O estudo descrito nessa dissertação abrange conhecimentos referentes às áreas de Biônica, Biomorfismo, Artes Visuais e Design de Superfície propondo um procedimento de projetação voltado para a elaboração de estampas têxteis com referência em elementos naturais. Considerando a natureza como fonte de referências visuais para a projetação no Design de Superfície, percebeu-se que associar pressupostos estéticos presentes na área com etapas de métodos de Design de Produto baseados em estudos de Biônica, poderia contribuir com a produção criativa dos desenhos de estampas. Desse modo, disponibiliza-se à audiência acadêmica e profissional um procedimento de projetação organizado a partir de um estudo exploratório-experimental com abordagem qualitativa, estruturado por revisão bibliográfica, entrevistas e experimentações. A primeira organização do procedimento foi realizada através da adaptação de etapas de três métodos de Design de Produto com base em estudos de Biônica. O procedimento resultante foi avaliado e aperfeiçoado a partir de quatro experimentações realizadas com estudantes e profissionais da área. O resultado é um procedimento com oito passos voltado ao desenvolvimento de estampas com referências biomórficas. A pesquisa aponta que o contato direto do designer de superfície com o elemento natural, aliado ao resgate de técnicas de desenho manual e à reflexão contínua dos procedimentos adotados durante a projetação, contribui com o planejamento e processo de desenvolvimento de estampas pelos projetistas. Ou seja, projetar a partir de etapas organizadas e adaptáveis conforme as necessidades de cada briefing facilita o processo de projetação de estampas com referências naturais e converge para novos resultados na perspectiva de contribuir com as produções disponíveis no mercado atualmente. A conclusão do trabalho oferece algumas possibilidades de prosseguimento da pesquisa, como a organização de cursos envolvendo conhecimentos das áreas de Design de Superfície e Biônica e a verificação e aplicação do procedimento aqui proposto no âmbito industrial. / The study described in this dissertation covers knowledge regarding areas of Bionics, Biomorphism, Visual Arts and Surface Design to propose a procedure for developing textile designs which incorporate natural elements. Considering nature as a source of visual references for projecting in the surface design, it was realized that associating esthetic assumptions present in the area with steps of methods of product design based in studies in Bionics could contribute with the creative production of drawings in prints. In this way, it is made available to the academic and professional audience a projecting procedure organized based on an exploratory-experimental study with qualitative approach, structured in literature review, interviews and experimentations. The first procedure organization was performed through adaptation of steps of three methods of product design based on Bionics studies. The resulting procedure was evaluated and improved from four experiments performed with students and professionals in the field. The result is a procedure with eight steps focused on the development of patterns with biomorphic references. The research suggests that direct contact from the designer with the natural elements, coupled with the rescue of hand drawing techniques and continuous reflection of the procedures adopted during the development contributes to the creative process by facilitating the search for visual references. In other words, projecting from arranged and adaptable steps according to the projective needs eases the procedure of prints projecting with natural references and converges to creative and differentiated results which can contribute to the products available nowadays in the market. The conclusion of the study offers some possibilities for further research, as the organization of courses involving knowledge of the areas of Surface Design and Bionics and the verification and application of the procedure proposed here in the industrial field.

