propositions: 1/ During the economic transition period, vietnamese consumers are supposed not to have clear perception on luxury and high-end brand skincare products; 2/ Vietnamese traditional consumers was supposed not to be conspicuous but quality seeking in premium skincare consumption; 3/ By Korean cultural influence, there exists a behavioral preference of Korean high-end skincare products by vietnamese consumers; 4a/ Comparing to vietnamese young traditional consumers, elder consumers are less product-involved, less knowledgeable on brands, more advice-seeking and brand committed; 4b/ Comparing to elder traditional consumers, young consumers are more product-involved, more knowledgeable on brands, more self-information seeking and self-decisive and less brand committed; 5/ Vietnamese traditional consumers prefer luxury skincare products because of the quality assurance, of which elder consumers rely on price cue and young consumers rely on brand cue; 6/ Vietnamese traditional prefer high-end products because of price-quality, of which elder consumers rely on advice cue and young consumers rely on self-judgment.This thesis contributes to a refreshing knowledge on such emerging and transition markets as Vietnam. It helps managers to have dynamic strategy on premium product segmentation (luxury versus high-end products) as well as to acknowledge of the big potentiality of vietnamese traditional and non-conspicuous consumers. It also give a hint to academic researchers for studying a new perception of luxury and high-end brands in emerging markets as well as to pay attention on not only COO from Western/developed countries but also from such successful Asian country as Korea in study vietnamese market.

Le chauffage des matériaux cosmétiques peut provoquer une exsudation de surface sous la forme de petites gouttes puis un retrait des gouttes associé à un processus de recristallisation. Des méthodes rhéologiques et de diffusion multiple de la lumière ont permis une étude des effets d’exsudation et de recristallisation en fonction de la température de chauffage, du vieillissement et de la plasticité du matériau. Des simulations numériques et un modèle phénoménologique basés sur la prolifération de fissures métastables et la croissance hors équilibre d’amas de défauts liquides susceptibles de crever la surface permettent de rendre compte des effets d’exsudation et de recristallisation variables selon la plasticité de la matrice semi-cristalline et la teneur en huile dans le matériau soumis à une perturbation thermique. / The heating of cosmetic materials can generate an external sweating phenomenon shown by the formation of droplets, followed by a withdrawal of the droplets due to the recrystallization process. Rheological methods and light scattering allowed to study the effects of sweating and re-crystallization in term of heating temperature, aging, and material’s elasticity. Numerical simulations and a phenomenological model based on the multiplication of metastable cracks and the growth outside of equilibrium state of liquid default pits able to burst the surface proves the sweating effects and the re-crystallization variable depending on the semi-crystalline matrix and the percentile of oil in the material under thermal fluctuation.

