A exposição ao sol traz benefícios à saúde, no entanto, o excesso pode ocasionar danos cutâneos agudos e crônicos, dentre os quais se destacam as neoplasias. A fotoproteção é um método para a prevenção dos efeitos danosos da radiação ultravioleta (UV) e a biodiversidade Brasileira é campo fértil para as pesquisas nesta área. Dessa forma, os objetivos da presente pesquisa envolveram o desenvolvimento de formulações fotoprotetoras bioativas contendo rutina ou quercetina (compostos bioativos) e filtros solares físicos (dióxido de titânio e óxido de zinco); a caracterização das formulações por meio de ensaios físico (viscosidade aparente) e físico-químico (valor de pH); a determinação da eficácia fotoprotetora estimada por espectrofotometria de refletância difusa com esfera de integração; e a avaliação da estabilidade das preparações por meio do Teste de Estabilidade Normal (TEN). Na etapa do Desenvolvimento, a preparação composta por Dermabase® vegetal (10,0% p/p); sistema umectante (8,0% p/p); sistema emoliente (6,0% p/p); sistema quelante/antioxidante (0,6% p/p); sistema conservante (1,0% p/p); e água destilada recém destilada (74,4% p/p), foi selecionada como a formulação-base. As preparações contendo os compostos bioativos e ativos, isolados ou em associações, possuíram valores de pH biocompatíveis com o da pele, abrangendo o intervalo de 4,28 (5,0% p/p de rutina) a 7,58 (5,0% p/p de dióxido de titânio); aspecto de creme com intervalo de viscosidade aparente entre 12400 (5,0% p/p de óxido de zinco + 5,0% p/p de dióxido de titânio + 2,5% p/p de quercetina) e 31900 cP (5,0% p/p de óxido de zinco + 5,0% p/p de dióxido de titânio + 5,0% p/p de rutina); eficácia fotoprotetora estimada na faixa de fator de proteção solar (FPS) de 2,1 (2,5% p/p de quercetina) a 45,3 (5,0% p/p de óxido de zinco + 5,0% p/p de dióxido de titânio + 5,0% p/p de quercetina); e amplo espectro de proteção com valor mínimo de comprimento de onda crítico igual a 377 nm (5,0% p/p de óxido de zinco). Por meio do TEN, as preparações contendo os compostos bioativos e ativos isolados ou a associação dos filtros solares físicos se mantiveram estáveis para os parâmetros de aspecto, FPS estimado, comprimento de onda crítico, valor de pH e viscosidade aparente, nas condições de armazenamento de 22,0 ± 2,0 °C; 5,0 ± 2,0 °C - exceto para a viscosidade aparente - e 40,0 ± 2,0 °C (120 dias). As associações dos filtros físicos com os compostos bioativos se apresentaram instáveis. Apesar das respostas favoráveis que os flavonoides apreciaram, sugerirem-se que novas pesquisas poderiam ser conduzidas com a finalidade de contornar tais problemas, inclusive, realizando a comprovação da eficácia antissolar in vivo das preparações de melhor desempenho. / Exposition to sunlight promotes health benefits, however, its excess may cause acute and chronic cutaneous damages, including neoplasias. Photoprotection is a preventive approach against ultraviolet (UV) radiation deleterious effects and Brazilian biodiversity is an interesting field to the progress of researches in this science segment. The objectives of this research were the development of bioactive sunscreens containing rutin or quercetin (bioactive compounds) and inorganic UV filters (titanium dioxide and zinc oxide); the preparations\' physical (apparent viscosity) and physicochemical (pH value) characterization; the in vitro evaluation of the formulations\' photoprotective efficacy by diffuse reflectance spectrophotometry equipped with integrated sphere; and the sunscreens\' stability analysis by Normal Stability Testing (NST). The vehicle was developed with the following components: Dermabase® vegetal (10.0% w/w); humectant system (8.0% w/w); emollient system (6.0% w/w); antioxidant/chelating system (0.6% w/w); preservatives (1.0% w/w); and distilled water/aqua (74.4% w/w). Formulations containing the bioactive and the UV filters, isolated or in association, were skin biocompatible with interval of pH values from 4.28 (rutin 5.0% w/w) to 7.58 (titanium dioxide 5.0% w/w); apparent viscosity values of 12400 (zinc oxide 5.0% w/w + titanium dioxide 5.0% w/w + quercetin 2.5% w/w) to 31900 cP (zinc oxide 5.0% w/w + titanium dioxide 5.0% w/w + rutin 5.0% w/w); in vitro photoprotection activity by sun protection factor (SPF) ranging from 2.1 (quercetin 2.5% w/w) to 45.3 (zinc oxide 5.0% w/w + titanium dioxide 5.0% w/w + quercetin 5.0% w/w); and broad spectrum property with minimum critical wavelength of 377 nm (zinc oxide 5.0% w/w). By NST, sunscreens with isolated bioactive and active compounds or the UV filters\' association were considered stable during 120 days for the following parameters: aspect, in vitro SPF, critical wavelength, pH value and apparent viscosity when samples were stored at 22.0 ± 2.0 °C; 5.0 ± 2.0 °C (excluding apparent viscosity) and 40.0 ± 2.0 °C. Associations of UV filters with bioactive compounds were instable. Although the favorable results that flavonoids have achieved, it is suggested further researches aiming at to overcome the identified inconvenient, performing the in vivo SPF determination on best performance formulations to prove the estimated in vitro data.

