Diante da crise energética que o Brasil enfrentou nos anos de 2000/2001, as empresas passaram a procurar novas alternativas de energia visando manter o nível de produção. Uma alternativa capaz de fazer a substituição da energia elétrica e de outras fontes energéticas consideradas nocivas ao meio ambiente e, de ao mesmo tempo, proporcionar benefícios econômicos, operacionais, ambientais e até de qualidade do produto para as empresas consumidoras parece ser a utilização do gás natural (GN). O presente trabalho identifica os fatores que interferem na adoção do gás natural como energético alternativo em empresas da indústria têxtil da região administrativa de Campinas (SP) e verifica a viabilidade tanto em termos econômicos quanto estratégicos de projetos de investimento desta natureza. Para isso, são realizadas pesquisas descritivo-exploratórias e um estudo de caso junto às empresas têxteis dessa região. O trabalho apresenta resultados tanto de caráter qualitativo como quantitativo que ajudam as empresas têxteis a decidir se adota ou não o GN em seus processos produtivos. É interessante destacar também que não foram encontrados, na literatura pesquisada, estudos semelhantes, o que demonstra a carência de pesquisas envolvendo o tema. O aporte teórico desta proposta está baseado na indústria têxtil, na importância do gás natural para a indústria, nas estratégias, na inovação tecnológica e na análise de investimento. / Due to the energy crisis Brazil faced in 2000/2001, companies started to look for new alternatives of energy in order to keep production level. An alternative capable to replace electric energy and other energy sources considered harmful to the environment and at the same time able to cause economic, operational, environmental, and even product-quality profits to consumer enterprises seems to be natural gas (NG). The current research identifies factors that interfere in the adoption of natural gas as an alternative energy source in textile industry located in Campinas (SP) and surroundings, as well as it analyses the viability both in economic and strategic terms of investments of this nature. For this purpose, a descriptive-exploratory research was done, in addition to a case-study of textile companies from that location. This research presents both qualitative and quantitative results, which will help textile companies decide if they will adopt NG or not on their productive processes. It is also interesting to emphasize that other similar studies were not found, which demonstrate a lack of research on this subject. The theoretical framework is based on textile industry, as well as on importance of natural gas to industry, strategies, technological innovation and on investment analysis.

O desenvolvimento de projetos de design de superfície em estamparia têxtil exige o conhecimento da composição visual e também das tecnologias têxtil e de impressão. Na área da moda, esse conhecimento é ainda mais específico, visto que os projetos em estamparia podem ser desenvolvidos para setores como os de confecção, malharia retilínea e calçadista, os quais têm importante representatividade no estado do Rio Grande do Sul, Brasil. As particularidades de concepção, desenvolvimento e impressão dos projetos para cada setor devem ser consideradas para que os projetos atinjam o nível exigido industrialmente. Dessa forma, o trabalho dos designers de superfície depende da inter-relação afinada entre os clientes das indústrias de transformação da área da moda que encomendam seus serviços e os prestadores de serviços em estamparia, a fim de que os projetos executados estejam adequados aos requisitos projetuais e técnicos de cada setor. A partir desse contexto, o objetivo geral da presente tese é sistematizar o processo de desenvolvimento de projetos de design de superfície em estamparia têxtil para a área da moda por meio de fluxo de trabalho - workflow - integrado entre designers de superfície, indústrias de estamparia e de transformação da área da moda. A pesquisa, de natureza qualitativa, está dividida em sete fases. Na primeira e na segunda fases, utilizou-se a pesquisa bibliográfica para contextualizar o design de superfície e apresentar as principais tecnologias de impressão têxtil, o contexto da estamparia têxtil na área da moda e a utilização desse recurso nos setores de confecção, malharia retilínea e calçadista. Na terceira, quarta e quinta fases, foram realizadas entrevistas, guiadas por roteiro semiestruturado, com designers de superfície, indústrias prestadoras de serviços em estamparia e indústrias de transformação da área da moda. Junto aos designers de superfície, pôde-se identificar o desenvolvimento de estampas e os aspectos considerados nesse processo em cada setor. Com as indústrias de transformação, foi possível identificar as particularidades de cada setor em relação ao projeto e à produção de estampas. Na pesquisa junto às estamparias, verificaram-se as especificações das tecnologias de impressão disponíveis e seus processos de desenvolvimento. Na sexta fase da pesquisa, realizou-se a análise dos dados coletados sobre cada um dos atores em função das categorias: relação entre os atores, projetual e técnica. A seguir, na sétima fase, foi realizada a discussão desses dados, respaldada