Durant la période de prospérité des années 1920, avec l’accroissement de la consommation résultant de la seconde révolution industrielle, de nouvelles stratégies commerciales se mettent en place. Alors que la publicité moderne en est à ses premiers balbutiements, les Éditions Paul-Martial — qui sont créées à Paris en 1926 — deviennent, grâce à leur fondateur Paul Martial Haeffelin, une des entreprises les plus novatrices dans le domaine. Elles proposent plusieurs types de prestations : la conception de lignes graphiques, de logotypes, d’affiches, d’annonces, d’encarts qui sont publiés dans les magazines, l’édition de brochures, catalogues et ouvrages publicitaires, ou encore la conception de stands d’exposition. L’entreprise se spécialise dans le domaine industriel. Elle est dotée d’un atelier de graphisme et de typographie, d’une imprimerie et d’un studio photographique. Entre 1929 et 1960, de nombreux reportages extérieurs sont également réalisés sur l’ensemble du territoire français à la demande de grandes sociétés comme la Compagnie des Forges et Aciéries de la Marine et d'Homécourt, les Établissements Arbel, la Société des aéroplanes Henry Potez, la SNCF, Schneider & Cie, Moët & Chandon ou encore l’OTUA. Les archives du studio photographique de l’entreprise sont aujourd’hui réparties dans quatre grandes collections : celle du musée d’art moderne et contemporain de Saint Étienne Métropole, celle du département des estampes et de la photographie de la Bibliothèque nationale de France, celle du Kunstmuseum de Bâle et celle du collectionneur Marc Pagneux. Elles permettent de constater que l’entreprise a œuvré à la promotion de l’industrie durant plus de trente ans en développant une esthétique photographique propre à l’époque, faisant preuve de nombreuses affinités avec l’avant-garde artistique. / During the prosperity period of the 1920’s, new commercial strategies are implemented since the consumers society expands as the result of the second industrial revolution. At the beginnings of modern advertising, the Éditions Paul-Martial — created in Paris in 1926 — became, thanks to their founder Paul-Martial Haeffelin, one of the most innovative compagny in this field.Specialized in the field of the industry, the Éditions Paul-Martial offer several kinds of services : the design of graphical lines, logos, posters, advertisements, inserts that are published in magazines, the edition of brochures, catalogs and advertising works, or the design of exhibition stands. The compagny is equipped with a workshop of graphic design and typography, a printing press and a photographic studio. From 1929 to 1960, many external reports were also made on the whole French territory at the request of large companies such as the Compagnie des Forges et Aciéries de la Marine et d'Homécourt, the Établissements Arbel, the Société des aéroplanes Henry Potez, the SNCF, Schneider & Cie, Moët & Chandon or the OTUA.Today, the archives of the company’s photographic studio are mainly divided into four large collections: that of the musée d’art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole, of the departement des estampes et de la photographie of the Bibliothèque nationale de France, of the Kunstmuseum Basel and that of the Marc Pagneux collection. Their study allows to note that the Paul Martial editions have worked for the promotion of industry for over thirty years. During the years between the two world wars, the photographers of the company have developed an aesthetic which is characteristic of this period, having many affinities with the avant-garde art movement.

MEMÓRIA, Paula Roberta Fernandes. A imagem da mulher na moda: uma análise das representações dos corpos femininos nas fotografias publicitárias da marca Dolce & Gabbana. 2012. 155f. – Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Ceará, Programa de Pós-graduação em Comunicação Social, Fortaleza (CE), 2012. / Submitted by Márcia Araújo (marcia_m_bezerra@yahoo.com.br) on 2014-04-02T16:17:58Z No. of bitstreams: 1 2012-DIS-PRFMEMORIA.pdf: 3230848 bytes, checksum: 4d93d532f12ab99e054a7c1cc88ade44 (MD5) / Approved for entry into archive by Márcia Araújo(marcia_m_bezerra@yahoo.com.br) on 2014-04-02T17:18:53Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2012-DIS-PRFMEMORIA.pdf: 3230848 bytes, checksum: 4d93d532f12ab99e054a7c1cc88ade44 (MD5) / Made available in DSpace on 2014-04-02T17:18:53Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2012-DIS-PRFMEMORIA.pdf: 3230848 bytes, checksum: 4d93d532f12ab99e054a7c1cc88ade44 (MD5) Previous issue date: 2012 / Esta pesquisa aborda a representação da beleza feminina nos corpos exibidos em vinte e quatro fotografias publicitárias da marca Dolce & Gabbana, analisadas sob a perspectiva de dois métodos: a análise composicional, sugerida por Rose (2001), e um método desenvolvido por Dyer (1982) para a interpretação das repr esentações dos corpos na publicidade. Em um primeiro momento, se discute o conceito de representação e a construção de um habitus (BOURDIEU, 1992, 2004), pelo corpo