Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Filosofia e Ciências Humanas. / Made available in DSpace on 2012-10-18T13:44:40Z (GMT). No. of bitstreams: 0Bitstream added on 2014-09-25T23:15:59Z : No. of bitstreams: 1 177292.pdf: 11625780 bytes, checksum: 6af8ef9acd816a70244278cbc12ebdad (MD5) / Pensando a beleza como um processo, e não como um dom ou como algo natural busca-se neste trabalho perceber de que forma determinados veículos da mídia (como jornais, revistas) publicizam, apresentam e representam a beleza feminina. Estudam-se aqui especificamente as representações da beleza feminina produzidas entre os anos de 1960 e 1980, em espaços como as revistas femininas, os suplementos dedicados às mulheres por revistas e jornais, bem como a crítica feminista referente a este tema. A questão central desta dissertação é historicizar alguns aspectos relativos a beleza, apontando as relações que a constróem no período em destaque e contextualizando-as. Além dos padrões de beleza propriamente ditos como a magreza, a juventude, a cor da pele, também preocupa-se em discutir alguns referenciais de gênero que podem ser lidos junto as representações da beleza. Ou seja, também é uma preocupação desta discussão apontar quais as prescrições de gênero aparecem ao lado dos discursos e imagens relativos a beleza. Como pode ser acompanhado ao longo dos três capítulos que formam o trabalho, a beleza tem sido tematizada de diferentes modos ao longo do tempo. Numa história repleta de rupturas e continuidades valores como graça, elegância, meiguice, liberdade, ou ainda magreza, robustez se intercalam como sinônimos de beleza. Percebe-los e principalmente contextualiza-los é portanto o exercício desta dissertação.

Submitted by Amauri Alves (amauri.alves@ufv.br) on 2015-10-16T10:01:04Z No. of bitstreams: 1 texto completo.pdf: 4498969 bytes, checksum: a9b9fb428511618b496836fd51daefb3 (MD5) / Made available in DSpace on 2015-10-16T10:01:04Z (GMT). No. of bitstreams: 1 texto completo.pdf: 4498969 bytes, checksum: a9b9fb428511618b496836fd51daefb3 (MD5) Previous issue date: 2015-03-25 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / A exigência por padrões de beleza em relação ao corpo feminino não é algo novo; ao longo do tempo, isso foi se modificando devido a fatores históricos, culturais, sociais. A ditadura da moda, há tempos, tem influenciado comportamentos, estilos, hábitos de mulheres no mundo todo. A determinação por um tipo de beleza torna-se um problema social que abre espaço para o preconceito e a discriminação àqueles que fogem a esse parâmetro; é o caso do corpo feminino representado na moda plus size em capas de revistas, especialmente na versão online, a qual nosso trabalho propõe analisar. Podemos observar que a preocupação com a estética, o bem estar, a autoestima, a busca incansável pela beleza em ter o ‘corpo perfeito’ tem se intensificado cada vez mais nos dias de hoje; e esse ideal, cada vez mais, tem sido difundido pelos meios de comunicação a partir de vários discursos legitimadores, comoCNPQ::LINGUISTICA, LETRAS E ARTES, por exemplo, o de que beleza e magreza estão associadas à saúde, longevidade e felicidade. Neste contexto, chega ao Brasil a moda plus size, que significa ‘tamanho maior’, ou seja, mulheres que vestem numerações acima do manequim 44. Tal moda passou a circular intensamente em telenovelas, comerciais, programas de horários nobres e, principalmente, em capas de revista, cujo lema seria a quebra de estereótipos, paradigmas e a recuperação da autoestima feminina na sociedade. Nosso trabalho buscou, então, à luz dos estudos da Análise de Discurso Textualmente Orientada, tal como desenvolvida por Norman Fairclough (2003), bem como a partir dos princípios e categorias da Gramática do Design Visual, de Kress e van Leeuwen (2006 [1996]), propor uma explanação crítica dos discursos e potenciais efeitos ideológicos construídos sobre o corpo feminino na moda plus size em capas online de revistas. O corpus constitui-se de dois grupos: (i) capas criadas exclusivamente para o público plus size e (ii) capas de revistas que já circulavam no mercado, mas que passaram a investir na moda plus size. Constatamos que a representação e identificação do corpo feminino nessa moda é caracterizada em ambos os grupos por um discurso que ora manifesta-se como a construção e veiculação de uma imagem positiva e emancipatória quanto à quebra de preconceitos, ora se mostra condizente com uma estética padrão, pautada em ideologias e estereótipos enfatizados por uma ótica mercadológica do corpo magro. Isso significa dizer que o corpo plus size é representado e identificado nas capas das revistas como: sexy, poderoso, erótico, curvilíneo, xao mesmo tempo em que é encoberto ou excluído totalmente por meio do vestuário, o tamanho e o formato da tipografia, as cores, o que pode ser interpretado, de acordo com Fairclough (2003), como uma acentuação da diferença, uma luta entre significados, normas e poder. Além disso, podemos notar que a moda plus size, muitas vezes, é rotulada por uma determinada numeração (a partir do 44 ou 46), o que também discrimina outros tipos de corpos, inclusive os que estão acima desse padrão. / The claim for female body beauty Standards is not new; over the time, it has been changing due to historical, cultural, social factors. The dictatorship of fashion has long influenced behaviors, styles and women habits worldwide. The determination by a kind of beauty