O objeto de estudo nesta pesquisa é a verificação da influência da indumentária e da moda na caracterização da personagem de ficção nos romances brasileiros do século XIX, através da análise dos romances Cinco Minutos (1856), A Viuvinha (1857), Lucíola (1862), A pata da gazela (1870) e Senhora (1875), de José de Alencar; Iaiá Garcia (1878), Memórias póstumas de Brás Cubas (1881), Dom Casmurro (1899) e Quincas Borba (1891), de Machado de Assis; e O cortiço (1890), de Aluísio Azevedo. No estudo são efetuadas analogias entre moda, roupa e literatura, com a finalidade de identificar a presença da moda e da indumentária como suporte narrativo pelos autores para a caracterização das personagens nos romances analisados, bem como detectar o caminho da construção do imaginário do leitor por meio de representações aproximadas de modelos das roupas descritas pelos romancistas, sendo utilizados, para isso, recursos iconográficos como a fotografia, a ilustração e as notícias e imagens de jornais e revistas de época. Também são apresentadas nesta pesquisa as questões econômicas, sociais e culturais que abrangem a contextualização do século dezenove em consonância com os fatos apresentados nos romances. O período refere-se de 1850 a 1890 / This research studies the influence of clothing and fashion in the characterization of the figures in 19th Century Brazilian fiction, analyzing novels like Cinco minutos (1856), A Viuvinha (1857), Lucíola (1862), A pata da gazela (1870) and Senhora (1875), of José de Alencar; Iaiá Garcia (1878), Memórias Póstumas de Brás Cubas (1881), Dom Casmurro (1899) and Quincas Borba (1891), Machado de Assis; and O cortiço (1890), Aluísio Azevedo. In this study, analogies are made between fashion, clothing, and literature for the purpose of identifying the authors use of fashion and clothing as narrative support for portraying and understanding the characters. The study also tries to include images such as period photographs and illustrations to help shape the readers imaginary construction of the characters. In this research, the economic, social, and cultural issues of the period (1850 to 1890) are also presented to help understand the historical context of the time presented in the novels

Esta pesquisa registra e analisa as criações de figurinos, desde a Itália até o Brasil, de Gianni Ratto, diretor, cenógrafo, iluminador e figurinista, além de autor e importante figura no teatro italiano e brasileiro. A catalogação, organização e digitalização das imagens de seus trabalhos resgata parte da história do teatro. Somada à investigação em fontes bibliográficas, e levando em consideração a história oral nos depoimentos registrados, a análise do seu acervo torna-se não apenas histórica, mas também cultural. Um estudo comparativo de três montagens do mesmo espetáculo (Elixir de Amor) em diferentes fases de sua carreira com Giorgio Strehler, no Teatro Scala, em 1951; no Theatro Municipal de São Paulo, em 1971; e com Antonio Pedro, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, em 1983 possibilita uma reflexão sobre os diferentes processos criativos em seu ¯processo de trabalho. no que tange à elaboração de figurinos teatrais. / This research focus and analyses costume creation, from Italy to Brazil, of Gianni Ratto, director, set, light and costume designer, also author and a very important person in both Brazilian and Italian theater. The cataloguing, organization and the creation of photo archives of the images rescue part of the theater history. Together with the investigation of varied bibliographical sources and considering oral history as documental information, the analysis of his collection becomes not only historical, but also cultural. A comparative study of three different mise-en-scènes of the same play (LElisir DAmore) in different moments of his career with Giorgio Strehler, in Teatro alla Scala, in 1951; at the Theatro Municipal de São Paulo, in 1971; and under Antonio Pedros direction, in the Teatro Municipal do Rio de Janeiro, in 1983 makes it possible to reflect on the different creative processes in his process of creation. In terms of costume creation.