na fundamentação teórica. A partir dos conhecimentos levantados sobre os achados de campo, propõe-se o workflow para o desenvolvimento de projetos em design de superfície em estamparia têxtil, unificado para os setores de confecção, malharia retilínea e calçadista, calcado nas reais necessidades de interação entre os atores da pesquisa e nas diferenças verificadas entre os setores pesquisados no que se refere ao projeto e à impressão de estampas. Assim, apresentam-se alternativas para amenizar os entraves percebidos entre esses atores, e, em cada etapa do workflow, foram consideradas as especificidades de cada setor que se refletem na forma como as estampas são planejadas e impressas, com vistas à otimização do desenvolvimento e produção de estampas. / The development of surface design projects for textile printing requires the designer’s knowledge of visual composition, and textile and printing technologies. In the fashion industry, such knowledge is even more specific, since printing projects can be developed in the areas of clothing making, knitwear and shoemaking, all of which have played an important role in the State of Rio Grande do Sul. The particularities of project conception, development and printing in each area should be taken into consideration so that the projects reach the industrially required level. Surface designers’ work depends on a fine-tuned interrelation between the customers from the processing industry that order services in the fashion area and the printing service providers, aiming to adapt the executed projects to both projectual and technical requirements in each area. Considering this context, the general objective of this thesis is to systematize the process of developing surface design projects for textile printing by means of a workflow integrating surface designers, printing industries and clothing manufacturers in the fashion area. This qualitative research has been divided into seven stages. At the first two stages, the literature research was used to both contextualize the surface design and present the main textile printing technologies, the context of textile printing in the fashion industry, and the use of this resource in the areas of clothing making, knitwear and shoemaking. At the third, fourth and fifth stages, semi-structured interviews were applied to surface designers, printing service providers and processing businesses in the fashion area. The interviews with surface designers allowed for the identification of the pattern development process and the aspects considered in this process in each area. Regarding the processing businesses, it was possible to identify the particularities of each sector concerning the projects and the pattern design. The survey carried out with the printing businesses evidenced the specifications of available printing technologies and their development processes. The sixth stage involved the analysis of data collected from each one of the actors regarding the following categories: relationship between the actors, projectual aspects, and technical features. Data discussion was held at the seventh stage, supported by the theoretical grounding. From the understanding of the field findings, a unified workflow for surface design project development in textile printing has been proposed for the areas of clothing making, knitwear and shoemaking, grounded on both the real needs of interaction between the research actors and the differences found between the researched areas in terms of project and pattern printing. Hence, alternatives have been presented in order to diminish hindrances noticed between these actors; at every stage of the workflow the specificities of each area that reflect on the way the patterns are designed and printed were taken into account, aiming at the optimization of the pattern development and production.

Orientador: Maria Lucia Pereira Antunes / Banca: Antonio Carlos Vieira Coelho / Banca: Fabiano Tomazini da Conceição / Resumo: A indústria têxtil é responsável pela geração de efluentes que, normalmente, apresentam um nível indesejável de coloração devido à etapa de tingimento, onde utilizam-se corantes que, quando lançados nos corpos d'água, levam à alteração de sua qualidade e ocasionam efeitos danosos ao meio ambiente e à saúde humana. Em vista disso, este trabalho teve como objetivo utilizar a lama vermelha, resíduo gerado em larga escala na produção de alumínio, como meio adsorvedor do corante Reativo Blue 19, o qual possui grande aplicação industrial e características que dificultam sua remoção em solução aquosa por meio de tratamentos convencionais. Sendo assim, optou-se por ativar a lama vermelha através de tratamento químico (água do mar, nitrato de cálcio e peróxido de hidrogênio) e térmico (400ºC e 500ºC), visando identificar a interferência desses tratamentos no aumento de sua capacidade adsortiva. Para isso, foi realizada a caracterização das amostras de lama vermelha através da determinação do pH, condutividade elétrica, ponto de carga zero (PCZ) difração de raios - x (DRX) e área superficial específica, sendo que a análise granulométrica foi realizada somente para a lama vermelha "in natura". Em seguida, visando determinar a capacidade adsortiva da lama vermelha ativada, foram