Compreendendo o figurino teatral como objeto sensível capaz de produzir subjetividade, o presente estudo examina a força de contágio que ele dispõe ao provocar no ator acesso a um novo nível de existência, além de caracterizar o personagem. Neste sentido, a reflexão se desdobra por meio das noções da máscara, da imagem, da aparência e do travestimento amparada, principalmente, pelo pensamento de Constantin Stanislavski, Claude Lévi-Strauss, Eduardo Viveiros de Castro e Emanuelle Coccia. / Understanding theatre costume as a sensory object that is capable of producing subjectivity, this study examines its power of contagion, giving the actor access to a new level of existence, as well as characterizing the role. In this sense, this reflection examines the notions of mask, image, appearance and disguise, based mainly on the works of Constantin Stanislavski, Claude Lévi-Strauss, Eduardo Viveiros de Castro and Emanuelle Coccia.

Compreendendo o figurino teatral como objeto sensível capaz de produzir subjetividade, o presente estudo examina a força de contágio que ele dispõe ao provocar no ator acesso a um novo nível de existência, além de caracterizar o personagem. Neste sentido, a reflexão se desdobra por meio das noções da máscara, da imagem, da aparência e do travestimento amparada, principalmente, pelo pensamento de Constantin Stanislavski, Claude Lévi-Strauss, Eduardo Viveiros de Castro e Emanuelle Coccia. / Understanding theatre costume as a sensory object that is capable of producing subjectivity, this study examines its power of contagion, giving the actor access to a new level of existence, as well as characterizing the role. In this sense, this reflection examines the notions of mask, image, appearance and disguise, based mainly on the works of Constantin Stanislavski, Claude Lévi-Strauss, Eduardo Viveiros de Castro and Emanuelle Coccia.

Compreendendo o figurino teatral como objeto sensível capaz de produzir subjetividade, o presente estudo examina a força de contágio que ele dispõe ao provocar no ator acesso a um novo nível de existência, além de caracterizar o personagem. Neste sentido, a reflexão se desdobra por meio das noções da máscara, da imagem, da aparência e do travestimento amparada, principalmente, pelo pensamento de Constantin Stanislavski, Claude Lévi-Strauss, Eduardo Viveiros de Castro e Emanuelle Coccia. / Understanding theatre costume as a sensory object that is capable of producing subjectivity, this study examines its power of contagion, giving the actor access to a new level of existence, as well as characterizing the role. In this sense, this reflection examines the notions of mask, image, appearance and disguise, based mainly on the works of Constantin Stanislavski, Claude Lévi-Strauss, Eduardo Viveiros de Castro and Emanuelle Coccia.

Orientador: Ernesto Giovanni Boccara / Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Artes / Made available in DSpace on 2018-08-13T23:03:03Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Ximenes_MariaAlice_D.pdf: 2735860 bytes, checksum: 3d3895755e9f44181b86c5416a3848bc (MD5) Previous issue date: 2009 / Resumo: A presente pesquisa tem como objetivo fazer uma homenagem à forma. A forma que forma e deforma, que reforma e transforma, que transcende e que tem vida. Que faz e desfaz, que nasce e morre. A forma que desenha o espaço, o corpo e o movimento. A forma pesquisada é a forma da saia na dança flamenca e seu movimento helicoidal. Movimento semelhante ao das galáxias, ao da cadeia de DNA, semelhante também à anatomia humana, o desenho dos ossos e músculos. Na capacidade de ser efêmera e jamais apreendida é que reside seu encanto. Também há uma forte razão em pesquisar a saia e a Espanha, terra dos meus precedentes, cultura em que cresci, além da paixão pelo vestuário, especialmente os de Andaluzia. O percurso nos mistérios e representatividade da vestimenta espanhola permitiu-me mergulhar nas mais incríveis histórias, desde as reais até as mitificadas no tempo. Conhecer a construção do país e entender como ele se formou permitiram-me desdobramentos de possíveis intersecções no resultado dos trajes. O mosaico de culturas trouxe descobertas incríveis na representação da mulher espanhola principalmente através de registros dos pintores dos séculos XVIII e XIX. Há uma natureza histórica na busca de identificar a formação da composição da roupa feminina espanhola, que, desde publicações vindas da Espanha, bibliografias de história da dança e do traje, até a profunda observação do corpo em movimento esculpindo formas delirantes que parecem um ciclone a desenhar os desenhos da dança. Palavras-chave: Corpo Feminino, História da Arte, História da Moda, Dança, Artes Plásticas, Espanha / Abstract: The present research aims to pay tribute to the shape. The shape that forms and becomes deformed, that reforms and transforms, that transcends and which has life. That does and undoes, that is born and dies. The shape that draws the space, the body and the movement. The shape of the present study is the shape of the skirt in the flamenco dance and its helicoidal movement. This movement is similar of those of the galaxies, the DNA chains, also similar to the human anatomy, the design of bones and muscles. It's in the capacity of being ephemeral and never understood that lies its charm. There's also a strong reason to research the skirt and Spain, home of my ancestors, culture in which I grew up, as well as the passion for the costume, especially from Andaluzia. The route in the mysteries and representativity of the Spanish costume, allowed me to immerse in the most incredible histories, from the real to the mythical ones of time. Knowing the construction of the country and understand how it was formed, enabled me to see the developments of possible intersections in the result of the costumes. The mosaic of cultures brought amazing discoveries in the Spanish woman's representation mainly through the records of the painters in the 18th and 19th centuries. There's a historical nature in the search of identifying the formation of composition of the Spanish woman's clothes, that from publications came from Spain, bibliographies of the history of dance and of the costume, to the profound observation of the body in movement sculpting delirious shapes that look like a cyclone drawing the designs of dance. Key Words - Female body; History of Art ; History of Costume ; Dance ; Fine art ; Spain / Doutorado / Artes / Doutor em Artes