feminino nas fotografias. Apesar da elevada variação do conceito de beleza, percebemos nas imagens dos corpos os valores atribuídos por uma determinada sociedade e que, na publicidade de moda, encontra-se vinculado ao consumo. Portanto, torna-se efêmero para sustentar o mercado, que envolve, tanto os produtos dos anúncios (que nem sempre estão diretamente vinculados à beleza feminina) como o próprio corpo que se tornou um produto e que possui toda uma indústria da beleza que o mantém. Em um segundo momento, percebemos a imagem da mulher na moda vinculada à sedução, pois como afirmou Mitchell (2009), as imagens pretendem nos beijar e tal sedução ocorre na maior parte das vezes com o espetáculo. Surgem mulheres perfeitas, “as Vênus” da contemporaneidade são apresentadas nas imagens publicitárias com medidas ideais, sem marcas de expressão, idiossincrasias, poros, quase “plastificadas” (MAGALHÃES, 2006). Os “corpos dóceis” na perspectiva de Foucault (1997), vêm à tona, pois seguem a mesma linha e forma e precisam anular-se em função do produto, tendo os seus gestos, atitudes e expressões controladas, reiterando estereótipos sociais femininos. Tais padrões são difundidos pelas mídias nos discursos imagéticos, que como afirmou Foucault (1997), engendram relações de poder sobre modelos e espectadores, os quais além de adquirirem os produtos da moda, terminam almejando os corpos. Conforme Garcia (2006, p. 9) “Compramos os produtos, mas desejamos o corpo” e não somente o corpo, mas toda a felicidade efêmera apresentada pela publicidade. No terceiro momento da pesquisa percebemos que as imagens pautam a vida e os corpos dos indivíduos na contemporaneidade e que, como Kamper (2002a) argumentou, as pessoas passam a viver tanto em função das imagens que terminam morrendo por elas. Em um sentido metafórico ou literal, percebemos o argumento do filósofo nas imagens que apresentam mulheres neutras, sem vida, bonecas de “marionetes” da publicidade. O século XX agregou a mulher magra e longilínea, surgiram as modelos e top models, que se distanciam dos antigos valores agregados à beleza feminina (fecundidade) onde a gordura prevalecia nos corpos, hoje visualizamos o corpo magro, quase anoréxico. Ao analisar as fotografias da marca Dolce & Gabbana percebemos que a mulher representada segue uma linha ‘quase’ andrógena, com aspecto robotizado que se tornou evidente tanto pela sua atitude na cena como pelo corpo demasiadamente editado por softwares de tratamento. As fotografias possuem estreita relação com o social, reiteram os valores atribuídos por nossa sociedade à beleza, onde corpos e tecnologias se unem e transformam as formas de ver e lidar com as imagens.

FundaÃÃo Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Cientifico e TecnolÃgico / Esta pesquisa aborda a representaÃÃo da beleza feminina nos corpos exibidos em vinte e quatro fotografias publicitÃrias da marca Dolce & Gabbana, analisadas sob a perspectiva de dois mÃtodos: a anÃlise composicional, sugerida por Rose (2001), e um mÃtodo desenvolvido por Dyer (1982) para a interpretaÃÃo das repr esentaÃÃes dos corpos na publicidade. Em um primeiro momento, se discute o conceito de representaÃÃo e a construÃÃo de um habitus (BOURDIEU, 1992, 2004), pelo corpo feminino nas fotografias. Apesar da elevada variaÃÃo do conceito de beleza, percebemos nas imagens dos corpos os valores atribuÃdos por uma determinada sociedade e que, na publicidade de moda, encontra-se vinculado ao consumo. Portanto, torna-se efÃmero para sustentar o mercado, que envolve, tanto os produtos dos anÃncios (que nem sempre estÃo diretamente vinculados à beleza feminina) como o prÃprio corpo que se tornou um produto e que possui toda uma indÃstria da beleza que o mantÃm. Em um segundo momento, percebemos a imagem da mulher na moda vinculada à seduÃÃo, pois como afirmou Mitchell (2009), as imagens pretendem nos beijar e tal seduÃÃo ocorre na maior parte das vezes com o espetÃculo. Surgem mulheres perfeitas, âas VÃnusâ da contemporaneidade sÃo apresentadas nas imagens publicitÃrias com medidas ideais, sem marcas de expressÃo, idiossincrasias, poros, quase âplastificadasâ (MAGALHÃES, 2006). Os âcorpos dÃceisâ na perspectiva de Foucault (1997), vÃm à tona, pois seguem a mesma linha e forma e precisam anular-se em funÃÃo do produto, tendo os seus gestos, atitudes e expressÃes controladas, reiterando estereÃtipos sociais femininos. Tais padrÃes sÃo difundidos pelas mÃdias nos discursos imagÃticos, que como afirmou Foucault (1997), engendram relaÃÃes de poder sobre modelos e espectadores, os quais alÃm de adquirirem os produtos da moda, terminam almejando os corpos. Conforme Garcia (2006, p. 9) âCompramos os produtos, mas desejamos o corpoâ e nÃo somente o corpo, mas toda a felicidade efÃmera apresentada pela publicidade. No terceiro momento da pesquisa percebemos que as imagens pautam a vida e os corpos dos indivÃduos na contemporaneidade e que, como Kamper (2002a) argumentou, as pessoas passam a viver tanto em funÃÃo das imagens que terminam morrendo por elas. Em um sentido