Diante da crise energética que o Brasil enfrentou nos anos de 2000/2001, as empresas passaram a procurar novas alternativas de energia visando manter o nível de produção. Uma alternativa capaz de fazer a substituição da energia elétrica e de outras fontes energéticas consideradas nocivas ao meio ambiente e, de ao mesmo tempo, proporcionar benefícios econômicos, operacionais, ambientais e até de qualidade do produto para as empresas consumidoras parece ser a utilização do gás natural (GN). O presente trabalho identifica os fatores que interferem na adoção do gás natural como energético alternativo em empresas da indústria têxtil da região administrativa de Campinas (SP) e verifica a viabilidade tanto em termos econômicos quanto estratégicos de projetos de investimento desta natureza. Para isso, são realizadas pesquisas descritivo-exploratórias e um estudo de caso junto às empresas têxteis dessa região. O trabalho apresenta resultados tanto de caráter qualitativo como quantitativo que ajudam as empresas têxteis a decidir se adota ou não o GN em seus processos produtivos. É interessante destacar também que não foram encontrados, na literatura pesquisada, estudos semelhantes, o que demonstra a carência de pesquisas envolvendo o tema. O aporte teórico desta proposta está baseado na indústria têxtil, na importância do gás natural para a indústria, nas estratégias, na inovação tecnológica e na análise de investimento. / Due to the energy crisis Brazil faced in 2000/2001, companies started to look for new alternatives of energy in order to keep production level. An alternative capable to replace electric energy and other energy sources considered harmful to the environment and at the same time able to cause economic, operational, environmental, and even product-quality profits to consumer enterprises seems to be natural gas (NG). The current research identifies factors that interfere in the adoption of natural gas as an alternative energy source in textile industry located in Campinas (SP) and surroundings, as well as it analyses the viability both in economic and strategic terms of investments of this nature. For this purpose, a descriptive-exploratory research was done, in addition to a case-study of textile companies from that location. This research presents both qualitative and quantitative results, which will help textile companies decide if they will adopt NG or not on their productive processes. It is also interesting to emphasize that other similar studies were not found, which demonstrate a lack of research on this subject. The theoretical framework is based on textile industry, as well as on importance of natural gas to industry, strategies, technological innovation and on investment analysis.

O trabalho estuda a competitividade internacional do setor têxtil, através das interações da cadeia produtiva. Especificamente, se verifica como a internacionalização do varejo está influenciando a competitividade internacional dos fornecedores de confeccionados têxteis, especificamente aquelas com foco em vestuário e acessórios. Pretende-se contribuir, ainda, para o aperfeiçoamento da capacidade de competir internacionalmente do setor de confeccionados têxteis. O ponto de partida é a revisão teórica dos temas competitividade internacional, estratégias de globalização e alianças estratégicas, contrapondo-os com os casos, sete no total. Portanto, o método utilizado é o de estudo de múltiplos casos, sendo a seleção realizada através de visitas aos pontos de venda das empresas varejistas selecionadas, localizados na região metropolitana de São Paulo. Verificou-se que: (1) Em somente uma empresa há esforço para criar marcas internacionais; (2) A rede de relacionamentos pode ter desempenhado papel fundamental para o sucesso competitivo em muitas das empresas estudadas; (3) Somente uma das empresas brasileiras (há duas multinacionais na amostra) tem como estratégia aumentar o valor adicionado dos produtos vendidos pela empresa; (4) Há consciência, por parte de pelo menos uma empresa, que nem sempre mão-de-obra de baixo custo é garantia de sucesso neste setor; (5) Pode haver obstáculos dentro da cadeia têxtil para que as empresas de confeccionados atendam ao padrão de qualidade exigido pelos varejistas internacionais nos países desenvolvidos. O trabalho traz ainda muitos outros fatos e um quadro com recomendações para alguns dos casos estudados. / The study analyzes the international competitiveness of the textile sector through supply chain interactions. It specifically verifies how the globalization of the retail sector influences the international competitiveness of garment suppliers, all of them listed as vendors of international retailers operating in Brazil. The effort aims to contribute to enhancing the international competitive strength of garment makers. The starting point is a theoretical review of the themes: International Competitiveness, Globalization Strategies and Strategic Alliances; comparing the concepts with what was found in the field study. The research method is a multiple case study. Cases were selected through visits to the points-of-sale of the international retailers, all of them located in the metropolitan area of the city of Sao Paulo. The main findings are: (1) Only one company is endeavoring to create international brands; (2) The network of alliances might have had an instrumental role in the competitive success of many of the companies; (3) Only one of the Brazilian companies pursues the strategy of increasing the added value of the products it sells; (4) In at least one company there is awareness that low wages will not always bring success in this sector; (5) There might be hurdles in the textile supply chain that halt the garment makers to comply with the pattern demanded by international retailers in the operations they carry in developed countries. Many other interesting facts were found and a chart with recommendations to some of the cases studied is presented.

