Los textiles han sido capaces de contarnos la historia que hay detrás de ellos, ya sea aquellos usados para vestir como los usados como decoración o accesorios. Cada parte de aquellos textiles, cada doblez, cada costura, cada puntada, cada forma o imagen bordada o tejida en ellos tienen una historia que contar, no solo la historia del momento en el que se usó, sino que también nos cuenta la historia de quien los usó o del lugar que ocupó dentro de un determinado espacio, permitiéndonos dar rienda suelta a nuestra imaginación, la cual nos hará pensar e imaginar miles de historias de aquellos  a quienes perteneció. Es como ir descubriendo un pequeño tesoro que se abre ante nuestros ojos, para mostrarnos cómo nuestros antepasados vivieron el periodo que les tocó, con sus alegrías y tristezas.

En la presente investigación se destaca la importancia del tejido, como una manifestación de las artes decorativas en el Virreinato del Perú, a través del estudio de las vestiduras sagradas de la colección textil del Monasterio de Nuestra Señora del Prado, en la ciudad de Lima. La revisión de fuentes documentales en los archivos, junto al análisis técnico y formal de un muestrario de piezas representativas, permiten determinar su valor e importancia en la sociedad colonial. El textil, considerado una de las principales mercancías en el circuito comercial entre Europa y América, también fue un artículo apreciado en el mercado interno del Virreinato. Su gran demanda no sólo promovió leyes a favor de un mayor tráfico comercial marítimo, sino también la creación de obrajes que fabricaron ‘ropa de la tierra’ para satisfacer las necesidades locales. La suntuosidad de los ‘géneros de Castilla’ no pasó desapercibida para la clase noble y la Iglesia, quienes solicitaron la confección de trajes civiles y eclesiásticos a los gremios de sastres, encargados del trazo y corte de las telas, posiblemente basados en manuales de sastrería europeos. La adquisición de diversos tipos de tejidos determinó la formación de grupos sociales fuertemente jerarquizados, cuyo modelo se reflejaría al interior del monasterio. Se destaca el valor formal e iconográfico de las vestiduras sagradas, como un medio para expresar la revelación divina durante la liturgia cristiana. / Tesis

Tesis para optar al grado de Doctora en Estudios Culturales Latinoamericanos / La violencia en el Chile dictatorial se despliega desde el instante mismo en que las fuerzas militares se movilizan para tomar el control del país, el 11 de septiembre de 1973, adquiriendo el carácter de una violencia de Estado. Un conjunto de prácticas, cuyo propósito es la aniquilación de los opositores y su reinserción en un orden de género tradicional , impactan directamente los cuerpos de hombres y mujeres, con efectos devastadores en el caso de los sobrevivientes. Este trabajo aborda el problema de la violencia política ejercida por la dictadura militar sobre los cuerpos de los opositores, a partir de la lectura y análisis de la indumentaria que cubre y descubre esos cuerpos. Se plantea aquí que esta indumentaria constituye una forma de relato autobiográfico por medio de la cual el sujeto estructura y expone su identidad. Las diferentes expresiones de violencia política significadas en el vínculo cuerpo-indumentaria- detención, tortura, ejecución, desaparición, prisión, exilio- fracturan dicho relato cuya recomposición futura se concretará parcialmente.

A través de los años, el rubro de la moda ha ido atravesando por diversos cambios, los cuales han impulsado a que las marcas se adapten a estos e implementen constantemente propuestas innovadoras que cumplan con las exigencias del público. Por ello, como parte del cambio, la moda se ha adaptado de manera rápida a las últimas tendencias a través de un movimiento acelerado llamado fast fashion. Un claro ejemplo de marca exitosa que opera con el fenómeno de moda rápida es la firma española Zara. Esta se caracteriza por su gran manejo de innovación, flexibilidad, rápida recepción de tendencias y producción acelerada para posicionarse exitosamente en el mercado y en la mente de los consumidores. Del mismo modo, Zara aplica diversas estrategias; entre ellas, las de diseño para influir en la decisión de compra de los consumidores y motivarlos a que adquieran artículos en algunos de sus establecimientos. La presente investigación con enfoque cualitativo busca conocer las estrategias de diseño de la marca Zara. Por ello, la pregunta de investigación es la siguiente: ¿De qué manera influyen las estrategias de diseño de la marca fast fashion Zara en la decisión de compra de indumentaria de las mujeres del sector A y B en Lima en los últimos 8 años? Por tal motivo, el trabajo describe las estrategias de diseño que usa Zara para atraer cada vez a más clientes e incentivarlos a comprar indumentaria en las tiendas y a la vez, para mantenerse un paso más adelante de la competencia. / Over the past years, the fashion business has gone through several changes, which have encouraged brands to adapt them and constantly implement innovative proposals that satisfy the demands of the public. That’s why, as part of this change, the fashion industry quickly adapted to the latest trends through an accelerated movement called “fast fashion”. A clear example of a successful brand that operates with this phenomenon, is the firm “Zara”, which is characterized by it’s great handling of innovation, flexibility, quick reception of trend and production to position itself successfully in the market and in the mind of the consumers. In the same way, Zara applies different strategies; between them, the design to influence the decision of buy items in some of their establishments. This investigation, with a qualitative approach, seeks to know the strategies of the Zara brand. Therefore, the research question is the next: How the design strategies of Zara influences in the decision to buy women’s clothing from sector A and B in Lima over the past 8 years? For this reason, this works describes the design strategies that Zara uses to attract more and more customers and motivate them to buy clothing in some of the stores and, at the same time, to stay one step ahead of the competition.