has become a social problem that makes room for prejudice and discrimination of those which escape to this parameter, in the case of the female body represented in the plus size fashion magazine covers, especially in the online version, to which our work goals to analyze. We can say that the concern with aesthetics, well-being, self-esteem, tireless search for beauty in having the 'perfect body' never became as necessary as today and this ideal, increasingly, it has been disseminated by media from various speeches which legitimates, for example, that beauty and thinness are associated with health, longevity and happiness. The same fashion that excludes is also the one that includes and, in this context, it arrives in Brazil as plus size fashion to, which means 'full size', ie women who dress up dummy numbering 44. This fashion has become intensely, circulating in soap operas, commercials, primetime programs, and especially on magazine covers, whose motto is to break stereotypes, paradigms and the recovery of self-esteem women in society. Our work sought of studies of Verbatim Oriented Discourse Analysis as developed by Norman Fairclough (2003) and based on the principles and categories of the Grammar of Visual Design Kress and van Leeuwen (2006 [1996]) to propose a critical explanation of the discourse and ideological effects built on the female body in the plus size fashion online magazine covers. The corpus is composed of two groups: (1) covers exclusively created for the public plus size and (2) magazine covers that have circulated in the market but that are investing in plus size fashion. We observe that the representation and identification of the female body in the plus size fashion is characterized in both groups by a discourse that sometimes manifests as the construction and placement of a positive and emancipatory image as the breaking of prejudices, and sometimes shown consistent with an aesthetic standard, forerunner of ideologies and stereotypes emphasized by a marketing point of view of lean body. This means that the body plus size is represented and identified on the covers of magazines such as: sexy, powerful, erotic, curvilinear, while it is covered or completely deleted by the clothing, which can be interpreted, according to xiiFairclough (2003), as an accentuation of difference, a fight between the meanings, norms and power. Moreover, we can say that the plus size fashion to be labeled by a certain number (44- 52) also discriminates other bodies, including those above this number.

Orientador: Suely Kofes / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Filosofia e Ciencias Humanas / Made available in DSpace on 2018-08-03T17:31:14Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Martinez_FabianaJordao_M.pdf: 11286489 bytes, checksum: 950e4a59b0e6e1d7ef075f50af81f2d6 (MD5) Previous issue date: 2003 / Resumo: Nesta dissertação de mestrado em Antropologia Social, busco me inserir nos debates sobre produção social de corpos e sujeitos dentro de suas condições culturais e sociais de existência. Vislumbrando o contexto da sociedade de consumo, analiso as relações entre a produção de corpos feitos para se tornar imagens em uma agência de modelos e de que forma este processo está engajado no contexto social de produção, circulação e representação de mercadorias na sociedade. Através da pesquisa de campo feita em uma agência de modelos e do acompanhamento de campanhas publicitárias e ensaios fotográficos, busco mostrar que a construção do modelo profissional é um processo ilustrativo de como o engajamento entre corporalidade e sujeitos também ocorre de modo intrínseco às lógicas que permeiam a trajetória dos objetos como mercadorias / Abstract: In this social anthropological master's dissertation, I intend to engage in the current dialogue about the social production of bodies within the framework of social and cultural conditions. Beginning with the context of a consumerist society, I will analyze the relations between forming a personal body image based on the images wanted by modeling agencies and how this process is engaged in the social production context, and in the circulation and representation of gods in the society. By the field research accomplished in a modeling agency and the observation of advertisement and photographic works, I intend to show how the construction of the professional model is an illustrative process that gives clear insights in to the engagement between bodiliness and subjects. This engagement compliments a logic that permeates the trajectory of objects as goods / Mestrado / Mestre em Antropologia Social

Orientador: Fernando Cury de Tacca / Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Artes / Made available in DSpace on 2018-08-26T08:23:45Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Jeolas_LuizCarlosSollberger_D.pdf: 126246647 bytes, checksum: 505828c024893f274e07b537a691cb82 (MD5) Previous issue date: 2014 / Resumo: O objetivo desta pesquisa foi o de depreender convenções estéticas matizadas pela produção e circulação de um conjunto de imagens corpóreas de misses. Interponho ao projeto o conceito, por mim elaborado, de síndrome fotográfica de misses ¿ conjunto de sinais e sintomas resultantes dos processos de observações cinestésicos e sinestésicos das candidatas colaboradoras. Reinterpretei as observações e as reincorporei aos ensaios fotográficos depreendidos dos tri/binômios: miss deficiente visual