O estudo descrito nessa dissertação abrange conhecimentos referentes às áreas de Biônica, Biomorfismo, Artes Visuais e Design de Superfície propondo um procedimento de projetação voltado para a elaboração de estampas têxteis com referência em elementos naturais. Considerando a natureza como fonte de referências visuais para a projetação no Design de Superfície, percebeu-se que associar pressupostos estéticos presentes na área com etapas de métodos de Design de Produto baseados em estudos de Biônica, poderia contribuir com a produção criativa dos desenhos de estampas. Desse modo, disponibiliza-se à audiência acadêmica e profissional um procedimento de projetação organizado a partir de um estudo exploratório-experimental com abordagem qualitativa, estruturado por revisão bibliográfica, entrevistas e experimentações. A primeira organização do procedimento foi realizada através da adaptação de etapas de três métodos de Design de Produto com base em estudos de Biônica. O procedimento resultante foi avaliado e aperfeiçoado a partir de quatro experimentações realizadas com estudantes e profissionais da área. O resultado é um procedimento com oito passos voltado ao desenvolvimento de estampas com referências biomórficas. A pesquisa aponta que o contato direto do designer de superfície com o elemento natural, aliado ao resgate de técnicas de desenho manual e à reflexão contínua dos procedimentos adotados durante a projetação, contribui com o planejamento e processo de desenvolvimento de estampas pelos projetistas. Ou seja, projetar a partir de etapas organizadas e adaptáveis conforme as necessidades de cada briefing facilita o processo de projetação de estampas com referências naturais e converge para novos resultados na perspectiva de contribuir com as produções disponíveis no mercado atualmente. A conclusão do trabalho oferece algumas possibilidades de prosseguimento da pesquisa, como a organização de cursos envolvendo conhecimentos das áreas de Design de Superfície e Biônica e a verificação e aplicação do procedimento aqui proposto no âmbito industrial. / The study described in this dissertation covers knowledge regarding areas of Bionics, Biomorphism, Visual Arts and Surface Design to propose a procedure for developing textile designs which incorporate natural elements. Considering nature as a source of visual references for projecting in the surface design, it was realized that associating esthetic assumptions present in the area with steps of methods of product design based in studies in Bionics could contribute with the creative production of drawings in prints. In this way, it is made available to the academic and professional audience a projecting procedure organized based on an exploratory-experimental study with qualitative approach, structured in literature review, interviews and experimentations. The first procedure organization was performed through adaptation of steps of three methods of product design based on Bionics studies. The resulting procedure was evaluated and improved from four experiments performed with students and professionals in the field. The result is a procedure with eight steps focused on the development of patterns with biomorphic references. The research suggests that direct contact from the designer with the natural elements, coupled with the rescue of hand drawing techniques and continuous reflection of the procedures adopted during the development contributes to the creative process by facilitating the search for visual references. In other words, projecting from arranged and adaptable steps according to the projective needs eases the procedure of prints projecting with natural references and converges to creative and differentiated results which can contribute to the products available nowadays in the market. The conclusion of the study offers some possibilities for further research, as the organization of courses involving knowledge of the areas of Surface Design and Bionics and the verification and application of the procedure proposed here in the industrial field.

O consumidor de têxteis confeccionados percebe a qualidade da roupa pela estética, caimento, toque e durabilidade. A cor e a textura, juntamente com o caimento do tecido, contribuem para a beleza do modelo. Na seleção do material para a confecção de vestuário, essas características seguem as propostas da moda vigente, porém ao caimento é dado significativa importância na adaptação do tecido ao modelo proposto. A dinâmica atual da moda exige agilidade das pequenas e médias empresas nacionais nos processos de compra do tecido, prototipagem e confecção com variedades de modelos e produção limitada. Entretanto, não se utilizam todos os recursos tecnológicos disponíveis em laboratórios têxteis equipados com aparelhos e pessoas especializadas na leitura dos dados. Devido ao acesso restrito, em função da logística e custos operacionais, o profissional seleciona o tecido a partir de amostras físicas, em uma avaliação subjetiva e pessoal, baseada na experiência com desenvolvimento de produto. O processo é dificultado na comunicação a distância, pois, mesmo com uma amostra do tecido em mãos, o diálogo é dificultado pela falta de parâmetros comuns de classificação e descrição das características visuais de caimento do tecido. Nesse contexto, o presente trabalho, disponibiliza um instrumento – Graduador Brehm e sua metodologia - para a classificação da maleabilidade dos tecidos em graus de caimento e a padronização dos seus termos descritores. / The consumer of manufactured textiles perceives the quality of the clothes taking the aesthetics, the fit, the feel and durability into account. Color and texture, together with the fit, contribute to the beauty of the garment. When selecting the material for clothing manufacture, those features follow the current fashion proposals: however, the fit – how the cloth hangs in loose folds – plays a very significant role when adapting the material to the proposed model. The present fashion dynamics calls for agility in the small and medium-sized national companies in the processes of buying material, prototyping and manufacturing a variety of models with limited production. However, all the available technological resources are not being used in textile laboratories equipped with devices and counting on personnel specialized in reading the data. Due to the restricted access because of the logistics and operational costs, the professional selects the material based on physical samples – a subjective and personal evaluation counting on their experience with product development. That process becomes more difficult when it is discussed from a distance. Even when one has a sample of the fabric in their hands, the dialog becomes more difficult when there are no common parameters for the classification and description of the visual characteristics for cloth hanging. For that context, this study provides an instrument – the Brehm grader and its methodology – for the classification of fabric malleability in degrees of hanging in loose folds and the standardization of the terms described.