Estudos têm relatado o potencial de aplicação cosmética de classes de proteínas que conferem resistência aos diferentes tipos de estresse sobre a pele. Nesse contexto, as proteínas de estresse - proteínas de choque térmico, metalotioneínas e sirtuínas - enquadram-se entre as proteínas de grande potencial no combate ao fotoenvelhecimento. Diversos extratos vegetais tem mostrado potencial de induzir uma ou mais proteínas de estresse. Dessa forma, o objetivo do trabalho foi avaliar os efeitos in vitro da aplicação isolada dos extratos de Anadenanthera colubrina (Angico branco), Rhodiola rosea (Rodiola), Pfaffia paniculata (Pfaffia), sobre a expressão gênica das proteínas do choque térmico (Heat shock proteins, HSP32 e HSP72), metalotioneína (MT-I) e da sirtuína isoforma SIRT1, em condição basal e mediante exposição aguda das culturas celulares à radiação UV. Como resultados de maior relevância o extrato de Anadenanthera colubrina foi capaz de modular positivamente as expressões gênicas de HSP72, SIRT-1 e MT-I, em fibroblastos sob condição basal. Já o extrato de Pfaffia paniculata foi capaz de elevar a expressão gênica de SIRT-1, em fibroblastos irradiados por UVA após incubação com o extrato vegetal e sob condição basal, além de induzir MT-I em culturas não irradiadas. Por fim, o extrato de Rhodiola rosea elevou as expressões de HSP32 e MT-I, em fibroblastos sob condição basal. Devido à capacidade indutora das proteínas de estresse pelos extratos vegetais avaliados, sugere-se que os mesmos apresentam potencial para utilização em produtos cosméticos, especialmente, com finalidade antienvelhecimento. / Studies have reported the potential for cosmetic application of proteins classes that confer resistance to different types of stress on the skin. In this context, stress proteins - heat shock proteins, metallothioneins and sirtuins - fall between the proteins of great potential in the fight against photoaging. Several plant extracts have been shown potential to induce one or more stress proteins. Thus, the objective of this study was to evaluate the in vitro effects from the isolated application of the extracts Anadenanthera colubrina (Angico-branco), Rhodiola rosea (Rodiola), Pfaffia paniculata (Fáfia) on the gene expression of heat shock proteins, HSP32 and HSP72, metallothionein (MT-I) and the sirtuin, isoform SIRT1, in basal conditions and upon acute exposure of cell cultures to UV radiation. As most relevant results, Anadenanthera colubrina extract was able to positively modulate the gene expression of HSP72, SIRT-1 and MT-I in fibroblasts under basal conditions. The Pfaffia paniculata extract was able to increase the gene expression of SIRT-1 in fibroblasts irradiated by UV after incubation with plant extract and in basal conditions, in addition to induce MT-I in non-irradiated cultures. Finally, the extract of Rhodiola rosea increased HSP32 and MT-I gene expressions in fibroblasts under basal conditions. Considering the plant extracts ability to induce stress proteins, it is suggested that they have potential for use in cosmetic products, especially, for anti-aging purposes.

Os procedimentos descritos por Draize são a base dos testes de irritação ocular e cutânea adotados internacionalmente para avaliar produtos e substâncias. Entretanto, eles têm sido criticados por motivos éticos, devido à crueldade com os animais e, por isso, metodologias alternativas têm sido estudas para avaliar a toxicidade de produtos que entram em contato com o ser humano. Sendo assim, um estudo comparativo foi realizado entre testes de irritação ocular, cutânea e mucosa oral usando coelhos e testes in vitro pelos métodos de difusão em ágar e de captura do vermelho neutro, ambos usando as linhagens celulares NCTC clone 929, FPC-IAL e SIRC. Os cosméticos avaliados foram batons, bases faciais, pós compactos, blushes, sombras para os olhos, máscaras para os cílios, lápis ou delineadores para os olhos, e sabonetes líquidos de uso adulto e infantil. Os testes in vivo e as linhagens celulares utilizadas no método de difusão em ágar foram escolhidas de acordo com o local de uso dos produtos, com exceção da linhagem NCTC clone 929 que foi utilizada na avaliação de todas as amostras. Das 204 amostras, 141 foram avaliadas pelo teste de irritação cutânea e linhagem FPC-IAL, 80 pelo teste de irritação ocular e linhagem SIRC e 78 pelo teste de irritação de mucosa oral e linhagem FPC-IAL. Somente as amostras de sabonetes líquidos foram avaliadas também pelo método de captura do vermelho neutro com as três linhagens celulares. Na avaliação in vitro as amostras foram analisadas em diferentes concentrações e o