[pt] Este trabalho resulta de um estudo onde se objetivou investigar o que é a obesidade mórbida para além do seu visível acúmulo de gordura. Por um lado, inserida em uma cultura com características muito específicas, como beleza, corpo trabalhado, agilidade, hedonismo e autonomia, nossa hipótese foi de que a obesidade mórbida é paradigmática nessa sociedade, pois é seu adoecimento por excelência na medida em que se relaciona diretamente com tais características. Paralelamente, a partir do referencial da psicanálise, buscamos entender o laço mortífero entre o grande obeso e a comida, com a hipótese de que o obeso mórbido é um sujeito que não sabe lidar com a falta radical que lhe constitui: comer é preencher essa falta. Para tanto, desenhamos um estudo que desse conta da complexidade de seu objeto sem perder a riqueza da subjetividade envolvida, uma abordagem que se aprofundasse nos significados das ações e relações humanas, um lado não perceptível e não captável em equações e estatísticas. Contamos também com a experiência tida em um hospital público, na qual coletamos as falas que serviram de guia desde o início do estudo, provocando a teoria em seu alcance explicativo e sendo utilizadas como vinhetas clínicas ao longo do trabalho. O modo como temos lidado com a obesidade mórbida requer uma análise acurada, caso contrário teremos uma forma de controle do homem e seu corpo e uma subjetividade que, uma vez amordaçada, se torna ainda mais obscura e difícil de manejar. / [en] All solid things are blown to vapor in me refers to a work that had the objective of investigating morbid obesity beyond mere accumulation of fat. The hypothesis is that obesity is paradigmatic of a hedonistic society that valorize the body and its autonomy, because it is the sickening par excellence of this society in a way that it relates directly to these characteristics. Taking as a reference the psychoanalytic theory, this work was also an attempt to understand the deadly connection between obesity and food, hypothesizing that the obese is an individual who is not able to cope with the radical lack that constitute his/her being. Thus, the methodology should cover the complexity of the object as well as the wealth of the subjectivity involved, approaching deeply the meanings of human actions and relationships, which are not easily perceived in equations and statistics. Statements from patients of a public hospital were used as a guide and also as a clinical vignette, which brought consistency to the theory. It is necessary to analyze accurately the way morbid obesity has been dealt; otherwise, society will have a means of controlling man and his body, and if this obese subjectivity is silenced, it will become more obscure and harder to handle.

[pt] Homens que redesenham Homens é uma pesquisa que pretende contribuir com uma reflexão sobre a expansividade do campo do Design por meio da análise da possibilidade de o redesign de corpos humanos aí ser inserido. O objetivo dessa dissertação é primordialmente o de mostrar a passibilidade de construção e porque não, de desconstrução, a que as coisas, assim como os corpos, estão submetidos desde o momento em que coabitam sob a égide da cultura, da sociedade e da política. No momento pós-moderno em que vivemos, caso se possa afirmar sua existência, é possível que caiba ao Designer, num sentido ampliado do termo, o posto de maestro destas transformações. Esta dissertação visa também mostrar, por meio de alguns eventos e teorias, de que maneira artistas, cientistas e pensadores, compreendem e discutem questões sobre as interferências praticadas nos corpos, sua possível obsolescência, a busca incessante pela beleza, além das querelas entre o natural e o artificial dos corpos. Enfim, reflete-se mesmo sobre a possibilidade de construção de uma teoria desta atividade, o Design, ancoradouro daquele profissional que tanto pode projetar objetos quanto repensar a própria estrutura. Espera-se que o faça não em busca de uma pureza ilusória e inexistente, mas seguindo em frente com os desígnios que nos foram atribuídos, continuando homens, dentro de nossa humana condição. / [en] Men redesigning Men is a research that intends to contribute with a reflexion on the expansion of the field of Design by the means of an analysis of the possibility of the insertion of the human body redesign within its boundaries. The main objective of this dissertation is to show the passibility of construction and, why not, deconstruction to which things, as well as the body itself, are subjected once existing under the aegis of culture, society and politics. In the post-modern moment that we live at, if it does exist, it is possible that the Designer, in an expanded sense, may be considered the maestro of these transformations. This dissertation also relies on a few events and theories to present how artists, scientists and philosophers comprehend and discuss these questions about the interferences practiced on the body, its possible obsolescence, the never ending quest for beauty and the quarrels between naturality and artificiality regarding the body. Thus, it concerns the possibility of construction of a theory of this activity, the Design, haven of a professional which can project objects as well as rethink his own structure. It is expected that this is not done for the sake of an ilusory and inexisting purity, but carrying on with his own designations, as men within our human condition.