travesti, miss travesti e miss mulher. Iniciei a pesquisa revolvendo bancos de imagens, álbuns de fotografias pessoais, revistas, sites e minha própria participação como fotógrafo documental em alguns desses eventos. Além disso realizei entrevistas com elas para sub-objetivar suas trajetórias de vida materializadas nas imagens aqui presentes. Através do conceito de síndrome fotográfica aproximei a dinâmica do ensaio fotográfico ao textual, ora pela ficcionalidade controlada, ora pela foto-etnografia, tentando não perder de vista o rigor em conceituar as devidas referências bibliográficas sem, entretanto, fixá-las. Um esforço em zelar pela fruição e polissemia entre texto e imagem resultantes da pesquisa. O resultado final sugerido pelo formato de um Novo Testamento, que também significa "boas novas", busca desestabilizar, pela inversão cronológica das trajetórias de vida neles constantes, a ideia de que esses concursos ou performances são anacrônicos ou apócrifos. A convenção sobre o anacronismo desses jogos de beleza que, via de regra, ocorrem em Centros de Convenções ou ginásios de esportes, refere-se ao formato dos concursos e, portanto, neles se encerra. Anacrônico ou convencional podem ser os eventos ou as performances estéticas dos corpos, mas o mesmo não se pode dizer dos conteúdos corpóreos contingentes em disputa. Hoje, exatos 150 anos depois do primeiro concurso de beleza da era moderna e dos mais de 3000 concursos oficiais espalhados mundo afora, audiência que só perde para a do futebol, esses concursos se revelaram e se revelam indissociáveis do advento do daguerreótipo e da fotografia, respectivamente. Se justapõem. Neles, "modelos" de beleza fruíram, replicaram e transformaram, em boa medida, arquétipos e tipos, através da intermitente fricção das imagens agenciadas nas trajetórias de vida das misses que instituíram "boas novas" visibilidades através de performances sempre políticas / Abstract: The aim of this research is to infer aesthetical conventions hued by the production and circulation of a set of corporeal images from participants in beauty contests (misses). In this project, I interpose the concept, elaborated by me, of photographic syndrome of misses ¿ a set of signs and symptoms resulting from synesthetic and synaesthesic processes of observations of the candidates who collaborated in the research. I reinterpret those observations and reinsert them in my photographic essays produced on the tri/binomials: miss visual impaired transvestite, miss transvestite and miss woman. I have started the research by searching about image banks, personal photographic albums, magazines, websites and my own participation, as one of these events¿ documentary photographer. Besides that, I interviewed the misses in order to sub-objectify their trajectories of life embodied in the images presented here. Through the concept of photographic syndrome I bring the dynamics of the photographic closer to the textual essay, sometimes by means of a controlled fictionality, sometimes through photo-ethnography, always looking for a rigorous conceptualization of the appropriate bibliographic references, and yet without making them steady. There was an effort to keep an observant eye on the fruition and polysemy between the texts and images resulting from the research. The final result suggestive of the format of a New Testament, which also means "good news", aims at destabilizing, by the chronological inversion of life trajectories it comprises, the idea that they are anachronic or apochryph contests or performances. The convention about the anachronism of these beauty contests ¿ which usually occur in Convention Centers or sports gymnasiums ¿ refer to the format of these contests and therefore are circunscribed by it. Anachronic or conventional might be the events or aesthetic performances of the bodies, but the same can¿t be said about the corporeal content in dispute. Today, exact 150 years after the first beauty contest of the modern era and after more than three thousand official contests held worldwide, with an audience that only loses for football, these contests revealed themselves inseparable from the advent of the daguerreotype and the photography, respectively. They are closely juxtaposed. These "standards" of beauty fructified, were replicated and have deeply changed archetypes and types, through the agency of recurrent friction of images in the course of their lives, which established "good new" visibilities through their always political performances / Doutorado / Artes Visuais / Doutor em Artes

FREITAS, Tárcia Alcântara. Adolescência como público-alvo: o discurso da publicidade de produtos teens na categoria higiene e beleza. 2012. 