Orientador: Vera Lucia Borges Isaac / Coorientador: Marcos Antonio Corrêa / Banca: Hérida Regina Nunes Salgado / Banca: André Rolim Baby / Resumo: O aumento da expectativa de vida tem provocado grande demanda por produtos que auxiliem na prevenção do envelhecimento da pele. O ácido hialurônico (AH) está sendo muito utilizado em formulações antienvelhecimento por se acreditar que ele possa atenuar os efeitos que o tempo produz na pele. Porém, para o desenvolvimento de um cosmético, é necessário avaliar o risco potencial dos ingredientes que compõem a formulação, que devem estar em concentração que apresente margem de segurança adequada, sendo importante a realização de teste de absorção, estudo do potencial de risco irritativo e testes de mutagenicidade. O objetivo deste estudo foi desenvolver um gel de ácido hialurônico com alta massa molecular e incorporar ácido hialurônico de massas moleculares menores, realizar o controle microbiológico dos géis, avaliar a toxicidade dérmica aguda e a citotoxicidade, determinar o comportamento reológico das formulações, analisar seu perfil de liberação, permeação e retenção cutânea in vitro. Foi preparado como gel base, a mistura de água e AH de alta massa molecular e, posteriormente, neste gel formado foram incorporados os AHs de menores massas moleculares. O controle de qualidade microbiológico foi realizado de acordo com a Farmacopeia Brasileira (2010), a avaliação da toxicidade dérmica aguda foi realizada utilizando-se 25 ratos wistar, que foram divididos em 5 grupos com 5 animais em que cada grupo recebeu a aplicação de um dos géis para posterior analise dos resultados. Para a avaliação da citotoxicidade utilizou-se o método colorimétrico 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)2,5-difenil brometo de tetrazoilium (MTT) descrito por MOSMANN, utilizando-se linhagens celulares de HepG2 (Human Epidermoide Cancer Cells) e HaCaT. As amostras tiveram seu comportamento reológico avaliado em reômetro HAAKE. O estudo de liberação, permeação e retenção cutânea... (Resumo completo, clicar acesso eletrônico abaixo) / Abstract: Increased life expectancy has caused a great demand for products that help in the prevention of skin aging. Hyaluronic acid is being used in anti-aging formulations because it is expected that it can decrease the effects of time in the skin. However, for the development of a cosmetic it is necessary to evaluate the potential risk of the ingredients in the formulation that should be with adequate concentration to provide a margin of safety, being important to carry out absorption test, studies of the potential risk of irritating the skin and mutagenicity tests. The aim of this study was to develop a gel of hyaluronic acid with high molecular weight and incorporate hyaluronic acid with small molecular weights in it, analyze the microbiological control of the gels, evaluate the acute dermal toxicity and cytotoxicity, determine rheological characteristics, analyze the release profile, skin permeation and retention in vitro. It was prepared like gel base, the mixture of water and AH of high molecular weight, and after was incorporate AH of smaller molecular weight. The quality control microbiological was accomplished in agreement with Brazilian Pharmacopoeia (2010), the evaluate the acute dermal toxicity was made with 25 rat wistar, that were divided in 5 groups with 5 animals in each group received the application from one of the gels for subsequent analyzes of the results. For the evaluation of the cytotoxicity was used the method colorimeter 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)2,5-difenil tetrazoilium bromide (MTT) described by MOSMANN (1983), being used cellular lineages of HepG2 (Human Epidermoide Câncer Cells) and HaCaT. The samples had its behavior rheological characteristics. The analyze the release profile, skin permeation and retention were accomplished using cells of Franz modified. The microbiological was in agreement... (Complete abstract click electronic access below) / Mestre