[pt] O mercado de baixa renda tem apresentado um significativo crescimento no seu potencial de consumo. No entanto, o restrito orçamento familiar deste mercado ainda limita o consumo de certos produtos. E mesmo convivendo com essa limitação financeira, muitas mulheres deste grupo consomem produtos que podem ser considerados supérfluos, como produtos de beleza. O objetivo desta dissertação é identificar os valores que levam as mulheres de baixa renda a consumir produtos de beleza. Conduziu-se um estudo exploratório, baseado em entrevistas em profundidade com 17 mulheres. A interpretação das entrevistas, realizada com as técnicas laddering e grupo de focus e com análise de conteúdo, sugere que mulheres de baixa renda, ao comprarem produtos de beleza buscam reconhecimento social, serem respeitadas como indivíduos e, principalmente, auto-estima. / [en] The low-income market has shown a significant growth in its consumption potential. However, the limited family budget in this market have limited consumption of certain products. And even living with these financial constraints, many women in this group consume products that can be considered superfluous, as beauty products. The objective of this dissertation is to identify the values that takes low-income women to consume beauty products. It has conducted an exploratory study, based on interviews with 17 women. The interpretation of the interviews held with the laddering technique, focus group and content analysis, suggests that low-income women into buying beauty products seek social recognition, to be respected as individuals, and especially self-esteem.

[pt] A partir da década de 80 o corpo passou a ser tema da moda, objeto de preocupação dos estudiosos e fonte de angústia para as mulheres. Em uma sociedade onde o corpo, além de objeto de consumo, passa a ser lócus privilegiado da construção identitária feminina, a relação com o próprio corpo acaba por tornar-se desprazerosa e persecutória. O presente trabalho busca explicitar como as atitudes em relação à feiúra, quer seja ver-se feio ou atribuir feiúra ao outro, revelam mudanças na forma de lidar com o corpo, que por sua vez produzem vínculos sociais até então não evidenciados. Tomando a gordura como o paradigma da feiúra, três práticas de intervenção corporal são utilizadas como pesquisa de campo a fim de ilustrar os recurso utilizados pelas mulheres para escaparem do que consideram a feiúra. São elas: as academias de ginástica, as cirurgias plásticas e as cirurgias bariátricas. A autora ressalta como a imagem da mulher e do feminino continua associada à da beleza, havendo cada vez menos tolerância para os desvios nos padrões estéticos socialmente estabelecidos. A feiúra, associada à gordura, é, segundo as entrevistadas uma das mais presentes formas de exclusão social feminina. / [en] From the eighties on, body awareness became a fashion, an academic theme, as well as a major source of anxiety for women. In a society, where in addition of being seen as merchandise, the body is more than ever, the privileged locus of identitary construction. Facing such unattainable goals and such impossible ideals, women are due to have a very anxious and persecutory relationship with their own bodies.The thesis deals with the prejudice which ugly women are faced with. Associated with fatness, ugliness became one of the worst socially tolerated forms of prejudice. Historically associated with beauty, women are the ones who suffer the most. The author points out how socially acceptable it became to discriminate ugly people. The study is based on a field research where three body practices are examined: gym academies, plastic surgery and bariatric surgery Taking obesity or mere fatness as the paradigm of ugliness, the author points out how intolerant society became of those who deviate from what the body culture has established as normal.