O objetivo dessa tese é tratar das transformações das relações de gênero, da economia e cultura indumentária na vila de São Paulo Colonial durante os anos de 1554 até 1650. Por intermédio das análises dos artefatos indumentários encontrados nos discursos jesuíticos e dos relatos coloniais, atas camarárias, testamentos e inventários post-mortem foram costuradas por meio da perspectiva de gênero. Procurou-se, portanto, realizar uma aproximação dos conceitos de gênero, indumentária, moda e habitus. Em uma sociedade em movimento masculino e na permanência feminina, as mulheres senhoriais além de cuidarem das indumentárias, estabeleciam as bases de uma sociedade e economia escravista, administrando a casa e os negócios. Nessa economia doméstica, constituíram uma civilização do algodão, formada, na primeira metade do século XVII, por meio do trabalho das senhoras e cativas. Por volta da segunda metade do Seiscentos, a cultura algodoeira e o trabalho de fiação e tecelagem gananhavam novos contornos com o avanço do comércio entre a costa e o sertão. Além disso, nas relações de poderes específicos governança da terra e de distinção, dadas as diferenças e hierarquias de gênero e escravidão, com consumo luxuoso das jóias e vestes, nessa zona de fronteira e de contato entre populações indígenas e coloniais. / The objective of this thesis is to address the transformation of gender relations, economics and culture in clothing Colonial village of St. Paul during the years 1554 to 1650. Through analysis of the artifacts found in the sartorial discourse of the colonial writers, jesuits letters, minutes council dwellings, wills and inventories post mortem were sewn by the gernder perspective. It was, therefore, make an approach to the concepts of gender, clothing, fashion and habitus. In a society moving male and female in residence, women as well as manor care of the clothing, set out the foundations of a slave society and economy, to adminstration of household. At the domestic economy, were a civilization of cotton, made in the first half of the seventeenth century through the work of the ladies and captives. By the second half of XVII Century, cotton crops and the work of spinning and weaving had new contours with the advancement of trade between the coast and hinterland. Moreover, the relations of specific powers - governance of the land - and the distinction, the differences and hierarchies gêrnero and slavery, with consumption of luxury jewelry and clothes, in this border area and contact between indigenous and colonial.

Submitted by Patricia Figuti Venturini (pfiguti@anhembi.br) on 2016-10-18T18:48:16Z No. of bitstreams: 1 Natalia Epaminondas.pdf: 7371860 bytes, checksum: 40b458dcea7ad16092c97ce95462ad02 (MD5) / Approved for entry into archive by Patricia Figuti Venturini (pfiguti@anhembi.br) on 2016-10-18T19:54:11Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Natalia Epaminondas.pdf: 7371860 bytes, checksum: 40b458dcea7ad16092c97ce95462ad02 (MD5) / Approved for entry into archive by Patricia Figuti Venturini (pfiguti@anhembi.br) on 2016-10-18T19:58:49Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Natalia Epaminondas.pdf: 7371860 bytes, checksum: 40b458dcea7ad16092c97ce95462ad02 (MD5) / Made available in DSpace on 2016-10-18T20:00:31Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Natalia Epaminondas.pdf: 7371860 bytes, checksum: 40b458dcea7ad16092c97ce95462ad02 (MD5) Previous issue date: 2014-02-26 / This research focuses on a design object, the harem pants, worn during the 1910’s at the great urban centers Rio Janeiro and São Paulo, by women from the middle and upper classes. A reflection is made about the developments in the social context and the reactions this object incited in society. The reverberations in the decade’s periodicals, specifically magazines and newspapers from São Paulo and Rio de Janeiro. This research explorers the impact this object caused in the period’s commerce, and how this piece was presented in the fashion ateliers, despite the adverse reactions to the use and to the changes in women’s silhouette. The way these women changed their way of dressing is discussed, in response to the changes in the public spaces, influenced by modernization and by the sports and leisure activities that emerged during the beginning of 20th century, emphasizing the increase on Brazilian women’s movements. Using images from the documental material, that shows more resources about women from Rio de Janeiro, it is reconstructed a cutting diagram for a pair of harem pants, in order to understand the design and the possibilities of movement for the body that that design could offer. / A pesquisa observa o objeto de design saia-calção, usado durante a década de 1910, nos grandes centros urbanos paulista e carioca, por mulheres das classes médias e altas. É feita uma reflexão sobre os desdobramentos no contexto e as reações que essa peça provocou na sociedade. É estudada a repercussão nos periódicos da época, sendo eles revistas e jornais paulista e cariocas. O trabalho explora o impacto que esse design teve no comércio do período, e como ele foi apresentado nos ateliês, mesmo com as relações adversas ao uso e à mudança na silhueta da mulher. É discutida a forma como essas mulheres mudaram o seu vestir, em resposta às mudanças nos espaços públicos, influenciados pela modernização e pelos esportes e atividades de lazer que surgiram no início do século XX, dando destaque para a ampliação dos movimentos das brasileiras. A partir das imagens do material documental, que apresentava mais recursos sobre as calças cariocas, é feito a reconstrução de um diagrama de modelagem de uma peça de saia-calção, para o entendimento do design e das possibilidades de movimento do corpo que esse design proporcionava.