El presente trabajo tiene el objetivo de investigar acerca de todos los aspectos estéticos de la indumentaria femenina del Rococó para abstraerlos como fuentes de inspiración para la creación de una colección de moda. La moda es cíclica y cada una de sus facetas es importante para su evolución. A lo largo de la historia se han desarrollado diferentes estilos que marcaron el mundo artístico del diseño. Debido a ello diferentes casas de moda toman como referencia la moda del pasado para revalorarla en el presente y presentar una propuesta moderna. La indumentaria Rococó es una muestra de ello, pues presenta una estética particular del siglo XVIII en Francia, la cual refleja un deseo egocentrista de poseerlo todo. Se caracteriza por un excesivo cargo de elementos ornamentales en las prendas femeninas, lo cual simbolizaba las riquezas de los aristócratas. No obstante, la mujer era el centro de atención y se buscaba resaltar una silueta estereotipada para la época. Estos fueron aspectos importantes que marcaron un antes y un después en la historia de la moda. / The present work aims to investigate all the aesthetic aspects of Rococo women's clothing to abstract them as sources of inspiration for the creation of a fashion collection. Fashion is cyclical and each of its facets is important for its evolution. Throughout history, different styles have been developed that marked the artistic world of design. Due to this, different fashion houses take the fashion of the past as a reference to revalue it in the present and present a modern proposal. Rococo clothing is an example of this, as it presents a particular aesthetic from the 18th century in France, which reflects a self-centered desire to own everything. It is characterized by an excessive amount of ornamental elements in women's garments, which symbolized the wealth of the aristocrats. However, women were the center of attention and they sought to highlight a stereotypical silhouette for the time. These were important aspects that marked a before and after in the history of fashion. / Trabajo de investigación

La presente investigación desarrolla un análisis conceptual y visual de las obras de vivienda de Ricardo Bofill Taller de Arquitectura (RBTA) entre los años sesenta y setenta. Son cinco obras las que se analizan: Barrio Gaudí, Castillo Kafka, Muralla Roja, Xanadú y Walden-7; las cuales pertenecen al proyecto “La Ciudad en el Espacio”. En estas obras, Ricardo Bofill propone una arquitectura multifuncional y modular, mediante el diseño de la repetición de módulos en un plano proyectual. Además, propone una arquitectura flexible y adaptable, que pueda responder a las necesidades y actividades de los usuarios habitantes. Estas obras arquitectónicas referenciales se plantean como tema de inspiración para la creación y el desarrollo de indumentaria adaptable y multifuncional, enfocada en facilitar más de una solución y ser más útil para el usuario. / This research develops a conceptual and visual analysis of the housing projects of Ricardo Bofill Taller de Arquitectura (RBTA) between the sixties and seventies. There are five works that are analyzed: Barrio Gaudí, Castillo Kafka, Muralla Roja, Xanadú and Walden-7; which belong to the project "The City in Space". In these projects, Ricardo Bofill proposes a multifunctional and modular architecture, through the design of the repetition of modules in a project plane. In addition, he proposes a flexible and adaptable architecture that can respond to the needs and activities of the resident users. These referential architectural projects are proposed as a theme of inspiration for the creation and development of adaptable and multifunctional clothing, focused on facilitating more than one solution and being more useful for the user. / Trabajo de investigación

