Cette recherche vise à répondre à un double objectif. D'une part, nous tentons de délimiter les contenus symboliques, intentionnels et communicationnels qui sont subjacents à l'acte de gérer son apparence au moyen d'objets de luxe et/ou à la mode. Et d'autre part, nous cherchons à apprendre comment se présente l'Altérité à la conscience des individus qui effectuent une médiation avec lesdits objets de parure. L'approche de cette recherche se veut, avant tout, compréhensive. Elle implique le domaine de la subjectivité et plus précisément l'interprétation que se font certains individus du monde et des objets qui les entourent. Nous adhérons donc à ce postulat qui conçoit que : « le fait social n'est pas un objet stable, il est produit de l'activité continuelle des hommes, qui mettent en œuvre des savoir-faire, des procédures, des règles de conduites, bref une méthodologie profane » (Coulon, 1997: 19). À partir de l'analyse discursive de données recueillies via des entretiens semi-dirigés, nous avons approfondi : 1) la relation symbolique que des femmes entretenaient avec leur identité, les objets de parure qu'elles possèdent et les Autres qui les entourent; 2) les motifs intentionnels et communicationnels de la pratique sociale ciblée. Nous concluons que l'intention derrière l'organisation du paraître est de rejoindre une forme allusive de soi et où la nécessité d'être perçu s'avère fondamentale. Nos conclusions permettent d'envisager l'appropriation des objets de mode et de luxe tel un accompagnement de soi. ______________________________________________________________________________ MOTS-CLÉS DE L’AUTEUR : apparence, altérité, luxe, médiation, mode, phénoménologie.

En miroir avec les débats actuels sur l’apparence féminine et son contrôle par les agents publics, les mêmes questions et préoccupations se posaient dans la Grèce antique, et tout particulièrement concernant la parure extérieure. En effet, la femme durant l’antiquité exerçait – elle une quelconque maîtrise sur sa façon de se parer ? L’apparence extérieure des femmes dépendait – elle d’une volonté personnelle ou était – elle influencée et contrôlée par les membres de la cité ? Comment les sources antiques percevaient- elles la maîtrise des parures par la femme ? Quels termes renvoyaient aux gestes de mise en ordre ? Qui étaient les différents intervenants ? Quelles techniques étaient utilisées ? À quels outils faisaient– elles appel ? Les gestes et les parures du corps, agencés de manière volontaire ou contrainte, sont des objets à voir et à analyser pour l’historien. Les parures intègrent un individu dans un groupe comme elles peuvent le dévaloriser. / Mirrored with current debates on female appearance and control by public officials, the same questions and concerns arose in ancient Greece. Indeed, women in ancient times exercised - it any control over the way she dress? The appearance of women depended on - it of a personal desire or was - she influenced and controlled by members of the city? HWhat terms sent back to the ordering of gestures? What techniques were used? Gestures and adornment of the body, or voluntary restraint so arranged, are objects to see and analyze the historian. The ornaments include an individual in a group as they can devalue.

Gustave Flaubert et Guy de Maupassant étaient des amis et des écrivains réalistes qui voulaient décrire la société en entier comme des artisans plutôt comme des artistes. En le faisant tous les deux utilisaient les habits des personnages dans leurs œuvres pour découvrir la société, la stratifictaion dans la société et les personnages des œuvres. Mais, malgré qu'ils veuillent travailler comme des artisans ils avaient des styles très précises et élaborés. L'approche sociocritique est la méthode pour comprendre; Comment les habits démasquent la position des personnages dans la société Comment les habits racontent l’histoire et la psychologie des personnages Comment les habits symbolisent les caractères dans un plus grand contexte littéraire / Gustave Flaubert and Guy de Maupassant were friends and realist authors who wanted to describe the totality of society as artisans rather than artists. In doing so both of them used  the way their characters dressed to discover society, the stratification in society and the characters in their literary work. However, in spite of their will to work as artisans they were stylistically prominent with styles precise and elaborated.From a socio-critical point of view this essay tries to understand: How the out-fit unveils the social position of the characters. How the out-fit unveils the story and psychology of the characters. How the out-fit symbolises the characters in a wider literary context. / Gustave Flaubert och Guy de Maupassant var vänner och realistiska författare som ville beskriva samhället i sin helhet som hantverkare snarare än konstnärer. När de gjorde det använde båda två personernas kläder för att avslöja samhället, klassuppdelningen i samhället och personernas psykologi i sina verk. Men, trots att de ville arbeta som hantverkare var båda stilistiskt framstående med varsin precis och genomarbetad stil.Från en sociokristisk synvinkel försöker denna uppsats förstå: Hur kläderna avslöjar personernas sociala ställning. Hur kläderna avslöjar personernas berättelse och psykologi. Hur kläderna symboliserar personerna i ett större litterärt sammanhang.

