Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Filosofia e Ciencias Humanas / Made available in DSpace on 2012-10-17T00:07:20Z (GMT). No. of bitstreams: 0Bitstream added on 2016-01-08T21:58:53Z : No. of bitstreams: 1 107021.pdf: 4836008 bytes, checksum: a2ddc3e4a22166eb15496aceed653f2c (MD5)

Tese (doutorado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências de Educação, Programa de Pós-Graduação em Educação, Florianópolis, 2014. / Made available in DSpace on 2014-08-06T18:02:10Z (GMT). No. of bitstreams: 1 327219.pdf: 1672267 bytes, checksum: eb0980a686c7e32b3f543f0389c1a301 (MD5) Previous issue date: 2014 / O presente trabalho se propõe a debater as relações entre estética e esporte, pensando o fenômeno esportivo como aquele que proporciona elevado prazer e beleza no contemporâneo. Perguntamos pelas representações estéticas do esporte, deslocando o olhar dos espectadores para os praticantes, numa tentativa de mais bem entender a questão por um ângulo distinto daquele comumente encontrado na literatura, em que é analisada a partir da recepção. Elegemos uma equipe de rúgbi feminina da cidade de Florianópolis/SC como campo para a pesquisa, escolha feita de forma um tanto exploratória, considerando que pouco ainda se conhece da modalidade no Brasil, tanto por espectadores, quanto acadêmicos. Foi realizado um conjunto de observações do cotidiano do time, bem como 4 entrevistas semiestruturadas com jogadoras que compõem o grupo, escolhidas por fazerem também parte do selecionado nacional. Somado a esse material, observações-piloto na cidade de La Plata/Argentina, junto a um clube de rúgbi da cidade, além de material coletado durante evento da Confederação Brasileira de Rugby em 2011, realizado em São Paulo, cujos fins eram o selecionamento de jogadoras para a equipe nacional. Os resultados indicam: 1) que o rúgbi se mantém como um esporte amador, em que o fair play é valorizado, o que delineia uma forma de jogo muito específica; 2) que as mulheres precisam, cotidianamente, angariar seu espaço nesta prática marcadamente masculina, mas que, apesar disso, destacam-se internacionalmente (as brasileiras), o que levaria a uma inversão no lugar ocupado por homens e mulheres e, consequentemente, no estilo de jogo masculino e feminino, no que concerne ao Brasil; 3) que os cuidados com o corpo compõem o quadro de preocupações das praticantes dessa modalidade, na medida em que este se coloca como matéria para a obra esportiva; 4) que os gestos técnicos da modalidade são fundamentais para a produção de forma, constituindo-se como material da obra; 5) que a forma de jogo preferida pelas jogadoras relaciona-se com aquilo que chamam de jogo aberto, que é veloz, ofensivo e malandro; 6) que a criação da obra esportiva parece aproximar-se com a da obra de arte, na medida em que ambas conjugam espírito e natureza, técnica e mimese, na elaboração do belo.<br> / Abstract : This PhD Thesis aims to discuss the relationship between aesthetics and sport, considering the sporting phenomenon as one that provides high pleasure and beauty in contemporary. We asked by the aesthetic representations of sport, shifting the gaze of viewers for athletes in an attempt to better understand the issue from a different angle than that one commonly found in literature, which examines the theme from the reception. We elected a female rugby team from the city of Florianopolis / SC to research, choice made in a somewhat exploratory way, considering that this game is still unknown in Brazil, both by viewers and by academics. There was realized a set of observations of day by day of the team, as well as semi-structured interviews with four players who comprise it. They were also chosen by the fact of being part of the national team. In addition to this material, we have a pilot-study conducted in the city of La Plata / Argentina, in a rugby club, as well as material collected during an event of the Brazilian Confederation of Rugby in 2011, held in São Paulo, whose purposes were the selection of players for the national team. The results indicate that: 1) Rugby remains as an amateur sport, in which fair play is valued, which outlines a very specific form of game. 2) Women need daily reaching their space in this markedly masculine sport. Brazilian women, however stand out internationally, leading to a reversal in the place occupied by men and women, and consequently, in the style of male and female game, in what it concerns to Brazil. 3) Body cares comprise a list of concerns of practitioners of this modality, to the extent that it arises as a material for the artwork of sport. 4) That the technical gestures of the sport are essential for the production of form, establishing itself as the material of the sport making. 5) The preferred form of game is related to what they call open game, which is fast, offensive and roguish (malandro). 6) The creation of the artwork of sport seems to approach with the work of art, in that both combine spirit and nature, technique and mimesis, in the drafting of Beauty.