parâmetro observado foi viabilidade celular com o corante vermelho neutro. Os resultados obtidos permitiram observar que as amostras positivas no método de difusão em ágar que apresentaram até índice de zona 3 ou seja, halo de morte celular variando de 0,5 a 1,0 cm a partir da amostra, segundo a Farmacopéia Americana, não apresentaram irritação ocular, cutânea ou de mucosa oral. As amostras que apresentaram índice de zona 4, apresentaram diferentes graus de irritação ocular e cutânea com exceção de 2 sabonetes líquidos de uso infantil que não apresentaram reações in vivo, embora apresentaram citotoxicidade até a concentração de 10%. Este método apresentou correlação significante com o teste de irritação ocular, inclusive para os valores individuais da córnea e conjuntiva. Quanto ao método de captura do vermelho neutro obteve-se correlação significante para o teste de irritação cutânea e ocular, podendo inferir que quando as amostras de sabonetes líquidos apresentarem IC50 maior que 0,085% não irão induzir irritação cutânea e ocular nos coelhos. Não foi observada relação entre a origem das linhagens celulares usadas e o tecido alvo utilizado no teste in vivo, sendo que todas as linhagens mostraram correlação significante com a linhagem NCTC clone 929. De acordo com os dados, conclui-se que os métodos in vitro são mais sensíveis e que o método de difusão em ágar usando a graduação da Farmacopéia Americana, pode ser adotado como ensaio de triagem na avaliação de cosméticos. Isto resulta de sua capacidade de predizer a irritação, contribuindo significativamente para a redução dos testes que utilizam animais. / The procedures described by Draize are the basis of both ocular and cutaneous irritation tests and have been adopted internationally for in vivo evaluation of products and substances. However, they have been criticized for ethical reasons, due to their cruelty towards animals. Therefore, alternative methodologies are being studied to evaluate the toxicity of products, which have contact with human beings. Thus, a comparative study was performed between ocular, cutaneous and oral mucosa irritation tests using rabbits and in vitro tests through agar diffusion method and neutral red uptake method, both with the use of NCTC clone 929, FPC-IAL and SIRC cell lines. Lipsticks, makeup base, face powder, blushes, eye shadows, mascara, pencils and eyeliners, as well as liquid soap for children and adult use were evaluated. The in vivo tests and the cell lines used in the agar diffusion test were chosen according to the place where the products are used. Only the NCTC clone 929 linage was used in the evaluation of all the samples. From the 204 analyzed samples, 141 were evaluated through the cutaneous irritation test and FPC-IAL lineage, 80 through the ocular irritation test and SIRC lineage, and 78 through the oral mucosa irritation test and FPC-IAL lineage. Only the samples of liquid soap were also evaluated through the neutral red uptake method with the three cells lines. The samples submitted to the in vitro evaluation were analyzed in different concentrations and the observed parameter was cellular viability with the use of neutral red. The results obtained revealed that the agar diffusion test positive samples which presented up to degree 3 zone rate, that is cellular death halo varying from 0,5 to 1,0cm from the samples, according to USP 25, didn’t provoke ocular, cutaneous or oral mucosa irritation. The samples which presented degree 4 zone also showed different degrees of ocular and cutaneous irritation, except to two units of liquid soap for children use which didn’t present in vivo reactions, although citotoxicity up to 10% concentration. This method showed significant correlation with the ocular irritation test and also concerning the individual values of cornea and conjunctiva. As for the neutral red uptake test, it presented significant correlation in the ocular and cutaneous irritation test, what make it possible to infer that when the liquid soap samples present IC50 above 0,085% they won’t cause ocular and cutaneous irritations in rabbits. No relation was observed between the origin of the cell lines and the target tissue used in the in vivo test, having all the cellular lines shown significant correlation with the NCTC clone 929 line. According to the data, the in vitro methods are more sensitive and the diffusion agar method, using the American Pharmacopeia graduation, can be adopted as a sorting procedure in the evaluation of cosmetics. This is a result of its capacity of predicting irritation, what largely contributes for the reduction of animal using tests.