Por mucho tiempo, la “Historia” –como palabra capitular– fue un edificio monumental, que cobijaba sólo aquello que era considerado “trascendente” dentro de sus arcos de gran riqueza decorativa y exuberancia formal. Intelectualmente, lo relevante se limitó al desempeño político de los Estados, de la Iglesia, de los grandes personajes cuyos aportes contribuyeron a la evolución histórica de la humanidad. La tímida aparición de nuevos estudios culturales que consideraban a sujetos postergados –como las mujeres, los niños, los enfermos, los homosexuales, los borrachos– como personas que también han tenido incidencia en el transcurso de la historia, han adquirido una fuerza inédita pues consideran esas identidades como merecedoras de ser estudiadas para la comprensión de nuestro mundo actual. Dentro de estas nuevas formas de hacer historia, también han tenido cabida estudios que buscan comprender matrices de pensamiento, y que se centran en indicios poco tradicionales. La cultura material a pesar de sus detractores ha logrado hacerse un lugar dentro de la disciplina, basándose en los registros físicos como manifestación tangible de los imaginarios sociales. Es en este ámbito en el que se inscribe la presente investigación. Consideramos que existe un amplísimo abanico de concepciones que permiten descomponer la forma en que una cultura asume la realidad; y aislando dichas partes, estudiándolas por separado con sus particularidades y conexiones, se hace posible identificar los patrones que mueven el desarrollo de las sociedades. Pensamos que una de estas matrices a estudiar debería ser la higiene. En este seminario se han trabajado importantes temáticas respecto al consumo material de los individuos y a las prácticas de los sujetos que están insertos en sociedades tradicionales. El marco temporal ha sido el siglo XVIII, mientras que el ejercicio ha consistido en estudiar las dimensiones culturales que tuvieron lugar en Europa y su proyección sobre América, incluyendo, por supuesto, el caso chileno, enfrentándonos al desafío de reparar en lo particular, planteándose en lo que hace a Chile diferente del modelo del Viejo Mundo.

