Os efluentes têxteis, quando lançados nos corpos hídricos, reduzem a penetração da luz solar prejudicando os processos de fotossíntese. Além disso, os corantes têm sido apontados como substâncias potencialmente tóxicas. Em geral, os processos de remoção estão fundamentados em sistemas físicoquímicos seguidos de tratamento biológico. O processo de adsorção, além de apresentar alta eficiência de remoção, ainda apresenta como vantagem a facilidade de operação e a possibilidade de utilização de adsorventes de baixo custo. Neste trabalho foram utilizados quatro novos adsorventes alternativos para remoção dos corantes têxteis presentes em soluções aquosas ou efluentes sintéticos. O estudo foi segmentado em três etapas de trabalho. Para a remoção dos corantes RR-194 e DB-53, RB-5 e RO-16 de soluções aquosas, foram testados como adsorventes os seguintes materiais: casca de cupuaçu (CS), talo do açaí (AS) e talo do açaí acidificado (AAS), respectivamente. Para a remoção do corante RR- 120 do efluente sintético, foi avaliada a capacidade adsorvente da microalga verde azulada S. platensis (SP). Com o intuito de comparar a eficiência de remoção da microalga, os testes também foram realizados com carvão ativo comercial. A dessorção do corante RR-120 e a reutilização da microalga foi analisada. Os biossorventes foram caracterizados por espectroscopia FTIR, MEV e curvas de adsorção e dessorção de nitrogênio. Foram realizados estudos cinéticos e de equilíbrio para os sistemas. Para avaliar a capacidade de remoção do corante RR-120 da microalga S. platensis e do carvão ativo comercial, foram analisados os aspectos termodinâmicos do processo. Os estudos utilizando a casca do cupuaçu, o talo do açaí, o talo do açaí acidificado e a microalga S. platensis mostraram que os novos adsorventes são ótimas alternativas de baixo custo para remoção dos corantes têxteis RR-194 e DB- 53, RB-5 e RO-16, e RR-120. Todos os adsorventes apresentaram elevada eficiência de remoção. Os experimentos de dessorção utilizando solução de NaOH 0,50 mol.L-1demonstraram que a microalga S. platensis pode ser reutilizada, com pouca perda de eficiência de remoção, diferentemente do carvão ativo, que, apesar de apresentar uma boa eficiência de remoção, forneceu uma porcentagem de dessorção de cerca de 13%, impossibilitando sua reutilização. A caracterização dos biossorventes mostrou que os grupos hidroxila presentes nos compostos fenólicos e alcoólicos e os carboxilatos devem participar efetivamente do mecanismo de biossorção. Os resultados obtidos com os biossorventes CS, AS e AAS foram mais bem representados pelo modelo de ordem fracionária de Avrami, enquanto que o biossorvente SP foi adequadamente ajustado pelo modelo de ordem geral. O modelo de difusão intra-partícula sugere que a biossorção ocorreu em múltiplas etapas. O equilíbrio foi atingido após 10 e 4 horas de contato dos biossorventes AS e AAS, respectivamente, com os corantes RB-5 e RO-16. O tempo necessário para atingir o equilíbrio entre os corantes RR-194 e DB-53 e o biossorvente CS foi de 8 e 18 horas, respectivamente, enquanto que, para remoção do corante RR-120 com o adsorvente SP e AC, foram necessárias 3 horas. O modelo de isoterma de Sips foi o que melhor representou os sistemas de adsorção utilizando CS, AS e AAS como biossorventes. Para o carvão ativo e para o biossorvente SP, o modelo que melhor se ajustou aos dados experimentais foi o de Liu. A capacidade máxima de adsorção dos corantes RB-5 e RO-16 foi de 52,3 mg.g-1 e 61,3 mg.g-1, respectivamente, utilizando AS como biossorvente e 72,3 mg.g-1 e 156 mg.g-1, respectivamente, utilizando AAS como biossorvente. A capacidade máxima de adsorção de RR-194 e DB-53 foi de 64,1 mg.g-1 e 37,5 mg.g-1, respectivamente, utilizando CS como biossorvente, enquanto que a capacidade máxima de adsorção do corante RR-120 foi de 482,2 mg.g-1 e 267,2 mg.g-1, respectivamente, utilizando SP e AC como adsorvente. / The textile effluents when launched into water bodies reduce the penetration of sun light harming the photosynthesis processes. Besides this, the dyes have been pointed out as potentially toxic substances. In general, the removal processes are based on physicochemical systems followed by biological treatment. The sorption process, besides presenting high removal efficiency, it still has the advantage of