[pt] Precursora na formação de manequins e candidatas a miss no Brasil, a Socila ficou conhecida por ser uma escola de etiqueta para mulheres, sinônimo de elegância no Brasil dos anos 1950 e 1960. Fazer Socila significava aprender sobre embelezamento, vestuário e educação do corpo, configurando um aperfeiçoamento social. A despeito do seu auge ter sido nos anos 1960, a Socila continua sendo mencionada na imprensa, sem nunca ter sido objeto de estudo. Nesta pesquisa se pretende contar a história da escola e de sua fundadora, Maria Augusta, que ensinou etiqueta para a família Kubitschek, circulou na alta roda mundial e inspirou personagem em série de TV, buscando compreender as narrativas de feminilidade e socialização ensinadas às mulheres dos anos 1950 e 1960, tomando a escola como partícipe da construção de um imaginário normatizador de feminilidade, de um habitus (BOURDIEU, 1983). A hipótese é que entre opressão e emancipação, Maria Augusta teria sido uma mediadora para mulheres, a partir de um capital feminino que lhes possibilitava participar da vida social, fora dos recônditos do lar. Com o tempo, entretanto, o aperfeiçoamento social se desloca do aprendizado da etiqueta para um aperfeiçoamento corporal, mediante intervenções estéticas no corpo. As narrativas na imprensa sobre a Socila, sobretudo nas revistas Manchete e O Cruzeiro e no jornal O Globo, ajudam a recontar a história, além do conteúdo de quatro apostilas com os ensinamentos ministrados por Maria Augusta, cotejado a entrevistas. / [en] A precursor in training models and miss candidates in Brazil, Socila became known for being a school of etiquete for women, synonymous of elegance in the 1950s and 1960s. Doing Socila meant learning about beauty, clothing and body education, becaming a social improvement. Despite its heyday being in the 1960s, Socila continues to be mentioned in the press, without ever having been an object of study. In this research, we intend to tell the story of the school and its founder, Maria Augusta, who taught etiquete to the president Kubitschek s family and inspired a character in a TV series, seeking to understand the narratives of feminity and socialization taught to women, taking the school as a participant in the construction of a normative imaginary of feminity, of a habitus (BOURDIEU, 1983). The hypothesis is that between oppression and emancipation, Maria Augusta would have been a mediator for women, based on a female capital that allowed them to participate in social life, outside the confines of home. However, social improvement shifts from learning etiquette to body improvement, through aesthetic interventions in the body. The narratives in the press about Socila help to tell the story, in addition to the content of four handouts with the teachings given by Maria Augusta and interviews.

[pt] O crescimento econômico ocorrido no Brasil na última década fez emergir uma fatia de mercado até então reprimida pelo consumo, as classes C, D e E. A multiplicação de empregos, o acesso ao crédito, a elevação da renda, aliado a incentivos do governo como o programa Bolsa Família e a previdência social produziram um fenômeno sem precedentes na história do país, o fortalecimento do consumo na população de baixa renda. No setor de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos (HPPC) o cenário foi especialmente favorável com crescimento médio de 13,5% ao ano. Estes indicadores foram motivados principalmente pela entrada da mulher no mercado de trabalho, acarretando mudanças comportamentais no público feminino e na estrutura das famílias. A presente dissertação teve então como objetivo compreender os significados atribuídos pelo público feminino de baixa renda no consumo de produtos do segmento de higiene e beleza capilar. Para tanto, foram analisadas bibliografias referentes ao comportamento do consumidor e o processo de decisão de compra; e a influência do grupo social e da cultura no comportamento de consumo. Dessa forma, o presente estudo concluiu que o cuidado com a beleza está diretamente ligado a projeção da imagem e ao reconhecimento, seja pelo grupo social ou profissional, e em última instância, é um símbolo diretamente relacionado com a elevação da auto-estima e a busca da integração social. / [en] The economic growth occurred in Brazil in the last decade has emerged a slice of the market hitherto repressed consumption, the classes C, D and E. The number of jobs, access to credit, raising the income, combined with government incentives such as the Bolsa Família program and welfare, produced a phenomenon without precedent in the history of the country, the strengthening of consumption in the low income population. In the sector of personal hygiene, perfumery and cosmetics (HPPC) the scene was especially friendly with average growth of 13.5% per year. They were motivated mainly by the entry of women into the labor market, causing behavioral changes in public and women in the structure of families. This dissertation had the objective to understand the meanings attributed by the public women of low income in the consumption of products HPPC, specifically in the area of health and beauty hair. Thus, we examined bibliographies in consumer behavior and decision-making process of buying, and the influence of the social culture and the behavior of consumption. Thus, this study found that the care the beauty is directly connected to the projection image and recognition, either through social or professional group, and ultimately, a symbol is directly related to the elevation of self-esteem and the search social integration.