construídas isortermas de adsorção, linearizadas segundo os modelos de Langmuir e Freundlich. Para efeito de comparação, a mesma metodologia foi aplicada ao carvão ativado visando determinar sua capacidade em adsorver o mesmo corante. Foi realizado o estudo da cinética de reação através dos modelos pseudo-segunda ordem, onde todas as amostras obedeceram ao modelo de pseudo - segunda ordem. Os resultados mostraram-se bastante promissores, sendo que a lama vermelha ativada por nitrato de cálcio a 500ºC apresentou uma... (Resumo completo, clicar acesso eletrônico abaixo) / Abstract: The textile industry is responsible for the generation of effluents usually have an undersirable level of staining due to the step of dyeing, which is used dye which, when thrown into water bodies, leading to alteration of its quality and cause harmful effects the environment and human health. As a result, this study aimed to use the red mud, waste generated on a large scale in the production of aluminum, such as through adsorption of the dye Reactive Blue 19, which has a large industrial application and characteristics that hinder its removal in solution Aqueous by conventional treatments. Therefore, we chose to activate the red mud by chemical treatment (seawater, calcium nitrate and hydrogen peroxide) and thermal (400º C and 500º C) in order to identify the influence of these treatment in increasing its adsorption capacity. For this, we performed the characterization of samples of samples of red mud by determining the pH, electrical conductivity, point of zero charge (PZC) - ray diffraction (XRD) and specific surface area, and the particle size analysis was performed only for red mud "in nature". Then, to determine the adsorptive capacity of activated red mud, adsorption isotherms were constructed, according to the linearized Langmuir and Freundlich models. For comparison, the same methodology was applied to activated carbon in order to determine their ability to adsorb the same dye. Was performed to study the kinetics of reaction through the pseudo-first model and pseudo-second order where all samples followed the type of pseudo-second order. The results were very promising, with the red mud activated by calcium nitrate at 500ºC showed a maximum adsorption capacity of 476.02 mg/g at pH 4. The results for the activated carbon did not indicate affinity between the adsorbate and adsorbate material, a factor... (Complete abstract click electronic access below) / Mestre

Submitted by Cássio da Cruz Nogueira (cassionogueirakk@gmail.com) on 2017-02-14T11:36:45Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertacao_AdsorcaoCorantesBasicos.pdf: 2584289 bytes, checksum: 618c7ff05778443a0a6684592115a2fa (MD5) / Approved for entry into archive by Edisangela Bastos (edisangela@ufpa.br) on 2017-02-16T12:41:04Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertacao_AdsorcaoCorantesBasicos.pdf: 2584289 bytes, checksum: 618c7ff05778443a0a6684592115a2fa (MD5) / Made available in DSpace on 2017-02-16T12:41:04Z (GMT). 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As argilas foram caracterizadas por análises química (CTC e densidade de carga Q), físicas (análise granulométrica, superficial - SBET e picnometria a gás), térmicas (ATG e ATD), mineralógica e morfológica (DRX, MEV/EDS e FTIR). Estudos de adsorção foram realizados para investigar a afinidade entre corantes e argilas (testes qualitativos), os efeitos da concentração inicial e pH das soluções de corantes. Os dados de cinética de adsorção foram analisados por modelos teóricos. Os dados de equilíbrio de adsorção foram correlacionados aos modelos de Langmuir e Freundlich. Parâmetros termodinâmicos foram calculados a partir dos dados de equilíbrio, em diferentes temperaturas. Na composição da argila foram identificados os minerais quartzo, caulinita e ilita/muscovita. A concentração de partículas de argila aumentou 100% na A-TRA após a sedimentação. A SBET aumentou de 22,38 m².g-1 (A-BRU) para 33,02 m².g-1 (A-TRA). Diferenças significativas entre os valores de densidade e volume total de poros das amostras de argila não foram observadas. Comparativamente, o valor da CTC da amostra A-TRA aumentou cerca de 300%. As superfícies das argilas são predominantemente negativas, conforme os resultados de densidade de carga (Q). Não houve diferenças significativas entre os resultados das análises térmicas das amostras. A partir dos testes de afinidade de adsorção os corantes mais reativos foram o Amarelo Básico 2 (AMB2) e o Azul Básico 26 (AZB26) e o adsorvente com melhor desempenho foi a argila A-TRA. Os dados de cinética de adsorção foram bem ajustados pelos modelos de pseudos segunda ordem (AMB2/A-TRA) e difusão intrapartícula (A-TRA/AZB26). Os dados de equilíbrio de adsorção foram bem descritos pelos modelos de Langmuir (AMB2/A-TRA) e Freundlich (A-TRA/AZB26). Os parâmetros dos referidos modelos matemáticos mostraram que a adsorção é favorável. As grandezas termodinâmicas indicaram que os processos de adsorção investigados são espontâneos e endotérmicos. / In this work, the adsorption of textile basic dyes by clay was studied in aqueous solutions and batch system. Clay was obtained from Icoaraci, metropolitan region of Belém, Pará (Brazil) and was used without treatment (A-BRU) and treated by sedimentation (A-TRA). The basic dyes studies were: Basic Yellow 28, Basic Blue 26 (Blue Victory), Basic Yellow 02 (Auramine), Basic Red 01 (Rhodamine 6G) and Basic Orange 02. The clays were characterized by chemical (CTC and charge density), physical (particle size analysis, SBET and He picnometry), thermal (ATG and DTA), mineralogical and morphological analyses (XRD, SEM/EDS and FTIR). Adsorption experiments were carried out to investigate affinity between dyes and clays (qualitative test), initial concentration and pH effects of the dye solutions. The adsorption kinetics data were analyzed by theoretical models. The adsorption equilibrium data were fitted by Langmuir and Freundlich models. The thermodynamic parameters were calculated from adsorption equilibrium data at different temperatures. The concentration of clay particles in the A-TRA increased 100% after sedimentation. In the clay composition minerals as quartzo, kaolinite and illite /muscovite were identified. The SBET increased from the 22.38 m².g-1 (A-BRU) to 33.02 m².g-1 (A-TRA). Significant differences between the values of density and total pore volume of the clays were not observed. Comparatively, the CTC value of the A-TRA increased 300%. The clay surfaces are predominantly negatives, according to the charge density results (Q). There were no significant differences between the thermal analysis results of the samples. From the adsorption affinity tests the more reactive dyes were the Basic Yellow 2 (BY2) and Basic Blue 26 (BB26) and the adsorbent with improved performance was A-TRA. The adsorption kinetics data were well fitted by pseudo-second order (BY2/A-TRA) and intraparticle diffusion models (A-TRA/BB26). The adsorption equilibrium data were well fitted by Langmuir (BY2/A-TRA) and Freundlich (A-TRA/BB26) models. The parameters of the mathematic models indicated that the adsorption is favorable. The thermodynamic parameters showed that the adsorption processes investigated are spontaneous and endothermic.

O trabalho estuda a competitividade internacional do setor têxtil, através das interações da cadeia produtiva. Especificamente, se verifica como a internacionalização do varejo está influenciando a competitividade internacional dos fornecedores de confeccionados têxteis, especificamente aquelas com foco em vestuário e acessórios. Pretende-se contribuir, ainda, para o aperfeiçoamento da capacidade de competir internacionalmente do setor de confeccionados têxteis. O ponto de partida é a revisão teórica dos temas competitividade internacional, estratégias de globalização e alianças estratégicas, contrapondo-os com os casos, sete no total. Portanto, o método utilizado é o de estudo de múltiplos casos, sendo a seleção realizada através de visitas aos pontos de venda das empresas varejistas selecionadas, localizados na região metropolitana de São Paulo. Verificou-se que: (1) Em somente uma empresa há esforço para criar marcas internacionais; (2) A rede de relacionamentos pode ter desempenhado papel fundamental para o sucesso competitivo em muitas das empresas estudadas; (3) Somente uma das empresas brasileiras (há duas multinacionais na amostra) tem como estratégia aumentar o valor adicionado dos produtos vendidos pela empresa; (4) Há consciência, por parte de pelo menos uma empresa, que nem sempre mão-de-obra de baixo custo é garantia de sucesso neste setor; (5) Pode haver obstáculos dentro da cadeia têxtil para que as empresas de confeccionados atendam ao padrão de qualidade exigido pelos varejistas internacionais nos países desenvolvidos. O trabalho traz ainda muitos outros fatos e um quadro com recomendações para alguns dos casos estudados. / The study analyzes the international competitiveness of the textile sector through supply chain interactions. It specifically verifies how the globalization of the retail sector influences the international competitiveness of garment suppliers, all of them listed as vendors of international retailers operating in Brazil. The effort aims to contribute to enhancing the international competitive strength of garment makers. The starting point is a theoretical review of the themes: International Competitiveness, Globalization Strategies and Strategic Alliances; comparing the concepts with what was found in the field study. The research method is a multiple case study. Cases were selected through visits to the points-of-sale of the international retailers, all of them located in the metropolitan area of the city of Sao Paulo. The main findings are: (1) Only one company is endeavoring to create international brands; (2) The network of alliances might have had an instrumental role in the competitive success of many of the companies; (3) Only one of the Brazilian companies pursues the strategy of increasing the added value of the products it sells; (4) In at least one company there is awareness that low wages will not always bring success in this sector; (5) There might be hurdles in the textile supply chain that halt the garment makers to comply with the pattern demanded by international retailers in the operations they carry in developed countries. Many other interesting facts were found and a chart with recommendations to some of the cases studied is presented.