easy operation and the possibility of usage of low cost adsorbents. In this work, four new alternative adsorbents were used for the removal of textile dye found in aqueous solutions or synthetic effluents. The study was divided in three working steps. For the removal of the dyes RR-194 and DB-53, RB-5 and RO- 16 of aqueous solutions, the following materials were tested as adsorbents: cupuassu shell (CS), aqai stalk (AS) and acidified aqai stalk (AAS), respectively. For the removal of the dye RR-120 of the synthetic effluent the adsorbing capacity of the blue-green microalgae S. platensis (SP) was evaluated. In order to compare the efficiency of microalgae removal, the tests were also performed using commercial activated carbon (AC). The desorption of the dye RR-120 e reusage of the microalgae was analyzed. The biosorbents were characterized through spectroscopy FTIR, MEV and nitrogen adsorption and desorption curves. Kinetic and balance studies for the systems were developed. To evaluate the removal capacity of the dye RR-120 of S. platensis microalgae and the commercial activated carbon, the thermodynamic aspects of the process were analyzed. The studies using the cupuassu shell, aqai stalk, acidified aqai stalk and the S. platensis microalgae showed that the new adsorbents are excelent low cost alternatives for the removal of textile dyes RR-194 and DB-53, RB-5 and RO-16, and RR-120. All adsorbents presented high removal efficiency. The desorption experiments using NaOH 0.50 mol.L-1 solution demonstrated that the S. platensis microalgae may be reused, with a small loss of removal efficiency, different from the activated carbon, which, despite presenting a good removal efficiency, provided a desorption rate of about 13%, preventing its reuse. The characterization of biosorbents showed that the hydroxyl groups found in phenolic and alcoholic compounds and the carboxylates shall effectively participate in the biosorption mechanism. The results obtained with the CS, AS and AAS biosorbents were better represented by the Avrami fractional order model, while the SP biosorbent was properly adjusted by the general order model. The intra-particle diffusion model suggests that the biosorption occurred in multiple stages. The balance was reached after 10 and 4 hours of contact with the biosorbents RB-5 and RO-16 and AS and AAS, respectively. The time needed to reach the balance between the dyes RR-194 and DB-53 and the biosorbent CS was of 8 and 18 hours, respectively, whereas for the removal of the dye RR-120 with the adsorbent SP and AC, 3 hours were needed. The Sips isotherm model was the one which better represented the adsorption systems using CS, AS and AAS as biosorbents. For the activated carbon and the biosorbent SP the model which best suited the experimental data was the Liu’s. The adsorption maximum capacity of the dyes RB-5 and RO-16 were of 52.3 mg.g-1 and 61.3 mg.g-1 using AS as biosorbent, respectively, and 72.3 mg.g-1 and 156 mg.g-1 using AAS as biosorbent, respectively. The adsorption maximum capacity of RR-194 and DB-53 was of 64.1 mg.g-1 and 37.5 mg.g-1 using CS as biosorbent, respectively, whereas the adsorption maximum capacity of the dye RR-120 was of 482.2 mg.g-1 and 267.2 mg.g-1 using SP and AC as adsorbent.

Os efluentes têxteis, quando lançados nos corpos hídricos, reduzem a penetração da luz solar prejudicando os processos de fotossíntese. Além disso, os corantes têm sido apontados como substâncias potencialmente tóxicas. Em geral, os processos de remoção estão fundamentados em sistemas físicoquímicos seguidos de tratamento biológico. O processo de adsorção, além de apresentar alta eficiência de remoção, ainda apresenta como vantagem a facilidade de operação e a possibilidade de utilização de adsorventes de baixo custo. Neste trabalho foram utilizados quatro novos adsorventes alternativos para remoção dos corantes têxteis presentes em soluções aquosas ou efluentes sintéticos. O estudo foi segmentado em três etapas de trabalho. Para a remoção dos corantes RR-194 e DB-53, RB-5 e RO-16 de soluções aquosas, foram testados como adsorventes os seguintes materiais: casca de cupuaçu (CS), talo do açaí (AS) e talo do açaí acidificado (AAS), respectivamente. Para a remoção do corante RR- 120 do efluente sintético, foi avaliada a capacidade adsorvente da microalga