Au cours de la Néolithisation au Proche-Orient, les bouleversements majeurs survenus au niveau de l’organisation socio-économique des communautés humaines (sédentarisation, agriculture et élevage) se sont accompagnés de changements dans le domaine techno-symbolique. Le présent travail a permis de caractériser l’une des principales manifestations matérielles dans ce domaine, les ornements personnels, à travers l’étude des éléments de parure de six sites syriens couvrant la période entre le 12e et le 6e millénaire avant J.-C. Dans une démarche méthodologique visant à traiter la grande diversité des objets archéologiques, du coquillage à la turquoise en passant par l’os et l’argile, plusieurs protocoles d’identification des matériaux, de classification morpho-typologique et d’analyse tracéologique ont été élaborés. L’analyse des objets de parure selon cette approche intégrative a permis de mettre en évidence l’évolution des formes recherchées et des matériaux utilisés depuis le Natoufien final jusqu’au PPNB récent, mais aussi des développements et des innovations techniques concernant notamment le traitement des roches dures comme la cornaline. Grâce à l’étude des contextes archéologiques et à la reconstitution de certaines parures, les fonctions de ces objets chez les premières sociétés néolithiques ont pu être en partie identifiées. Ainsi, durant le PPNA, les parures pouvaient marquer une appartenance identitaire, parallèlement à des parures « rituelles » qui pourraient être liées à la sphère symbolique propre à cette période. A partir du PPNB moyen les parures sont aussi associées à la mort et à des pratiques funéraires particulières. Les hypothèses proposées par cette thèse ouvrent des perspectives de recherche qui pourront être explorées en élargissant le corpus aux régions adjacentes (Anatolie, Jordanie, etc.) et à des périodes plus récentes. / During the neolithization process in the Near East, alongside the major shifts occurring in the socio-economic organization of the human communities (sedentism, agriculture and husbandry) changes also impacted the techno-symbolic world. The present work aims to characterize and understand one the main material expression in this domain, the personal adornments, by the study of bead assemblages from six Syrian sites dating from the 12th to the 6th millennium cal BC. In order to deal with the great diversity of the archaeological items, e.g. from shell to turquoise beads through bone pendants and clay objects, several methodological protocols of identification, morpho-typological classification and use-wear analysis have been elaborated. The analysis of the beads using this combination of approaches has brought to light the evolution in the conception and use of different shapes, types and materials for this purpose from the final Natufian period to the Late PPNB, as well as the technological development and improvements regarding particularly the transformation of hard stones such as the carnelian. Through the study of the archaeological contexts and the reconstitution of some ornaments, the functions of these objects have been partly addressed. Thus, during the PPNA, the ornaments expressed a social and cultural group affiliation, while from the Middle PPNB onwards they were also associated to the death and to particular funeral rituals. The hypothesis proposed by this work offers promising research perspectives which can be explored by extending the corpus to the adjacent areas (Anatolia, Jordan, etc.) and later periods.

L’objectif principal de ce travail est de fournir une compréhension plus complète du costume funéraire au cours de l’Âge du Fer sur tout le territoire actuel de l’Albanie, et d’en suivre sa variabilité dans le temps et l’espace. Le cadre chronologique de notre analyse s’étend du XIe à la fin du VIe/début Ve siècle av. J.-C. Afin de mieux encadrer les ensembles dans le temps et l’espace, on a, dans un premier temps, réalisé une analyse typo-chronologique exhaustive des principales catégories d’accessoires vestimentaires et de parure du corps, analyse étayée par des comparaisons provenant d’un cadre géographique plus large, balkanique et européen. Considérant le costume comme un moyen important d’expression des identités individuelles, du groupe ou d’une région, l’étude se poursuit avec l’analyse des ensembles de parure pour chaque région et même pour chaque nécropole. Cette analyse vise à l’identification de « règles » dans l’association des différents composants du costume, en tenant compte aussi de leur typologie et de la manière de les porter, afin d’arriver à meilleur compréhension des différents types de costumes régionaux et de leur évolution chronologique. Cette étude comprend aussi une analyse de la dynamique des contacts régionaux et intra-régionaux au cours de l’Âge du Fer en Albanie, et l’impact des relations et les échanges culturels dans l’élaboration des différents costumes régionaux. Enfin, nous espérons que la définition d’une chronologie plus fine du costume funéraire pourra servir d’élément de réflexion à part entière pour une meilleure redéfinition de la séquence chronologique relative de l’Âge du Fer en Albanie. / The main aim of this study is to provide a comprehensive understanding of funerary costumes during the Iron Age in the present territory of Albania, and to follow their variability in time and space. The chronological context of this study covers the period from the 11th to the end of the 6th/ beginning of the 5th century B.C. In order to better frame the assemblages in time and space, the study focuses first on a systematic typo-chronological analysis of the main categories of dress and body ornaments associated with burial costumes, based on comparisons from a wider geographical context, from the Balkans and Europe. Considering appearance and modes of dress as important means of expressing individual, group or regional identities, the study continues by analyzing specific regional assemblages of ornaments and sometimes those of specific cemeteries. In order to provide a better understanding of the different types of regional costumes and their chronological development during the Iron Age, this analysis aims to identify “rules” of dress by examining the association patterns of individual components of costume, while also taking into account their typology and their position relative to the body. In this part of the study, the dynamics of regional and intra-regional contacts during the Iron Age in Albania are also analyzed, as are the impact of cultural relationships and exchanges in the development of various regional costumes. Finally, a finer chronology of the burial costume as defined in this study should serve as a starting point for redefining the relative chronological sequence of the Iron Age in Albania.