Tese (doutorado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Sociais, Departamento de Sociologia, 2009. / Submitted by Washington da Silva Chagas (washington@bce.unb.br) on 2012-02-03T00:01:36Z No. of bitstreams: 1 2011_MarcelaCarvalhoMartinsAmaral.pdf: 5510182 bytes, checksum: 86bb57081b276db4e9ec0ecd0bea2796 (MD5) / Approved for entry into archive by Patrícia Nunes da Silva(patricia@bce.unb.br) on 2012-02-03T20:03:40Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2011_MarcelaCarvalhoMartinsAmaral.pdf: 5510182 bytes, checksum: 86bb57081b276db4e9ec0ecd0bea2796 (MD5) / Made available in DSpace on 2012-02-03T20:03:40Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2011_MarcelaCarvalhoMartinsAmaral.pdf: 5510182 bytes, checksum: 86bb57081b276db4e9ec0ecd0bea2796 (MD5) / A presente pesquisa tem por objetivo analisar o fenômeno do culto ao corpo, especialmente as práticas de culto à magreza entre mulheres. Com a pretensão de delimitar o fenômeno em questão, foram demarcadas três dimensões para a análise do culto ao corpo e à magreza: práticas estéticas, definidas como a frequência contínua em academias de ginástica; práticas alimentares, caracterizadas como a submissão a dietas e restrições alimentares; e, por fim, práticas interventivas, em que as mulheres se submetem a intervenções médico-cirúrgicas. Para desenvolver tal investigação, privilegiei os discursos de mulheres que frequentam uma academia de ginástica exclusivamente feminina no Distrito Federal, escolhida por ser a primeira franquia internacional voltada para o público feminino a atuar no Brasil. Desta maneira, buscou-se investigar como as mulheres percorrem as dimensões do culto ao corpo, suas motivações e o sentido dado à magreza. Considerando o importante lugar do corpo no que concerne à construção das identidades de gênero, para pensar as práticas de culto ao corpo entre as mulheres optou-se pela perspectiva de gênero, articulando um diálogo entre as teorias feministas e os referenciais da teoria social. Os discursos médico e midiático foram apontados como as principais fontes de “saberes” sobre o corpo e divulgadores de “certezas” sobre como gerir as corporeidades com vistas à saúde, à beleza, ao bem-estar e à felicidade, preservando, como ponto comum, a magreza. Através de imagens e discursos verbais e não verbais, a exaltada preocupação com o corpo, como uma obrigação para as mulheres, se tornou também um estilo de vida contemporâneo. _________________________________________________________________________________ ABSTRACT / This research focus on the analysis of the cult to the body phenomenon, particularly the cult to thinness between women. In order to give a structure to this analysis, three dimensions were delimited: aesthetics practices, defined as successive frequency in academies of gymnastics; nourishing practices, characterized as the submission to diets and nourishing restrictions; and, eventually, intervention practices, those in which women submit themselves to medical-surgical interventions. In this investigation, I prioritized the discourses of women that frequently go to a female only academy of gymnastics in the Distrito Federal, chosen because it was the first international franchise directed for the feminine public to act in Brazil. With that set, the research went on to investigate how women go through the dimensions of the cult to the body, their motivations and the meanings given to thinness. Considering the important place of the body in the construction of the identities of gender, in the thinking of practices of cult to the body between the women, it was chosen the perspective of gender, linking one dialogue between the feminist theories and the references of the social theory. The medical and media discourses were pointed as the main sources of “knowledge” about the body and spreaders of “certainties” about as to manage the bodyness with views to health, to beauty and to happiness, preserving as a common ground, the thinness. By the use of images, verbal and non verbal discourses, the exalted preoccupation with the body as an obligation for women, becomes also one contemporary style of life. _________________________________________________________________________________ RESUMÉ / Cette étude vise à analyser le phénomène du culte du corps, en particulier celui de la minceur chez la femme. Afin de définir le phénomène en question, 3 pratiques différentes ont été définies pour l'analyse du culte du corps et de la minceur : l'esthétisme, mis en avant par la fréquentation assidue d'une salle de sport; l'alimentation, caractérisée par une soumission à des régimes alimentaires et des restrictions nutritives; la chirurgie esthétique, pour les femmes qui choisissent de subir des interventions