verde azulada S. platensis (SP). Com o intuito de comparar a eficiência de remoção da microalga, os testes também foram realizados com carvão ativo comercial. A dessorção do corante RR-120 e a reutilização da microalga foi analisada. Os biossorventes foram caracterizados por espectroscopia FTIR, MEV e curvas de adsorção e dessorção de nitrogênio. Foram realizados estudos cinéticos e de equilíbrio para os sistemas. Para avaliar a capacidade de remoção do corante RR-120 da microalga S. platensis e do carvão ativo comercial, foram analisados os aspectos termodinâmicos do processo. Os estudos utilizando a casca do cupuaçu, o talo do açaí, o talo do açaí acidificado e a microalga S. platensis mostraram que os novos adsorventes são ótimas alternativas de baixo custo para remoção dos corantes têxteis RR-194 e DB- 53, RB-5 e RO-16, e RR-120. Todos os adsorventes apresentaram elevada eficiência de remoção. Os experimentos de dessorção utilizando solução de NaOH 0,50 mol.L-1demonstraram que a microalga S. platensis pode ser reutilizada, com pouca perda de eficiência de remoção, diferentemente do carvão ativo, que, apesar de apresentar uma boa eficiência de remoção, forneceu uma porcentagem de dessorção de cerca de 13%, impossibilitando sua reutilização. A caracterização dos biossorventes mostrou que os grupos hidroxila presentes nos compostos fenólicos e alcoólicos e os carboxilatos devem participar efetivamente do mecanismo de biossorção. Os resultados obtidos com os biossorventes CS, AS e AAS foram mais bem representados pelo modelo de ordem fracionária de Avrami, enquanto que o biossorvente SP foi adequadamente ajustado pelo modelo de ordem geral. O modelo de difusão intra-partícula sugere que a biossorção ocorreu em múltiplas etapas. O equilíbrio foi atingido após 10 e 4 horas de contato dos biossorventes AS e AAS, respectivamente, com os corantes RB-5 e RO-16. O tempo necessário para atingir o equilíbrio entre os corantes RR-194 e DB-53 e o biossorvente CS foi de 8 e 18 horas, respectivamente, enquanto que, para remoção do corante RR-120 com o adsorvente SP e AC, foram necessárias 3 horas. O modelo de isoterma de Sips foi o que melhor representou os sistemas de adsorção utilizando CS, AS e AAS como biossorventes. Para o carvão ativo e para o biossorvente SP, o modelo que melhor se ajustou aos dados experimentais foi o de Liu. A capacidade máxima de adsorção dos corantes RB-5 e RO-16 foi de 52,3 mg.g-1 e 61,3 mg.g-1, respectivamente, utilizando AS como biossorvente e 72,3 mg.g-1 e 156 mg.g-1, respectivamente, utilizando AAS como biossorvente. A capacidade máxima de adsorção de RR-194 e DB-53 foi de 64,1 mg.g-1 e 37,5 mg.g-1, respectivamente, utilizando CS como biossorvente, enquanto que a capacidade máxima de adsorção do corante RR-120 foi de 482,2 mg.g-1 e 267,2 mg.g-1, respectivamente, utilizando SP e AC como adsorvente. / The textile effluents when launched into water bodies reduce the penetration of sun light harming the photosynthesis processes. Besides this, the dyes have been pointed out as potentially toxic substances. In general, the removal processes are based on physicochemical systems followed by biological treatment. The sorption process, besides presenting high removal efficiency, it still has the advantage of easy operation and the possibility of usage of low cost adsorbents. In this work, four new alternative adsorbents were used for the removal of textile dye found in aqueous solutions or synthetic effluents. The study was divided in three working steps. For the removal of the dyes RR-194 and DB-53, RB-5 and RO- 16 of aqueous solutions, the following materials were tested as adsorbents: cupuassu shell (CS), aqai stalk (AS) and acidified aqai stalk (AAS), respectively. For the removal of the dye RR-120 of the synthetic effluent the adsorbing capacity of the blue-green microalgae S. platensis (SP) was evaluated. In order to compare the efficiency of microalgae removal, the tests were also performed using commercial activated carbon (AC). The desorption of the dye RR-120 e reusage of the microalgae was analyzed. The biosorbents were characterized through spectroscopy FTIR, MEV and nitrogen adsorption and desorption curves. Kinetic and balance studies for the systems were developed. To evaluate the removal capacity of the dye RR-120 of S. platensis microalgae