Ce travail de thèse sur la parure dans la culture étrusque s’inscrit dans un domaine de recherche particulièrement fécond. En effet, les études récentes dans le domaine de l’Antiquité se sont volontiers portées sur ce champ qu’est le corps, qu’il fût vêtu ou dénudé, sous toutes ses modalités, les plus matérielles comme les plus abstraites, dans son intériorité comme dans son actualisation sous de multiples aspects. En cela, elles ont suivi la voie ouverte par les sciences sociales et historiques depuis au moins trois décennies.Compte tenu de l’état des sources, cette recherche se penche plus particulièrement sur les monuments figurés ou les artéfacts, dans une démarche comparatiste, en utilisant les outils des sciences sociales, de l’anthropologie notamment, pour définir notre objet d’étude. La volonté était, en effet, dès l’origine de ce projet, de ne se limiter ni à une période, ni à un territoire, ni à un genre, mais bel et bien d’étudier la parure en diachronie, de manière à en saisir les articulations et les traits saillants qui font le propre de la culture étrusque. Notre objectif est ainsi de déceler s’il existe un véritable système de la parure dans l’aire étrusque. Pour ce faire, notre enquête débute par une étude linguistique, pour retrouver, sous les pratiques, les mots de la parure, puis nous interrogeons les formes en relation avec la cosmologie étrusque, et les classons, enfin les fonctions, selon qu’on considère la parure comme un langage, ou comme un système d’action, dans une perspective d’anthropologie de la figuration. / This research work on adornment in Etruscan culture is part of a particularly fruitful domain. Recent studies in Antiquity have focused on the field of the body, in its interiority as well as in its actualization ,whether dressed or naked and in all its forms : from the most material ones to the most abstract ones. In this respect, these studies have followed the path opened by the social and historical sciences for at least three decades.Given the state of the sources, this research focuses more particularly on figurative monuments or artifacts in a comparative approach to define our subject of study, using tools from the social sciences, especially anthropology. From the very beginning of this project, our intention has not been to limit our work to a period, a territory or a genre but to study adornment diachronically in order to grasp its articulations and the salient features that are characteristic of Etruscan culture. Our objective is to detect whether a real system of adornment prevailed in the Etruscan area. To do this, our investigation begins with a linguistic study to find the words of adornment underneath practices and customs. Then we question the forms in relation to Etruscan cosmology, and classify them. Finally, we analyze the functions, according to whether we consider adornment as a language, or as a system of actions, in a perspective of an anthropology of figuration