[pt] Este trabalho busca descrever o léxico do belo e do feio, em língua portuguesa, partindo de informações de dicionários para realizar buscas em um grande corpus de textos literários. Especificamente, o trabalho faz uso dos corpora anotados acessíveis pelo projeto AC/DC (Acesso a corpora/ Disponibilização de corpora), para, a partir de padrões que levam em conta itens lexicais do campo da beleza e da feiura, revelar aquilo que, em língua portuguesa, é considerado belo e, também, o que é considerado feio. Realizado em dois momentos distintos, o presente trabalho utilizou um dicionário digital e um físico, em seu primeiro momento, a fim de se levantar o vocabulário da língua portuguesa que circunscrevesse os campos semânticos da beleza e da feiura e o corpus Literateca, no segundo momento, o que permitiu a observação dos contextos recorrentes para os itens lexicais de cada campo. Por fim, além da descrição e análise dos dados encontrados, é elaborado um panorama cultural que tenta explicar tais ocorrências nas circunstâncias em que aparecem. / [en] This work seeks to describe the lexicon of the beautiful and the ugly, in portuguese, using information from dictionaries to search a large corpus of literary texts. Specifically, the work makes use of the annotated corpora accessible by the AC/DC Project (Access to corpora/ Availability of corpora), in order to, from patterns that take into account lexical items in the field of beauty and ugliness, reveal what, in portuguese language, is considered beautiful and, also, what is considered ugly. Carried out in two different moments, the present work used a digital dictionary and a physical dictionary, in its first moment, in order to get the vocabulary of the portuguese language that circumscribes the semantic fields of beauty and ugliness and the Literateca corpus, in the second moment, which allowed the observation of the recurrent contexts for the lexical items of each field. Finally, in addition to the description and analysis of the data found, a cultural panorama is elaborated that tries to explain such occurences in the circumstances in which they appear.

[pt] Na década de 1920 a República passava por diversas mudanças estruturais em decorrência das doenças epidêmicas e da adequação ao novo modo de vida urbana. No Rio de Janeiro, enquanto capital do país, as mudanças foram mais acentuadas e foram devidamente registradas nas revistas ilustradas. Nestes registros, os textos, ilustrações e fotografias demonstram que, se por um lado os novos costumes estimulavam sociabilidades, propiciando a presença feminina nos espaços públicos e certas liberdades, por outro, os discursos médicos e a moda tornam-se mais exigentes quanto ao corpo feminino. Deste modo, saúde e beleza, doença e feiura são pares que muitas vezes se confundem, enquanto sugerem limites entre o que é considerado excessivo e o ideal. Essas novas demandas de adequação corporal parecem não ser apenas novas necessidades concebidas pela medicina ou pela moda, mas fruto do desenvolvimento profundo das técnicas de publicidade que atuaram para escoar a produção da indústria farmacêutica. Portanto, a promoção da suposta fragilidade feminina - suas doenças e defeitos físicos ou comportamentais - através da propaganda de medicamentos mostrou-se um meio particularmente eficaz no esforço de controle disciplinar do corpo feminino. Por meio da análise da publicidade de medicamentos veiculadas na revista Fon-Fon da década de 1920, este estudo argumenta como estes atuaram como instrumentos de coerção, educando e medicalizando o corpo feminino, disseminando ideais de feminilidade e sexualidade, família, saúde, higiene, e progresso nacional. / [en] In the 1920s, the Republic underwent several structural changes as a result of epidemic diseases and adaptation to the new urban way of life. In Rio de Janeiro, as the country s capital, the changes were more pronounced and very duly recorded in illustrated magazines. In these records, the texts, illustrations and photographs demonstrate that, if on the one hand the new customs stimulates sociability, providing the female presence in public spaces and certais freedoms, on the other hand, medical discourses and fashion become more demanding regarding the body feminine. In this way, health and beauty, disease and ugliness are pairs that are often confused, as they suggest limits between what is considered excessive and the ideal. These new demands for body adequacy seem not to be just new needs conceived by medicine or fashion, but the result of the deep development of adversiting techniques that acted to drain the production of the pharmaceutical industry. Therefore, the promotion of supposed female fragility – their illnesses and physical or behavorial defects - through drug adversiting proved to be a particularly effective means in the effort to discipline the female body. Through the analysis of medication advertisements published in the Fon-Fon magazine in the 1920s, this study argues how they acted as instruments of coercion, educating and medicalizing the female body, disseminating ideals of femininity and sexuality, family, health, hygiene and national progress.