metafÃrico ou literal, percebemos o argumento do filÃsofo nas imagens que apresentam mulheres neutras, sem vida, bonecas de âmarionetesâ da publicidade. O sÃculo XX agregou a mulher magra e longilÃnea, surgiram as modelos e top models, que se distanciam dos antigos valores agregados à beleza feminina (fecundidade) onde a gordura prevalecia nos corpos, hoje visualizamos o corpo magro, quase anorÃxico. Ao analisar as fotografias da marca Dolce & Gabbana percebemos que a mulher representada segue uma linha âquaseâ andrÃgena, com aspecto robotizado que se tornou evidente tanto pela sua atitude na cena como pelo corpo demasiadamente editado por softwares de tratamento. As fotografias possuem estreita relaÃÃo com o social, reiteram os valores atribuÃdos por nossa sociedade à beleza, onde corpos e tecnologias se unem e transformam as formas de ver e lidar com as imagens.

Submitted by Silvana Teresinha Dornelles Studzinski (sstudzinski) on 2015-07-06T14:15:19Z No. of bitstreams: 1 Cristina Schroeder Lima.pdf: 2888115 bytes, checksum: f5d0d2c0ea07336f5fb667142adbf7d6 (MD5) / Made available in DSpace on 2015-07-06T14:15:19Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Cristina Schroeder Lima.pdf: 2888115 bytes, checksum: f5d0d2c0ea07336f5fb667142adbf7d6 (MD5) Previous issue date: 2013-04-03 / Nenhuma / Esta dissertação tem como preocupação mais ampla compreender o impacto da associação de técnicas e tecnologias digitais ao processo produtivo da fotografia publicitária através e a partir das próprias fotografias postas em circulação pela publicidade nos últimos anos. Nesse sentido, as questões motivadoras das reflexões aqui desenvolvidas dizem respeito ao estatuto da fotografia na contemporaneidade e, em particular, da fotografia publicitária. Para enfrentar tal problemática de modo operacional optou-se por analisar as fotografias selecionadas no “Prêmio Fundação Conrado Wessel – Categoria Fotografia Publicitária”, entre os anos de 2003 e 2006, recorte legitimado pelos próprios agentes envolvidos com a prática da fotografia publicitária, já que o referido prêmio consolida-se como um lugar onde concepções, limites e valores inerentes a este campo tão fluído e poroso são firmados e afirmados tanto pela própria instituição como pelos agentes por ela mobilizados. Neste contexto empírico, buscou-se compreender e definir a diferenciação que a publicidade, através de suas práticas sugere para o conceito de fotografia; elaborar o lugar das tecnologias e técnicas de manipulação digital na construção de fotografias para a publicidade considerando as leituras possíveis; formular tensões entre a utilização destas técnicas e tecnologias e a nossa compreensão e leitura das imagens fotográficas no contexto publicitário; buscar inferências de definição de fotografia publicitária a partir das relações entre as dimensões semio-técnicas e os processos de leitura e produção da fotografia publicitária. Na análise das imagens procedeu-se, inicialmente, a uma leitura “interna”, de caráter técnico-iconográfico, e a seguir foram empregados recursos “externos”, em especial entrevistas, com a finalidade de devolver as fotografias ao seu contexto publicitário original. / This dissertation has as its wide preoccupation understand the impact of the association of techniques and digital technologies to the productive processes of advertising photography through and from actual photographs put into circulation by advertising in the last years. In this sense, the questions that motivated the reflections developed here concern the contemporary photographic statute and, in particular, of advertising photography. To face such problematic in a operational mode, we chose to analyze the finalist photographs at Prêmio Conrado Wessel – Advertising Photography Category, between the years of 2003 and 2006, a selection legitimated by the players involved in the practice of advertising photography, since the referred prize consolidates itself as a place where conceptions, limits and values inherent to this field so fluid and porous are consolidated and affirmed by the institution itself and the agents mobilized by it. In this empirical context, it was sought to comprehend and define the differentiation that advertising, through its practices, suggests to the concept of photography; elaborate the place of technologies and digital manipulation techniques in the construction of photographs produced for ads considering possible readings; to formulate tensions between the use of these techniques and technologies and our understanding and reading of photographic images in the advertising context; to seek for inferences about definitions of advertising photography out from the semio-technical relations and the reading and productive processes of advertising photography. In the image analysis it was proceeded initially a “internal” reading, of technical- iconographic character, and thereafter it was employed “external” resources, specially interviews, with the purpose of returning the photographs to its original advertising context.

