This diploma thesis is focused on creating a business plan for starting the new hairdresser‘s and beauty studio. The appropriate strategies and tools will be determined on the basis of the analysis of external, industrial, internal environment and marketing research which make studio to undertake their activities, meet the customer’s needs and profit. Feasebility and competetivness of the business evalution are parts of this thesis.

Kosmetika är något som används i stor utsträckning i dagens samhälle. Läkemedelsverket är den ansvariga myndigheten för kosmetika och är de som definierar vad begreppet kosmetika innefattar. På EU-nivå är det Kosmetikaförordningen som reglerar vilka ingredienser som får förekomma i kosmetika. För miljöskadliga ämnen ska EU:s kemikalielagstiftning REACH säkerställa att dessa inte får användas. Dock finns det brister i både REACH och Kosmetikaförordningen. Det är därför möjligt att det idag används kosmetiska produkter med ingredienser som är belastande eller till och med farliga för miljön. För att få en tydligare bild av huruvida detta är ett problem, har i detta projekt undersökts ca 1440 kosmetiska ingredienser. Undersökningen har skett med avseende på ingrediensernas persistens, bioackumuleringsförmåga och toxicitet. Projektet har utförts i samarbete med Naturskyddsföreningen. Syftet var att fylla på Naturskyddsföreningens egna kosmetikadatabas med information om vilka ämnen som är klassade som persistenta, bioackumulerande och/eller toxiska. De klassade ingredienserna togs även vidare för att ta reda på om de förekommer ute i svenska vatten. Projektet genomfördes genom att söka upp ingredienserna i ECHA, som är EU:s kemikaliemyndighets databas, där information om ingrediensernas PBT-utredningar fanns att hämta. Ett ämne klassas som PBT om det uppfyller kraven för både persistent, bioackumulerande och toxisk. Ett ämne kan också vara mycket persistent och mycket bioackumulerande, vPvB. De ingredienser som var P, B, T, vP och/eller vB, togs sedan vidare att jämföras med vattenanalysresultat från IVL:s screeningdatabas. En sammanställning gjordes av vilka ämnen som förekom även där, och i vilka halter de uppmätts. Under projektets gång påträffades svårigheter såsom att ganska många ämnen saknade en registrerad PBT-utredning i ECHA. Ämnen som idag inte har någon registrerad PBT-utredning är troligtvis de ämnen som produceras eller importeras i mängder om 1-100 ton/år. Detta eftersom dessa ämnen fått en tidsfrist till år 2018 innan registreringen i ECHA måste göras. Resultatet av projektet blev att av 1440 ämnen kunde endast 880 stycken som hittas i ECHA:s databas. Av dessa hade 300 ämnen en registrerad PBT-utredning, och 270 stycken av dem var inte klassade som persistenta, bioackumulerande eller toxiska. De kvarvarande 30 ämnena var - eller kunde inte uteslutas vara - persistenta, bioackumulerande eller toxiska. Då de 30 ämnena jämfördes mot IVL:s databas, återfanns nio av dem även där. Ämnena förekom i dessa analyser i koncentrationer om upp till 32 μg/l. Zinc pyrithione var det ämne som hade det högst detekterade värdet. Resultatet har också jämförts med tidigare arbeten inom området, och där kan framförallt konstateras att ett ämne som kommit på fråga i flera av dem är Cetrimonium chloride. Under projektets gång har konstaterats att vi i dagens läge inte har riktigt koll på alla de ämnen vi tillåter släpps ut i vår miljö. Kanske man i framtiden borde följa och analysera samtliga ämnen som klassas som persistenta, bioackumulerande och/eller toxiska. Inte bara de som redan är känt miljöfarliga och som importeras/produceras i mängder större än ett ton per år. Slutsatsen blev att av 1440 undersökta ämnen återfanns 30 stycken som är klassade som - eller inte kan uteslutas att vara - persistenta, bioackumulerande eller toxiska. Av dem återfanns nio stycken i IVL:s vattenanalyser. En intressant aspekt är att hela fyra av dessa ämnen, är sådana som används för UV-skydd i kosmetiska produkter. Man bör därför utreda dessa ingredienstyper närmare och försöka hitta bättre alternativ till dem. Särskilt då vi under sommaren smörjer in en stor del av kroppen med produkter innehållandes UV-skydd och sedan badar med det. Det innebär antagligen att det varje år läcker ut relativt