Orientador: Vera Hercilia (Vavy) Pacheco Borges / Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Filosofia e Ciencias Humanas / Made available in DSpace on 2018-08-04T21:02:12Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Bonadio_MariaClaudia_D.pdf: 14076896 bytes, checksum: 6de885ee6c1fb252452348c8699132ae (MD5) Previous issue date: 2005 / Resumo: Este estudo tem por objetivo analisar as políticas de publicidade empregadas no Brasil pela Divisão Têxtil da Rhodia S.A, entre 1960-1970. Elaboradas por Lívio Rangan,então diretor de publicidade da empresa, foram executadas pela equipe de profissionais da Standard Propaganda, a fim de criar o gosto pelo fio sintético (produto sobre o qual a Rhodia deteve exclusividade de produção, no país, até 1968) e popularizar o seu uso e ocasionaram uma verdadeira ¿revolução do vestuário¿. Essa política de publicidade foi calcada na produção de editoriais de moda para revistas e de desfiles, os quais conjugavam elementos da cultura nacional (música, arte e pintura), com a finalidade de associar o produto da multinacional à criação de uma "moda brasileira".Tais espetáculos são uma novidade que dinamiza os desfiles e neles introduz uma nova estética e configuração. A tese ocupa-se, ainda, da importância de tais políticas para a profissionalização do campo da moda no Brasil / Abstract: This study aims to analyze the politics of advertising used by the Textiles Division of Rhodia S.A in Brazil, between 1960-1970. The advertising campaings were elaborated for Lívio Rangan (then managing of advertising of the company), and were executed by a team of professionals at Standard Propaganda, in order to create taste and to popularize the use of synthetic fibers (produced in Brazil exclusively by Rhodia up to 1968), causing a true ¿clothing revolution¿. This advertising policy was based on the production of fashion editorials for magazines and of shows, which conjugated elements of the Brazilian national culture (music, art and painting), in order to associate the product of a multinational company to the ¿Brazilian fashion¿. Such fashion spectacles are a novelty that brought dynamism to the shows and introduced a new aesthetic. The politics of the professionalization of the field of fashion in Brazil and its importance are thus the object of this thesis / Doutorado / Politica, Memoria e Cidade / Doutor em História

Orientador: Rui Guilherme Granziera / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Economia / Made available in DSpace on 2018-08-07T02:32:12Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Teixeira_CleudiaMenezesGraca_M.pdf: 46767929 bytes, checksum: 16d3c862e9ef34e8cf294238cf2c103c (MD5) Previous issue date: 2003 / Resumo: Este trabalho tem como objetivo resgatar o processo histórico de criação e funcionamento das fábricas de tecido, fundadas e instaladas na cidade de Caxias, nos anos de 1883, 1889, 1891 e 1892, Companhia Industrial Caxiense, Companhia União Caxiense, Fábrica Sanharó e Companhia Manufatora Caxiense, respectivamente. Destaca-se a importância histórica da Companhia Industrial Caxiense, por ter sido a primeira indústria de fiação e tecelagem do Estado do Maranhão. Procurou-se compreender o ciclo do desenvolvimento da indústria têxtil caxiense, no quadro do processo de industrialização têxtil no Brasil, e das condições econômicas da Província do Maranhão e da cidade de Caxias, entre o último quartel do século XIX e a primeira metade do século XX. A amplitude do tema exigiu um esforço de busca de documentação identificada nos arquivos da cidade de Caxias e de São Luís-MA, com a qual se teceu os fios deste primeiro trabalho de sistematização / Abstract: This work has had as an aim to retrieve the historic process of the creation and running of textiles factories founded and installed in the town of Caxias by Companhia Industrial Caxiense (1883), Companhia União Caxiense (1889), Fábrica Sanharó (1891) and Companhia Manufatora Caxiense (1892). The historic importance of the Companhia Industrial Caxiense is highlighted for having been the first spinning and weaving industry in the state of Maranhão. We have tried to understand the developing cycle of Caxias textile industry within the scenery of Brazilian textile industrialization, and the economical conditions of the old Province of Maranhão and Caxias town, between the last quarter of the Nineteenth Century and the first half of the Twentieth Century. The amplitude of the theme has demanded an effort in the search of documentation identified in the archives of Caxias and São Luis-MA, with which the treads of this first systematization work have been woven / Mestrado / Mestre em História Econômica