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This thesis examines the role of photography in making the Canadian Pacific Railway company (CPR) an integral part of Canadian mythology. It focuses on the company's photographic advertising in the 1920s, and the ways in which its increasingly nationalistic transcontinental brochures framed the country, and equated the act of travelling with nation-building and national identity. / The CPR's tourist brochures established a visual vocabulary of the travelling experience, which was readily employed by individuals such as Montreal journalist Frank Randall Clarke. Clarke was sponsored by the CPR to travel across the country in the summer of 1929. His journalistic writing and personal photograph album allow for a rich analysis of the visual culture of the period, and they will be used to illustrate the ways in which the CPR represented Canadian progress, immigration, and tourism.

Introducción: El presente trabajo analiza los tres mensajes presentes en la campaña de verano “Ladrillos Lark” según el modelo de análisis del semiólogo francés Roland Barthes: mensaje lingüístico, mensaje icónico codificado y mensaje icónico no codificado. Así mismo, su importancia en la construcción de estereotipos en la sociedad. El motivo de este trabajo surge con el fin de mostrar la forma en la que fue utilizada la imagen de la mujer para concientizar sobre la presencia del sexismo en la publicidad. Metodología: Para ello, se pondrá a prueba la técnica de análisis de contenido que será desarrollado a partir de 4 fotografías publicitarias utilizadas en la campaña de verano de Ladrillos Lark. Resultado: Se encontró que al nivel de mensaje lingüístico, se trata de la unión de un concepto y una imagen acústica. Al nivel de mensaje icónico codificado, se trata de comunicar una idea por medio de imágenes. Y al nivel del mensaje icónico no codificado, se trata de los elementos que constituyen la narrativa del mensaje. Conclusiones: La campaña de verano está compuesta por un sistema de connotación que provienen de un código cultural en cuál, sus significados van a variar de acuerdo al individuo pudiendo tener diversos significados dependiendo del contexto en el que se encuentra. / Introduction: The present work analyzes the three messages present in the summer campaign “Ladrillos Lark”according to the analysis model of the French semiologist Roland Barthes: linguistic message, coded iconic message and un-coded iconic message. Likewise, its importance in the construction of stereotypes in society. The reason for this work arises in order to show the way in which the image of women was used to raise awareness about the presence of sexism in advertising. Methodology: For this, the content analysis technique will be tested, which will be developed from 4 advertising photographs used in the Ladrillos Lark summer campaign. Result: It was found that at the level of linguistic message, it is about the union of a concept and an acoustic image. At the level of a coded iconic message, it is about communicating an idea through images. And at the level of the iconic unencoded message, these are the elements that make up the narrative of the message. Conclusions: The summer campaign is made up of a connotation system that comes from a cultural code in which its meanings will vary according to the individual and may have different meanings depending on the context in which it is found. / Trabajo de investigación

1 Abstract This master's thesis deals with a genre expectation from an advertising photography in magazines from 1970 up to the present. The intent of a theoretical part of the master's thesis is to characterize the advertising photography and compare it with other photographic genres such as journalistic, documentary or artistic photography, because each of those genres is characterized by different modes and so, each carries considerably diverse expectations. And thus, an attention is paid especially to a photography composition within the scope of those individual genres. However, in connection with the comparison of the advertising and journalistic photography, I also focus on regulations, which limit these genres. Further, the aim of this thesis is to map the limits of the genre of the advertising photography and depict, with the use of the particular examples, what stereotypes, prejudices and standards are used in the creation of the advertising photographs and how it ends up, when they are broken. Nevertheless, in the theoretical part I also deal with it, what does it mean a term illustrative photography and where this term is used. The practical part of the master's thesis makes it the goal to clarify, thanks to a research method of a qualitative analysis, what female readers of the lifestyle...