Hidrolipodistrofia ginóide é uma alteração genuína e loco-regional do panículo adiposo subcutâneo determinante do formato corporal característico da mulher. Várias substâncias ativas podem ser empregadas como anticelulíticos, sendo selecionado para esse trabalho a cafeína e o silício orgânico da cafeína (Cafeisilane® C). Foram desenvolvidas formulações cosméticas (9 emulsões empregando como base cera emulsionante não iônica e 3 géis utilizando polímero carboxivinílico e 1 gel a base de hidroxietilcelulose) contendo cafeína 4,0% p/p; cafeína e benzoato de sódio, ambos a 4,0% p/p e Cafeisilane® C 6,0% p/p e, as mesmas foram submetidas ao estudo de estabilidade acelerada nas seguintes condições: 4° C, ciclos alternados gela/degela (-10° C/45° C), 45° C, -10° C, 22° C e luz solar indireta. Das formulações avaliadas foram selecionadas uma emulsão não iônica e um gel de hidroxietilcelulose para o estudo \"in vivo\" em modelo animal, a fim de avaliar a ação lipolítica da cafeína e Cafeisilane® C. Após análise histológica do dorso depilado das ratas de linhagem Wistar, tanto a cafeína como o Cafeisilane® C apresentaram melhor resposta quando incorporados em emulsão não iônica, ocorrendo redução no diâmetro das células adiposas em 17% para a cafeína e 16% para o Cafeisilane® C. Nesta última preparação, também ocorreu redução de 32% no número de células adiposas. Da forma cosmética gel, apenas o que utilizou como base a hidroxietilcelulose com Cafeisilane® C promoveu redução de 26% no número de adipócitos quando comparado com o gel controle. / Gynoid hydrolipodystrophy is a genuine and regional alteration of the hypodermis, a subcutaneous tissue that determines the characteristic format of the female\'s body. Several active substances can be added in anticellulite cosmetics and in this research there were selected caffeine and siloxanetriol alginate caffeine (Cafeisilane® C). There were developed different cosmetic formulations (9 emulsions with nonionic emulsifying wax, 3 gels with carboxyvinilic polymer and 1 gel with hydroxyethyl cellulose) employing caffeine 4,0% w/w; caffeine and sodium benzoate, both 4,0% w/w, and Cafeisilane® C 6,0% w/w. Formulations above were submitted to the stress testing: 4° C, alternate freeze/thaw cycles (-10° C/45° C), 45° C, -10° C, 22° C and indirect sunlight, as the conditions. We selected one nonionic emulsion and the hydroxyethyl cellulose gel for the in vivo study in animal model for the evaluation of the lypolitic activity of caffeine and Cafeisilane® C. After histological analysis of Wistar\'s depilated back (female rats), as much caffeine as Cafeisilane® C resulted better answers when incorporated in nonionic emulsion, with diameter reduction of the fatty cells in 17% for caffeine and 16% for Cafeisilane® C. Within the Cafeisilane® C emulsion, reduction of 32% in the number of fatty cells occurred. Only hydroxyethyl cellulose gel with Cafeisilane® C promoted the reduction of 26% in the adipocytes numbers, when compared with the control gel.

INTRODUÇÃO: Alterações funcionais e estéticas da parede abdominal, tais como flacidez de pele, lipodistrofia e diástase dos músculos retos abdominais, podem contribuir para a diminuição da autoestima e bem-estar do paciente. A lipoaspiração da parede abdominal durante a abdominoplastia com descolamento amplo tem sido contraindicada devido ao aumento do risco de complicações. A lipoabdominoplastia realiza apenas o descolamento seletivo do retalho ao longo das bordas mediais dos músculos retos abdominais, preservando os vasos perfurantes abdominais, o que permite a realização, com maior segurança, da lipoaspiração concomitantemente com o tempo cirúrgico da abdominoplastia. O objetivo do presente estudo foi avaliar o resultado estético da lipoabdominoplastia em pacientes com sobrepeso - Índice de Massa Corporal (IMC entre 25 e 29.9) quando comparadas com pacientes de peso normal (IMC entre 18,5 e 24,9). M?TODO: Foi realizada uma análise comparativa de resultados estéticos após a lipoabdominoplastia em dois grupos de 30 pacientes, um com IMC entre 25 e 29,9 e outro, de controle, com IMC entre 18,5 e 24,9, operadas entre 2000-2009. Para a avaliação dos resultados estéticos, foi utilizada a escala com parâmetros objetivos, desenvolvida pela Disciplina de Cirurgia Plástica da FMUSP, empregada por sete avaliadores independentes - três médicos, três não-médicos e o próprio cirurgião, no pré e pós-operatório. A escala avalia cinco aspectos em fotografia, volume do abdome, contorno lateral, excesso de pele ou flacidez, aspecto do umbigo e estética da cicatriz na parede abdominal. Os dados comparativos foram submetidos a análise estatística, com valor de significância \"p\" de 0,05. RESULTADOS: Tanto no grupo total (n=60) quanto em cada grupo isoladamente, a média das notas do pós-operatório foi significativamente maior que a média das notas do pré, para todos os avaliadores. Da mesma forma, a média das notas do Grupo II (de controle) sempre foi significativamente maior que a do Grupo I (de sobrepeso), tanto no pré como no pós-operatório, para todos os avaliadores, embora a média do ganho obtido - ou a diferença entre as notas do pós e do pré-operatório, que mede a melhora no resultado estético, tenha sido maior no Grupo I (de sobrepeso). Tanto no pré como no pós- operatório, a média das notas dos avaliadores não-médicos foi significativamente maior que a média das notas dos médicos. No pós-operatório, a média da nota na avaliação do cirurgião foi significativamente maior que a média dos avaliadores médicos e que a dos avaliadores não- médicos. O Índice de Correção Intraclasses (ICC) foi elevado e significativo, indicando alto grau de confiabilidade interna entre os profissionais. CONCLUSÃO: Houve diferença significativa na avaliação estética dos resultados da cirurgia do abdome, quando comparados os dois grupos com diferente IMC: o grupo de controle (IMC entre 18,5 e 24,9) apresentou resultado superior na média das notas, tanto no pré como no pós-operatório, para todos os avaliadores. Embora ambos os grupos tenham apresentado significativa melhora na avaliação estética após a lipoabdominoplastia, o ganho de melhora entre o pós e o pré-operatório foi maior no Grupo com IMC entre 25 e 29,9 / BACKGROUND: Aesthetic and functional deformities of the abdominal wall, as skin flaccidity, lipodystrophy and diastasis of rectus abdominis muscles may contribute to