stora mängder av dessa miljöbelastande ämnen i våra sjöar och hav, utan att de passerar några reningsverk som skulle kunna rena bort dem. / The use of cosmetics is widely spread in today’s society. In Sweden, the Medical Products Agency (Läkemedelsverket) is the authority responsible for cosmetic products, and they define which products belongs in that category. When it comes to which ingredients a cosmetic product may contain, it is in the European Union defined in the Cosmetics Regulation. For environmentally harmful substances, the REACH Regulation shall make sure these are not used. There are however some shortages in both the REACH and Cosmetics Regulation. Therefore, there may today still be products in use on the market containing ingredients that are harmful to the environment. To get a better picture of whether this is a problem or not, this project has consisted in examining the environmental harmfulness of approximately 1440 cosmetic ingredients. The project was done in cooperation with the Swedish Society for Nature Conservation (Naturskyddsföreningen). The purpose of the project was to supply their database of cosmetic ingredients with another bit of information - if the ingredients are classified as persistent, bioaccumulating and/or toxic. The ingredients that had a classification were then compared to results from analyzes done on Swedish waters. The information of whether the substances were persistent, bioaccumulating and/or toxic, was found in the database of the European Chemicals Agency, ECHA. The results from the water analyzes were found in the database of IVL. An issue that occurred during the project, was that some substances did not have a registered PBT-assessment in ECHA. PBT stands for persistent, bioaccumulating and toxic, and if a substance fulfills the criteria of all these three, it is classified as PBT. A substance can also be vPvB, very persistent and very bioaccumulating. The substances that today are missing a registered PBT-assessment in ECHA, are most likely those that are produced or imported in quantities of 1 000 – 100 000 kilograms per year. This is because these substances have been given time until year 2018 before they have to be registered. The result of the project is that out of 1440 substances, only 880 were found in ECHA. Out of these, 300 substances had a registered PBT-assessment. Among them, 270 were not classified as persistent, bioaccumulating or toxic. The remaining 30 substances had a classification - or could not be entirely excluded. Nine of the remaining 30 substances were found in IVL’s database. These substances turned out to occur in Swedish waters in concentrations of up to 32 μg/liter. The substance with the highest concentration value was Zinc pyrithione. When comparing the result of the project with earlier studies done within this subject, it can be concluded that the substance Cetrimonium chloride occurred in several of them. From the project it can be concluded that we are not fully aware of which substances we let out into our environment today. In the future it would perhaps be better to do water analyzes for all substances that are classified as persistent, bioaccumulating and/or toxic. Not just for the substances that are already known to be environmentally harmful, and imported or produced in amounts of over 1 000 kilograms per year. The overall conclusion of the project was that out of 1440 examined substances, 30 had – or were suspected to may have – a classification as persistent, bioaccumulating or toxic. Nine of these substances were also found in water analysis results from IVL. An interesting fact is, that four out of these substances are used in cosmetic products as UV-protection. Therefore, products containing UV-protection, such as sunscreen, should definitely be examined further, and maybe even the ingredients should be exchanged for better alternate ones in the future. Especially since most of us cover ourselves in sunscreen products during sunny days, and then go swimming in our seas and oceans. This probably causes the release of a large amount of these environmentally harmful ingredients into our waters. Water that does not pass any water treatment plant that could possibly purify it from the substances.