El tema general de la investigación es la respuesta de la indumentaria al contexto social. Esta enfocado en la masculinización de la indumentaria femenina de los años veinte en Europa. El tema general se aborda desde dos perspectivas. La sociología del vestir determina la importancia que tiene la indumentaria en la sociedad y como es que a partir de esta se puede entender la época en la que se vive. La psicología del vestir determina que la indumentaria y la acción de vestir el cuerpo, puede otorgar a las personas valor para sí mismos y valor dentro de la sociedad. El tema específico, se aborda el contexto social el cual comprende el fin de la Primera Guerra mundial y la pandemia por H1N1. Asimismo, abarca los cambios sociales de la década del veinte y su influencia en la indumentaria femenina. Además, se definen términos como masculinización y se desarrollan dos arquetipos de las mujeres de la época, «La Garçonne» y «Flappers». Además, se desarrolla el proceso creativo de una colección de indumentaria femenina. Para poder desarrollar la colección se inició con la búsqueda de antecedentes de diseño y se describe el usuario objetivo de la colección. El proceso creativo cuenta con imágenes de las mujeres de los años veinte y de estilo loungwear. Además, registra el proceso mediante moodboards, bocetos, ilustraciones y dibujos técnicos de prendas. Para aterrizar la colección a un mercado peruano, se realizó una entrevista a un diseñador de indumentaria para obtener un punto de vista más cercano y desde la realidad peruana. La colección final cuenta con diez looks, los cuales se encuentran ilustrados al final del documento. / The main topic of the research is the response of clothing to the social context. It is focused on the masculinization of the female clothing of the twenties in Europe. The main topic is approached from two perspectives. The sociology of clothing determines the importance of clothing in society and how it is that from this we can understand the time in which we live. Dress psychology determines that clothing and the action of dressing the body can give people value for themselves and value within society. The specific topic addresses the social context which includes the end of the First World War and the H1N1 pandemic. It also covers the social changes of the twenties and their influence on women's clothing. In addition, terms such as masculinization are defined and two archetypes of the women of the time are developed, "La Garçonne" and "Flappers". In addition, the creative process of a collection of women's clothing is developed. In order to develop the collection, the search for design antecedents was started and the target user of the collection was described. The creative process features images of 1920s and loungwear women. In addition, it records the process through moodboards, sketches, illustrations, and technical drawings of garments. To land the collection in a Peruvian market, an interview was conducted with an apparel designer to obtain a closer point of view and from the Peruvian reality. The final collection has ten looks, which are illustrated at the end of the document. / Trabajo de investigación

La presente investigación plantea como objetivo conocer cuál es la percepción de los estudiantes de moda de la UPC sobre la indumentaria genderless como una forma de comunicación de equidad de género en Lima en la actualidad (2020). En Perú, actualmente, el género está definido por un sistema formado por estereotipos binarios. La sociedad está presentando cambios frente a las críticas de dichos estereotipos que impiden la libertad de expresión y aceptación del ser humano. Esto puede verse reflejado en la indumentaria y los mensajes sociales, políticos, económicos y culturales que esta comunica. La indumentaria genderless que las personas puedan comunicar factores desligados a lo superficial, lo que contribuye con la libertad para construir su identidad. Esta investigación proporciona un punto de vista sobre la posible relación de la indumentaria genderless y la equidad de género. La investigación se realizó con una metodología con enfoque cualitativo y diseño de investigación fenomenológico. Para lograr esto se realizará una recopilación de información teórica y una investigación de campo mediante entrevistas a alumnas de la carrera de Diseño y Gestión en Moda de la UPC. / The present investigation aims to know which is the perception of the fashion students of the UPC about the genderless clothing as a form of communication of gender equity in Lima at the present time (2020). In Peru, gender is currently defined by a system formed by binary stereotypes. Society is changing because of criticism of these stereotypes, which inhibit freedom of expression and acceptance of human beings. This can be reflected in clothing and the social, political, economic and cultural messages it communicates. Genderless clothing allows people to communicate factors unrelated to the superficial appearance, allowing them freedom to build their identity. This research provides a point of view on the possible relationship between genderless clothing and gender equity. The research was carried out with a qualitative approach methodology and phenomenological research design. To achieve this, a collection of theoretical information and field research will be carried out through interviews with students of the Fashion Design and Management career at the UPC. / Trabajo de investigación