and the commercial activated carbon, the thermodynamic aspects of the process were analyzed. The studies using the cupuassu shell, aqai stalk, acidified aqai stalk and the S. platensis microalgae showed that the new adsorbents are excelent low cost alternatives for the removal of textile dyes RR-194 and DB-53, RB-5 and RO-16, and RR-120. All adsorbents presented high removal efficiency. The desorption experiments using NaOH 0.50 mol.L-1 solution demonstrated that the S. platensis microalgae may be reused, with a small loss of removal efficiency, different from the activated carbon, which, despite presenting a good removal efficiency, provided a desorption rate of about 13%, preventing its reuse. The characterization of biosorbents showed that the hydroxyl groups found in phenolic and alcoholic compounds and the carboxylates shall effectively participate in the biosorption mechanism. The results obtained with the CS, AS and AAS biosorbents were better represented by the Avrami fractional order model, while the SP biosorbent was properly adjusted by the general order model. The intra-particle diffusion model suggests that the biosorption occurred in multiple stages. The balance was reached after 10 and 4 hours of contact with the biosorbents RB-5 and RO-16 and AS and AAS, respectively. The time needed to reach the balance between the dyes RR-194 and DB-53 and the biosorbent CS was of 8 and 18 hours, respectively, whereas for the removal of the dye RR-120 with the adsorbent SP and AC, 3 hours were needed. The Sips isotherm model was the one which better represented the adsorption systems using CS, AS and AAS as biosorbents. For the activated carbon and the biosorbent SP the model which best suited the experimental data was the Liu’s. The adsorption maximum capacity of the dyes RB-5 and RO-16 were of 52.3 mg.g-1 and 61.3 mg.g-1 using AS as biosorbent, respectively, and 72.3 mg.g-1 and 156 mg.g-1 using AAS as biosorbent, respectively. The adsorption maximum capacity of RR-194 and DB-53 was of 64.1 mg.g-1 and 37.5 mg.g-1 using CS as biosorbent, respectively, whereas the adsorption maximum capacity of the dye RR-120 was of 482.2 mg.g-1 and 267.2 mg.g-1 using SP and AC as adsorbent.

Diseñador Industrial / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El TLC con China genera posibilidades de salida y entrada en la economía, pero, debido al retraso de la tecnología nacional, en contraposición a la internacional, los textiles no pueden competir. Además, el constante aumento de las fuentes energéticas y el retraso de la implementación de nuevas tecnologías en Chile, impiden la búsqueda de nuevos mercados. Debido a lo anterior, la industria nacional textil se ha visto fuertemente afectada. Arja Textil LTDA. es una empresa dedicada, desde 1989, a la tejedura y tintura de telas para el área de la confección. Dado el alto costo de adquirir hilos importados, y, considerando beneficios crediticios estatales, en 2003 se crea la Hilandería Magallanes como un ente anexo a la tejeduría. Sin embargo, pese la rentabilidad de la iniciativa, la ubicación de la hilandería (Porvenir, XII región) genera nuevos problemas, asociados al transporte de la materia prima, como son, en principio: un alto porcentaje de pérdida por daño al material transportado, alto costo de mano de obra en faenas de embalaje y estiba e incompatibilidad entre los formatos de agrupación, dimensiones del equipo rodante y el tipo de bodegaje. El presente proyecto no considera como primera solución la adopción de sistemas importados, ni el traslado de la hilandería a un punto más cercano a la tejeduría, sino que busca reducir los costos asociados al sistema de embalaje actual del Canete de Hilo en sus distintas etapas de transporte, desde hilandería a tejeduría. Para esto se debe Reducir a lo menos en 2/3 los costos asociados al sistema de embalaje. Diseñar un sistema de embalaje que proteja los canetes de hilo en los traslados de hilandería tejeduría. Diseñar un elemento de soporte, protección y transporte del canete de hilo que sea modulable. Crear un embalaje reutilizable, que cumpla un ciclo continuo en las empresas, tanto de envíos como de retornos. Constituir un embalaje con un sistema organizador apilable, que en todas sus caras, sea capaz de configurar pilas que conformen la altura total del interior de camión.