Orientador: Vera Lucia Borges Isaac / Banca: Marcos Antonio Correa / Banca: Gislaine Ricci Leonarodo / Resumo: Cosméticos são usados pelo homem desde a antiguidade e o consumo desse segmento vem aumentando a cada ano, praticamente imune a crises. O Brasil é o quarto maior mercado de cosméticos no mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, China e Japão, segundo dados da Associação Brasileira de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos. Dentre as matérias primas que mais causam reações alérgicas estão os conservantes, corantes e composições aromáticas. Assim sendo, a preocupação com a segurança dos conservantes cosméticos deve ser intensificada. Grande importância é dada ao assunto atualmente, existindo a preocupação com o potencial de irritação e toxicidade para o consumidor e não apenas com o aspecto microbiológico. Desta forma, o presente trabalho teve por objetivo avaliar a citotoxicidade e potencial de irritação de conservantes antimicrobianos que são utilizados em cosméticos. Foram realizados ensaios de citotoxicidade, através do método MTT, em células de fibroblastos humano (HDFa), células de queratinócitos humano (HaCaT) e células de carcinoma hepatocelular humano (HepG2) e potencial de irritação em ovos embrionados de galinha através do método HET-CAM. Foram utilizados os conservantes: fenoxietanol, mistura de fenoxietanol e metilisotiazolinona (Fenox/Mit), mistura de metilcloroisotiazolinona e metilisotiazolinona (CMit/Mit), metilparabeno e propilparabeno, que são amplamente utilizados em cosméticos. Os conservantes mais citotóxicos e com maior pontuação de irritação (PI... (Resumo completo, clicar acesso eletrônico abaixo)... / Abstract: Cosmetics have been used by man since antiquity and the consumption of this segment has been increasing every year, practically immune to crises. Brazil is the fourth largest cosmetics market in the world, behind only the United States, China and Japan, according to data from the Brazilian Association of Personal Hygiene, Perfumery and Cosmetics. Among the raw materials that most cause allergic reactions are preservatives, dyes and aromatic compositions. Therefore, concern about the safety of cosmetic preservatives should be intensified. Great importance is given to the subject nowadays, there being concern about the potential for irritation and toxicity to the consumer and not just with the microbiological aspect. Thus, the present work aimed to evaluate the cytotoxicity and irritation potential of antimicrobial preservatives that are used in cosmetics. Cytotoxicity were assessed by MTT assay method using human fibroblast cells (HDFa), human keratinocytes cells (HaCaT) and using human hepatoma cells (HepG2) and irritation potential in embryonated chicken eggs using the HET-CAM method. Preservatives were used: phenoxyethanol, a mixture of phenoxyethanol and methylisothiazolinone (Fenox/Mit), a mixture of methylchloroisothiazolinone and methylisothiazolinone (CMit / Mit), methylparaben and propylparaben, which are widely used in cosmetics. The most cytotoxic and highest irritation score (IS) preservatives considered irritants, were: phenoxyethanol (HaCat IC50: 0,237 mg/mL; HDFa IC50: 0,200 mg/mL; HepG2 IC50: 0,248 mg/mL; IS: 16) and Fenox/Mit (HaCat IC50: 0,156 mg/mL; HDFa IC50: ~0,056 mg/mL; HepG2 IC50: 0,119 mg/mL; IS: 10). The other preservatives, CMit/Mit (HaCat: non-toxic; HDFa: non-toxic; HepG2: >0,0045 mg/mL), propylparaben (HaCat IC50: ~0,200 mg/mL; HDFa IC50: >0,200 mg/mL; HepG2: >0,400 mg/mL)... (Complete abstract click electronic access below) / Mestre

Orientador: Vera Lucia Borges Isaac / Banca: Marilisa Guimarães Lara / Banca: Pedro Alves da Rocha Filho / Banca: Marcos Antonio Correa / Banca: Iguatemy Lourenço Brunetti / Resumo: Desde a antiguidade, as plantas são utilizadas com finalidade curativa e, além do emprego na terapêutica, os extratos vegetais têm sido amplamente utilizados na indústria cosmética, como ativos, uma vez que sua composição complexa pode proporcionar efeitos benéficos mais intensos do que substâncias puras. Dados da literatura apontam que amoreira preta (Morus nigra L.) contém alta quantidade de compostos fenólicos, incluindo flavonoides, os quais promovem efeitos antioxidante, anti-inflamatório, antibacteriano. Por isso, neste trabalho, foram obtidos quatro tipos de extratos de folhas de Morus nigra L. (aquoso - EAq, hidroetanólico 50% - E50, hidroetanólico 70% - E70 e hidroetanólico 90% - E90), determinado o teor de compostos fenólicos e flavonoides totais e avaliado o potencial antioxidante, a fim de determinar qual o extrato mais eficaz para utilização