chirurgicales. Pour développer cette recherche, j'ai privilégié le discours de femmes qui fréquentent, dans le District Fédéral, une salle de sport exclusivement féminine, connue au Brésil pour être la première franchise internationale ciblée vers les femmes. De cette manière, j'ai cherché à étudier comment elles perçoivent ces 3 pratiques du culte du corps, ainsi que leurs motivations et leurs sentiments voués à la minceur. Considérant la place importante qu'occupe le corps dans la construction d'une identité, j'ai opté pour une perspective de genre, articuler un dialogue entre les théories féministes et les références sociales théoriques. Le discours médical et celui des médias sont identifiés comme principales sources de "connaissance" du culte du corps et sont divulgués comme des "certitudes" pour la gérance des entreprises en rapport à la santé, la beauté et le bien-être, en préservant toujours le point commun, celui de la minceur. À travers des images et des discours verbaux et non verbaux, la préoccupation obsessionnelle pour le corps est devenue, telle une obligation pour les femmes, un mode de vie contemporain.

Submitted by Alice Araujo (alice.caraujo@ufpe.br) on 2017-11-20T17:40:12Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) TESE Marina Leitão Mesquita.pdf: 1784192 bytes, checksum: 371cc7e93e9ac9d742d91e316ab8a30d (MD5) / Made available in DSpace on 2017-11-20T17:40:12Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) TESE Marina Leitão Mesquita.pdf: 1784192 bytes, checksum: 371cc7e93e9ac9d742d91e316ab8a30d (MD5) Previous issue date: 2016-12-29 / CAPES / Esta tese se configura em uma etnografia da rede de concursos de beleza gay cearenses, de forma a atentar para a complexidade das questões envolvidas em sua realização e em seu funcionamento. O objetivo geral consiste em compreender como ocorre a construção de feminilidades e masculinidades em intersecção com raça e classe no contexto dessa rede. A metodologia empregada é de base etnográfica, partindo da noção de campo multissituado e de uma perspectiva que busca a compreensão das categorias nativas, além de considerar a noção de “corte da rede”. Para tanto, realizei uma pesquisa de campo de caráter prolongado, convivendo com as pessoas envolvidas na rede e frequentando seus eventos, reuniões e encontros diversos ao longo de três anos. Nesse sentido, compreendi que os concursos de beleza gay cearenses estão inseridos em uma rede de eventos culturais e de lazer mais ampla, que se realiza nas periferias de Fortaleza e compõem os gostos de classe e os estilos de vida de jovens das classes populares. Além disso, a feminilidade construída pelas misses cearenses elabora uma noção idealizada e espetacular, baseada em prescrições de atitudes discretas e elegantes, bem como em preferências estéticas que privilegiam características corporais associadas à branquitude. Esse processo acontece a partir da manipulação de técnicas e artefatos que constroem suas corporalidades, erigindo uma categorização êmica do que seria luxo e glamour. Desenvolve-se, ainda, uma retórica de masculinidade que visa possibilitar a manutenção do direito de concorrer em um concurso de beleza gay. / This thesis is an etnography of the network of cearense gay beauty contests in order to call attention to the complexity of the issues involved in the holding and running of these contests. The general objective consists of understanding how the construction of masculinity and femininity occurs, taking into consideration its intersection with race and class in this network‟s context. The applied methodology is ethnography based and sets out from the notion of multi-sited fieldwork and from a perspective that seeks the understanding of native categories, besides considering the notion of “cut in the network”. For this purpose, I carried out a prolonged field survey, living with the people involved in the network and attending their events, meetings and varied gatherings over three years. In this regard, I understood that the cearense gay beauty contests are integrated to a larger network of cultural and leisure events, which take place in Fortaleza‟s periphery and compose the class‟ taste and the lifestyle of youngsters from low income classes. In addition, the femininity constructed by cearenses misses elaborates an idealized and spectacular notion, based on rules of discreet and elagant manners, as well as aesthetical preferences that favor corporal features associated to whiteness. This process stems from the manipulation of techniques and artifacts which construct their corporality, setting up an emic categorization of what luxury and glamour would be. A rethoric of masculinity is also developed in order to allow the continued entitlement to run in a gay beauty contest.

Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Filosofia e Ciências Humanas. / Made available in DSpace on 2012-10-18T13:44:40Z (GMT). No. of bitstreams: 0Bitstream added on 2014-09-25T23:15:59Z : No. of bitstreams: 1 177292.pdf: 11625780 bytes, checksum: 6af8ef9acd816a70244278cbc12ebdad (MD5) / Pensando a beleza como um processo, e não como um dom ou como algo natural busca-se neste trabalho perceber de que forma determinados veículos da mídia (como jornais, revistas) publicizam, apresentam e representam a beleza feminina. Estudam-se aqui especificamente as representações da beleza feminina produzidas entre os anos de 1960 e 1980, em espaços como as revistas femininas, os suplementos dedicados às mulheres por revistas e jornais, bem como a crítica feminista referente a este tema. A questão central desta dissertação é historicizar alguns aspectos relativos a beleza, apontando as relações que a constróem no período em destaque e contextualizando-as. Além dos padrões de beleza propriamente ditos como a magreza, a juventude, a cor da pele, também preocupa-se em discutir alguns referenciais de gênero que podem ser lidos junto as representações da beleza. Ou seja, também é uma preocupação desta discussão apontar quais as prescrições de gênero aparecem ao lado dos discursos e imagens relativos a beleza. Como pode ser acompanhado ao longo dos três capítulos que formam o trabalho, a beleza tem sido tematizada de diferentes modos ao longo do tempo. Numa história repleta de rupturas e continuidades valores como graça, elegância, meiguice, liberdade, ou ainda magreza, robustez se intercalam como sinônimos de beleza. Percebe-los e principalmente contextualiza-los é portanto o exercício desta dissertação.

Orientador: Suely Kofes / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Filosofia e Ciencias Humanas / Made available in DSpace on 2018-08-03T17:31:14Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Martinez_FabianaJordao_M.pdf: 11286489 bytes, checksum: 950e4a59b0e6e1d7ef075f50af81f2d6 (MD5) Previous issue date: 2003 / Resumo: Nesta dissertação de mestrado em Antropologia Social, busco me inserir nos debates sobre produção social de corpos e sujeitos dentro de suas condições culturais e sociais de existência. Vislumbrando o contexto da sociedade de consumo, analiso as relações entre a produção de corpos feitos para se tornar imagens em uma agência de modelos e de que forma este processo está engajado no contexto social de produção, circulação e representação de mercadorias na sociedade. Através da pesquisa de campo feita em uma agência de modelos e do acompanhamento de campanhas publicitárias e ensaios fotográficos, busco mostrar que a construção do modelo profissional é um processo ilustrativo de como o engajamento entre corporalidade e sujeitos também ocorre de modo intrínseco às lógicas que permeiam a trajetória dos objetos como mercadorias / Abstract: In this social anthropological master's dissertation, I intend to engage in the current dialogue about the social production of bodies within the framework of social and cultural conditions. Beginning with the context of a consumerist society, I will analyze the relations between forming a personal body image based on the images wanted by modeling agencies and how this process is engaged in the social production context, and in the circulation and representation of gods in the society. By the field research accomplished in a modeling agency and the observation of advertisement and photographic works, I intend to show how the construction of the professional model is an illustrative process that gives clear insights in to the engagement between bodiliness and subjects. This engagement compliments a logic that permeates the trajectory of objects as goods / Mestrado / Mestre em Antropologia Social

Orientador: Fernando Cury de Tacca / Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Artes / Made available in DSpace on 2018-08-26T08:23:45Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Jeolas_LuizCarlosSollberger_D.pdf: 126246647 bytes, checksum: 505828c024893f274e07b537a691cb82 (MD5) Previous issue date: 2014 / Resumo: O objetivo desta pesquisa foi o de depreender convenções estéticas matizadas pela produção e circulação de um conjunto de imagens corpóreas de misses. Interponho ao projeto o conceito, por mim elaborado, de síndrome fotográfica de misses ¿ conjunto de sinais e sintomas resultantes dos processos de observações cinestésicos e sinestésicos das candidatas colaboradoras. Reinterpretei as observações e as reincorporei aos ensaios fotográficos depreendidos dos tri/binômios: miss deficiente visual travesti, miss travesti e miss mulher. Iniciei a pesquisa revolvendo bancos de