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal presentar una colección de alta costura, el cual aborda el tema de estudio La danza de tijeras: ritual andino. La investigación ha desarrollado varios aspectos relacionados a la danza de tijeras, tales como el origen y sus características. Asimismo, se han descrito las características del mundo andino y su vinculación con los rituales de la danza de tijeras. Luego, se realizó la justificación, el desarrollo de los objetivos y el estado del arte. En este último, se ha entrevistado a investigadores y artistas para consolidar la información obtenida que a su vez han contribuido al desarrollo del trabajo en las definiciones y datos. Además, en base a la teorización del tema se ha diseñado un proceso visual con moodboards, el desarrollo de prototipos de estructuras y de antecedentes de diseño. Finalmente, inspirado en los moodboards se realizó un collage y los bocetos de la colección en la indumentaria con la descripción del usuario propuesto. Los resultados evidencian una relación entre los elementos que componen al danzante en el proceso creativo y la elaboración en cada indumento propuesto. / The main objective of this research work is to present a collection of haute couture, which it addresses the subject of study The dance of scissors: andean ritual. In the first place, the research has developed several aspects related to the scissors dance, such as the origin and its characteristics. Likewise, the characteristics of the Andean world and its link with the rituals of the scissor dance have been described. Then, the justification, the development of the objectives and the state of the art were carried out. In the latter, researchers and artists have been interviewed to consolidate the information obtained, which in turn have contributed to the development of the work on definitions and data. Moreover, based on the theorization of the subject, a visual process has been designed with moodboards, the development of prototypes of structures and of design backgrounds. Finally, inspired by the moodboards, a collage and sketches of the collection were made on the clothing with the description of the proposed user. The results show a relationship between the elements that make up the dancer in the creative process and the elaboration in each proposed outfit. / Trabajo de investigación

La presente investigación tiene como objetivo general el proponer una indumentaria genderless, Simbiosis Neutrois, a partir del análisis teórico y visual de la interacción de elementos deconstruidos de la moda masculina y femenina aristocrática limeña a mediados del Siglo XIX. A través esta, se pretende emplear el concepto de deconstrucción de Jacques Derrida para fusionar los elementos más icónicos de cada línea de género y generar indumentos genderless que no solo ejemplifiquen el estilo personal del usuario, sino que también ayude a emitir autoconocimiento. Se pretende indagar el contexto de la ciudad de Lima a mediados del Siglo XIX para entender el por qué de la vestimenta que se usó en aquella época. Posteriormente, se realizará un proceso creativo de deconstrucción y fusión para obtener las características elementales de las prendas y convertirlas en indumentos sin género. Asimismo, se emplearán referentes de diseño, definiciones elementales y descripción del usuario para englobar la colección genderless Simbiosis Neutrois. / The general objective of this research is to propose a genderless clothing collection, Simbiosis Neutrois, based on the theoretical and visual analysis of the interaction of deconstructed elements of the aristocratic male and female fashion in Lima during the mid-19th century. Through the research of that time, it is intended to use Jacques Derrida's concept of deconstruction to merge the most iconic elements of each gender line and generate genderless clothing that not only exemplifies the user's personal style, but also help you emit self-awareness. It is intended to investigate the context of the city of Lima in the mid-nineteenth century to understand the reason for the clothing that was used at that time. Subsequently, a creative process of deconstruction and fusion will be carried out to obtain the elementary characteristics of the garments and transform them into genderless clothing. Likewise, design references, elementary definitions and user descriptions will be used to encompass the genderless Simbiosis Neutrois collection. / Trabajo de investigación

Investigación sobre la Industria Textil Confeccionista de Bebés y Niños en la Argentina y la implicación que puede tener el uso de las redes sociales para la comercialización e internacionalización de las empresas pertenecientes.

Este estudio trata de los ritos, costumbres y gustos en las diferentes fases de la vida de los individuos de Murcia y Cartagena durante los reinados de Carlos III y Carlos IV y del tipo de posesiones a las que tuvieron acceso en lo relativo al vestido, el adorno y el modo de decorar y amueblar la salas de recibir de las viviendas. Artículos indispensables para abordar en qué medida impactaron las modas y usos extranjeros en una sociedad en que la apariencia y la sociabilidad se convirtieron en requisitos indispensables para exhibir lo que se quería demostrar ante los demás. Aspectos que ahondan en la cotidianeidad e identidad de los antiguos pobladores de dos ciudades pertenecientes al mismo Reino con semejanzas y diferencias entre sí en una etapa de cambios y permanencias, de modernidad y tradición. / This study deals with the rituals, customs and tastes in the different phases of life of individuals from Murcia and Cartagena during the reigns of Carlos III and Carlos IV and with the kind of belongings which they had access to as regards clothing, adornment and how to decorate and refurnish the receiving rooms of the houses. Articles necessary to address the extent of the impact if foreign fashions and customs in a society where the appearance and sociability became prerequisites to show off what they wanted to demonstrate to others. Aspects that delve into the everyday and identity of the ancient inhabitants of two towns belonging to the same kingdom with similarities and differences among them in a time of change and permanence, of modernity and tradition.