Plastics have a wide application field, where cosmetic products are one of them. Polymers which are building blocks to plastics exists in many variants, overall they can be categorized into two groups; microplastics and water soluble polymers. Both polymer types are important to study and understand since polymers in general are not covered by any legislation. To gain a more profound understanding of their impact on environment this study was conducted. In collaboration with SSNC (Naturskyddsföreningen), a database containing hundreds cosmetic products was processed. The most occurring polymers were quantified and prevalent ingredients having “poly” in their name were selected for further investigation namely Nylon 12-20 (microplast) and Acrylates C/10-30 Alkyl-crosspolymer (water soluble). A standardized analysis method OECD 301 F was performed to test the polymers biodegrading ability. Results from biodegradation method showed that, neither of the two polymers is readily biodegradable in aqueous environment, despite their different properties. In connection with the obtained results, a filtration analysis was performed, with the purpose to determine the possibility to capture the polymers using microfilters. Results mainly showed flowthrough of both polymers. Relating the results to reality implies that these polymers are not captured in waste water treatment plant due to inefficient filtration and thereby spread to the environment. In addition more research should be devoted to water-soluble polymers and their impact on nature. Based on all compiled results, it is proposed that legislation addressing microplastics should be edited and revised in such a way that water soluble polymers are included in future prohibitions (against microplastics). / Plast har många användningsområden varav kosmetiska produkter är ett av dem. I kosmetika används exempelvis naturliga ämnen, sådana som förekommer i naturen och således kan brytas ned. Sedan finns syntetiska polymerer, sådana som syntetiseras och tillverkas av människor. Det finns oerhört många varianter av syntetiska polymerer som används inom kosmetika, generellt kan de kategoriseras i två grupper; mikroplaster och vattenlösliga polymerer. Med hjälp av Naturskyddsföreningens databas som innehåller hundratals kosmetikaingredienser, söktes de komponenter som hade ”poly” i sitt namn eftersom de inte täcks av lagstiftning. Bland dessa, valdes två mest förekommande polymerer för att studeras vidare, nämligen Nylon 12-20 (mikroplast) och Acrylates C/10-30 alkyl crosspolymer (vattenlöslig). En standardiserad analysmetod OECD 301 F tillämpades för att testa deras biologiska nedbrytbarhet. Resultatet från nedbrytbarhetstestet visade att ingen av polymertyperna, trots deras åtskiljande egenskaper, är lättnedbrytbar i vattenmiljöer. I följd av resultatet från analysen genomfördes en filtreringsanalys på KTH, för att avgöra om respektive polymer går att fånga upp i olika storlekar av mikrofilter. Resultatet visade att ingen av dem fångades upp (med den utrustning som var tillgänglig på KTH). Baserat på resultaten föreslås det att lagstiftningar som innefattar mikroplaster bör redigeras och revideras på ett sådant sätt att vattenlösliga polymerer är inkluderade i framtida förbud (mot mikroplaster). Utöver detta bör mer forskning ägnas åt vattenlösliga polymerer och deras påverkan på naturen.

This thesis analyzes Czech cosmetic company Dermacol in the on-line environment. The crucial goal was to give a compact overview of Dermacol's on-line activities and propose their possible improvement. The theoretical part describes and contrasts the purchase decision process in a traditional store and on the internet. Furthemore, it depicts the evolution of the internet and e-commerce in the Czech Republic. In the next part the situation on the market with decorative cosmetics and Dermacol's position on it is analyzed. Crucial part is dedicated to the on-line tools which are used by Dermacol for its presentation, communication and sale. The recommendations and possible proposals for improvement follow. In the end the thesis deals with a research whose goal was to find out the attitude of the Czech consumers towards decorative cosmetics. Moreover, the research examined the awareness about Dermacol's web and e-hop and the willingness of the Czech women to buy decorative cosmetics via internet.

For evaluation of potential skincare ingredients, an in-house method using Static Franz diffusion cells and dialysis membranes was developed. Benzoic acid was chosen as a model substance along with L-ascorbic acid and α-Tocopherol. The cell conditions were tailored to encourage transmembrane diffusion. Benzoic acid was tested in acetate buffer (pH 4.6), which yielded a maximum flux of 0.91 ± 0.03 mg ∙ cm-2 ∙ h-1 and absorption of 103 ± 4 % out of the applied dose after 8 h. There were strong indications that benzoic acid ionization must be suppressed by lower pH to increase penetration rates. L-ascorbic acid yielded a flux of 0.29 ± 0.01 mg ∙ cm-2 ∙ h-1 in phosphate buffered saline (PBS, pH 7.4) and absorption of 87 ± 7 % of the applied dose after 8 h. Experiments with α-tocopherol showed no penetration in PBS with added bovine serum albumin (BSA), leading to the hypothesis that more hydrophobic membranes and/or receptor medium are needed for the study of lipophilic compounds. In addition, the release of benzoic acid from the amorphous mesoporous magnesium carbonate Upsalite® was investigated. The results showed significant release and penetration of benzoic acid from the solid matrix in both acetate buffer and PBS. The maximum flux was estimated to 6.61 ± 0.96 mg ∙ cm-2 ∙ h-1 in acetate buffer and 99 ± 9 %  of the applied dose was absorbed after 3h. Tests of Upsalite with benzoic acid on hydrophobic silicone and Strat-M membranes showed no significant penetration, likely due to insufficient wetting of the sample. Pre-wetting of Strat-M membrane lead to penetration of benzoic acid into the membrane. Flux rates achieved on synthetic membranes are generally much higher compared to skin, which results in this thesis show. In conclusion, data for pure benzoic acid and L-ascorbic acid in the developed method using dialysis membranes showed reasonable agreement with literature. Penetration of benzoic acid is pH-dependent and may be either increased or decreased by choice of skin model or by using Upsalite as vehicle. Choosing a buffer pH below the pKa of the substance may enhance penetration. Introducing L-ascorbic acid in Upsalite could potentially increase the permeation, similar to that of benzoic acid.