decreased self-esteem and well-being of the patient. Liposuction of the abdominal wall in traditional abdominoplasty (wide undermining) has been criticized for increasing the risk of complications. The lipoabdominoplasty performs a selective undermining of the flap along the medial borders of the rectus abdominis muscles, preserving the abdominal perforating vessels, thus allows liposuction during the same procedure of abdominoplasty with greater safety. The aim of this study was to evaluate the aesthetic results of lipoabdominoplasty in overweight patients (Body Mass Index - BMI 25-29.9) as compared to patients with normal weight (BMI between 18.5 and 24.9), operated by the same technique. METHODS: A comparative and retrospective analysis of late follow up results after lipoabdominoplasty between two groups of 30 patients, one with BMI between 25 and 29.9 and a control group with BMI between 18,5 and 24.9, operated from 2000 to 2009. To evaluate the aesthetic results was used a scale with objective parameters developed by the Plastic Surgery Department of São Paulo University, held by seven independent evaluators - three doctors, three no doctors and the surgeon. Five items in photography were evaluated - the abdominal volume, the lateral contour, excess of skin flaccidity, the appearance of the navel and quality of scar in the abdominal wall, both in pre and postoperative period. The data was submitted to statistical analysis. RESULTS: Both in the whole study population (n = 60) as in each group separately, the average score of the postoperative period was significantly higher than the pre, for all evaluators. Likewise, the average score of Group II (control) was always significantly higher than that of Group I (overweight), pre and postoperatively for all evaluators, although the mean difference between the post and pre-operative scores, which measures the improvement in the aesthetic result, was higher in Group I (overweight). Postoperatively, the average score, when assessed by the plastic surgeon was significantly higher than when assessed by other doctor and no doctor evaluators. The average score by non-medical evaluators was significantly higher than the average pointed out by doctors, both in the pre and postoperative period. The Intra Class Correction was high and significant, indicating a high degree of internal reliability between professionals. CONCLUSION: A significant difference was noted in the aesthetic evaluation of the abdomen when compared the two groups with different BMI: the control group (BMI between 18,5 and 24,9) presented superior results in grades in both the pre and post results for all evaluators. Both groups showed significant improvement in aesthetic evaluation after lipoabdominoplasty, but the gain between the pre and the postoperative was higher in the group with BMI between 25 and 29.9

A partir de uma abordagem do fenômeno das cirurgias plásticas enquanto algo que se conforma na prática, esta dissertação versa sobre os limites entre o reparador e o estético relativos a esses procedimentos. Tendo como espinha dorsal a formação das(os) médicas(os) e a constituição dessa especialidade da medicina, tais fronteiras serão abordadas a partir do entendimento de que não apenas auxiliam na conformação das cirurgias plásticas, mas são também constituídas em relação a essas últimas. Através da participação em eventos promovidos por Ligas de Cirurgia Plástica e entrevistas realizadas com graduandas, residentes, cirurgiãs e cirurgiões plásticos, este trabalho tem como objetivo construir uma narrativa, entre tantas outras possíveis, acerca dos modos como os limites entre o estético e o reparador têm se instituído discursivo-materialmente. Antes, contudo, parte-se de uma abordagem histórica a fim de uma compreensão mais situada a respeito de como essa especialidade tem se conformado ao longo do tempo. Por meio de diferentes investimentos esta dissertação trata, em síntese, sobre como esses procedimentos assumem diferentes realidades. Assim, contingências históricas, sociais, econômicas, políticas e materiais, entre inúmeras outras, são compreendidas de maneira indissociável como atuantes na conformação das cirurgias plásticas e dos limites concernentes a elas. Por fim, sugere-se que um entendimento dessas realidades enquanto múltiplas nos auxilia na construção de uma apreensão do conhecimento médico como algo que não está dado, mas como práticas histórico-materialmente situadas. Ainda, a partir da discussão central proposta por este trabalho são estabelecidos pontos de confluência entre as cirurgias plásticas e as fronteiras relativas ao corpo e aos binômios natureza/cultura, saúde/doença, forma/função, entre outros. / This dissertation addresses the limits between the cosmetic and the reconstructive surgeries from an approach of the plastic surgery phenomenon as something that conforms in practice. Having as a backbone the formation of the doctors and the constitution of this specialty of medicine, such boundaries will be approached from the understanding that they not only aid in the conformation of plastic surgeries but also are constituted of this last one. Through the participation in events promoted by Plastic Surgery Leagues and interviews with undergraduates, residents and plastic surgeons, this study aims to construct a narrative, among many others possible, about the ways in which the boundaries between the cosmetic and the reconstructive surgeries have been instituted discursive-materially. First, however, it starts with a historical approach in order to understand more about how this specialty has conformed over time. Through different investments, this dissertation deals, in short, with about how these procedures take on different realities. Thus, historical, social, economic, political, and material contingencies, among countless others, are understood as acting in the conformation of plastic surgeries and the limits concerning them. Finally, it suggests that an understanding of these realities as multiple helps us in constructing an apprehension of the medical knowledge as something that is not given but as historical-materially situated practices. Still, from the proposed discussion by this study, points of convergence between plastic surgeries and boundaries related to the body and to the binomials nature/culture, health/illness, form/function, among others, are established.