[EN] This thesis titled "The Textile: from the Myth of Origin to Multimedia Era", focuses on the issue of weaving as a distinctive activity of humans and as an always present metaphor throughout our evolution in this planet we inhabit. The thesis approaches this development by means of metaphors we always use as a tool to explain the world around us. Spoken language has limitations to explain some areas of human knowledge, and consequently, people have built new languages throughout history, languages more appropriate for these fields. An example of that are metaphors contained into myths elaborated by ancient cultures to explain the origin of the universe and behaviors of people. Another example could be the mathematical language used by science for understanding of specific fields of knowledge. Mysticism, science and art use metaphors to communicate. These three fields are basic along the conceptualization made by humankind in its history, though individually each one is inclined to one or more of these fields. Over time, metaphors endure and are still present in contemporary explanation of origin, and the act of weaving emerges as a possibility in that connection. In these pages, we first discuss myths belonging to the two main ancient Mexican cultures, because these two, like many other archaic conceptions of cosmos, figured into their mythologies the activity of weaving as one gods taught directly to humans; and that teaching contained the mystery of creation. From that point, we made a brief review over some of most important cultures that use metaphor of weaving as a representation of the original frame of universe, in order to realize how important it is. At last, we explore the possibilities opened by technology and science in the field of threads and fabrics to build contemporary expressions. / [ES] Esta tesis cuyo título es "El textil: del mito del origen a la era multimedia", aborda el tema del tejido y su pertenencia al ser humano como metáfora siempre presente a lo largo de su evolución en el planeta que habitamos. Se hace un acercamiento a ese desarrollo a través de las metáforas que siempre utilizamos como instrumento para explicar el mundo que nos rodea. El lenguaje tiene limitaciones para explicar algunos de los sectores del conocimiento humano, por lo que se han construido a lo largo de la historia, lenguajes apropiados a dichos campos: un ejemplo son las metáforas contenidas en los mitos que los seres humanos antiguos construyeron para explicar el origen del universo y la actividad de las personas, y otro podría ser el del lenguaje matemático que la ciencia utiliza para llegar al entendimiento de campos específicos del saber. Misticismo, ciencia y arte utilizan metáforas para comunicarse. Son tres campos que innegablemente conforman el pensamiento de la humanidad, aunque individualmente cada quien se incline por alguno o varios de esos campos. A través del tiempo las metáforas perduran y siguen presentes en la explicación contemporánea del origen y la actividad del tejido se presenta como una posibilidad de relacionar. En este trabajo se analizan primero los mitos pertenecientes a las dos principales culturas mexicanas, pues ellas, como muchas otras concepciones arcaicas, representaron en su mitología la actividad de tejer como una de las actividades que fueron enseñadas a los humanos directamente por los dioses y que contenía el misterio de la creación. Luego se hace un breve recorrido por algunas de las culturas más importantes que utilizan la metáfora del tejido como forma de construcción del universo, para darnos cuenta de su importancia y finalmente se exploran las posibilidades que la tecnología y la ciencia han proporcionado en el campo de los hilos y las telas para construir la expresión contemporánea. El papel de la mujer en estas metáforas es predominante, pues el elemento femenino como productor de vida, como creador, es primordial en la construcción de dichos mitos. La función de los textiles y el tejido en la cultura contemporánea mantienen su significado de unión, relación y construcción de algo nuevo por la unión de los elementos. El arte contemporáneo también ha incluido la metáfora y los materiales del tejido que manifiestan esa pertenencia del textil a la expresión del ser humano. / [CAT] Aquesta tesi té com a títol: "El tèxtil: del mite de l'origen a l'era multimèdia", aborda el tema del teixit i la seva pertinença a l'ésser humà com a metàfora sempre present al llarg de la seva evolució al planeta que habitem. Es fa un apropament a aquest desenvolupament a través de les metàfores que sempre utilitzem com a instrument per explicar el món que ens envolta. El llenguatge té limitacions per a explicar alguns dels sectors del coneixement humà, de manera que s'han construït al llarg de la història, llenguatges apropiats a aquests camps: un exemple són les metàfores contingudes en els mites que els éssers humans antics van construir per explicar l'origen de l'univers i l'activitat de les persones, i un altre podria ser el del llenguatge matemàtic que la ciència utilitza per arribar a l'enteniment de camps específics del saber. Misticisme, ciència i art, fan servir metàfores per comunicar-se. Són tres camps que innegablement conformen el pensament de la