Submitted by Erika Demachki (erikademachki@gmail.com) on 2015-03-24T20:34:41Z No. of bitstreams: 2 Dissertação - Suely Lopes de Queiroz Ferreira - 2014.pdf: 16867851 bytes, checksum: e7b208c5fdc72d90d23dc903a5595e4d (MD5) license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) / Approved for entry into archive by Erika Demachki (erikademachki@gmail.com) on 2015-03-24T20:36:01Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Dissertação - Suely Lopes de Queiroz Ferreira - 2014.pdf: 16867851 bytes, checksum: e7b208c5fdc72d90d23dc903a5595e4d (MD5) license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) / Made available in DSpace on 2015-03-24T20:36:01Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Dissertação - Suely Lopes de Queiroz Ferreira - 2014.pdf: 16867851 bytes, checksum: e7b208c5fdc72d90d23dc903a5595e4d (MD5) license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) Previous issue date: 2014-08-28 / This work consists of the study of party costumes Master João Farias, group leader Catopês "Our Lady of the Rosary" from the year 1971.That group is part of the Traditional festivities August of Montes Claros /MG, festivities that fit into the context of the Brazilian Congado. The research aims to describe the costumes of the Master, aiming to identify possible relationships between culture and devotion, as well as pointing out which visual features of the costumes, the members of both groups as the participants of the reigns, may be representative of an inheritance colonial that endures today as an important cultural practice, maintaining old features while incorporating aesthetic innovations. The methodological procedure used was bibliographical and documentary research, and features as data collection of interviews, photographs and costumes analysis of Master João Farias. This investigation led us to believe that faith and devotion are manifested not only when the Master and his group use the costume party, but these religious elements permeate every moment of the cortege. / Este trabalho consiste no estudo de trajes de festa do Mestre João Farias, líder do grupo de Catopês “Nossa Senhora do Rosário” desde o ano de 1971. Esse grupo faz parte das tradicionais Festas de Agosto da cidade de Montes Claros/MG, festejos que se inserem no contexto do Congado brasileiro. A pesquisa tem como objetivo principal descrever os trajes do citado Mestre, buscando identificar possíveis relações entre a cultura e a devoção, assim como apontar quais características visuais dos trajes, tanto dos integrantes dos grupos como dos participantes dos reinados, podem ser representativas de uma herança colonial que perdura ainda hoje como importante prática cultural, mantendo traços antigos enquanto incorpora novidades estéticas. O percurso metodológico utilizado foi a pesquisa bibliográfica e documental, tendo como recursos de coleta de dados entrevistas, fotografias e análise dos trajes do Mestre João Farias. Esta investigação nos levou a acreditar que a fé e a devoção se manifestam não só quando o Mestre e seu grupo usam os trajes de festa, mas esses elementos religiosos permeiam todos os momentos do cortejo.

Esta pesquisa registra e analisa as criações de figurinos, desde a Itália até o Brasil, de Gianni Ratto, diretor, cenógrafo, iluminador e figurinista, além de autor e importante figura no teatro italiano e brasileiro. A catalogação, organização e digitalização das imagens de seus trabalhos resgata parte da história do teatro. Somada à investigação em fontes bibliográficas, e levando em consideração a história oral nos depoimentos registrados, a análise do seu acervo torna-se não apenas histórica, mas também cultural. Um estudo comparativo de três montagens do mesmo espetáculo (Elixir de Amor) em diferentes fases de sua carreira com Giorgio Strehler, no Teatro Scala, em 1951; no Theatro Municipal de São Paulo, em 1971; e com Antonio Pedro, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, em 1983 possibilita uma reflexão sobre os diferentes processos criativos em seu ¯processo de trabalho. no que tange à elaboração de figurinos teatrais. / This research focus and analyses costume creation, from Italy to Brazil, of Gianni Ratto, director, set, light and costume designer, also author and a very important person in both Brazilian and Italian theater. The cataloguing, organization and the creation of photo archives of the images rescue part of the theater history. Together with the investigation of varied bibliographical sources and considering oral history as documental information, the analysis of his collection becomes not only historical, but also cultural. A comparative study of three different mise-en-scènes of the same play (LElisir DAmore) in different moments of his career with Giorgio Strehler, in Teatro alla Scala, in 1951; at the Theatro Municipal de São Paulo, in 1971; and under Antonio Pedros direction, in the Teatro Municipal do Rio de Janeiro, in 1983 makes it possible to reflect on the different creative processes in his process of creation. In terms of costume creation.