Este trabalho resultou de uma investigação que objetivou verificar e analisar, do ponto de vista de trabalhadoras que se submeteram a cirurgia plástica estética, se e de que modo o embelezamento físico se mostra como requisito da gestão gerencialista para o exercício do trabalho imaterial. Para tanto a revisão da literatura abrangeu trabalho imaterial, através de autores como Gorz, Grisci e Pelbart, gestão gerencialista, através de autores como Gaulejac e Chanlat, e embelezamento físico, através de autores como Mansano, Bauman e Lipovetsky. Trata-se de uma pesquisa qualitativa e exploratória, e, para sua realização foram entrevistados seis cirurgiões plásticos e seis trabalhadoras, indicadas por estes, que se submeteram a cirurgia plástica estética. As entrevistas ocorreram em três cidades do Rio Grande do Sul. A análise dos dados deu-se segundo os parâmetros de Minayo (2001). As evidências empíricas mostraram que, no caso das trabalhadoras entrevistadas, o embelezamento físico pode ser considerado requisito da gestão gerencialista para o exercício do trabalho imaterial. Além disso, mostraram que características da gestão gerencialista e do trabalho imaterial encontravam-se na narrativa das trabalhadoras estudadas. Mostraram ainda que os cirurgiões plásticos estéticos entrevistados, confirmam a tese de que, no caso, das trabalhadoras analisadas, a cirurgia plástica estética pode ser considerada um elemento de embelezamento físico utilizado a fim de se conseguir retorno no trabalho de cada uma. Por fim, as narrativas revelaram que a cirurgia plástica estética é também um artifício utilizado pelas trabalhadoras entrevistadas na tentativa de manter-se dentro de um determinado padrão de embelezamento físico que pode gerar rendimentos ao trabalho imaterial. / This paper is the result of a study that aimed to verify and analyze, from the point of view of workers that underwent cosmetic plastic surgery, if and how physical beautification is a requirement of managerialism to perform immaterial labor. The literature review included immaterial labor, through authors such as Gorz, Grisci and Pelbart, managerialism, through authors such as Gaulejac and Chanlat, and physical beautification, through authors such as Mansano, Bauman and Lipovetsky. This is a qualitative and exploratory research, and six plastic surgeons and six female workers were interviewed, workers who were referred by the surgeons and had undergone plastic surgery. The interviews took place in three cities of Rio Grande do Sul. Data analysis was performed according to Minayo’s parameters (2001). Empirical evidence has shown that, in the case of female workers interviewed, physical beautification may be considered a requirement of managerial management for the exercise of immaterial labor. In addition, they showed that characteristics of managerialist management and immaterial work were found in the narrative of the workers studied. They also showed that the aesthetic plastic surgeons interviewed confirm the thesis that, in the case of the workers analyzed, cosmetic plastic surgery can be considered as a physical embellishment element used in order to achieve a return in the work of each one. Finally, the narratives revealed that cosmetic plastic surgery is also an artifice used by the workers interviewed in an attempt to keep within a certain pattern of physical beautification that can generate income for immaterial labor.

Os procedimentos descritos por Draize são a base dos testes de irritação ocular e cutânea adotados internacionalmente para avaliar produtos e substâncias. Entretanto, eles têm sido criticados por motivos éticos, devido à crueldade com os animais e, por isso, metodologias alternativas têm sido estudas para avaliar a toxicidade de produtos que entram em contato com o ser humano. Sendo assim, um estudo comparativo foi realizado entre testes de irritação ocular, cutânea e mucosa oral usando coelhos e testes in vitro pelos métodos de difusão em ágar e de captura do vermelho neutro, ambos usando as linhagens celulares NCTC clone 929, FPC-IAL e SIRC. Os cosméticos avaliados foram batons, bases faciais, pós compactos, blushes, sombras para os olhos, máscaras para os cílios, lápis ou delineadores para os olhos, e sabonetes líquidos de uso adulto e infantil. Os testes in vivo e as linhagens celulares utilizadas no método de difusão em ágar foram escolhidas de acordo com o local de uso dos produtos, com exceção da linhagem NCTC clone 929 que foi utilizada na avaliação de todas as amostras. Das 204 amostras, 141 foram avaliadas pelo teste de irritação cutânea e linhagem FPC-IAL, 80 pelo teste de irritação ocular e linhagem SIRC e 78 pelo teste de irritação de mucosa oral e linhagem FPC-IAL. Somente as amostras de sabonetes líquidos foram avaliadas também pelo