L’entreprise SEPROSYS est une société spécialisée dans le développement de solutions d'extraction et de séparation de molécules. Au cours de l’année 2011, l’entreprise a développé un procédé innovant de séparation et de purification fractionnée de biomolécules issues de macroalgues marines. Ce travail de thèse a pour objectif de trouver des applications aux fractions extraites selon le procédé d’extraction et de purification de la société SEPROSYS, et en particulier la fraction des polysaccharides sulfatés, dans deux domaines distincts : en pharmaceutique pour leur activité anti-coagulante et en cosmétique pour leur activité anti-âge. La première partie de nos travaux se penche sur le potentiel des polysaccharides sulfatés de macroalgues comme anti-coagulants. Pour cela, des extraits aqueux de différentes macroalgues brunes, rouges et vertes ont été préparés et leur activité anti-coagulante a été mesurée. Les algues présentant le meilleur potentiel ont ensuite été traitées au moyen du procédé SEPROSYS® afin de purifier leurs polysaccharides sulfatés et d’étudier leur activité anti-coagulante. De plus, l’objectif de ce travail consiste également à mieux comprendre la relation structure-fonction de l'activité anticoagulante d'ulvanes. A cette fin, des ulvanes issus d’Ulva sp. de pureté élevée ont été produits par le procédé SEPROSYS®, soumis à des modifications chimique (hypersulfatation) et physique (dépolymérisation) et leur activité anticoagulante a été étudiée. La deuxième partie de nos travaux concerne l’évaluation du potentiel de ces macroalgues comme agents actifs utilisables en dermo-cosmétique, en particulier pour leur activité anti-âge. Dans ce but, différentes fractions de macroalgues brunes, rouges et vertes ont été testées sur des lignées cellulaires de fibroblastes dermiques humains et leur effet sur la production de collagène par ces fibroblastes a été étudié. Enfin, le potentiel d’ulvanes extraits d’Uva sp. par le procédé de l’entreprise SEPROSYS pour stimuler la biosynthèse de collagène et d’acide hyaluronique par ces mêmes fibroblastes a été déterminé. / SEPROSYS is a company specialized in the development of solutions for the extraction and separation of molecules. In 2011, the company has developed an innovative process of fractionated separation and purification of biomolecules from macroalgae. The purpose of this thesis work is to find applications for the purified fractions from the SEPROSYS® process and in particular the sulfated polysaccharides, for two distinct biological activities : as pharmaceutical for their anti-coagulant activity and as dermo-cosmetics for their anti-aging activity. The first part of our work focus on the potential of sulfated polysaccharides from macroalgae as anti-coagulant agents. To this end, aqueous extracts from brown, red and green macroalgae were prepared and their anti-coagulant activity was measured. The best macroalgae were then processed with the SEPROSYS procedure in order to purify the sulfated polysaccharides and study their activity. Furthermore, one of the objectives of this work was to acquire a better understanding of the structure/anti-coagulant function relationship of ulvans. Ulvans of high purity were extracted from Ulva sp. with the SEPROSYS® process, submitted to chemical (hypersulfatation) and physical (depolymerization) modifications and their anti-coagulant activity was measured. The second part of our work relates to the potential of the macroalgae as active agents to be used in dermo-cosmetics, and, in particular, for their anti-aging activity. Different brown, red and green macroalgae fractions were thus tested on normal human dermal fibroblasts cell lines and their effects on the collagen production were measured. Furthermore, the capacity of different molecular weight ulvans extracted from Ulva sp. to stimulate the collagen and hyaluronan biosynthesis was studied. To this end, we developed an efficient depolymerization procedure using ion exchange resins.

En s’emparant de la question ornementale, le cinéma s’inscrit dans une réflexion reliant les territoires balkaniques de l’art, au-delà de l’opposition entre les beaux-arts, les arts décoratifs et le design. La pensée de l’ornement au cinéma ne relève pas de l’évidence, tant il est vrai que l’histoire de la notion est marquée par sa relégation au seuil de la création artistique. Pourtant, il semble bien que l’ornement soit présent partout où il faut combler du vide, décorer un objet, embellir le corps. À quoi tient l’attrait de l’ornement au cinéma ? Quelles sont les relations qu’entretient le cinéma avec la pensée ornementale des images ? Contre le préjugé qui frappe l’ornement d’insignifiance, il semble nécessaire d’éclairer ses implications morales, sociales et politiques. À travers un corpus circonstancié qui se déploie à l’entour du cinéma, de l’histoire de l’art et de la culture visuelle, ce travail de recherche entend cartographier les enjeux critiques, formels et perceptifs du régime visuel de l’ornement. Penser l’ornement aujourd’hui, c’est opérer un basculement dans l’ordre des valeurs dont il se fait l’héritier. Il s’agit non seulement de faire retour sur son histoire et son élaboration conceptuelle, mais également d’emmener l’ornement vers un au-delà du discours de la subsidiarité pour établir une pensée dynamique de l’ornemental au cinéma. À travers différentes propositions théoriques, se formulent autant de constellations articulant les enjeux esthétiques, historiques et politiques de l’ornement : le régime de la dépense et le corps féminin en exercice, le processus de réification de « l’ornement de la masse » dans la modernité, le discours sur la couleur ornementale et la hantise cosmétique, les formes naturelles et abstraites, le paradigme du tapis et la texture des images, les états altérés de la perception. Les questions ornementales adressées au cinéma s’intègrent dans une pensée rénovée du style – point vif de la tension qui anime l’art et la vie – en tant que procédure de qualification des formes. / As it seized the ornamental issue, cinema has become part of a reflection process relating the scattered territories of arts, beyond the opposition between fine arts, decorative arts and design. Thinking the ornament in cinema is far from obvious, since this notion, throughout its evolution, has always been marginalized at the threshold of artistic creation. Yet, it does seem that the ornament is present wherever a void needs to be filled, an object to be adorned or a body to be embellished. What makes the ornament appealing in cinema? What relationships does the cinema hold with the ornamental visual thinking? To counter prejudices confining the ornament within insignificance, it appears necessary to clarify its moral, social and political implications. Through a detailed corpus spreading around cinema, history of art and visual culture, this research paper aims at mapping the critical, formal and perceptual issues of the visual regime of the ornament. Thinking the ornament today means swaying the order of the values it has inherited. It is not only about looking back on its history and its conceptual elaboration, but also about bringing the ornament beyond the subsidiary speech to establish a dynamic thinking of the ornamental in cinema. By way of different theoretical suggestions, many constellations are being elaborated. They connect the aesthetic, historical and political stakes of the ornament: the regime of consumption and the gestures of the feminine body, the process of reifying the “mass ornament” into modernity, the speech on decorative colour and the cosmetic obsessive fear, the natural and abstract forms, the carpet paradigm and the texture of images, the altered states of the perception of ornaments. The ornamental issues, which are addressed to the cinema, blend into a renovated thinking on style – central in the tension that stirs arts and life – as a process of qualifying forms.