196f. – Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Ceará, Programa de Pós-graduação em Comunicação Social, Fortaleza (CE), 2012. / Submitted by Márcia Araújo (marcia_m_bezerra@yahoo.com.br) on 2014-04-02T14:06:25Z No. of bitstreams: 1 2012-DIS-TAFREITAS.pdf: 17708030 bytes, checksum: f903ef0d2220f417e48bdfa4a0bd3f0d (MD5) / Approved for entry into archive by Márcia Araújo(marcia_m_bezerra@yahoo.com.br) on 2014-04-02T14:27:17Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2012-DIS-TAFREITAS.pdf: 17708030 bytes, checksum: f903ef0d2220f417e48bdfa4a0bd3f0d (MD5) / Made available in DSpace on 2014-04-02T14:27:17Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2012-DIS-TAFREITAS.pdf: 17708030 bytes, checksum: f903ef0d2220f417e48bdfa4a0bd3f0d (MD5) Previous issue date: 2012 / This research aims to contribute to the study of the relationship between adolescence and consumption through the analysis of the publicity in products in the hygiene and beauty category that have been designed for this age group. Nowadays consumption has been a type of rite of passage into adulthood and it permeates the teenage experience in its various aspects, such as in the processes of autonomy building in relation to the parents, in the insertion in the public sphere, in the definition in relation to their own bodies, etc. I will discuss topics such as the building process and value given to personal hygiene and beauty, its consolidation along the way, and the predominant appeals of these industries in relation to the feminine public – conditions that will ensure the success of teen hygiene and beauty products. The conflict between the "inevitable body" (subject to the changes due to puberty) and the mediatic body (the one prescribed by the contents exposed by the mass media) is presented to the youth, who, immersed in a mediatic culture, face the physical alteration of the end of infanthood. The advertisements that compose the corpus have been extracted from issues of Capricho magazine. They will be analyzed through the French Discourse Analysis methodology as well some semiotics tools. Based on these procedures, it will be possible to identify the persuasion strategies used in these texts to try to persuade the public audience. / Esta pesquisa tem o propósito de contribuir para o estudo da relação entre a adolescência e o consumo, através da análise da publicidade de produtos da categoria higiene e beleza destinados a esse grupo etário. O consumo, na contemporaneidade, tem figurado como rito de passagem para a vida adulta e permeia a experiência adolescente em seus vários aspectos: processos de construção da autonomia em relação aos pais, de inserção na esfera pública, de definição da relação com o próprio corpo etc. Serão discutidas ainda a construção e a valorização social da higiene e da beleza, sua consolidação ao longo do tempo e os apelos predominantes dessas indústrias em relação ao público feminino - condições que possiblitaram o sucesso das linhas teens dessa categoria de produto. O conflito entre o corpo "inevitável" (sujeito às mudanças da puberdade) e o corpo midiático (aquele prescrito pelos conteúdos dos meios de comunicação) se apresenta aos jovens que, imersos numa cultura midiática, enfrentam as alterações físicas do fim da infância. Os anúncios que compõem o corpus foram extraídos de edições da revista Capricho. Eles serão analisados através da metodologia de análise do discurso (francesa) e de algumas ferramentas da semiótica. Com base nesses procedimentos, será possível identificar as estratégias persuasivas que esses textos utilizam para tentar persuadir seu “público-alvo”.

Orientador: Guita Grin Debert / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Filosofia e Ciencias Humanas / Made available in DSpace on 2018-08-10T01:39:08Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Antonio_AndreaTochiode_M.pdf: 1067282 bytes, checksum: c0a8e1291052e2e9577824ea1f135d3f (MD5) Previous issue date: 2008 / Resumo: Esta Dissertação analisa a construção contemporânea dos padrões de beleza femininos, tendo como referência o ideal corrente de "supervalorização do corpo", por meio de uma das técnicas de sua produção: a cirurgia plástica de caráter estético. Para tanto, a pesquisa de campo foi realizada no Hospital das Clínicas da Unicamp, especificamente no Setor de Cirurgia Plástica tendo como objetivo a observação da dinâmica dos atendimentos qúe engloba as consultas pré e pós operatórias e os curativos pós-cirúrgicos. Entrevistas com pacientes e cirurgiões plásticos também foram realizadas, assim como o acompanhamento das cirurgias e de reuniões mensais onde os médicos residentes discutem os casos e dados científicos com os médicos responsáveis. Através da observação participante da pesquisadora a intenção foi apreender o cotidiano do Serviço de Cirurgia Plástica de um Hospital de ensino que é público e no qual, a princípio tal serviço é voltado para as camadas populares. Com isto, procura refletir acerca das concepções e significados do uso do corpo por parte de mulheres de classes populares, privilegiando as dimensões de classe social, faixa etária e gênero / Abstract: This essay provides an analysis of the construction of contemporary female beauty patterns, having as a reference the current ideal of "body super valorization" by means of one ofthe techniques used in producing results fitting such standards: the aesthetic plastic surgery. To achieve this, the field research was carried out at Unicamp's Hospital das Clinicas, specifically at the Plastic Surgery Division, having as the main objective to observe and study the dynamics of all procedures, including patient and physician interaction, the pre and post operative appointments, as well as the post-surgery removal of stitches and dressings. lnterviews with patients and the plastic surgeons were conducted. The actual surgeries and the monthly meetings where the resident ' doctors discussed the cases with the attending physicians, were also carefully observed.Through the participative observation, the researcher's goal was to learn about the daily activities and routine work of a PIas ti c Surgery division belonging to a public teaching hospital, in which its primary attention is aimed at citizens who cannot afford care at private health facilities. With all those data gathered, a discussion was done on the concepts and meanings of the female body usage by the working and poor classes, with special attention to social class, age group and gender / Mestrado / Sexualidade, Genero e Corpo / Mestre em Antropologia Social