método de captura do vermelho neutro com as três linhagens celulares. Na avaliação in vitro as amostras foram analisadas em diferentes concentrações e o parâmetro observado foi viabilidade celular com o corante vermelho neutro. Os resultados obtidos permitiram observar que as amostras positivas no método de difusão em ágar que apresentaram até índice de zona 3 ou seja, halo de morte celular variando de 0,5 a 1,0 cm a partir da amostra, segundo a Farmacopéia Americana, não apresentaram irritação ocular, cutânea ou de mucosa oral. As amostras que apresentaram índice de zona 4, apresentaram diferentes graus de irritação ocular e cutânea com exceção de 2 sabonetes líquidos de uso infantil que não apresentaram reações in vivo, embora apresentaram citotoxicidade até a concentração de 10%. Este método apresentou correlação significante com o teste de irritação ocular, inclusive para os valores individuais da córnea e conjuntiva. Quanto ao método de captura do vermelho neutro obteve-se correlação significante para o teste de irritação cutânea e ocular, podendo inferir que quando as amostras de sabonetes líquidos apresentarem IC50 maior que 0,085% não irão induzir irritação cutânea e ocular nos coelhos. Não foi observada relação entre a origem das linhagens celulares usadas e o tecido alvo utilizado no teste in vivo, sendo que todas as linhagens mostraram correlação significante com a linhagem NCTC clone 929. De acordo com os dados, conclui-se que os métodos in vitro são mais sensíveis e que o método de difusão em ágar usando a graduação da Farmacopéia Americana, pode ser adotado como ensaio de triagem na avaliação de cosméticos. Isto resulta de sua capacidade de predizer a irritação, contribuindo significativamente para a redução dos testes que utilizam animais. / The procedures described by Draize are the basis of both ocular and cutaneous irritation tests and have been adopted internationally for in vivo evaluation of products and substances. However, they have been criticized for ethical reasons, due to their cruelty towards animals. Therefore, alternative methodologies are being studied to evaluate the toxicity of products, which have contact with human beings. Thus, a comparative study was performed between ocular, cutaneous and oral mucosa irritation tests using rabbits and in vitro tests through agar diffusion method and neutral red uptake method, both with the use of NCTC clone 929, FPC-IAL and SIRC cell lines. Lipsticks, makeup base, face powder, blushes, eye shadows, mascara, pencils and eyeliners, as well as liquid soap for children and adult use were evaluated. The in vivo tests and the cell lines used in the agar diffusion test were chosen according to the place where the products are used. Only the NCTC clone 929 linage was used in the evaluation of all the samples. From the 204 analyzed samples, 141 were evaluated through the cutaneous irritation test and FPC-IAL lineage, 80 through the ocular irritation test and SIRC lineage, and 78 through the oral mucosa irritation test and FPC-IAL lineage. Only the samples of liquid soap were also evaluated through the neutral red uptake method with the three cells lines. The samples submitted to the in vitro evaluation were analyzed in different concentrations and the observed parameter was cellular viability with the use of neutral red. The results obtained revealed that the agar diffusion test positive samples which presented up to degree 3 zone rate, that is cellular death halo varying from 0,5 to 1,0cm from the samples, according to USP 25, didn’t provoke ocular, cutaneous or oral mucosa irritation. The samples which presented degree 4 zone also showed different degrees of ocular and cutaneous irritation, except to two units of liquid soap for children use which didn’t present in vivo reactions, although citotoxicity up to 10% concentration. This method showed significant correlation with the ocular irritation test and also concerning the individual values of cornea and conjunctiva. As for the neutral red uptake test, it presented significant correlation in the ocular and cutaneous irritation test, what make it possible to infer that when the liquid soap samples present IC50 above 0,085% they won’t cause ocular and cutaneous irritations in rabbits. No relation was observed between the origin of the cell lines and the target tissue used in the in vivo test, having all the cellular lines shown significant correlation with the NCTC clone 929 line. According to the data, the in vitro methods are more sensitive and the diffusion agar method, using the American Pharmacopeia graduation, can be adopted as a sorting procedure in the evaluation of cosmetics. This is a result of its capacity of predicting irritation, what largely contributes for the reduction of animal using tests.