La presente investigación intenta visibilizar una manera de diseñar indumentaria capaz de generar un vínculo con el público que vaya más allá de una compra directa. Además, busca transmitir al espectador no solo el universo creativo de la diseñadora, sino también una historia que pueda recordar. Así, se reconoce el valor de la escritura de microrrelatos como eslabón primordial dentro del proceso creativo para el diseño de piezas de indumentaria. El problema que da sentido a esta investigación es la naturaleza del vínculo entre marcas y/o diseñadores, la prenda y el usuario. Comúnmente, este se reduce a la compra de un producto que expone una tendencia carente de sentido narrativo, de ahí que el usuario no pueda establecer una relación con la pieza de indumentaria más allá que la de portar un elemento nuevo. Esta dinámica se presenta en la industria del fast fashion. Para encontrar un camino diferente a esta práctica, se planteó la creación de una colección de indumentaria con la que la diseñadora desarrolla problemáticas de su contexto, la ciudad de Lima, por medio de la escritura. Con ese objetivo, se ha integrado la herramienta de la deriva, perteneciente al movimiento situacionista, la que ha servido, durante el proceso creativo, como metodología exploratoria para recorrer diferentes espacios urbanísticos dentro de la ciudad de Lima.

[ES] La presente tesis abarca la concepción de la moda occidental desde una óptica antagónica a la que la literatura especializada en la materia acostumbra a hacerlo: la disidencia. A pesar de que las tribus urbanas abrieron un camino de rebelión estilística que muchos autores han analizado, y cuyo impacto aún es palpable en las actuales formaciones disidentes vestimentarias, la indumentaria, la moda y el vestuario, en general, han sido estudiados desde un pragmatismo institucional. Tal practicismo documental ha tenido como fin entender las influencias, las tendencias y los cambios estilísticos que, según valores temporales y geográficos, han determinado las formas del traje a lo largo de la historia. Pero ¿es menos importante la línea de un pantalón, el largo de una falda o el uso de una peluca que un movimiento artístico o literario para entender una sociedad en un período histórico concreto? Evidentemente, con esta pregunta no se pretende equiparar la producción artística o literaria a la confección de prendas, pues consideramos que, de alguna manera, el arte siempre alcanzará cotas expresivas que la artesanía de un elemento funcional no puede alcanzar con la misma intensidad y calidad; no obstante, formulando tal cuestión se invita a reflexionar sobre cómo un recurso tan cotidiano como es el vestir puede llegar a traducir expresiones políticas, sociales y culturales. Bajo tal premisa esta tesis ha sido articulada con la intención de identificar, elaborar y proporcionar una particular "historia del traje" según la óptica de la disidencia indumentaria, entendiendo el traje como un arbitrio social capaz de imponer normas (traje normativo) pero también de romperlas (traje disidente o anti-moda), desencadenando así ciclos estilísticos ad aternum , entendiendo el traje como un elemento estético y comprensivo de la cultura y como factor a tener en cuenta de cara a su conocimiento. El estudio pormenorizado de la historia del traje, así como de la historia universal occidental, ha permitido delinear un marco teórico articulado en cuatro capítulos. Todos ellos nos han habilitado para llevar a cabo las dos últimas secciones que completan la tesis, las cuales se centran en mostrar cómo las directrices halladas en la historia de la disidencia indumentaria tienen su reflejo en las prácticas artísticas contemporáneas. En esta segunda parte de la tesis se proporcionan ejemplos indicativos relativos a artistas y diseñadores, tales como Charlie Le Mindu, Jaimie Warren, Jean-Paul Lespagnard o Rachel García. Cabe señalar que sus trabajos, no solo contribuyen a reforzar nuestra hipótesis que, como decíamos, continúa sosteniéndose al observar las pautas bajo las que se dan las creaciones más contemporáneas, sino que también han inspirado e incentivado la elaboración de un vestuario disidente-normativo de diseño y creación propios, aplicación práctica de nuestra investigación teórica, el cual se presenta fotográficamente como clausura. / [CA] Aquesta tesi abasta la concepció de la moda occidental des d'una òptica antagònica a què la literatura especialitzada en la matèria acostuma a fer-ho: la dissidència. Tot i que les tribus urbanes van obrir un camí de rebel·lió estilística que molts autors han analitzat, i l'impacte del qual encara és palpable en les actuals formacions dissidents vestimentàries, la indumentària, la moda i el vestuari, en general, han estat estudiats des d'un pragmatisme institucional. Aquest practicisme documental ha tingut com a finalitat entendre les influències, les tendències i els canvis estilístics que, segons valors temporals i geogràfics, han determinat les formes del vestit al llarg de la història. Però és menys important la línia d'uns pantalons, el llarg d'una falda o l'ús d'una perruca que un moviment artístic o literari per entendre una societat en un