como ativo cosmetodermatológico. O extrato que apresentou melhor atividade antioxidante, foi utilizado para avaliação da citotoxicidade em células HepG2, HaCat e HDFa, avaliação do efeito quimioprotetor em células HepG2 e HaCat e avaliação ao estimulo à biossíntese de colágeno. Também foi desenvolvida uma emulsão, na qual o extrato foi incorporado e para posterior caracterização reológica. Os resultados obtidos indicaram que os quatro extratos contêm compostos fenólicos e flavonoides apresentando efeito antioxidante, porém, o que apresentou maior teor e maior efetividade foi o E70. Desta forma, foi avaliada a citotoxicidade d... (Resumo completo, clicar acesso eletrônico abaixo) / Abstract: Since ancient times the plants are used with curative purpose. Besides employment in therapy, plant extracts have been widely used in the cosmetic industry as active, because their complex composition. The extracts can provide more intense beneficial effects than pure substances. Literature data show that black mulberry (Morus nigra L.) contains phenolic compounds, including flavonoids, which promote antioxidant, anti-inflammatory, antibacterial effects. Therefore, in this study we were obtained four Morus nigra L. leaf extracts (aqueous - EAq, hydroethanol 50% - E50, hydroethanol 70% - E70 and hydroethanol 90% - E¬90). The total phenolic compounds, total flavnoid and antioxidant potential are evaluated in order to verify the most effective for use as cosmetic active. The extract that showed better antioxidant activity, was used to evaluation for cytotoxicity in HepG2, HaCaT and HDFa cells, quimioprotetor effect on HepG2 and HaCaT cells and stimulate collagen biosynthesis. The extract has been incorporated on emulsion and their rheological characterization was also developed. The results indicated that the four extracts contain phenolic compounds and flavonoids having antioxidant effect, however, with the highest levels was observed to E70. Thus, the cytotoxicity of E70 was measured and their use is considered safety at the concentrations required for antioxidant activity against biological radicals, such as superoxide anion, hypochlorous acid and prevention of lipid peroxida... (Complete abstract click electronic access below) / Doutor

O presente estudo buscou analisar como a beleza física vem sendo produzida no sentido de se mostrar condizente com as atuais exigências do trabalho imaterial bancário. Para tanto, realizou-se uma pesquisa exploratória qualitativa que contou com 15 sujeitos bancários acessados conforme disponibilidade, em três bancos – um público e dois privados – situados nas cidades de Porto Alegre/RS e Cascavel/PR. A coleta dos dados deu-se por meio da técnica de coleta de dados visuais, e resultou em falas e imagens que posteriormente sofreram análise de conteúdo. Os resultados indicaram cinco pilares que dão sustentação à produção da beleza física condizente ao trabalho imaterial bancário. Eles dizem respeito ao que é explícito e implícito em relação à beleza física para o trabalho imaterial bancário; à beleza física tomada como fator de desempate em situação de seleção; à produção e manutenção da beleza física propriamente dita; ao controle de si e dos outros em prol da beleza física; ao conceito vigente de beleza física e aos preconceitos decorrentes. / This study analyzed the way how physical beauty has been produced in order to follow the current demands made by the bank immaterial labor. To reach this goal, an exploratory research was conducted with fifteen bank workers that were accessed according to their availability. They work in three banks – one of them public and three of them private – located in Porto Alegre/RS and Cascavel/PR. The data was collected using a visual data collection technique, and the result included speeches and images that were later analyzed. The results indicate the existence of five columns which support the production of physical beauty demanded by the immaterial bank labor. They are related to what is implicit and explicit in physical beauty; to the physical beauty as a criterion for selection; to the production and maintenance of the physical beauty; to the self control and external control of physical beauty; to the current concept of physical beauty and also the current prejudices created by the concept of physical beauty.