Hidrolipodistrofia ginóide é uma alteração genuína e loco-regional do panículo adiposo subcutâneo determinante do formato corporal característico da mulher. Várias substâncias ativas podem ser empregadas como anticelulíticos, sendo selecionado para esse trabalho a cafeína e o silício orgânico da cafeína (Cafeisilane® C). Foram desenvolvidas formulações cosméticas (9 emulsões empregando como base cera emulsionante não iônica e 3 géis utilizando polímero carboxivinílico e 1 gel a base de hidroxietilcelulose) contendo cafeína 4,0% p/p; cafeína e benzoato de sódio, ambos a 4,0% p/p e Cafeisilane® C 6,0% p/p e, as mesmas foram submetidas ao estudo de estabilidade acelerada nas seguintes condições: 4° C, ciclos alternados gela/degela (-10° C/45° C), 45° C, -10° C, 22° C e luz solar indireta. Das formulações avaliadas foram selecionadas uma emulsão não iônica e um gel de hidroxietilcelulose para o estudo \"in vivo\" em modelo animal, a fim de avaliar a ação lipolítica da cafeína e Cafeisilane® C. Após análise histológica do dorso depilado das ratas de linhagem Wistar, tanto a cafeína como o Cafeisilane® C apresentaram melhor resposta quando incorporados em emulsão não iônica, ocorrendo redução no diâmetro das células adiposas em 17% para a cafeína e 16% para o Cafeisilane® C. Nesta última preparação, também ocorreu redução de 32% no número de células adiposas. Da forma cosmética gel, apenas o que utilizou como base a hidroxietilcelulose com Cafeisilane® C promoveu redução de 26% no número de adipócitos quando comparado com o gel controle. / Gynoid hydrolipodystrophy is a genuine and regional alteration of the hypodermis, a subcutaneous tissue that determines the characteristic format of the female\'s body. Several active substances can be added in anticellulite cosmetics and in this research there were selected caffeine and siloxanetriol alginate caffeine (Cafeisilane® C). There were developed different cosmetic formulations (9 emulsions with nonionic emulsifying wax, 3 gels with carboxyvinilic polymer and 1 gel with hydroxyethyl cellulose) employing caffeine 4,0% w/w; caffeine and sodium benzoate, both 4,0% w/w, and Cafeisilane® C 6,0% w/w. Formulations above were submitted to the stress testing: 4° C, alternate freeze/thaw cycles (-10° C/45° C), 45° C, -10° C, 22° C and indirect sunlight, as the conditions. We selected one nonionic emulsion and the hydroxyethyl cellulose gel for the in vivo study in animal model for the evaluation of the lypolitic activity of caffeine and Cafeisilane® C. After histological analysis of Wistar\'s depilated back (female rats), as much caffeine as Cafeisilane® C resulted better answers when incorporated in nonionic emulsion, with diameter reduction of the fatty cells in 17% for caffeine and 16% for Cafeisilane® C. Within the Cafeisilane® C emulsion, reduction of 32% in the number of fatty cells occurred. Only hydroxyethyl cellulose gel with Cafeisilane® C promoted the reduction of 26% in the adipocytes numbers, when compared with the control gel.

Estudos têm relatado o potencial de aplicação cosmética de classes de proteínas que conferem resistência aos diferentes tipos de estresse sobre a pele. Nesse contexto, as proteínas de estresse - proteínas de choque térmico, metalotioneínas e sirtuínas - enquadram-se entre as proteínas de grande potencial no combate ao fotoenvelhecimento. Diversos extratos vegetais tem mostrado potencial de induzir uma ou mais proteínas de estresse. Dessa forma, o objetivo do trabalho foi avaliar os efeitos in vitro da aplicação isolada dos extratos de Anadenanthera colubrina (Angico branco), Rhodiola rosea (Rodiola), Pfaffia paniculata (Pfaffia), sobre a expressão gênica das proteínas do choque térmico (Heat shock proteins, HSP32 e HSP72), metalotioneína (MT-I) e da sirtuína isoforma SIRT1, em condição basal e mediante exposição aguda das culturas celulares à radiação UV. Como resultados de maior relevância o extrato de Anadenanthera colubrina foi capaz de modular positivamente as expressões gênicas de HSP72, SIRT-1 e MT-I, em fibroblastos sob condição basal. Já o extrato de Pfaffia paniculata foi capaz de elevar a expressão gênica de SIRT-1, em fibroblastos irradiados por UVA após incubação com o extrato vegetal e sob condição basal, além de induzir MT-I em culturas não irradiadas. Por fim, o extrato de Rhodiola rosea elevou as expressões de HSP32 e MT-I, em fibroblastos sob condição basal. Devido à capacidade indutora das proteínas de estresse pelos extratos vegetais avaliados, sugere-se que os mesmos apresentam potencial para utilização em produtos cosméticos, especialmente, com finalidade antienvelhecimento. / Studies have reported the potential for cosmetic application of proteins classes that confer resistance to different types of stress on the skin. In this context, stress proteins - heat shock proteins, metallothioneins and sirtuins - fall between the proteins of great potential in the fight against photoaging. Several plant extracts have been shown potential to induce one or more stress proteins. Thus, the objective of this study was to evaluate the in vitro effects from the isolated application of the extracts Anadenanthera colubrina (Angico-branco), Rhodiola rosea (Rodiola), Pfaffia paniculata (Fáfia) on the gene expression of heat shock proteins, HSP32 and HSP72, metallothionein (MT-I) and the sirtuin, isoform SIRT1, in basal conditions and upon acute exposure of cell cultures to UV radiation. As most relevant results, Anadenanthera colubrina extract was able to positively modulate the gene expression of HSP72, SIRT-1 and MT-I in fibroblasts under basal conditions. The Pfaffia paniculata extract was able to increase the gene expression of SIRT-1 in fibroblasts irradiated by UV after incubation with plant extract and in basal conditions, in addition to induce MT-I in non-irradiated cultures. Finally, the extract of Rhodiola rosea increased HSP32 and MT-I gene expressions in fibroblasts under basal conditions. Considering the plant extracts ability to induce stress proteins, it is suggested that they have potential for use in cosmetic products, especially, for anti-aging purposes.