període històric concret? Evidentment, amb aquesta pregunta no es pretén equiparar al mateix rang la producció artística o literària amb la confecció: l'art sempre assolirà quotes expressives que l'artesania d'un element funcional no pot assolir amb la mateixa intensitat i qualitat; no obstant això, amb la formulació d'aquesta qüestió es convida a reflexionar sobre com un recurs tan quotidià com és el vestir pot arribar a traduir expressions polítiques, socials i culturals. Sota aquesta premissa, la tesi ha estat articulada, amb la intenció d'identificar, elaborar i proporcionar una particular "història del vestit" segons l'òptica de la dissidència indumentària, entenent el vestit com un arbitri social capaç d'imposar normes (vestit normatiu) però també de trencar-les (vestit dissident o anti-moda), desencadenant així cicles estilístics ad aternum , entenent el vestit com un element estètic i comprensiu de la cultura doncs, mentre la significa constitueix, al seu torn, un factor a tenir en compte de cara al seu coneixement. L'estudi detallat de la història del vestit, així com de la història universal occidental, ha permès delinear un marc teòric articulat en quatre capítols. Tots ells ens han habilitat per dur a terme les dues darreres seccions que completen la tesi, les quals es centren a mostrar com les directrius trobades en la història de la dissidència indumentària tenen el seu reflex en les pràctiques artístiques contemporànies. En aquesta segona part de la tesi es proporcionen exemples indicatius relatius a artistes i dissenyadors, com Charlie Le Mindu, Jaimie Warren, Jean-Paul Lespagnard o Rachel García. Cal assenyalar que els seus treballs, no només contribueixen a reforçar la nostra hipòtesi que, com dèiem, continua sostenint-se en observar les pautes sota les quals es donen les creacions més contemporànies, sinó que també han inspirat i incentivat l'elaboració d'un vestuari dissident-normatiu de disseny i creació propis, aplicació pràctica de la nostra investigació teórica, el qual es presenta fotogràficament com a cloenda. / [EN] This thesis covers the conception of western fashion from an antagonistic point of view to what the specialized literature on the subject usually does: dissidence. Despite the fact that the urban tribes opened a path on the stylistic rebellion that many authors have been analyzed, and whose impact is still palpable in the current dissident urban tribes, clothing, fashion and costumes, in general it has been studied from a pragmatic and institutional perspective. Such information has been aimed to understand the influences, trends and stylistic changes that, according to temporal and geographical values, have determined the shapes of the suit throughout history. But, is the silhouette of a pant, the length of a skirt, or the use of a wig less important than an artistic or literary movement to understand a society in a specific historical period? Obviously, this question is not intended to equalize artistic or literary production to the same rank with clothing: art will always reach expressive quotas that the craftsmanship of a functional element cannot achieve with the same intensity and quality; however, formulating such a question invites us to reflect on how a common resource as clothing is, can translate political, social and cultural expressions. Under this premise, the thesis has been articulated, with the intention of identifying, elaborating and providing a particular "history of the costume" from the point of view of clothing dissidence, understanding the costume as a social discretion capable of imposing norms (normative costume) but also to break them (dissident or anti-fashion suit), thus unleashing ad aternum stylistic cycles, understanding the suit as an aesthetic and comprehensive element of the culture because, insofar as it means it, it constitutes, in turn, a factor to be taken into account in the face of to your knowledge. The detailed study of the history of the costume, as well as the history of the western world, has allowed to outline a theoretical framework articulated in four chapters. All of them have enabled us to carry out the last two sections that complete the dissertation, which focus on showing how the guidelines found in the history of clothing dissidence are reflected in contemporary artistic practices. Indicative examples relating to artists and designers such as Charlie Le Mindu, Jaimie Warren, Jean-Paul Lespagnard or Rachel García are provided in this second part of the thesis. It should be noted that his works not only contribute to reinforce our hypothesis that, as we said, continues to be supported by observing the guidelines under which the most contemporary creations are made, but they have also inspired and encouraged the development of a dissident-normative wardrobe of Own design and creation, practical application of our theoretical research, which is presented photographically as a closing. / Cruz Fuerte, A. (2024). La Disidencia en la Indumentaria: de la Historia de la Antimoda a la plasticidad de las polisemias vestimentarias [Tesis doctoral]. Universitat Politècnica de València. https://doi.org/10.4995/Thesis/10251/204489