O objeto de estudo nesta pesquisa é a verificação da influência da indumentária e da moda na caracterização da personagem de ficção nos romances brasileiros do século XIX, através da análise dos romances Cinco Minutos (1856), A Viuvinha (1857), Lucíola (1862), A pata da gazela (1870) e Senhora (1875), de José de Alencar; Iaiá Garcia (1878), Memórias póstumas de Brás Cubas (1881), Dom Casmurro (1899) e Quincas Borba (1891), de Machado de Assis; e O cortiço (1890), de Aluísio Azevedo. No estudo são efetuadas analogias entre moda, roupa e literatura, com a finalidade de identificar a presença da moda e da indumentária como suporte narrativo pelos autores para a caracterização das personagens nos romances analisados, bem como detectar o caminho da construção do imaginário do leitor por meio de representações aproximadas de modelos das roupas descritas pelos romancistas, sendo utilizados, para isso, recursos iconográficos como a fotografia, a ilustração e as notícias e imagens de jornais e revistas de época. Também são apresentadas nesta pesquisa as questões econômicas, sociais e culturais que abrangem a contextualização do século dezenove em consonância com os fatos apresentados nos romances. O período refere-se de 1850 a 1890 / This research studies the influence of clothing and fashion in the characterization of the figures in 19th Century Brazilian fiction, analyzing novels like Cinco minutos (1856), A Viuvinha (1857), Lucíola (1862), A pata da gazela (1870) and Senhora (1875), of José de Alencar; Iaiá Garcia (1878), Memórias Póstumas de Brás Cubas (1881), Dom Casmurro (1899) and Quincas Borba (1891), Machado de Assis; and O cortiço (1890), Aluísio Azevedo. In this study, analogies are made between fashion, clothing, and literature for the purpose of identifying the authors use of fashion and clothing as narrative support for portraying and understanding the characters. The study also tries to include images such as period photographs and illustrations to help shape the readers imaginary construction of the characters. In this research, the economic, social, and cultural issues of the period (1850 to 1890) are also presented to help understand the historical context of the time presented in the novels

O objetivo dessa tese é tratar das transformações das relações de gênero, da economia e cultura indumentária na vila de São Paulo Colonial durante os anos de 1554 até 1650. Por intermédio das análises dos artefatos indumentários encontrados nos discursos jesuíticos e dos relatos coloniais, atas camarárias, testamentos e inventários post-mortem foram costuradas por meio da perspectiva de gênero. Procurou-se, portanto, realizar uma aproximação dos conceitos de gênero, indumentária, moda e habitus. Em uma sociedade em movimento masculino e na permanência feminina, as mulheres senhoriais além de cuidarem das indumentárias, estabeleciam as bases de uma sociedade e economia escravista, administrando a casa e os negócios. Nessa economia doméstica, constituíram uma civilização do algodão, formada, na primeira metade do século XVII, por meio do trabalho das senhoras e cativas. Por volta da segunda metade do Seiscentos, a cultura algodoeira e o trabalho de fiação e tecelagem gananhavam novos contornos com o avanço do comércio entre a costa e o sertão. Além disso, nas relações de poderes específicos governança da terra e de distinção, dadas as diferenças e hierarquias de gênero e escravidão, com consumo luxuoso das jóias e vestes, nessa zona de fronteira e de contato entre populações indígenas e coloniais. / The objective of this thesis is to address the transformation of gender relations, economics and culture in clothing Colonial village of St. Paul during the years 1554 to 1650. Through analysis of the artifacts found in the sartorial discourse of the colonial writers, jesuits letters, minutes council dwellings, wills and inventories post mortem were sewn by the gernder perspective. It was, therefore, make an approach to the concepts of gender, clothing, fashion and habitus. In a society moving male and female in residence, women as well as manor care of the clothing, set out the foundations of a slave society and economy, to adminstration of household. At the domestic economy, were a civilization of cotton, made in the first half of the seventeenth century through the work of the ladies and captives. By the second half of XVII Century, cotton crops and the work of spinning and weaving had new contours with the advancement of trade between the coast and hinterland. Moreover, the relations of specific powers - governance of the land - and the distinction, the differences and hierarchies gêrnero and slavery, with consumption of luxury jewelry and clothes, in this border area and contact between indigenous and colonial.