humanitat, encara que individualment cadascú s'incline per algun o diversos d'aquests camps. A través del temps, les metàfores perduren i segueixen presents en l'explicació contemporània de l'origen, i l'activitat del teixit es presenta com una possibilitat de relacionar. En aquest treball, s'analitzen primer els mites pertanyents a les dues principals cultures mexicanes, doncs elles, com moltes altres concepcions arcaiques, van representar en la seva mitologia l'activitat de teixir com una de les activitats que van ser ensenyades als humans directament pels déus i que contenia el misteri de la creació. Després es fa un breu recorregut per algunes de les cultures més importants que utilitzen la metàfora del teixit com a forma de construcció de l'univers, per adonar-nos de la seva importància i finalment s'exploren les possibilitats de la tecnologia i la ciència han proporcionat en el camp dels fils i les teles per construir l'expressió contemporània. El paper de la dona en aquestes metàfores és predominant, ja que l'element femení com productor de vida, com a creador, és primordial en la construcció d'aquests mites. La funció dels tèxtils i el teixit en la cultura contemporània mantenen el seu significat d'unió, relació i construcció d'una cosa nova per la unió dels elements. L'Art contemporani també ha inclòs la metàfora i els materials del teixit que manifesten aquesta pertinença del tèxtil a l'expressió de l'ésser humà. / Yllades Nieto, ME. (2015). El textil: del mito del origen a la era multimedia [Tesis doctoral no publicada]. Universitat Politècnica de València. https://doi.org/10.4995/Thesis/10251/57488 / TESIS

Ayellein Alayo (Perú) - Expositora / Los nuevos tiempos nos han impulsado a reinventarnos y adaptarnos, descubre que esta sucediendo en la industria del denim, cuales son los nuevos desafíos y desarrollos que están surgiendo en la industria textil y de moda del Denim

Tras la globalización de los mercados en la primera década del siglo XXI, y ante el entorno económico actual que acentúa la delicada situación que atraviesa el sector textil desde hace años, las empresas deben reflexionar para iniciar alternativas de cambio que les ayuden a mejorar su posición competitiva. Sin embargo cuando una empresa inicia dicho proceso, éste no debe ser fruto de una decisión impulsiva sino de un análisis detallado que favorezca la toma de decisiones acertadas de acuerdo con su misión, visión y valores. Las herramientas de reflexión facilitan esta difícil tarea y sería de gran interés que las empresas textiles dispusieran de una, para asistirles en la toma de decisiones estratégicas, objetivo principal que se plantea en la presente tesis. Para ello la investigación parte de dos líneas de trabajo que se complementan. En primer lugar del análisis del marco sectorial para conocer la evolución de los últimos años del sector textil y de las perspectivas de futuro que se presentan. En segundo lugar del marco conceptual, donde se efectúa una revisión del concepto de estrategia empresarial, de las diferentes opciones corporativas que pueden adoptar las empresas y de las herramientas existentes de ayuda para la reflexión estratégica. Tras el análisis de los antecedentes descritos se han identificado los parámetros clave necesarios para diseñar la herramienta. Por una parte las opciones que las empresas textiles pueden adoptar para iniciar un proceso de reorientación estratégica competitiva; alternativas como la deslocalización, la internacionalización, la diversificación, la creación de canales propios de venta, etc. De entre todas estas opciones se ha escogido la diversificación, que aunque es una de la que más riesgo supone para la empresa, proporciona posibilidades de crecimiento empresarial, sobre todo en el área relacionada con la diversificación hacia el segmento estratégico de los textiles de uso técnico. Por otra parte, los parámetros mínimos que debe contener una herramienta de apoyo para iniciar un proceso de diversificación textil. Además es conveniente, antes de que la empresa inicie cualquier proceso de cambio, conocer dos cuestiones básicas: el segmento hacia el que diversificar y las capacidades tecnológicas de partida. Por ello en primer lugar se ha realizado un informe sobre las posibilidades de entrada del clúster textil de la Comunidad Valenciana al segmento estratégico de los textiles de uso técnico. En segundo lugar se ha confeccionado un cuestionario ad hoc, remitido a las empresas, que ha permitido conocer las capacidades y las barreras con los que se encuentran las empresas que desean iniciar el proceso de diversificación propuesto. Con todo esto, se está en condiciones de crear la herramienta. Dicha herramienta, que se ha diseñado en formato de herramienta informática, de fácil uso, está estructurada en tres apartados. El primero denominado aplicaciones y técnicas, permite determinar con una tecnología textil que artículos técnicos pueden fabricarse. En el segundo, llamado mercados, se encuentra información sobre el aspecto comercial de los diferentes mercados de los textiles de uso técnico. Y el tercero, fabricantes, permite conocer la relación de las empresas competidoras con las que se encontraría una empresa que quisiera acceder. Finalmente la herramienta se ha validado a través