As empresas têxteis e de confecção cada vez mais vem perdendo competitividade nos mercados interno e externo. Elas se encontram em um hiato no mercado global, onde não conseguem competir com os preços praticados pelos países asiáticos nos produtos de menor valor agregado e, dentre os artigos de alto valor agregado, concorrem pelos mesmos mercados com grandes marcas europeias e norte-americanas já consolidadas internacionalmente. Diante deste cenário, considera-se a participação no mercado internacional uma relevante alternativa para a sobrevivência de empresas que enfrentam a competição global, pois competir por mercados mais exigentes capacita as empresas a oferecerem melhores produtos e eleva o nível de inteligência empresarial, ou seja, um ambiente desafiador, característico de um mercado global, contribui para a evolução das empresas. Numa economia globalizada caracterizada pela alta competitividade, qualidade dos produtos e concorrência acirrada, cada vez mais o êxito empresarial depende da capacidade da empresa inovar, principalmente, tecnologicamente, lançando novos produtos no mercado, a um preço menor, com uma qualidade melhor e a uma velocidade maior do que seus concorrentes. A fim de avaliar o quanto as empresas estão preparadas para enfrentarem esta competição e se inserirem cada vez mais no mercado internacional, esta dissertação procurou identificar os fatores formadores de valor presentes nas empresas brasileiras produtoras de têxteis e confeccionados que impactam nos seus desempenhos em inovação para, então, analisar como tal desempenho pode influenciar na competitividade internacional, identificando possíveis gargalos e entraves. Para a obtenção dos resultados foi realizada uma pesquisa de avaliação (survey) com uma amostra de 63 empresas dos segmentos têxteis e de confecção participantes do Programa Texbrasil da Abit, exportadoras e não exportadoras. Para a coleta dos dados, foi elaborado um instrumento de - 7 - pesquisa (questionário estruturado) com base na literatura sobre o tema. Para complementar o trabalho, foi realizada uma etapa qualitativa, a partir de entrevistas semi-estruturadas com especialistas do setor. Os resultados indicam que o desenvolvimento de inovações tem relação positiva com o desempenho da amostra estudada no mercado internacional. As empresas exportadoras estão mais estruturadas em relação à presença de fatores facilitadores para o desenvolvimento de inovações, quando comparadas às empresas não exportadoras. Os testes de regressão linear demonstraram que os aspectos relacionados ao porte das empresas, definição e compartilhamento da estratégia, estabelecimento de parcerias e o lançamento de produtos inovadores são fatores que vem impactando positivamente na participação dessas empresas no mercado internacional. Contudo, elas ainda apresentam práticas incipientes com relação à estrutura de gestão para uma estratégia competitiva baseada em inovações. A baixa qualificação da mão de obra; o pouco conhecimento e uso de regras de propriedade intelectual; a ausência de recursos físicos e financeiros; a baixa atividade de P, D & I, e o pouco conhecimento e uso dos recursos públicos destinados ao apoio a inovação, são considerados entraves para o desenvolvimento de inovações nas empresas estudadas, tanto exportadoras, como não exportadoras, sendo este cenário mais evidenciado nas empresas de menor porte e pertencentes ao elo de confecção. / Brazilian textile and apparel companies are losing more and more competitiveness in domestic and foreign markets. They are on a hiatus in the global market, where they are unable to compete with the prices practiced by Asian countries on lower added value products and, among higher added value items, they are competing for the same markets with major European and North American brands that are already established internationally. In the face of this scenario, participation in the international market is considered to be a relevant alternative for the survival of companies that are facing global competition, since competing for more demanding markets enables companies to offer better products and raise the bar on corporate intelligence; in other words, the challenging environment that is characteristic of a global market contributes to corporate growth. In a globalized economy characterized by high competitiveness, product quality and heated competition, corporate success increasingly depends on a company\'s ability to innovate, especially in technological terms, launching new products in the market faster than its competitors can, at a lower price and with better quality. In order to assess how prepared companies are to take on this competition and mover further and further into the international market, this dissertation sought to identify the value-forming factors found at Brazilian textile and apparel production companies that impact their performance in innovation. Next, an analysis was performed of how this performance could influence international competitiveness, identifying possible bottlenecks and barriers. To obtain results, a survey was applied using a sample of 63 exporting and