Neste estudo, a história das atividades físicas sistemáticas é investigada em meio aos escritos do médico, farmacêutico e eugenista, Renato Kehl. Com o intuito de interpretar a relação entre Eugenia e educação física nos vestígios deixados por esse autor, debrucei-me sobre seus livros, artigos de jornais, revistas, publicações em congressos, além de cartas e postais que datam de 1917 a 1929. Fundamentado nas concepções historiográficas da História Cultural, procurei mostrar que o projeto eugênico de Kehl recebe o auxílio dos exercícios físicos sistemáticos para disseminar noções eugênicas. Procurando “pinçar” das obras deste eugenista os fragmentos que se referem à educação física, construí um mosaico, cujo sentido aponta para a perfeição física. A presença dos corpos mal acabados, atrelados à inatividade, serve para referenciar o belo e o perfeito. Gordas, sedentárias, alcoólatras, sifilíticos e tarados não eram vistos em poucos trajes, exercitando-se ao ar livre; entretanto, seus corpos são fundamentais para dar devida centralidade ao “homem puro-sangue” e atribuir às mulheres o imperativo da beleza. Ao lado dos concursos de miss, da moda em poucos panos e da exposição de belos corpos na praia, a educação física evidencia membros bem torneados, músculos trabalhados, graça, beleza, força e robustez; atribui ao corpo eleito por Kehl valores como disciplina e saúde, concorrendo, assim, para a educação ‘estética’ do povo. Evidenciando a perfeição, os exercícios físicos ensinam quais os “verdadeiros” atributos da formosura, ensinando jovens e adultos a escolherem devidamente bons maridos e boas esposas. Em meio ao processo de educação da sensibilidade para a beleza eugênica, a educação física, ao lado de outras formas de exposição do belo, vincula-se ao projeto de “Eugenia positiva” arquitetado por Renato Kehl. / In this study, the story of the systematic physical activities is investigated through the writings of Renato Kehl, doctor, pharmacist and eugenicist. Aiming to interpret the relation between Eugenics and physical education among the traces lefts by this author, I researched his books, newspaper articles, magazines, congress publications, as well as letters and postcards from 1917 to 1929. Based on the historiographyc conceptions of the Cultural History, I seeked to show that Kehl’s eugenic project was assisted by the systematic physical exercises to disseminate eugenic notions. Attempting to take the fragments that refer to physical education from the work of this eugenicist, I built a mosaic directed towards physical perfection. The presence of poorly built bodies, tied to inactivity, serves to referenciate de the beautiful and the perfect. The Fat, the Sedentary, the Alcoholic, the Syphilic and the Perverted, were not seen in revealing clothes, exercising outdoors; never the less, their bodies were essential to centralize the “pure blood man” delegate beauty’s imperative to women. Next to the beauty pageants, the revealing fashion and the exposing of beautiful bodies at the beaches, physical education evidenciates well trimmed limbs, built muscles, grace, beauty, strength and toughness; which gives the body type elected by Kehl values like discipline and health, aiding the aesthetic education of the people. By manifesting perfection, physical exercises teach which are the “true” attributes of fairness, instructing people to choose proper spouses. In the middle of the education process towards the sensitivity to the eugenic beauty, physical education, next to other forms of exposing the beautiful, is tied to the “Positive Eugenic” project thought by Renato Kehl.

REBOUÇAS, Gabriela Vieira. Ser vaidoso na medida: estudo da relação entre as práticas corporais estéticas e as masculinidades dos clientes dos Salões de beleza Presidente e D’Flávio. 2016. 