Submitted by Filipe dos Santos (fsantos@pucsp.br) on 2018-07-03T13:33:07Z No. of bitstreams: 1 Karen Grujicic Marcelja.pdf: 2715983 bytes, checksum: 131845be0c822deffdc02983f3eb40a0 (MD5) / Made available in DSpace on 2018-07-03T13:33:07Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Karen Grujicic Marcelja.pdf: 2715983 bytes, checksum: 131845be0c822deffdc02983f3eb40a0 (MD5) Previous issue date: 2018-04-09 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES / For centuries, discourses about beauty have involved the female body in delicate power relations, in addition to transforming it into the object of consumption and desire in different societies. In the last decades, the body has gained even more importance with the possibility of aesthetic and surgical interventions for beauty and physical performance. For all this, the figure of the fat, the potbellied and the sedentary became an indication of failure before so many possibilities of beauty, health and success released by advertising and the media and general. However, since the early 2000s something has been changing in this discourse. Blogs, social networks and other alternative media have been releasing a more optimistic message about obesity. Without apologies to fat, Internet encourages self-love and the end of suffering caused by useless diets and treatments to lose weight. These channels are lead by young women who are supposed to have learned to like themselves and to overcome issues such as prejudice, lack of accessibility and representativeness. Some bloggers already add up to hundreds of thousands of followers and have achieved good advertising contracts thanks to their power of influence on social networks. A good part of this positive discourse is fashion, which already sees in people considered to be overweight an important lode for business. The so-called fashion plus size, as the segment was named, today moves the fashion industry more than any other, and already has events, parades, stylists and own models, all increasingly sought after. Even in the face of this new scenario in relation to obesity, is it possible to imagine that the changes have come to stay? This paper discusses a bit of the history of the fat body and the building of beauty standards, as well as the paradigms that social networks and mass culture are helping to break down by proposing the notion that it is possible to have extra kilos and be beautiful and, above all, happy / Há séculos, os discursos sobre beleza envolvem o corpo feminino em delicadas relações de poder, além de transformá-lo em objeto de consumo e desejo em diferentes sociedades. Nas últimas décadas, o corpo ganhou ainda mais importância com a possibilidade de intervenções estéticas e cirúrgicas em prol da beleza e do rendimento físico. Por tudo isso, a figura do gordo, do barrigudo e do sedentário virou um indicativo de fracasso diante de tantas possibilidades de beleza, saúde e sucesso divulgadas pela publicidade e pela mídia e geral. No entanto, desde o início dos anos 2000 algo vem mudando nesse discurso. Blogs, redes sociais e outras mídias alternativas vêm divulgando uma mensagem mais otimista em relação à obesidade. Sem apologias à gordura, o que se vê na Internet são incentivos ao amor próprio e o fim do sofrimento causado por dietas inúteis e tratamentos para emagrecer. O que se vê nesses canais são jovens que supostamente aprenderam a gostar de si mesmas e a superar questões como preconceito, falta de acessibilidade e representatividade. Algumas blogueiras já somam centenas de milhares de seguidores e conseguiram bons contratos publicitários graças ao seu poder de influência nas redes sociais. Boa parte desse discurso positivo passa pela moda, que já enxerga nas pessoas consideradas acima do peso um filão importante para os negócios. A chamada moda plus size (tamanhos grandes, em inglês), como foi batizado o segmento, hoje movimenta a indústria da moda mais do que qualquer outro, e já conta com eventos, desfiles, estilistas e modelos próprios, todos cada vez mais requisitados. Mesmo diante desse novo cenário em relação à obesidade, é possível imaginar que as mudanças vieram para ficar? Este trabalho discute um pouco do histórico em relação ao corpo gordo e à construção de padrões de beleza, bem como os paradigmas que as redes sociais e a cultura de massas estão ajudando a quebrar ao propor a noção de que é possível ter quilos a mais e ser bonita e, sobretudo, feliz