En Europe occidentale, la phase climatique du Dernier Maximum Glaciaire couvre une période-clé pour l’étude des dynamiques évolutives du Paléolithique supérieur. Correspondant au passage du Solutréen au Magdalénien, en passant par le Badegoulien, cette intervalle chronologique (entre 20 000 et 15 000 BP) est considéré comme un moment de «rupture» touchant tant au domaine techno-économique (productions lithiques et osseuses) que symbolique (art pariétal et mobilier). Le travail mené ici vise à interroger si la parure, qui possède ses propres sphères techniques et symboliques, a également été impactée par les bouleversements ambiants de l’époque. Avec près de 3000 objets de parure issus de sites français (Bassins parisien, ligérien et aquitain), une analyse diachronique, combinant approches morphométriques, technologiques et fonctionnelles, a pour cela été réalisée. À la lumière des nouvelles données acquises, une réévaluation des «normes» ornementales de chaque ensemble chrono-culturel étudié est ici proposée. Les résultats obtenus montrent que les pratiques de décoration corporelle de la fin du Solutréen, du Badegoulien et du début du Magdalénien n’échappent pas à la mutation pressentie. Elles se révèlent mouvantes et témoignent de profonds changements techniques et symboliques. On assiste à un renouvellement de la composition des parures et au développement de modalités de fabrication inédites qui évoquent l’émergence progressive et non généralisée de nouvelles traditions ornementales. Ces autres façons de penser et de se représenter par la parure se font ainsi l’écho des importants remaniements socio-culturels ayant eu lieu au cours du Dernier Maximum Glaciaire. / In Western Europe, the Last Glacial Maximum climatic phase covers a period-key for the study of the upper Palaeolithic dynamics, corresponding to the passage of Solutrean-Badegoulian-Magdalenian periods. This chronological interval (between 20 000 and 15 000 BP) is considered as a moment of "break" touching the techno-economic (lithic and osseous industries) and symbolism (rock-art and movable art) domains. This present work aims at questioning if the personal ornaments, which possess its own technical and symbolic spheres, was also impacted by the ambient upheavals of time. With about 3000 pieces discovered in French sites (Paris, Loire and Aquitaine Basins), a diachronic analysis, combining morphometric, technological and functional approaches, is realized for it. From the new acquired data, a revaluation of the ornamental "standards" of every cultural entity is proposed. The obtained results show that the ornamental practices of the end of the Solutrean, the Badegoulien and the beginning of the Magdalenian periods do not escape the anticipated transfer. These are unstable and expose technical and symbolic deep changes. We observe a renewal of the ornament composition and a development of new manufacturing modalities. These facts suggest the progressive and local emergence of new ornamental traditions. These other manners to think ant to represent itself by the ornaments testify about the important sociocultural reorganizations having taken place during the Last Glacial Maximum.

L'habitat de la fin du premier âge du Fer ne bénéficiait pas jusqu'à présent d'une approche globale et synthétique des productions métalliques découvertes en son sein. Pour quelques établissements situés de l'Allemagne du Sud Ouest à la France centrale, nous proposons une définition générale de la diversité de ces mobiliers au travers de leurs aspects qualitatif et quantitatif. Nous avons eu l'occasion de constater, quels avaient été les choix de consommation du fer ou des alliages cuivreux. Des évolutions sont aussi notables avec l'apparition, ou le développement au cours du temps des mobiliers fabriqués en fer. Une pénétration de celui-ci dans les milieux domestiques est un fait important dans l'évaluation de sa diffusion au cours de la période hallstattienne. Par ailleurs, l'étude précise des assemblages a permis de mettre en évidence des changements liés à la consommation du métal en général. L'accumulation de ce matériau par les milieux privilégiés est avérée pour les phases les plus anciennes, alors qu'ensuite au Ha D2, Ha D3 et à LTA, il se propage dans les milieux domestiques et artisanaux. En définitive, à la fin du premier âge du Fer, le métal est consommé en plus grande quantité sur les sites de hauteurs ou à proximité. Il faut attendre le début de LTA pour observer d'autres cas de figures, liés aux transformations des formes de l'habitat mais aussi très probablement à une certaine diffusion du métal. En outre, certains objets semblent avoir parcouru de longues distances, retrouvés très éloignés de leur zone de productions. Ils évoquent ainsi un monde en mouvement où les contacts établis : commerciaux, aristocratiques ou cultuel (?) attestent du dynamisme et de l'intégration de la plupart des sites abordés dans de vastes réseaux. Enfin, si le monde artisanal, les femmes et les élites ressortent tout particulièrement au travers du métal, ce dernier a permis aussi de préciser la caractérisation du statut de quelques-uns des établissements étudiés, notamment ceux dont le niveau de structuration était le plus élevé.