131f. – Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Ceará, Programa de Pós-graduação em Sociologia, Fortaleza (CE), 2016. / Submitted by Márcia Araújo (marcia_m_bezerra@yahoo.com.br) on 2016-07-06T15:04:59Z No. of bitstreams: 1 2016_dis_gvrebouças.pdf: 2528617 bytes, checksum: 2d20ca7b07335ea65aff5b14bfeca7d9 (MD5) / Approved for entry into archive by Márcia Araújo (marcia_m_bezerra@yahoo.com.br) on 2016-07-06T16:40:45Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2016_dis_gvrebouças.pdf: 2528617 bytes, checksum: 2d20ca7b07335ea65aff5b14bfeca7d9 (MD5) / Made available in DSpace on 2016-07-06T16:40:45Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2016_dis_gvrebouças.pdf: 2528617 bytes, checksum: 2d20ca7b07335ea65aff5b14bfeca7d9 (MD5) Previous issue date: 2016 / This Master’s thesis, entitled “The right amount of vanity: a study of the relation between practices of body aesthetics and the masculinities of customers at the hair salons Presidente and D’Flávio”, refers to the theme of masculine vanity in the city of Fortaleza, Brazil. The aim of this research is to understand the connection between the practices of body aesthetics carried out by eleven customers in the hair salon Presidente, located downtown, and the salon for men’s haircuts D’Flávio, in Aldeota neighborhood, and their masculinities, considering the body’s relevance in these constructions. In their quest for good looks, customers acquire habits and forge a relation between body, masculinity and sociability. The methodological approach of the research therefore deals with body practices, addressing the body as a discourse (COURTINE, 2013) that is set through techniques of the body (MAUSS, 2003), which lead to adaptations in regards to three aspects: the sociological, the psychological and the biological. However, in spite of the frequency in which interlocutors repeat these practices, they reaffirm they have “the right amount of vanity”, arguing they care about the appearance of their body aesthetics because of work, aging, health, hygiene or because of women’s demands, thus giving purpose to their actions rather than plain “vanity for vanity”. According to them, “the right amount of vanity” means a position between negligence and exaggeration with appearance, which are perceived as negative attitudes since negligence is prejudicial in proximity, contact and trust in both social and intimate relations, whereas exaggeration is connected to futility, destruction of the self and trespassing the “boundaries” of masculinity. The research, therefore, approaches the importance given to care with good looks and appearance in contemporary society in relation to the native belief of “the right amount of vanity”, also including the question of hegemonic masculinity (KIMMEL, 1998) as a reference. / Esta dissertação de mestrado cujo título “Ser vaidoso na medida”: estudo da relação entre as práticas corporais estéticas e as masculinidades dos clientes dos Salões de beleza Presidente e D'Flávio.” se refere ao tema da vaidade masculina na capital cearense. O objetivo deste estudo é compreender a relação entre as práticas corporais estéticas de onze clientes frequentadores do salão de beleza unissex Presidente, situado no bairro Centro, e do salão de beleza masculina D`Flávio, situado no bairro Aldeota, com suas masculinidades em razão do corpo ser relevante nestas construções. Sob a relação entre corpo, masculinidade e sociabilidade estabelecida pela busca frequente por parte dos clientes pela boa aparência e pelas relações que se vinculam a partir destes hábitos, os procedimentos teórico - metodológicos trabalham com as práticas corporais remetendo à questão do corpo como discurso (COURTINE, 2013) por meio das técnicas corporais (MAUSS, 2003), as quais são condutas que conduzem às adaptações do corpo por causa de três aspectos dos indivíduos, o sociológico, psicológico e biológico. Apesar destas práticas recorrentes, os inter locutores desta pesquisa ressaltam nas suas falas serem “vaidosos na medida”, justificando que cuidam da aparência estética do corpo por causa do trabalho, do envelhecimento, da saúde, higiene e exigência das mulheres como forma de dá uma utilidade para as suas ações que não seja simplesmente a “vaidade pela vaidade”. Para eles, ser “vaidoso na medida” significa estar numa posição entre o desleixo e o exagero vistos como atitudes negativas, pois o desleixo prejudica na aproximação, no contato e na confiança nas relações sociais e íntimas, e o exagero está relacionado à futilidade, descaracterização de si e a ultrapassar os “limites” da masculinidade. E, por isso, a problemática da pesquisa discute a importância dos cuidados com a aparência na sociedade contemporânea relacionada à denominação nativa de ser “vaidoso na medida”, incluindo a questão da referência da masculinidade hegemônica (KIMMEL,1998).