Submitted by Filipe dos Santos (fsantos@pucsp.br) on 2017-07-11T12:45:41Z No. of bitstreams: 1 Vanessa Rozan da Silveira.pdf: 36278188 bytes, checksum: 5589503ce09a91bdcf737c6cf4a00c58 (MD5) / Made available in DSpace on 2017-07-11T12:45:41Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Vanessa Rozan da Silveira.pdf: 36278188 bytes, checksum: 5589503ce09a91bdcf737c6cf4a00c58 (MD5) Previous issue date: 2017-06-19 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES / Fundação São Paulo - FUNDASP / This research analyses the corporeal presence ways on Instagram social network and how this virtual platform provides to its users variations of body simulacra, considering their relationship to those who circulate in traditional media. Created in 2010, Instagram is a social network with the primary function of sharing photos and which brings together image editing capabilities, thus representing a convergence of cultural strengths: the digital documentation mania, the proliferation of celebrities and micro-celebrities and the conspicuous consumption. As study object, profiles of three women with a large number of followers were selected, representing different ways of staging the body and promoting identity construction values that have repercussions on followers and the media. They are: Kim Kardashian, Gabriela Pugliesi and Ashley Graham. Analyzing the photos published in their profiles of Instagram social network, from April to June 2016, we identified the themes that are materialized by figures reiterated by recurring themes, such as beauty, aesthetics and health, organizers of visual discourse. Thus, we present the way each profile builds its body simulacrum within this network and how they refer to seemingly subjective and predominantly objective presence modes. The investigation tested the hypotheses that (1). The changes in the beauty standards take place because this media allows each one the power to expose him/herself being his/her own destinator, in clear distinction to the strong destinator of the established media vehicles, that make bodies mediatic; 2. the advertising and fashion market takes advantage of these media independent body simulacra constructions and embraces them as new niches - once marginalized and currently with an active voice — by identifying them as business opportunities. We detected the plot of “luxury”, “being in fashion”, “being famous” and “thinness” values, materialized in the bodies analyzed in this research, which values are settled by women's magazines, the fashion market and advertising. We find that narrative paths of the social network Instagram shape their recipients to make images changes, and these subjects, bodies without artifice and bodies with devices, are shown by different mechanisms of visibility of the want-to-be seen order, in search of social sanction through followers “likes”. In this context, we found a greater propensity to align with bodies simulacrum and values already put into circulation in the publishing and advertising market, being these two strong contributors and developers of the taste for appearance, through fashion and consumption. The theoretical apparatus used was the semiotic theory developed by Algirdas Julien Greimas, complemented by Eric Landowski’s social-semiotics, by the plastic semiotics of Jean-Marie Floch and by the researches on the dressed body plastics, fashion and identity of Ana Claudia de Oliveira and Kathia Castilho / Esta pesquisa analisa os modos de presença corpórea na rede social Instagram e como essa plataforma virtual proporciona aos seus destinadores variações de simulacros corpóreos, considerando a relação desses com aqueles que circulam nas mídias tradicionais. Criado em 2010, o Instagram é uma rede social com função primária de compartilhamento de fotos e reúne capacidades de edição de imagem, representando assim uma convergência de forças culturais: a mania documentação digital, a proliferação de celebridades e microcelebridades e o consumo conspícuo. Como objeto de estudo, foram selecionados perfis de três mulheres que contam com grande número de seguidores, representando diferentes modos de encenação do corpo e promovendo valores de construção identitária que repercutem nos sujeitos seguidores e na mídia. São elas: Kim Kardashian, Gabriela Pugliesi e Ashley Graham. Analisando as fotos publicadas em seus perfis da rede social Instagram, no período de abril a junho de 2016, identificamos as temáticas que são concretizadas por figuras reiteradas por temas recorrentes, como o da beleza, da esteticidade e o da saúde, organizadores do discurso visual. Assim, apresentamos como cada perfil constrói seu simulacro de corpo dentro dessa rede e como eles se referem a modos de presença aparentemente subjetivos e a modos de presença predominantemente objetivos. A investigação testou as hipóteses de que: 1. as mudanças nos padrões de beleza dão-se por essa mídia possibilitar a cada um poder se expor sendo seu próprio destinador, em clara distinção ao destinador forte que dos veículos de mídia estabelecidos que fazem ser os corpos midiáticos; 2. o mercado publicitário e de moda se aproveita dessas construções de simulacros corpóreos independentes da mídia e os abraça como novos nichos – antes marginalizados e hoje com voz ativa – ao identificá-los como oportunidades comerciais. Detectamos a trama dos valores de “luxo”, “estar na moda”, “ser famoso” e “magreza”, concretizados nos corpos analisados nesta pesquisa, valores estes já sedimentados pelas revistas femininas, pelo mercado de moda e pela publicidade. Averiguamos que os percursos narrativos da rede social Instagram modalizam seus destinatários a fazer fazer modificações de imagens, e esses sujeitos, corpos sem artifícios e corpos com artifícios, são mostrados por distintos mecanismos de visibilidade da ordem do querer-ser-visto, em busca de sanção social por meio de likes de seus seguidores. Nesse contexto, verificamos maior propensão ao alinhamento com os simulacros de corpos e valores já postos em circulação no mercado editorial e publicitário, sendo esses dois destinadores fortes e desenvolvedores do gosto pela aparência, por meio da moda e do consumo. Utilizou-se como aparato teórico-metodológico a teoria semiótica desenvolvida por Algirdas Julien Greimas, complementada pela sociossemiótica de Eric Landowski, pela semiótica plástica de Jean-Marie Floch e pelas pesquisas sobre plástica do corpo vestido, moda e identidade de Ana Claudia de Oliveira e Kathia Castilho