de visitas a empresas lo que ha permitido establecer mejoras que optimizan su funcionamiento y se ha contrastado la aplicabilidad de la misma. La herramienta de autoreflexión creada, nace con el objetivo de asistir a las empresas textiles en la toma de decisiones estratégicas hacia la diversificación a partir de las capacidades tecnológicas disponibles, lo que genera unas posibilidades extraordinarias para la mejora de la situación actual de las empresas textiles del clúster textil de la Comunidad Valenciana. / Satorres Verdú, B. (2013). ANÁLISIS DE HERRAMIENTAS DE REFLEXIÓN ESTRATÉGICA: APLICACIÓN EN EL PROCESO DE DIVERSIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS DEL CLÚSTER TEXTIL VALENCIANO [Tesis doctoral no publicada]. Universitat Politècnica de València. https://doi.org/10.4995/Thesis/10251/28585 / TESIS

La elaboración del presente informe ha sido con la finalidad de agilizar y optimizar el proceso productivo de una empresa dedicada al rubro textil – confecciones. Debido a la disminución de las exportaciones del sector textil, además de la fuerte competitividad interna que existe en el país, se ha hecho necesario y viable la revisión del sistema productivo actual de la empresa y se propondrán alternativas como el uso de la manufactura esbelta y la herramienta del Six Sigma. El análisis del sistema productivo se inicia con la evaluación de la cartera de productos de la empresa, en la cual se debe definir el o los productos críticos para la misma. Para aquella definición se usó los siguientes factores: horas extras producidas, merma del producto y porcentaje de ventas. Los productos seleccionados fueron los polos piqué y los pantalones ya que, según el análisis, fueron considerados críticos. Para ello, se realizó un diagnóstico del estado actual de la producción de ambos elementos mediante gráficos de Pareto, Ishikawa y lluvias de ideas. Con ello, se identificó y cuantificó los problemas principales a atacar. Para atacar el principal problema de la producción de polos (alto porcentaje de mermas en corte) se utilizó la herramienta Six Sigma que, mediante análisis estadístico, permitió definir la posible solución al problema mediante el uso de Poka-Yokes. Para atacar el principal problema de la producción de pantalones (alta cantidad de horas extras en costura) se utilizó la herramienta de Manufactura Esbelta que, mediante el uso de buenas prácticas y 5S, permitió definir la posible solución al problema. En términos cuantitativos, la implementación de los Poka-Yokes significó, en un escenario moderado, una mejora en porcentaje de mermas de 15.2% y un ahorro mensual de S/ 63,380.8 soles. Además, la implementación de las herramientas de manufactura esbelta en la producción de pantalones significó un incremento en la capacidad de producción de 134 a 167 mil prendas y un ingreso mensual de S/ 3135 soles. Se evaluaron financieramente tres alternativas, de las cuales se obtuvo que las alternativas de hacer solo la mejora en los polos o la mejora en los pantalones es viable, debido a que sus TIR son mayores al WACC de evaluación. En el caso de las dos alternativas juntas, el TIR es menor al WACC, por lo que no se considera viable y se recomienda solo seguir una de las dos. Es fundamental la relación y la capacitación con el personal sobre estas mejoras para poder hacerlas realizables y guiarlos hacia el “pensamiento esbelto”.

Hållbarhet är ett delvis marginaliserat och komplext område inom textilindustrin som behöver utvecklas och utforskas mer. En designer kan tidigt i produktutvecklingsprocessen påverka upp till 80 % av en produkts slutliga miljöpåverkan genom de val som görs för utformandet av produkten. Det påverkar även de processer som associeras med produkten samt utformningen av värdekedjan. Det behövs därför olika verktyg för att inkludera hållbarhet i sin produktutvecklingsprocess, ett sådant verktyg kan vara 3DCE (Three Dimensional Concurrent Engineering) som fokuserar på att simultant utveckla produkt, processer och värdekedja. Syftet med uppsatsen är att beskriva hur 3DCE på ett teoretiskt sätt kan appliceras i en textil produktutvecklingsprocess. Den befintliga 3DCE-ERM (Environmentally Responsible Manufacturing) modellen har modifierats med tillägg från de bearbetade artiklarna med avsikt att inkludera hållbarhet inom textilbranschen. Uppsatsen identifierar även vilka utvecklingsmöjligheter det finns för 3DCE-konceptet inom textilindustrin. En systematisk litteraturstudie har använts som metod för att få en helhetsförståelse för hur 3DCE-konceptet kan appliceras inom textil, de begränsningar som har upptäckts med konceptet samt för att kunna identifiera vita fält inom området. Resultatet som har genererats från den systematiska litteraturstudien har ställts samman i en tabell över samtliga artiklar, den viktigaste informationen som har uppkommit beskrivs sedan och sammanfattas i slutet av kapitlet. Utöver möjligheten att applicera 3DCE-konceptet inom textilbranschen så har det framkommit att ett designcentriskt förhållningssätt inom företaget är centralt, design för miljömässig hållbarhet bör ske tidigt i produktutvecklingsfasen, tvärfunktionalitet bör genomsyra företagen och deras värdekedjor samt att produktens livscykel bör styras och hanteras från början till slut.