imagens, álbuns de fotografias pessoais, revistas, sites e minha própria participação como fotógrafo documental em alguns desses eventos. Além disso realizei entrevistas com elas para sub-objetivar suas trajetórias de vida materializadas nas imagens aqui presentes. Através do conceito de síndrome fotográfica aproximei a dinâmica do ensaio fotográfico ao textual, ora pela ficcionalidade controlada, ora pela foto-etnografia, tentando não perder de vista o rigor em conceituar as devidas referências bibliográficas sem, entretanto, fixá-las. Um esforço em zelar pela fruição e polissemia entre texto e imagem resultantes da pesquisa. O resultado final sugerido pelo formato de um Novo Testamento, que também significa "boas novas", busca desestabilizar, pela inversão cronológica das trajetórias de vida neles constantes, a ideia de que esses concursos ou performances são anacrônicos ou apócrifos. A convenção sobre o anacronismo desses jogos de beleza que, via de regra, ocorrem em Centros de Convenções ou ginásios de esportes, refere-se ao formato dos concursos e, portanto, neles se encerra. Anacrônico ou convencional podem ser os eventos ou as performances estéticas dos corpos, mas o mesmo não se pode dizer dos conteúdos corpóreos contingentes em disputa. Hoje, exatos 150 anos depois do primeiro concurso de beleza da era moderna e dos mais de 3000 concursos oficiais espalhados mundo afora, audiência que só perde para a do futebol, esses concursos se revelaram e se revelam indissociáveis do advento do daguerreótipo e da fotografia, respectivamente. Se justapõem. Neles, "modelos" de beleza fruíram, replicaram e transformaram, em boa medida, arquétipos e tipos, através da intermitente fricção das imagens agenciadas nas trajetórias de vida das misses que instituíram "boas novas" visibilidades através de performances sempre políticas / Abstract: The aim of this research is to infer aesthetical conventions hued by the production and circulation of a set of corporeal images from participants in beauty contests (misses). In this project, I interpose the concept, elaborated by me, of photographic syndrome of misses ¿ a set of signs and symptoms resulting from synesthetic and synaesthesic processes of observations of the candidates who collaborated in the research. I reinterpret those observations and reinsert them in my photographic essays produced on the tri/binomials: miss visual impaired transvestite, miss transvestite and miss woman. I have started the research by searching about image banks, personal photographic albums, magazines, websites and my own participation, as one of these events¿ documentary photographer. Besides that, I interviewed the misses in order to sub-objectify their trajectories of life embodied in the images presented here. Through the concept of photographic syndrome I bring the dynamics of the photographic closer to the textual essay, sometimes by means of a controlled fictionality, sometimes through photo-ethnography, always looking for a rigorous conceptualization of the appropriate bibliographic references, and yet without making them steady. There was an effort to keep an observant eye on the fruition and polysemy between the texts and images resulting from the research. The final result suggestive of the format of a New Testament, which also means "good news", aims at destabilizing, by the chronological inversion of life trajectories it comprises, the idea that they are anachronic or apochryph contests or performances. The convention about the anachronism of these beauty contests ¿ which usually occur in Convention Centers or sports gymnasiums ¿ refer to the format of these contests and therefore are circunscribed by it. Anachronic or conventional might be the events or aesthetic performances of the bodies, but the same can¿t be said about the corporeal content in dispute. Today, exact 150 years after the first beauty contest of the modern era and after more than three thousand official contests held worldwide, with an audience that only loses for football, these contests revealed themselves inseparable from the advent of the daguerreotype and the photography, respectively. They are closely juxtaposed. These "standards" of beauty fructified, were replicated and have deeply changed archetypes and types, through the agency of recurrent friction of images in the course of their lives, which established "good new" visibilities through their always political performances / Doutorado / Artes Visuais / Doutor em Artes