Orientador: Sidney Chalhoub / Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas / Made available in DSpace on 2018-08-20T04:25:17Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Xavier_Giovana_D.pdf: 23553159 bytes, checksum: 48455bff161cd53573e3132dfabc9ddd (MD5) Previous issue date: 2012 / Resumo: Esta tese investiga as representações femininas presentes em propagandas de produtos de clareamento de pele (bleachings) e crescedores capilares (hair growers) da indústria cosmética, veiculadas pela imprensa afro-americana em Boston, Chicago e Nova York, cidades que, entre os anos 1890 e 1930, passaram por uma série de transformações sociais por conta do fenômeno historicamente conhecido como Grande Migração Negra. Ao considerar o processo de urbanização vivenciado pela população de cor que chegava aos milhares no norte do país, enfatizamos a emergência de um capitalismo negro que tinha no "mercado da beleza" um de seus principais ramos comerciais. Nesse sentido, o estudo do papel de "empresárias da raça" como Annie Minerva Pope Turnbo-Malone e Madam C. J. Walker, à luz das contribuições da Business History, leva-nos a lançar mão do conceito de "cosmética negra", entendida aqui como um conjunto de pequenas, médias e grandes empresas, que conduzidas com o capital e a força de trabalho afro-americanos, tinham como um de seus principais objetivos associar lucro financeiro e defesa da "feminilidade negra", a partir da confecção e venda de manufaturados que prometiam uma "boa aparência" para suas consumidoras. Ao explorar associações ambíguas entre good look e pele clara, a pesquisa também examina a construção de uma noção racializada de beleza específica dos negros num contexto de pós-emancipação. Diferentemente do ocorrido na publicidade da cosmetologia branca, tal noção mostra que companhias afro-americanas como a Poro Hair Beauty Culture, a Overton Hygienic Company e a Madam C. J. Walker Manufacturing Company investiram severos esforços na construção de referenciais visuais que conjugassem honra, distinção e equidade social para as "mulheres da raça". Dentro de uma perspectiva que articula gênero, racialização, classe, cosmética e modernidade, observa-se que ser considerada uma "nova mulher negra", como se dizia à época, não era um feito para todas. Para gozar de tal status era necessário possuir visual discreto, comportamento recatado, alto grau de instrução, mas, sobretudo, pele clara. Assim, ao atrelar físico e comportamento, o referido protótipo marcava a preocupação da comunidade intelectual (editores, jornalistas, publicitários, colunistas, artistas, etc.) em criar representações condizentes com uma noção de "feminilidade respeitada", que, por seu turno, revelava o investimento numa "cultura da pele mulata", facilmente captada pelas inúmeras fotografias de mulheres quase brancas, predominantes nas páginas de dezenas de jornais, revistas e catálogos de beleza da "raça". Nesse sentido, a cosmetologia e a imprensa negras foram duas das maiores responsáveis pela produção de uma "beleza cívica" oriunda de um sistema "colorista" calcado na valorização das mulatas em detrimento das blacks (negras retintas). Fato ainda desconhecido pela historiografia brasileira, tais propagandas descortinam formas múltiplas pelas quais as classes alta e média negras criaram suas próprias interpretações e soluções para questões relacionadas à eugenia, ao higienismo, à miscigenação, à urbanização e à segregação racial, abrindo espaço para futuras investigações sobre uma História Social da Beleza Negra / Abstract: This dissertation examines representations of women in advertisements for skin-bleaching and hair-growing products in the cosmetics industry, which appeared in the African American press in Boston, Chicago and New York. Between the 1890s and 1930s, these cities underwent a series of social transformations as a result of the phenomenon referred to by historians as the Great African American Migration. Analyzing the process of urbanization experienced by the population of color, who arrived in their thousands in the north of the country, emphasis will be placed on the emergence of black capitalism, which one of its greatest commercial interests in the beauty industry. The study of the role of black businesswomen like Annie Minerva Pope Turnbo-Malone and Madam C. J. Walker, and their contributions to business history, leads us to the concept of "black cosmetics." This is herein understood as a group of small, medium and large businesses which, drawing on African American capital and labor, aimed to unite profit with the defense of "black femininity," via the production and sale of products that promised their consumers a "good appearance." By exploring the ambiguous associations between "looking good" and whiteness of skin, the study also examines the construction of a specifically racialized notion of beauty held by blacks in the post-emancipation United States. This notion reveals how, unlike white beauty advertisers, African American