L'objet de cette thèse est d'analyser le rapport de l'île de Chypre avec les civilisations qui l'entouraient lors des bouleversements qui ont marqué la fin de l'Age du Bronze et le début de l'Age du fer en Méditerranée orientale. L'analyse porte sur les vestiges matériels, indépendamment des traditions orales et écrites.<br /> <br />La période Chypriote Récent III est définie par la céramique Proto White Painted (1175-1050B.C.) et la période Chypriote Fer I (1050-950) par la White Painted I. Tout le matériel Proto White Painted et White Painted I accessible dans les publications en 1982 est présenté dans le catalogue, avec leurs références de publication. J'ai pu aussi avoir accès au matériel non-publié de Skalès et de Kaloriziki. Le catalogue est divisé en trois catégories : céramique, architecture et tombes, objets autres que la céramique (bijoux, armes, objets domestiques, objets de culte). Ces donnés ont ensuite été comparées au matériel analogue du siècle précédent, retrouvé sur les sites égéens, syro-palestiniens, anatoliens, et égyptiens.<br /><br />Les résultats sont résumés dans dix tableaux, et leur distribution est indiquée sur quatre cartes. Ces tableaux et cartes devraient permettre la modification des hypothèses historiques au fur et mesure de la découverte de nouveaux vestiges. L'objectif recherché est une nouvelle approche vers l'interprétation du matériel CR III, autant qu'une nouvelle hypothèse concernant les événements qu'il reflète. Les résultats ont ensuite été confrontés aux traditions écrites qui témoignent de cette époque (notamment la guerre de Troie et les migrations des Peuples de la Mer).<br /><br />Les résultats présentés ici ne s'accordent pas avec l'idée d'une colonisation de Chypre par les Achéens telle qu'elle est rapportée par la tradition et généralement acceptée. Il suggère plutôt un déplacement des populations par voie de l'Anatolie, et surtout de la Syrie Palestine.

Mon doctorat porte sur les objets de parure de l'aire atlantique méridionale de l’Europe (Portugal, Nord de l'Espagne, Aquitaine méridionale) du premier âge du Fer (VIIIe – Ve siècles avant J.-C.). Longtemps considérés comme de simples traceurs chronologiques, et parfois appréciés pour leur seul caractère somptuaire, ils n'ont, pour l'heure, jamais fait l'objet d'un travail de synthèse. J’ai orienté mon investigation selon deux trajectoires : d'une part, prendre en compte l'ensemble des objets de parure, quel que soit le matériau et, d'autre part, engager une étude sur les interactions artistiques des Pyrénées à l’Atlantique. Une telle démarche peut aujourd'hui être entreprise grâce aux données archéologiques récentes valorisées dans des monographies régionales et dans les travaux portant sur la paléo-ethnogénèse des peuples de la péninsule Ibérique.La première étape de la recherche consiste à rassembler et ordonner le corpus des parures fabriquées par les ateliers nord-péninsulaires et aquitains sous la forme d'un catalogue raisonné. L'angle d'approche privilégié dans ce travail est l’analyse du style dans le but de différencier les parures locales des importations. Cette démarche est associée à une analyse spatiale, temporelle et fonctionnelle afin d'établir des aires de répartition stylistiques et des réseaux de circulation. À partir des continuités et les variations de style établies d'une aire à l'autre, la question des échanges d'art est mise en perspective avec les motivations identitaires, socio-culturelles et économiques des sociétés protohistoriques. En effet, une approche globale de ce mobilier ne pouvait faire l’impasse sur son mode d’expression qu’il se rapporte à l’identité individuelle ou collective. J’ai abordé cette question selon deux angles d’approche : la première appréhende la manière dont une communauté donnée construit un discours identitaire par rapport à ses voisins alors que la seconde interroge la manière dont l’individu structure son rapport à l’autre en utilisant tel ou tel ornement. / My PhD thesis deals with the personal ornaments of the South Atlantic area (Portugal, northern Spain, southern Aquitaine) of the first Iron Age (8th - 5th centuries BC). Long regarded as simple chronological tracers, and sometimes only appreciated for their sumptuary character, they have, for now, never been subject to a synthesis work. My investigation focused on two directions: first, to take into account all the personal ornaments, regardless of types and materials and, then, to initiate a study on the artistic interaction from the Pyrenees to the Atlantic. This approach can now be undertaken through recent archaeological evidence recovered in regional studies and researches on the paleo-ethnogenesis of Iberian Peninsula communities. The first step in the research is to collect and order the corpus of personal adornments made by the north-peninsular and Aquitanian workshops to provide a descriptive catalogue. The strategy chosen is a stylistic analysis in order to differentiate the local production from the importations. This method is associated with a spatial, temporal and functional analysis in order to establish stylistic areas and traffic networks. From stylistic continuities and changes established from one area to another, the question of art exchanges is put into perspective with identity, socio-economic and cultural-historic societies motivations. Therefore, a global approach to these personal ornaments could not overlook its mode of expression whether it refers to the individual or collective identity. I have discussed this issue from two angles: the first apprehend how a given community build its identity in relation to its neighbors while the second asks how one person makes its individual identity in its relationship with others in using a particular ornament.