LISBÃO, Yuri Marcondes. Metamorfoses da estética da mercadoria: implicações do fetichismo da mercadoria para as negociações identitárias de modelos comerciais. 2017. 148f. – Dissertação (Mestrado) Universidade Federal do Ceará, Programa de Pós-graduação Profissional em Psicologia, Fortaleza, 2017. / Submitted by Gustavo Daher (gdaherufc@hotmail.com) on 2017-11-10T15:32:30Z No. of bitstreams: 1 2017_dis_ymlisbao.pdf: 2018808 bytes, checksum: 88875abb60eccb083c361302741fa7f9 (MD5) / Approved for entry into archive by Márcia Araújo (marcia_m_bezerra@yahoo.com.br) on 2017-11-10T17:49:30Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2017_dis_ymlisbao.pdf: 2018808 bytes, checksum: 88875abb60eccb083c361302741fa7f9 (MD5) / Made available in DSpace on 2017-11-10T17:49:30Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2017_dis_ymlisbao.pdf: 2018808 bytes, checksum: 88875abb60eccb083c361302741fa7f9 (MD5) Previous issue date: 2017 / This work aims to understand, from the perspective of critical social psychology, the metamorphoses of the commodity aesthetics and the implications of fetishism in the development and the identity negotiations of Brazilian women's commercial models. The research revolves around the following problematization: the model work – which summons the construction of a specific character among so many others who composes the identity – often ends up being experienced (and recognized) as the totality of the identity. So, since the model is worth its appearance and its body as merchandise, how do these women negotiate, everyday, the representation of this character? To take account of this issue, through the usef life-story narratives, this research, on a qualitative character, is circumscribed between the empirical and theoretical fields, weaves some articulations on the dynamics of relationships, interactions and negotiations identity of these models. It is believed that in the capitalist society of consumption, as it is contemporary, this theme is relevant and current, since it deals with discussing how the effects of the market have interfered in the way the identity process has occurred. And although the model profession explains the transformation of people into commodities, the processes of fetishism, reification and the (im)possible forms of recognition contained therein can be identified in large part of the professions that serve the mode of capitalist production / Este trabalho objetiva compreender, na perspectiva da Psicologia Social Crítica, as metamorfoses da estética da mercadoria e as implicações do fetichismo no desenvolvimento e nas negociações identitárias de modelos comerciais femininas brasileiras. A pesquisa gira em torno da seguinte problematização: o trabalho de modelo – que convoca à construção de uma personagem específica entre tantas outras que compõe a identidade – muitas vezes acaba sendo experienciado (e reconhecido) como sendo a totalidade da identidade. Assim, uma vez que a modelo se vale de sua aparência e seu corpo como mercadoria, como essas mulheres negociam, cotidianamente, a representação dessa personagem? Para dar conta dessa questão, através do emprego de narrativas de histórias de vida, essa pesquisa de caráter qualitativo circunscrita entre os campos empírico e teórico, tece algumas articulações sobre a dinâmica das relações, interações e negociações identitárias dessas modelos. Acredita-se que na sociedade capitalista de consumo, tal como é a contemporânea, este tema seja relevante e atual, uma vez que trata de discutir como os efeitos do mercado tem interferido na forma como o processo da identidade tem ocorrido. E embora a profissão de modelo explicite a transformação das pessoas em mercadorias, os processos de fetichização, reificação e as formas (im)possíveis de reconhecimento ali contidas podem ser identificadas em grande parte das profissões que servem ao modo de produção capitalista.

MEMÓRIA, Paula Roberta Fernandes. A imagem da mulher na moda: uma análise das representações dos corpos femininos nas fotografias publicitárias da marca Dolce & Gabbana. 2012. 155f. – Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Ceará, Programa de Pós-graduação em Comunicação Social, Fortaleza (CE), 2012. / Submitted by Márcia Araújo (marcia_m_bezerra@yahoo.com.br) on 2014-04-02T16:17:58Z No. of bitstreams: 1 2012-DIS-PRFMEMORIA.pdf: 3230848 bytes, checksum: 4d93d532f12ab99e054a7c1cc88ade44 (MD5) / Approved for entry into archive by Márcia Araújo(marcia_m_bezerra@yahoo.com.br) on 2014-04-02T17:18:53Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2012-DIS-PRFMEMORIA.pdf: 3230848 bytes, checksum: 4d93d532f12ab99e054a7c1cc88ade44 (MD5) / Made available in DSpace on 2014-04-02T17:18:53Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2012-DIS-PRFMEMORIA.pdf: 3230848 bytes, checksum: 4d93d532f12ab99e054a7c1cc88ade44 (MD5) Previous issue date: 2012 / Esta pesquisa aborda a representação da beleza feminina nos corpos exibidos em vinte e quatro fotografias publicitárias da marca Dolce & Gabbana, analisadas sob a perspectiva de dois métodos: a análise composicional, sugerida por Rose (2001), e um método desenvolvido por Dyer (1982) para a interpretação das repr esentações dos corpos na publicidade. Em um primeiro momento, se discute o conceito de representação e a construção de um habitus (BOURDIEU, 1992, 2004), pelo corpo feminino nas fotografias. Apesar da