Orientador: Guita Grin Debert / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Filosofia e Ciencias Humanas / Made available in DSpace on 2018-08-10T01:39:08Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Antonio_AndreaTochiode_M.pdf: 1067282 bytes, checksum: c0a8e1291052e2e9577824ea1f135d3f (MD5) Previous issue date: 2008 / Resumo: Esta Dissertação analisa a construção contemporânea dos padrões de beleza femininos, tendo como referência o ideal corrente de "supervalorização do corpo", por meio de uma das técnicas de sua produção: a cirurgia plástica de caráter estético. Para tanto, a pesquisa de campo foi realizada no Hospital das Clínicas da Unicamp, especificamente no Setor de Cirurgia Plástica tendo como objetivo a observação da dinâmica dos atendimentos qúe engloba as consultas pré e pós operatórias e os curativos pós-cirúrgicos. Entrevistas com pacientes e cirurgiões plásticos também foram realizadas, assim como o acompanhamento das cirurgias e de reuniões mensais onde os médicos residentes discutem os casos e dados científicos com os médicos responsáveis. Através da observação participante da pesquisadora a intenção foi apreender o cotidiano do Serviço de Cirurgia Plástica de um Hospital de ensino que é público e no qual, a princípio tal serviço é voltado para as camadas populares. Com isto, procura refletir acerca das concepções e significados do uso do corpo por parte de mulheres de classes populares, privilegiando as dimensões de classe social, faixa etária e gênero / Abstract: This essay provides an analysis of the construction of contemporary female beauty patterns, having as a reference the current ideal of "body super valorization" by means of one ofthe techniques used in producing results fitting such standards: the aesthetic plastic surgery. To achieve this, the field research was carried out at Unicamp's Hospital das Clinicas, specifically at the Plastic Surgery Division, having as the main objective to observe and study the dynamics of all procedures, including patient and physician interaction, the pre and post operative appointments, as well as the post-surgery removal of stitches and dressings. lnterviews with patients and the plastic surgeons were conducted. The actual surgeries and the monthly meetings where the resident ' doctors discussed the cases with the attending physicians, were also carefully observed.Through the participative observation, the researcher's goal was to learn about the daily activities and routine work of a PIas ti c Surgery division belonging to a public teaching hospital, in which its primary attention is aimed at citizens who cannot afford care at private health facilities. With all those data gathered, a discussion was done on the concepts and meanings of the female body usage by the working and poor classes, with special attention to social class, age group and gender / Mestrado / Sexualidade, Genero e Corpo / Mestre em Antropologia Social

Orientador: Sidney Chalhoub / Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas / Made available in DSpace on 2018-08-20T04:25:17Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Xavier_Giovana_D.pdf: 23553159 bytes, checksum: 48455bff161cd53573e3132dfabc9ddd (MD5) Previous issue date: 2012 / Resumo: Esta tese investiga as representações femininas presentes em propagandas de produtos de clareamento de pele (bleachings) e crescedores capilares (hair growers) da indústria cosmética, veiculadas pela imprensa afro-americana em Boston, Chicago e Nova York, cidades que, entre os anos 1890 e 1930, passaram por uma série de transformações sociais por conta do fenômeno historicamente conhecido como Grande Migração Negra. Ao considerar o processo de urbanização vivenciado pela população de cor que chegava aos milhares no norte do país, enfatizamos a emergência de um capitalismo negro que tinha no "mercado da beleza" um de seus principais ramos comerciais. Nesse sentido, o estudo do papel de "empresárias da raça" como Annie Minerva Pope Turnbo-Malone e Madam C. J. Walker, à luz das contribuições da Business History, leva-nos a lançar mão do conceito de "cosmética negra", entendida aqui como um conjunto de pequenas, médias e grandes empresas, que conduzidas com o capital e a força de trabalho afro-americanos, tinham como um de seus principais objetivos associar lucro financeiro e defesa da "feminilidade negra", a partir da confecção e venda de manufaturados que prometiam uma "boa aparência" para suas consumidoras. Ao explorar associações ambíguas entre good look e pele clara, a pesquisa também examina a construção de uma noção racializada de beleza específica dos negros num contexto de pós-emancipação. Diferentemente do ocorrido na publicidade da cosmetologia branca, tal noção mostra que companhias afro-americanas como a Poro Hair Beauty Culture, a Overton Hygienic Company e a Madam C. J. Walker Manufacturing Company investiram severos esforços na construção de referenciais visuais que