O estudo relaciona temas relevantes e atuais: a economia solidária e a indústria têxtil e de confecção inserida no contexto contemporâneo da moda. As propostas da economia solidária vão ao encontro das questões sociais e ambientais, evidenciadas nos últimos anos em decorrência das revelações sobre a precarização do trabalho e a exploração de recursos naturais na cadeia têxtil e de confecção e, sugere uma nova forma de economia, que visa a geração de renda e trabalho. Por outro lado, apresentase relevante observar a aplicação de atributos relativos à construção da moda brasileira, que fazem referência à elementos da natureza tropical e edênica, considerados nesta pesquisa como referências do Mito Fundador. Como um empreendimento econômico solidário atuante na indústria têxtil e de confecção nacional poderia se desenvolver, a partir da identificação e aplicação de atributos da moda brasileira em sua produção? Este estudo propõe identificar atributos identitários relativos ao Mito Fundador que compõe a moda brasileira e verificar a aplicação de tais atributos em empreendimento econômicos solidários do setor de confecção. Para isso, foram realizados estudos de fundamentação teórica sobre economia solidária no Brasil e sua atuação na indústria têxtil e de confecção e sobre a moda brasileira sob a ótica do Mito Fundador, cujos resultados propiciaram a elaboração de sistematizações necessárias à criação de categorias de análise, respectivamente, sobre os temas de Economia Solidária e atributos identitários relativos ao mito fundador que compõe a moda brasileira contemporânea. Os resultados obtidos nas etapas bibliográfica e estudo de campo revelam que os princípios fundamentais da economia solidária estão presentes e regem as ações e decisões de cada empreendimento, sobretudo a ética, o respeito ao meio ambiente e a valorização do trabalhador, porém, ressalta-se como desafio do trabalho solidário concentrar-se em nichos de mercado ainda iniciantes e sem investimentos governamentais. Nos empreendimentos de economia solidária, a elaboração de peças com técnicas artesanais é um potencial de identidade do fazer manual brasileiro que promove os conceitos de economia solidária na parceria do trabalho cooperado de artesãs. A pesquisa conclui ser recomendável a ampliação de parcerias entre empreendimentos de economia solidária, a divulgação organizada para a transmissão de seus principais valores aos consumidores, o investimento governamental em educação e capacitação de trabalhadores e o processo de produção orientado por projetos concebidos com atuação da área de Design de forma colaborativa / The study relates relevant and current themes: the solidarity economy and the textile and clothing industry inserted in the contemporary context of fashion. Solidarity economys proposals meet the social and environmental issues evidenced in recent years as a result of the revelations about the precariousness of labor and the exploitation of natural resources in the textile and clothing chain, and proposes a new form of economy aimed at the generation of income and work to the excluded population. On the other hand, it is relevant to observe the application of attributes related to the construction of the Brazilian fashion that refer to the elements of tropical and Edenic nature, considered in this research as references of the Founding Myth. How could a solidary economic enterprise operating in the Brazilian textile and clothing industry develop from the identification and application of attributes of Brazilian fashion in its production? This study proposes to identify attributes related to the Founding Myth that composes the Brazilian fashion and verify the application of such attributes in solidarity economic enterprises of the clothing manufacturing sector with the intention of presenting development perspectives of solidarity economy in the textile and clothing industry in the current context of national fashion, as sustainable means of growth of the domestic market and participation in the foreign market. The results obtained in the bibliographic and field studies show that the fundamental principles of solidarity