Depuis le 11 juillet 2013, date d’application du Règlement cosmétique (CE) No 1223/2009, les metteurs sur le marché sont dans l’obligation de mentionner sur leurs produits la Date de Durabilité Minimale (DDM), ou si celle-ci excède 30 mois, la Période Après Ouverture (PAO). L’estimation de ces dates n’est pas encadrée réglementairement. Cosmetics Europe, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, le Comité scientifique pour la sécurité du consommateur ou encore la Commission Européenne proposent des lignes directrices, mais les conditions d’étude pour la détermination de la DDM et de la PAO restent encore à l’appréciation de la personne responsable de la commercialisation du produit. L’objectif de ce travail était d’étudier les conditions nécessaires à la mise en place d’un protocole de mesure de la stabilité d’émulsions cosmétiques, permettant de déterminer la DDM du produit de manière fiable et rapide. Pour cela, une approche expérimentale sur une émulsion représentative de l’industrie cosmétique a été menée. L’évolution des paramètres organoleptiques, physico-chimiques et microbiologiques a été évaluée, en accéléré (température augmentée) et en temps réel. Une approche statistique a montré que les propriétés sensorielles évoluent différemment en fonction de la température et du matériau dans lequel l’émulsion est stockée. L’établissement d’un modèle de correspondance entre le vieillissement en conditions réelles et en conditions accélérées a pu être proposé pour certains paramètres physico-chimiques. Les études de microbiologie se sont tout d’abord concentrées sur la validation d’une méthode commerciale, alternative au dénombrement des germes aérobies totaux encadré par la norme ISO 21149, pour une application dans le domaine cosmétique. Après validation, la méthode a été utilisée comme un outil simple, rapide et économique pour le suivi de la stabilité microbiologique de l’émulsion de référence. La dégradation des conservateurs et de l’antioxydant présents dans la formule de référence a été suivie par chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse (GC-MS). Ce suivi a permis de mettre en évidence l’effet probable de la lumière sur la dégradation des actifs de l’émulsion. A ces tests ont été associés une stratégie analytique visant à étudier la photostabilité de l’émulsion. Les études ont porté sur deux molécules : l’acide déhydroacétique et l’alpha-tocophérol. La stratégie a permis de caractériser les mécanismes impliqués dans les réactions de photodégradation. La chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse multi-étapes (GC-MSn) et la chromatographie en phase liquide couplée à la spectrométrie de masse haute résolution en tandem (LC-HR-MS/MS) ont été utilisées pour la séparation et l'identification structurale des photoproduits. La détection des photoproduits majoritaires dans l’émulsion de référence, après irradiation UV-visible, montre la possible formation des photoproduits dans une matrice complexe de type émulsion huile/eau. Les résultats des tests de toxicité, in silico et/ou in vitro, ont démontré l’importance de prendre en compte la formation éventuelle de photoproduits dans l’évaluation de la sécurité d’un produit cosmétique. / According to Cosmetic Regulation 1223/2009, implemented in July 2013, the manufacturer must mention the Date of Minimum Durability (DMD), or if DMD exceeds 30 months, the Period After Opening (PAO) on the product packaging. At the present time, no text regulates the procedures applicable to the validation of a DMD or a PAO. Some guidelines are published by Cosmetics Europe, the National Agency for the safety of medicines and health products, the Scientific Committee for consumer safety, or the European Commission; but the evaluation remains at the discretion of the person responsible for marketing the product. In this context, this work proposes recommendations to establish a stability protocol in order to quickly determine the DMD. Experimental approaches on an emulsion representative of the major category in the cosmetics industry have been established. Organoleptic, physicochemical and microbiological stabilities were evaluated. The emulsion stability has been tested in accelerated conditions and in real time. A statistical approach has been proposed to evaluate the product shelf life according to its organoleptic properties. The sensory properties of the cosmetic emulsion changed differently depending on the temperature and the material in which it has been stored. A mathematical correlation between the results of studies under normal and those obtained under accelerated conditions has been proposed for some parameters. A microbiological study focused on the validation of a commercially available method, alternative to total count of aerobic microorganisms, normed by the ISO 21149 for cosmetic application. Once validated, this method has been used as an economical, quick and easy tool to evaluate the microbiological stability of cosmetic emulsions. Gas chromatography coupled with mass spectrometry was used to follow the degradation of antioxidant and preservatives. To take into account the photostability of the emulsion, an analytical strategy was proposed to identify the mechanisms involved in phototransformation reactions. The study focused on two molecules: dehydroacetic acid and alpha-tocopherol. Both gas chromatography coupled with tandem mass spectrometry (GC-MS/MS) and liquid chromatography coupled with ultrahigh resolution mass spectrometry (LC-UHR-MS) were used for the separation and the structural identification of photoproducts. The main photoproducts were detected in the reference emulsion after UV-visible irradiation, thus showing the possible formation of photoproducts in a complex oil/water emulsion. Both in silico and in vitro toxicity tests highlighted the need for taking into account the potential formation of photoproducts in the safety evaluation of a cosmetic product.