Submitted by Luciana Ferreira (lucgeral@gmail.com) on 2018-02-20T15:34:50Z No. of bitstreams: 2 Dissertação - Indyanelle Marçal Garcia Di Calaça - 2018.pdf: 11984637 bytes, checksum: daab13de100f0c180c42202bb1bbaa1d (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) / Approved for entry into archive by Luciana Ferreira (lucgeral@gmail.com) on 2018-02-20T15:37:02Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Dissertação - Indyanelle Marçal Garcia Di Calaça - 2018.pdf: 11984637 bytes, checksum: daab13de100f0c180c42202bb1bbaa1d (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) / Made available in DSpace on 2018-02-20T15:37:02Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Dissertação - Indyanelle Marçal Garcia Di Calaça - 2018.pdf: 11984637 bytes, checksum: daab13de100f0c180c42202bb1bbaa1d (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2018-02-19 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES / This dissertation presents the study of the costumes and ornaments exhibited at the Museu Goiano Professor Zoroastro Artiaga (MUZA) in Goiânia, Goiás. The museum has more than one hundred artifacts of this type in its collection, which are divided into several collections. The questions that guide this research are: in relation to the Brazilian heritage in museums, how the clothing is present at MUZA? What senses are produced from the exhibition of these costumes and ornaments? What do they hide or reveal? In order to answer these questions, the study is based on the visual analysis of the objects, using the methods proposed by the researchers Jules Prown (analysis of artifacts), Heloísa S. F. Capel (image analysis) and Rita Morais de Andrade (textile artifacts analysis). As for the procedures, the study consists of a literature review, which involves the areas of Visual Culture, Material Culture, Heritage, Museology and Study about Clothing. In addition, there was the analysis of documents related to the costumes, visits to the museum and interviews with employees and former employees. Through this study, it was possible to perceive how was the creation of the museum and the formation of its first collections; to quantify and qualify the clothing and adornments belonging to its collection; identify how the collections that have this type of artifact were formed and the criterion used to acquire these items; to realize that it is possible to carry out the study of clothing not only from the textile artifact, but also through the visual analysis of paintings, photographs and sculptures; and to identify that the way the artifacts are organized in the exhibitions place contributes to the construction of specific identities of the state of Goiás. / Esta dissertação apresenta o estudo dos trajes e adornos expostos no Museu Goiano Professor Zoroastro Artiaga (MUZA) em Goiânia, Goiás. O museu possui mais de cem artefatos desse tipo em seu acervo e que se dividem em coleções diversas. As questões que norteiam a pesquisa são: em relação ao patrimônio brasileiro nos museus, como a indumentária está presente no MUZA? Que sentidos são produzidos a partir da exposição desses trajes e adornos? O que eles escondem ou revelam? Para isso, o estudo se alicerça na análise visual dos objetos, a partir dos métodos propostos pelos pesquisadores Jules Prown (análise de artefatos), Heloísa S. F. Capel (análise de imagens) e Rita Morais de Andrade (análise de artefatos têxteis). A revisão bibliográfica envolveu os campos da Cultura Visual, Cultura Material, Patrimônio, Museologia e Estudos sobre Indumentária. Além disso, houve a análise de documentos relativos aos trajes, visitas ao museu e entrevistas com funcionários e ex- funcionários. Através deste estudo, foi possível perceber como se deu a criação do museu e a formação das suas primeiras coleções; quantificar e qualificar as vestimentas e adornos pertencentes ao seu acervo; identificar como as coleções que possuem esse tipo de artefato foram formadas e os critérios utilizados pelo museu para a aquisição destes itens; perceber que é possível realizar o estudo da indumentária não apenas a partir do artefato têxtil, mas também por meio da análise visual de pinturas, fotografias e esculturas; e identificar que o modo como os artefatos estão organizados no espaço expositivo contribuem para a construção de identidades específicas do estado de Goiás.

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / O presente trabalho analisa a indumentária da Corte do Rio de Janeiro entre 1808 e 1821. Com a transferência da Corte portuguesa para o Rio de Janeiro foram estabelecidas relações de interpenetração entre a elite de negociantes de grosso trato fluminenses e as elites portuguesas recém-chegadas. Estas relações são analisadas através da indumentária, pois, esta, além de expressar o poderio econômico, demarcava o lugar ocupado pelo sujeito na hierarquia social, bem como a que corpo ele pertencia, pois existiam uniformes, que somente poderiam ser usados por quem ocupasse algum cargo público, e insígnias de Ordens Militares, que eram dadas pelo rei através de mercês régias. Assim, através da indumentária, analisa-se como esses negociantes buscaram se inserir na lógica do Antigo Regime por meio do uso de símbolos de prestígio, expressos em suas vestimentas / The present work analyzes the fashion of the Rio de Janeiros Court between 1808 and 1821. Due to the transfer of Portuguese Court to Rio de Janeiro it was established relations of interpenetration between the elite of grosso trato dealers from Rio de Janeiro and the newcomers portugueses elites. These relations are analyzed through fashion, because, besides the fact that it could express economic power, demarcated the place occupied by the person in the social hierarchy, as well as the social group that he belonged to, because there were uniforms, which could be used only by who occupied some public posts, and insignias of Militaries Orders, which were given by the king through the mercês régias. Therefore, through fashion, its possible to see how these dealers searched get into the Ancient Regime logical, trough symbols of prestige and distinction