Denna uppsats har till syfte att beskriva hur mindre modeföretag arbetar med hållbarhetsfrågor och möter konsumenternas förväntningar på hållbar utveckling. Uppsatsen bygger på en kvalitativ metod där främst intervjuer med mindre modeföretag ligger som underlag för hur det ser ut på marknaden idag. Som ytterligare underlag har semistrukturerade intervjuer genomförts med experter på CSR och hållbarhet. Resultatet för uppsatsen visar att det finns två huvudområden som påverkar ett företags arbete med CSR. Dels är bristen på utbildning och kunskap en bidragande faktor till att många inte har ett utvecklat arbete för dessa frågor. Ekonomi och tid är också en bristvara för mindre modeföretag, vilket gör att de måste fokusera på andra områden. Intervjuer med anställda på mindre modeföretag och experter på området, visar att företag som har arbetat med CSR och hållbarhet från start har en stor fördel för att kunna arbeta på området. Det underlättar att redan från start ha en utarbetad plan för dessa frågor istället för att införa det i efterhand. Det är dock aldrig försent att påbörja ett hållbart arbete och uppsatsens slutsats visar att det går att skapa förändring även med små medel. Det är bättre att börja med små förändringar som kan leda till något större, än att inte göra något alls. Det viktigaste är att företaget har ett intresse för frågan och viljan att utvecklas på området. Utan ett genuint engagemang blir det svårt att framgångsrikt uppnå företagets mål och skapa långsiktig förändring.

Återvinning av textil är idag ett omtalat ämne med stor potential för utveckling, såväl ur ett ekonomiskt som ur ett miljömässigt perspektiv. Intresset för miljö och energi vid framställning av textila fibrer har eskalerat under 2000-talet och kommer att bli ännu viktigare i framtiden då tillgången av textila fibrer förutses att nå sin yttersta gräns. Den framtida efterfrågan av textila fibrer kombinerat med världens stora mängder av textilavfall visar på att effektiva metoder som tar vara på förbrukad textil efterfrågas. Detta är något som det svenska forskningsinstitutet Swerea IVF har uppmärksammat då de nyligen investerade i en så kallad textilriv, en maskin som används vid mekanisk återvinning av textil. Den nyinvesterade maskinen med tillhörande processteg kräver dock utveckling för att kunna tillämpas i större skala. Uppdraget att utveckla en delmetod som ingår i processen för mekanisk textilåtervinning gavs därmed till två blivande textilingenjörer genom examensarbetet- det sista och avslutande momentet i textilingenjörsutbildningen på kandidatnivå. Syftet med examensarbetet har varit att karaktärisera återvunna fibrer utifrån deras fiberlängd och fiberlängdsfördelning för att sedan undersöka relationen mellan fiberlängdsfördelningen och fibrernas förmåga att spinnas till nytt garn. Materialet som återvanns införskaffades av Swerea IVF och omfattades av använda sjukvårdstextilier i trikå samt vävda kvalitetsskjortor. Båda material bearbetades av textilriven, men endast sjukvårdstextilierna kunde separeras till enskilda fibrer och tas vidare till efterföljande processer. Fiberanalyser har genomförts för att fastställa sjukvårdstextiliernas fiberandelar och fiberlängd men fokus har legat i att undersöka de återvunna fibrernas egen- skaper i form av fiberlängd och fördelning. De två sistnämnda egenskaperna analyserades genom att manuellt mäta längden hos de återvunna fibrerna i slumpmässigt utvalda stickprov. Utöver interna tester skickades även prover till ett externt laboratorium för att styrka resultatet av de manuellt utförda analyserna. Parallellt med fiberanalyser undersöktes de återvunna sjukvårdstextiliernas för- måga att spinnas till nytt garn. Återvunna fibrer adderades stegvis till jungfruliga bomullsfibrer och spanns till nya garn genom ringspinning på Textilhögskolan i Borås. Dessförinnan fiberöppnades, kardades och sträcktes materialet för att orientera fibrerna. Slutligen utfördes dragprov på de spunna garnerna för att mäta deras dragstyrka och styvhet. Studiens samtliga delmoment resulterar i att det ingående materialet kunde återvinnas mekaniskt och därefter spinnas till nytt garn genom ringspinning trots relativt hög andel korta fibrer. Som mest kunde 35% återvunna fibrer blandas med jungfruliga och spinnas till ett garn med grovleken 40 tex.