MyVice speaks about the guilt I feel regarding the amount of beauty products I own. About these Things I collect and I just cannot control how many I buy... About my addiction to the rituals connected to these Things. About the obsession with beauty products within our homes. About the daily beauty rituals of a woman which are meant to produce the final result of appearance that she really was Born Like This... About the advertising connected with beauty industry. About beauty product testing on the internet. About being superficial and the senselessness of it. The final result is made of a video projection connected to art installation and book publication.

The main focus areas of this master thesis include the writing of a literature review, which contains an overview and segregation of pigments which are used in the preparation of cosmetic products. The thesis is focused on the properties and characterization of pigments for use in cosmetology. The following focus is on legislation, more specifically on pigments that the cosmetic industry allows, limits and does not allow. The main part of this thesis is an overview of methods for the characterization of pigments. The practical part deals with the characterization of particles of selected cosmetic pigments by applying methods for determination of color, elemental and phase composition, particle size and morphology. The thesis is concluded by evaluation of the achieved results.

I samband med att dagens konsumenter blir allt mer medvetna om de globala, sociala och miljömässiga konsekvenser som vår konsumtion medför, har det på senare år ställt större krav ett på företagens arbetssätt mot ett mer hållbart och etiskt verksamhetsutövande. Av denna anledning har företagens ansvarstagande för miljön och samhället blivit en central fråga i företagsekonomiska diskussioner, även känt som Corporate Social Responsibility (CSR). Syftet med CSR- strategier är att ett företag, på eget bevåg integrerar sociala, miljömässiga, ekonomiska eller/och etiska hänsyn i sin affärsmodell, samt i relation till intressenter, utöver vad lagen kräver. CSR blir allt vanligare bland företag att använda som ett verktyg för att kommunicera sitt CSR-arbete är via sociala medier. Den ökade användningen av sociala medier har förändrat kommunikationen för både företag och konsumenter, då det har skapat nya möjligheter att integrera med varandra. Användningen av sociala medier kan därmed vara ett effektivt verktyg inom marknadskommunikation, då det kan användas som en direkt kommunikation till sina målgrupper, samt användas för att bygga, bevara och vårda relationen till sina konsumenter. Vidare har sociala mediers användning också ökat transparensen, då det skapar en tillgänglighet till information om företag, som konsumenter tidigare inte fått tillgång till. Detta ställer därmed krav på att företagens marknadskommunikation, inte minst inom CSR hanteras effektivt, då CSR är ett starkt debatterat ämne bland dagens konsumenter. Många företag ser möjligheterna med att använda sociala medier, däremot om det inte används eller hanteras rätt, kan det likväl visa sig vara ett hinder som det är en fördel. Eftersom sociala medier skapar en möjlighet för konsumenter att lämna feedback, som i många fall inom CSR kan vara negativt, skapar det också möjligheten till att enkelt sprida Negative Word of Mouth (NWOM), dvs negativa budskap om ett företag. Att kommunicera CSR på sociala medier kan således upplevas som en utmaning för företag. Kan företag hantera sociala medier kan det användas som ett effektivt marknadskommunikationsverktyg. Därför är det betydelsefullt att använda tydliga strategier som kan hantera möjliga konflikter som kan uppstå i samband med diskussioner om CSR på sociala medier. Behandlar företag inte konflikterna kan det påverka konsumenters attityder och köpintentioner, och slutligen deras relationer till ett varumärke. Syftet med studien är att undersöka och observera strategier inom marknadskommunikation med CSR-inriktning på sociala mediet Facebook [Facebooksidor]. Vidare kartlägger studien möjliga utmaningar som de observerade strategierna medför inom kosmetikabranschen, i syfte med att få en ökad förståelse för strategihanteringar inom marknadskommunikation. För att undersöka CSR-kommunikation på sociala medier har studien avgränsats till kosmetikabranschen som en empirisk kontext, då det i dagsläget pågår stora diskussioner om CSR inom branschen. Studien resulterade i en CSR-integrerad relationshanteringsmodell och som observerade två huvudkategorier: Verbala och Icke-verbala relationshanteringsstrategier. Dessa innefattar fyra olika hanteringsstrategier; tillmötesgående, defensiv, censurerande och oengagerade. Studien resulterade även i vilka utmaningar, dvs svårigheter företag har när de använder sociala medier [Facebooksidor] inom CSR. Det observerade tre omfattade utmaningar; (1), det är svårt att kompensera en missnöjd konsument ämnen inom CSR går bortom transaktionen och är mer baserat på en individs emotioner. Då CSR är ett komplext ämne, blir det utmanande för företaget att kompensera en missnöjd kund då CSR handlar om att integrera socialt och miljömässigt ansvarstagande i hela företagets affärsmodell. (2) CSR-diskussioner är svåra att hantera för företag med traditionella kundservice-strategier