nonexporting companies in the textile and apparel industries that are members of Abit\'s Texbrasil Program. To collect data, a survey instrument (structured questionnaire) was created based on literature on this topic. To add to this work, a qualitative stage was carried out, based on semi-structured interviews with industry specialists. - 9 - The results indicate that the development of innovations is positively related to the performance in the international market of the sample studied. The exporting companies are more structured in relation to the presence of factors that facilitate development of innovation, as compared to non-exporting companies. Linear regression tests show that aspects related to company size, definition and sharing of strategy, establishment of partnerships, and the launch of innovative products are factors that have had a positive impact on the participation of these companies in the international market. Nevertheless, their practices are still incipient insofar as the management structure is concerned for a competitive strategy based on innovations. The labor force\'s low qualifications; little knowledge and use of intellectual property rules; a lack of physical and financial resources; low R, D & I activities; and little knowledge and use of public resources earmarked for support of innovation are considered to be obstacles to development of innovations at the companies studied, both for exporters and non-exporters, with this scenario being more evident at smaller companies that are part of the apparel chain.

Estágio realizado na Empresa Salsa Jeans: iniciativa Galp 20-20-20 e orientado pelo Eng. Jorge Pedrosa / Tese de mestrado integrado. Engenharia Química. Faculdade de Engenharia. Universidade do Porto. 2011

Tese de mestr.. Engenharia Engenharia do Ambiente. Faculdade de Engenharia. Universidade do Porto. 2000

Dissertação apresentada para obtenção do grau de Doutor em Engenharia Química, na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, sob a orientação dos Profs. Doutores José Miguel Loureiro e Rui Alfredo da Rocha Boaventura

O consumidor de têxteis confeccionados percebe a qualidade da roupa pela estética, caimento, toque e durabilidade. A cor e a textura, juntamente com o caimento do tecido, contribuem para a beleza do modelo. Na seleção do material para a confecção de vestuário, essas características seguem as propostas da moda vigente, porém ao caimento é dado significativa importância na adaptação do tecido ao modelo proposto. A dinâmica atual da moda exige agilidade das pequenas e médias empresas nacionais nos processos de compra do tecido, prototipagem e confecção com variedades de modelos e produção limitada. Entretanto, não se utilizam todos os recursos tecnológicos disponíveis em laboratórios têxteis equipados com aparelhos e pessoas especializadas na leitura dos dados. Devido ao acesso restrito, em função da logística e custos operacionais, o profissional seleciona o tecido a partir de amostras físicas, em uma avaliação subjetiva e pessoal, baseada na experiência com desenvolvimento de produto. O processo é dificultado na comunicação a distância, pois, mesmo com uma amostra do tecido em mãos, o diálogo é dificultado pela falta de parâmetros comuns de classificação e descrição das características visuais de caimento do tecido. Nesse contexto, o presente trabalho, disponibiliza um instrumento – Graduador Brehm e sua metodologia - para a classificação da maleabilidade dos tecidos em graus de caimento e a padronização dos seus termos descritores. / The consumer of manufactured textiles perceives the quality of the clothes taking the aesthetics, the fit, the feel and durability into account. Color and texture, together with the fit, contribute to the beauty of the garment. When selecting the material for clothing manufacture, those features follow the current fashion proposals: however, the fit – how the cloth hangs in loose folds – plays a very significant role when adapting the material to the proposed model. The present fashion dynamics calls for agility in the small and medium-sized national companies in the processes of buying material, prototyping and manufacturing a variety of models with limited production. However, all the available technological resources are not being used in textile laboratories equipped with devices and counting on personnel specialized in reading the data. Due to the restricted access because of the logistics and operational costs, the professional selects the material based on physical samples – a subjective and personal evaluation counting on their experience with product development. That process becomes more difficult when it is discussed from a distance. Even when one has a sample of the fabric in their hands, the dialog becomes more difficult when there are no common parameters for the classification and description of the visual characteristics for cloth hanging. For that context, this study provides an instrument – the Brehm grader and its methodology – for the classification of fabric malleability in degrees of hanging in loose folds and the standardization of the terms described.