economy are present and govern the actions and decisions of each enterprise, above all, ethics, respect for the environment and the valorization of the worker, however, we emphasize the challenge of this work to be restricted to beginning niche markets and lacking government investments. In the solidarity economy enterprises, the elaboration of garments with artisan techniques is a potential of the Brazilian manual making that promotes the concepts of solidarity economy in the cooperative work of artisans. The research concludes that it is advisable the expansion of partnerships between solidarity economy enterprises, the organized dissemination for the transmission of its main values to consumers, government investment in education and training of workers and the production process oriented by projects conceived in the Design area in a collaborative manner

Submitted by Marilene Donadel (marilene.donadel@unioeste.br) on 2017-09-28T00:44:50Z No. of bitstreams: 1 Laianne_M_P_Crespao_2017.pdf: 886217 bytes, checksum: a1dcc518c2e47c3877f255f907d69089 (MD5) / Made available in DSpace on 2017-09-28T00:44:50Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Laianne_M_P_Crespao_2017.pdf: 886217 bytes, checksum: a1dcc518c2e47c3877f255f907d69089 (MD5) Previous issue date: 2017-03-02 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES / Universidade Estadual do Oeste do Paraná / The presence of dyes in water bodies, even at low concentrations, can cause serious problems in aquatic biota and human health. In this way, this work aims at the use of agroindustrial residues as adsorbent material, since this material is found in large quantities and at a lower cost than other adsorbents generally used, however, it is necessary to evaluate the interaction between the adsorbent material and the pollutant of Interest, as well as to verify the parameters that exert influence in this interaction. Therefore, this work evaluated the capacity of the sugarcane bagasse and pupunha palm heart, in the in natura forms and after fungal colonization, where the residues were used as substrate for the cultivation of the edible fungus Pleurotus ostreatus, in the Biosorption of the reactive dye Red 4B. The characterization of the materials was performed using MEV, FTIT, Boehm titration, Zero Load Point and Thermogravimetry. The biosorption assays evaluated the influence of pH, contact time, concentration and temperature, where pH 2.0 was obtained as the most favorable in all biosorbents tested. The contact time required for the system to equilibrate was 260 minutes for the biosorbents of cane in natura, colonized cane and in natura palmito, where only the colonized palmito required a time of 400 minutes. All biosorbents followed the kinetic model of Pseudo-Second Order. The experimental data obtained in the equilibrium test (influence of concentration) were adjusted to the Langmuir isothermal model for the biosorbents of Cana in natura and Freundlich for the colonized, with the maximum biosorption capacity (Qeqmax) found of 37.13 mg.g -1 and 10.63 mg.g-1 respectively. The palmito biosorbents presented Qeqmax of 6.98 and 10.68 for the in natura and colonized forms respectively, both of which were better adjusted to the Langmuir model, suggesting that the dye removal occurs in a monolayer on the surface of both biosorbents. It was also verified the influence of the temperature in the process, where for sugarcane, isothermal curves were constructed at 3 different temperatures, where it was observed that in higher concentrations, the increase of the temperature causes a decrease in the biosorption of the dye, Indicating that it is an exothermic process. The thermodynamic models applied to the inorganic and colonized palmito biosorbents indicated an endothermic process for both, with a small increase in biosorption capacity as a function of temperature increase, when the solution at the tested concentration (50.0 mg.g- 1). Finally, when testing the biosorbents in industrial effluent, all demonstrated good efficiency in the removal of the red dye 4B present in aqueous medium, following the same behavior obtained in the tests with synthetic solutions. / A presença de corantes em corpos hídricos, mesmo em baixas concentrações, pode causar sérios problemas na biota aquática e na saúde humana. Desta forma, este trabalho visa o uso de resíduos agroindustriais como material adsorvente, visto