companies like Poro Hair Beauty Culture, Overton Hygienic Company and Madam C J Walker Manufacturing Company invested considerable efforts in constructing visual imagery which could confer honor, distinction and social equality on black women. Taking a perspective that brings together gender, racialization, class, beauty and modernity, the dissertation observes how being considered a "new black woman," as the phrase went at the time, was not attainable by all women. In order enjoy such a status, it was important to possess a visual image that emphasized discretion, modest behavior, a high standard of education, but, above all, light skin. Equating looks with behavior, this prototype demonstrated the desire of the intellectual community (editors, journalists, advertising companies, columnists, artists, etc) to create images that chimed with a notion of "respectable femininity." This, in turn, demonstrated a deep investment in a "mulatto culture," easily captured by innumerable photographs of nearly-white women which dominated the pages of dozens of African American newspapers, magazines and beauty catalogues. Thus, the cosmetics industry and the black press were two of the most influential entities in the creation of "civic beauty," derived from a colorist system which favored mixed-race women over black women. Brazilian historiography has yet to examine how such advertisements reveal the many ways in which the black upper and middle classes created their own interpretations and solutions for issues of eugenics, hygiene, miscegenation, urbanization and racial segregation. This, in the future, might lead us to a social history of black beauty / Doutorado / Historia Social / Doutor em História

Submitted by Filipe dos Santos (fsantos@pucsp.br) on 2018-08-01T11:33:22Z No. of bitstreams: 1 Júlio Carlos de Oliveira Moreira.pdf: 30136547 bytes, checksum: 347bd6ba131e4f99564827ee92f6bfce (MD5) / Made available in DSpace on 2018-08-01T11:33:22Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Júlio Carlos de Oliveira Moreira.pdf: 30136547 bytes, checksum: 347bd6ba131e4f99564827ee92f6bfce (MD5) Previous issue date: 2018-06-15 / Societies can be studied by analyzing various aspects. How individuals organize themselves politically; how they eat; how they treat the environment; how they have sex. I have chosen to analyze what the body of man can say about society. I seek to analyze throughout history, relevant aspects that characterized the importance of the man’s body. A trajectory of facts and opinions that guided the Western world. When one speaks about man’s body, even today, it is a term that is synonymous of the human body. Despite its privileged position in relationship to women for centuries, this modern man lives the extremes of society. It occupies the highest political and economic positions on the globe, but at the same time, also represents the largest contingent of prisoners in jails. The contemporary man is a being who lives social pressures due to the new roles assumed by the woman since the second half of the last century, besides other challenges imposed by the modern life. He tries to locate his position in this new society. A society of performance linked to the logic of consumption as Bauman and Byung-Chul teach us. As a social voyeur I gaze at the body of man to understand the logic that guides our behavior in the second half of the 21st century, where concepts like privacy change with the rising of social networks. A new society of exhibition, where the body becomes a commodity to be worked on to create an intended identity of the individual. And that generates dissatisfaction for those who do not reach the models idealized by that society. But also anxiety among those who have reached valued standards and do not wish to lose them / As sociedades podem ser estudadas analisando vários de seus aspectos. Como os indivíduos se organizam politicamente; como comem; como tratam o meio ambiente; como fazem sexo. Eu escolhi analisar o que o corpo do homem pode falar sobre a sociedade. Busco analisar ao longo da história, aspectos relevantes que caracterizaram a importância do corpo do homem. Uma trajetória de fatos e opiniões que nortearam o mundo ocidental. Quando se fala no corpo do homem, ainda hoje, ele é um termo sinônimo do corpo humano. Apesar de sua posição privilegiada em relação à mulher durante séculos, esse homem moderno vive os extremos da hierarquia social. Ocupa ao mesmo tempo os maiores cargos políticos e econômicos pelo globo, mas também representa o maior contingente de presos nas prisões. O homem atual é um ser que vive pressões sociais devido aos novos papéis assumidos pela mulher desde a segunda metade do século passado e desafios impostos pela vida moderna. Ele tenta localizar qual a sua posição nessa nova sociedade. Uma sociedade do desempenho atrelado à lógica do consumo como nos ensinam Bauman e Byung-Chul. Como um voyeur social miro o corpo do homem para entender as lógicas que norteiam o nosso comportamento nessa segunda metade do século XXI, onde conceitos como privacidade se alteram com o fortalecimento das redes sociais. Uma nova sociedade da exibição, onde o corpo passa a ser uma mercadoria a ser trabalhada para criar uma identidade pretendida do indivíduo. E que gera insatisfações para quem não atinge os modelos idealizados por essa sociedade. Mas também ansiedade entre aqueles que obtiveram os padrões valorizados e não desejam perde-los