elevada variação do conceito de beleza, percebemos nas imagens dos corpos os valores atribuídos por uma determinada sociedade e que, na publicidade de moda, encontra-se vinculado ao consumo. Portanto, torna-se efêmero para sustentar o mercado, que envolve, tanto os produtos dos anúncios (que nem sempre estão diretamente vinculados à beleza feminina) como o próprio corpo que se tornou um produto e que possui toda uma indústria da beleza que o mantém. Em um segundo momento, percebemos a imagem da mulher na moda vinculada à sedução, pois como afirmou Mitchell (2009), as imagens pretendem nos beijar e tal sedução ocorre na maior parte das vezes com o espetáculo. Surgem mulheres perfeitas, “as Vênus” da contemporaneidade são apresentadas nas imagens publicitárias com medidas ideais, sem marcas de expressão, idiossincrasias, poros, quase “plastificadas” (MAGALHÃES, 2006). Os “corpos dóceis” na perspectiva de Foucault (1997), vêm à tona, pois seguem a mesma linha e forma e precisam anular-se em função do produto, tendo os seus gestos, atitudes e expressões controladas, reiterando estereótipos sociais femininos. Tais padrões são difundidos pelas mídias nos discursos imagéticos, que como afirmou Foucault (1997), engendram relações de poder sobre modelos e espectadores, os quais além de adquirirem os produtos da moda, terminam almejando os corpos. Conforme Garcia (2006, p. 9) “Compramos os produtos, mas desejamos o corpo” e não somente o corpo, mas toda a felicidade efêmera apresentada pela publicidade. No terceiro momento da pesquisa percebemos que as imagens pautam a vida e os corpos dos indivíduos na contemporaneidade e que, como Kamper (2002a) argumentou, as pessoas passam a viver tanto em função das imagens que terminam morrendo por elas. Em um sentido metafórico ou literal, percebemos o argumento do filósofo nas imagens que apresentam mulheres neutras, sem vida, bonecas de “marionetes” da publicidade. O século XX agregou a mulher magra e longilínea, surgiram as modelos e top models, que se distanciam dos antigos valores agregados à beleza feminina (fecundidade) onde a gordura prevalecia nos corpos, hoje visualizamos o corpo magro, quase anoréxico. Ao analisar as fotografias da marca Dolce & Gabbana percebemos que a mulher representada segue uma linha ‘quase’ andrógena, com aspecto robotizado que se tornou evidente tanto pela sua atitude na cena como pelo corpo demasiadamente editado por softwares de tratamento. As fotografias possuem estreita relação com o social, reiteram os valores atribuídos por nossa sociedade à beleza, onde corpos e tecnologias se unem e transformam as formas de ver e lidar com as imagens.

[pt] Este trabalho resulta de um estudo onde se objetivou investigar o que é a obesidade mórbida para além do seu visível acúmulo de gordura. Por um lado, inserida em uma cultura com características muito específicas, como beleza, corpo trabalhado, agilidade, hedonismo e autonomia, nossa hipótese foi de que a obesidade mórbida é paradigmática nessa sociedade, pois é seu adoecimento por excelência na medida em que se relaciona diretamente com tais características. Paralelamente, a partir do referencial da psicanálise, buscamos entender o laço mortífero entre o grande obeso e a comida, com a hipótese de que o obeso mórbido é um sujeito que não sabe lidar com a falta radical que lhe constitui: comer é preencher essa falta. Para tanto, desenhamos um estudo que desse conta da complexidade de seu objeto sem perder a riqueza da subjetividade envolvida, uma abordagem que se aprofundasse nos significados das ações e relações humanas, um lado não perceptível e não captável em equações e estatísticas. Contamos também com a experiência tida em um hospital público, na qual coletamos as falas que serviram de guia desde o início do estudo, provocando a teoria em seu alcance explicativo e sendo utilizadas como vinhetas clínicas ao longo do trabalho. O modo como temos lidado com a obesidade mórbida requer uma análise acurada, caso contrário teremos uma forma de controle do homem e seu corpo e uma subjetividade que, uma vez amordaçada, se torna ainda mais obscura e difícil de manejar. / [en] All solid things are blown to vapor in me refers to a work that had the objective of investigating morbid obesity beyond mere accumulation of fat. The hypothesis is that obesity is paradigmatic of a hedonistic society that valorize the body and its autonomy, because it is the sickening par excellence of this society in a way that it relates directly to these characteristics. Taking as a reference the psychoanalytic theory, this work was also an attempt to understand the deadly connection between obesity and food, hypothesizing that the obese is an individual who is not able to cope with the radical lack that constitute his/her being. Thus, the methodology should cover the complexity of the object as well as the wealth of the subjectivity involved, approaching deeply the meanings of human actions and relationships, which are not easily perceived in equations and statistics. Statements from patients of a public hospital were used as a guide and also as a clinical vignette, which brought consistency to the theory. It is necessary to analyze accurately the way morbid obesity has been dealt; otherwise, society will have a means of controlling man and his body, and if this obese subjectivity is silenced, it will become more obscure and harder to handle.