L'objet de ce mémoire est d'explorer les enjeux romanesques, narratifs et génériques des romans dialogues d'Amélie Nothomb, Hygiène de l'assassin, Péplum et Cosmétique de l'ennemi. Il s'agit donc de cerner une forme de roman jusqu'ici peu approfondie, et d'étudier et de situer l'œuvre d'une jeune auteure belge à la fois idolâtrée par le public et boudée par la critique universitaire. Le premier chapitre propose d'analyser les romans dialogues d'Amélie Nothomb comme s'il s'agissait de romans traditionnels, c'est-à-dire en s'attardant sur les éléments romanesques, mais en portant une attention particulière aux liens que ces éléments entretiennent avec la forme afin de faire ressortir les particularités du roman dialogué sur le plan de l'histoire. Le deuxième chapitre étudie la narration des romans à l'étude et met en évidence le renversement des rôles qui s'opère dans le roman dialogué, alors que la narration est principalement absorbée par le dialogue. Le dernier chapitre, enfin, révèle un certain nombre d'enjeux narratifs qui découlent de l'usage du discours direct, ainsi que les enjeux génériques de ces textes situés au carrefour de trois traditions littéraires. Nous nous sommes inspirée de différentes théories et réflexions littéraires sur le dialogue romanesque, et nous en avons élargi la portée pour les appliquer au dialogue du roman dialogué afin d'en dévoiler les particularités et offrir une vue d'ensemble de cette forme hybride telle qu'elle est exploitée par Nothomb.

L’alcool polyvinylique a été fonctionnalisé avec des aldéhydes et des acides boroniques dans le but d’obtenir des polymères pouvant apporter de la brillance tout en étant solubles dans les formulations de rouges à lèvres ou de vernis à ongles. De bons taux de fonctionnalisation ont été obtenus permettant d’avoir une bibliothèque de poly(vinyl acétals) et de poly(vinyl esters boroniques) d’une cinquantaine de polymères. Une multi-fonctionnalisation du PVA a été effectuée pour obtenir des polymères alliant ces deux propriétés. Cinq poly(vinyl acétals) ont ainsi permis d’apporter une forte brillance à des rouges à lèvres. La E-poly-L-lysine a également été fonctionnalisée avec diverses cétones afin d’obtenir de nouvelles poly-4-imidazolidinones. Ces polymères sont prometteurs pour des applications dans des produits cosmétiques tels que des soins. Ils ont également été utilisés en catalyse organique asymétrique. / Poly(vinyl alcohol) has been functionalized with aldehydes and boronic acids to obtain polymers with high shining and being soluble in cosmetic formulations as lipsticks or nail polishes. Good grafting rates have been obtained permitting to have a library of about fifty poly(vinyl acetals) and poly(vinyl boronic esters). Multi-functionalization has been developped to obtain polymers having these both properties. Five polymers gave strong shining to lipsticks. E-poly-L-lysine was also functionalized with several ketones to obtain new poly-4-imidazolidinones. These polymers are promising for cosmetic applications as skincare products. They were also used for organocatalysis.

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