inom social media marketing och webcare. (3) Företag som inte har CSR integrerat i sin affärsmodell från grunden har svårt att skapa, bevara och vårda relationen till sina konsumenter inom CSR-diskussioner. / As today's consumers become increasingly aware of the global, social and environmental consequences that our consumption brings, has in recent years influenced companies' way towards business ethics and sustainability. Therefore, corporate responsibility for the environment and society has become a central subject in business decisions, also known as Corporate Social Responsibility (CSR). The purpose of CSR is to encourage and integrate the work of ethical, financial, social and environmental aspects of business processes, and in relation to stakeholders, in addition to what the law requires. One tool that is becoming more common among companies when communicating their CSR work, is via social media. The increased use of social media has changed the communication for both companies and consumers, as it has created new opportunities to integrate with one another. The use of social media can thus be an effective tool in market communication, as it can be used as a direct communication tool to its target groups, as well as be used to build, maintain and nurture the relationship with its consumers. In addition, social media has increased the transparency, as it creates accessibility to information, whereas the consumers have more information and insight about companies today. Which demands on companies' marketing communications to be handled effectively, not least in the field of CSR, since social responsibility is a highly debated topic among today's consumers. Companies are becoming more aware of the possibilities of using social media, however, if it is not used or handled properly, it can also prove to be an obstacle as it is an advantage. Since social media creates an opportunity for consumers to provide feedback, which in many cases within CSR can be negative, it can also create the opportunity to easily spread Negative Word of Mouth (NWOM). Thus, communicating CSR on social media can therefore be a challenge for companies. If companies can manage social media, it can be used as an effective marketing communication tool. Therefore, it is important to use strategies that can handle possible conflicts that may arise in discussions of CSR on social media. If it is not handled, it can affect consumers' attitudes and purchase intentions, and ultimately their relationships with a brand. The purpose of this study is to investigate and observe strategies in market communication with CSR discussions on the social media platform, Facebook [Facebook pages]. Furthermore, identify possible challenges that the observed strategies pose, with the aim of gaining an increased understanding of strategy management in market communication. To study CSR communication on social media, the study has delimited to the cosmetics industry, as an empirical context, due to currently great discussions about CSR among consumers. The study resulted in a CSR-integrated relationship management model and observed two main categories: Verbal and non-verbal relationship management strategies. which includes four different management strategies; accommodating, defensive, censorship and non-engaging. The study also resulted in different difficulties companies have when using social media [Facebook pages] within the field of CSR. It observed three major difficulties/challenges; (1) It is difficult to satisfy a displeased consumer within the concept of CSR, due to the concept of CSR goes beyond the transaction and it is more based on an individual's emotions. As CSR is a complex subject, the difficulty of compensating a dissatisfied customer becomes challenging as CSR is about integrating social and environmental responsibility into the entire business model. (2) CSR discussions are difficult to manage for companies with traditional customer service strategies in social media marketing and webcare. (3) Companies that do not have integrated CSR into their business model from start, finds it difficult to create, maintain and nurture the relationship with their consumers within CSR discussions.

The presented diploma thesis Development of "halal" trade in the world deals with the detailed analysis of this current socio-economic phenomenon. The thesis aims to provide the reader with a more detailed and comprehensive view of one of contemporary fastest growing markets in the world in general. Thanks to its unification, halal market is the only market in the world that transcends both religious as well as geographical and cultural boundaries. In this diploma thesis the development of the halal market in the world is viewed from the perspective of theoretical background and practical applications with a focus on the evaluation of the current trends. This diploma thesis presents a detailed picture on the dynamic development of halal food, cosmetics, textile, tourism industry and the field of Islamic finance. Geographically, the diploma thesis evaluates the development of halal trade in the three major regions of the world - North America, Europe and Southeast Asia. Author's subjective forecast of future development of halal market in the world is a part of the diploma thesis.