Orientador: Marcos Antonio Corrêa / Coorientador: Hérida Regina Nunes Salgado / Banca: Gislaine Ricci Leonardi / Banca: André Rolim Baby / Banca: Marlus Chorilli / Banca: Vera Lucia Borges Isaac / Resumo: Os compostos fenólicos ocorrem de maneira universal no reino vegetal, sendo os ácidos cinâmicos integrantes desse grupo de compostos orgânicos. O ácido cafeico (AC) é um representante, com potente ação antioxidante, prevenindo o envelhecimento precoce da pele. As clássicas emulsões são muito utilizadas pelo consumidor pelo sensorial agradável e refrescante que proporcionam; no entanto, preparações desenvolvidas na forma de filme ou película seca apresentam-se como uma alternativa tecnológica pela sua facilidade e segurança no transporte. Para vencer a barreira cutânea, sistemas micro e nanoestruturados têm sido desenvolvidos, a fim de facilitar a entrega de ativos disponibilizando-os ao tecido por um período de tempo prolongado, sem causar danos ou toxicidade. O objetivo deste trabalho foi a avaliação exploratória das atividades antioxidante e antimicrobiana do AC a fim de utiliza-lo como um ativo multifuncional veiculado em micropartículas (MP) de quitosana. Assim, foi determinada a atividade antioxidante e antimicrobiana do ácido cafeico. Em seguida, dois tipos de micropartículas de quitosana contendo AC foram obtidas por spray drying. As oriundas de solução hidroalcoólica, denominadas MPI, e as oriundas de solução aquosa, denominadas MPII. As MPs foram caracterizadas físico-quimicamente e incorporadas em uma emulsão e uma preparação cosmética em filme. Por fim foi avaliado o perfil de liberação, permeação in vitro das micropartículas de AC a partir da emulsão e do filme. O... (Resumo completo, clicar acesso eletrônico abaixo) / Abstract: Phenolic compounds occur universally in the plant kingdom, with cinnamic acids being part of this group of organic compounds. Caffeic acid (CA) is one representative, with potent antioxidant action, preventing the premature aging of the skin. The classic emulsions are widely used by the consumer for the pleasant and refreshing sensory they provide, however, preparations developed in the form of dry film present themselves as a technological alternative for their ease and safety in transportation. To overcome the cutaneous barrier, micro and nanostructured systems have been developed to facilitate the delivery of substances by making them available to the tissue for an extended period of time, without causing damage or toxicity. The objective of this work was the exploratory evaluation of the antioxidant and antimicrobial activities of CA in order to use it as a multifunctional active carried in microparticles (MP) of chitosan. Thus, the chitosan microparticles containing CA were obtained by spray drying and physico-chemically characterized, and then they were incorporated into an emulsion and a cosmetic preparation on film. The antimicrobial and antioxidant activity of caffeic acid was determined and the profile of the release, permeation and in vitro retention of the microparticles of CA from the emulsion and the film were evaluated. The antioxidant activity values of CA were similar to the standards in all tests. In addition, CA showed higher antioxidant activity than ascorbic acid and trolox, and has the advantage of being more stable than ascorbic acid and extracted from natural sources when compared to trolox. The present study showed that caffeic acid has antimicrobial activity against S. aureus, S. epidermidis, E. coli, P. aeruginosa and P. acnes with... (Complete abstract click electronic access below) / Doutor