A les primeres dècades de la catorzena centúria la vestimenta catalana (i en general, la d’Occident) és sacsejada per novedoses formes que canvien la silueta dels seus portadors tant masculins com femenins. Al mateix temps, aquestes vestidures s’adornaren amb un creixent i refinat luxe que transpassà els reduïts límits dels cercles cortesans i aristocràtics per abastar a grups socials com la burgesia enriquits pel comerç o els negocis i que es podien permetre destinar un elevat dispendi per al seu guarda-roba. El centre cronològic de més interès pel que fa a l’evolució vestimentària de Catalunya arrenca als anys 40 i acaba a finals dels 80, amb una dècada entremig, 1340-1350, que es rebel•la fonamental per a la generalització d’importants canvis en la indumentària. Tot i així, els límits cronològics han estat a vegades ampliats als segles XIII o XV quan així ho ha requerit l’estudi dels antecedents o de l’evolució tipològica d’una determinada peça de vestir. El treball s’ha basat en l’estudi dels principals vestits externs, de les vestidures anomenades a l’època subiranes. La més estesa és la cota de la qual les imatges artístiques ens han permès identificar diverses variants tipològiques que hem denominat cota A, cota B, cota C, cota talar i cota ardia. Al costat de les cotes s’han considerat altres vestits externs com l’aljuba, el pellot, el curtapeu i el gipó. Tanmateix, l’estudi abasta també els vestits interiors que acompanyaven als exteriors com la gonella, la gonella encordada i la samarra així com el mantell i la gramalla que eren considerats peces d’abrigall. L’establiment de tipologies de diferents peces de vestir i la seva evolució cap a noves formes s’ha basat en l’anàlisi de fonts documentals, literàries, iconogràfiques i arqueològiques. Un apartat preferent d’aquest treball és el constituït per l’anàlisi de les lleis sumptuàries. En el decurs del segle XIV les autoritats dictaren a diverses ciutats i poblacions del territori europeu diverses ordinacions destinades a limitar el creixent luxe vestimentari i les supèrflues despeses que aquest comportava. Les lleis sumptuàries catalanes que han estat examinades en aquest estudi són les de Barcelona, Cervera, Mallorca i Berga. En definitiva, la indumentària esdevení un autèntic codi que no havia de ser transgredit ja que establia i feia reconeixibles jerarquies i funcions. Tanmateix, a mesura que va evolucionant el segle XIV, el llenguatge de la vestimenta coneix insistents intervencions del poder, tant del civil com del religiós, per a regular-lo i, en definitiva, “domesticar-lo”. / In the first decades of the fourteenth century the Catalan outfit (and in general the West) is shaken with innovative ways that change the shape of its wearers, both male and female. At the same time these garments were adorned with a growing and refined luxury which went over the narrow limits of the court and aristocratic circles to encompass social groups such as the bourgeoisie enriched by trade or business who could afford to spend a large expense in their wardrobe. The chronological center of most interest regarding the evolution of Catalonia dress starts in the 40s and finishes in late 80s, with a decade in between, from 1340 to 1350, which reveals fundamental to the spread of important changes in clothing. However, the chronological limits have been sometimes extended to the thirteenth or fifteenth when so has required the study of history or the typological evolution of a particular garment. The work is based on the study of the major suits outside the garment, called at the time “subiranes”. The most widespread is the “cota”, of which its artistic images have permitted the identification of several typological variants which we have called cota A, cota B, cota C and cota ardia. Beside the cota other external dresses have also been considered such as l'aljuba, el pellot, el curtapeu i el gipó. However, the study also covers internal suits accompanying the outer skirt, such as la gonella, la gonella encordada i la samarra as well as el mantell i la gramalla which were considered coat pieces. The establishment of various types of garments and their evolution into new forms is based on the analysis of documentary sources, literary, archaeological and iconographic. A preferred section of this paper is constituted by the analysis of the sumptuary laws. During the fourteenth century the authorities dictated in several cities and towns throughout Europe several ordinances designed to limit the growing luxury in dressing and the wasteful expending this entailed. Catalan sumptuary laws that have been examined in this study are in Barcelona, Cervera, Majorca and Berga. In short, the clothes became a real code which should not be violated since it established and made recognizable hierarchies and functions. However, while the fourteenth century evolves, the language of dress knows persistent interventions.