que este material é encontrado em grandes quantidades e com menor custo do que outros adsorventes geralmente utilizados, entretanto, é necessário avaliar a interação entre o material adsorvente e o poluente de interesse, assim como verificar os parâmetros que exercem influência nesta interação. Sendo assim, este trabalho avaliou a capacidade do bagaço de cana-de-açúcar e da bainha de palmito pupunha, nas formas in natura e após colonização fúngica, onde utilizou-se os resíduos como substrato para o cultivo do fungo comestível Pleurotus ostreatus, na biossorção do corante reativo Vermelho 4B. A caracterização dos materiais foi realizada utilizando MEV, FTIT, Titulação de Boehm, Ponto de Carga Zero e Termogravimetria. Os ensaios de biossorção avaliaram a influência do pH, tempo de contato, concentração e temperatura, onde obteve-se o pH 2,0 como sendo o mais favorável em todos os biossorventes testados. O tempo de contato necessário para que o sistema entre em equilíbrio foi de 260 minutos para os biossorventes de cana in natura, cana colonizada e palmito in natura, seno que apenas o palmito colonizado necessitou de tempo de 400 minutos. Todos os biossorventes seguiram o modelo cinético de Pseudo-Segunda Ordem. Os dados experimentais obtidos no teste de equilíbrio (influência da concentração) foram ajustados ao modelo isotérmico de Langmuir para os biossorventes de Cana in natura e Freundlich para a colonizada, sendo a capacidade máxima de biossorção (Qeqmáx) encontrada de 37,13 mg.g-1 e de 10,63 mg.g-1 respectivamente. Já os biossorventes de palmito apresentaram Qeqmáx de 6,98 e 10,68 para as formas in natura e colonizado respectivamente, sendo ambos melhor ajustados ao modelo de Langmuir, sugerindo que a remoção do corante ocorre em monocamada sobre a superfície de ambos os biossorventes. Verificou-se ainda a influência da temperatura no processo, onde para cana-de-açúcar, construiu-se curvas isotérmicas em 3 diferentes temperaturas, onde observou-se que em concentrações maiores, o aumento da temperatura provoca uma diminuição na biossorção do corante, indicando se trata de um processo exotérmico. Os modelos termodinâmicos aplicados para os biossorventes de palmito in natura e colonizado, indicaram um processo endotérmico para ambos, com um pequeno aumento da capacidade de biossorção em função do aumento da temperatura, quando utilizada solução na concentração testada (50,0 mg.g-1). Por fim, ao testar os biossorventes em efluente industrial, todos demonstraram boa eficiência na remoção do corante vermelho 4B presente em meio aquoso, seguindo o mesmo comportamento obtido nos testes com soluções sintéticas.

A indústria têxtil brasileira viveu seu apogeu econômico nas décadas de 1950, 1960 e 1970. Seus expressivos números, associados ao clima eufórico nacionalista, contribuíram para transformar esse setor num segmento importante para a consolidação de sentidos acerca da existência de uma identidade nacional, que se teria dado por meio da produção de estampas genuinamente brasileiras. Com base nessa hipótese, esta pesquisa dedica-se a explorar o processo de produção de sentidos nacionalistas e patrióticos implantados e difundidos por imagens, tendo como metodologia principal a investigação dos processos internos da indústria e a observação da divulgação dada à atuação da indústria têxtil naquele período. Procura-se comprovar que os sentidos produzidos foram decorrentes bem mais de um discurso eficiente do que de uma criação autêntica ou genuína que tenha havido nesse setor. / The Brazilian textile industry reached its apogee in the period 1950-1970. The widespread impact it made in a climate of euphoric nationalism, led to this sector being turned into a means of strengthening feelings about the existence of a particular Brazilian national identity, which it achieved by producing printed designs that were genuinelyBrazilian. On the basis of this supposition, this research project is devoted to exploring the way nationalistic and patriotic feelings have been instilled and spread through images, by employing a methodology that mainly involves investigating the inner processes of industrialisation and the observation of the promotion of the textile industry in that period. The study seeks to support the view that the feelings that have been evoked, arise more from an effective discourse than any authentic or genuine creation that has taken place in this sector.