conjugassem honra, distinção e equidade social para as "mulheres da raça". Dentro de uma perspectiva que articula gênero, racialização, classe, cosmética e modernidade, observa-se que ser considerada uma "nova mulher negra", como se dizia à época, não era um feito para todas. Para gozar de tal status era necessário possuir visual discreto, comportamento recatado, alto grau de instrução, mas, sobretudo, pele clara. Assim, ao atrelar físico e comportamento, o referido protótipo marcava a preocupação da comunidade intelectual (editores, jornalistas, publicitários, colunistas, artistas, etc.) em criar representações condizentes com uma noção de "feminilidade respeitada", que, por seu turno, revelava o investimento numa "cultura da pele mulata", facilmente captada pelas inúmeras fotografias de mulheres quase brancas, predominantes nas páginas de dezenas de jornais, revistas e catálogos de beleza da "raça". Nesse sentido, a cosmetologia e a imprensa negras foram duas das maiores responsáveis pela produção de uma "beleza cívica" oriunda de um sistema "colorista" calcado na valorização das mulatas em detrimento das blacks (negras retintas). Fato ainda desconhecido pela historiografia brasileira, tais propagandas descortinam formas múltiplas pelas quais as classes alta e média negras criaram suas próprias interpretações e soluções para questões relacionadas à eugenia, ao higienismo, à miscigenação, à urbanização e à segregação racial, abrindo espaço para futuras investigações sobre uma História Social da Beleza Negra / Abstract: This dissertation examines representations of women in advertisements for skin-bleaching and hair-growing products in the cosmetics industry, which appeared in the African American press in Boston, Chicago and New York. Between the 1890s and 1930s, these cities underwent a series of social transformations as a result of the phenomenon referred to by historians as the Great African American Migration. Analyzing the process of urbanization experienced by the population of color, who arrived in their thousands in the north of the country, emphasis will be placed on the emergence of black capitalism, which one of its greatest commercial interests in the beauty industry. The study of the role of black businesswomen like Annie Minerva Pope Turnbo-Malone and Madam C. J. Walker, and their contributions to business history, leads us to the concept of "black cosmetics." This is herein understood as a group of small, medium and large businesses which, drawing on African American capital and labor, aimed to unite profit with the defense of "black femininity," via the production and sale of products that promised their consumers a "good appearance." By exploring the ambiguous associations between "looking good" and whiteness of skin, the study also examines the construction of a specifically racialized notion of beauty held by blacks in the post-emancipation United States. This notion reveals how, unlike white beauty advertisers, African American companies like Poro Hair Beauty Culture, Overton Hygienic Company and Madam C J Walker Manufacturing Company invested considerable efforts in constructing visual imagery which could confer honor, distinction and social equality on black women. Taking a perspective that brings together gender, racialization, class, beauty and modernity, the dissertation observes how being considered a "new black woman," as the phrase went at the time, was not attainable by all women. In order enjoy such a status, it was important to possess a visual image that emphasized discretion, modest behavior, a high standard of education, but, above all, light skin. Equating looks with behavior, this prototype demonstrated the desire of the intellectual community (editors, journalists, advertising companies, columnists, artists, etc) to create images that chimed with a notion of "respectable femininity." This, in turn, demonstrated a deep investment in a "mulatto culture," easily captured by innumerable photographs of nearly-white women which dominated the pages of dozens of African American newspapers, magazines and beauty catalogues. Thus, the cosmetics industry and the black press were two of the most influential entities in the creation of "civic beauty," derived from a colorist system which favored mixed-race women over black women. Brazilian historiography has yet to examine how such advertisements reveal the many ways in which the black upper and middle classes created their own interpretations and solutions for issues of eugenics, hygiene, miscegenation, urbanization and racial segregation. This, in the future, might lead us to a social history of black beauty / Doutorado / Historia Social / Doutor em História

CAPES / O imaginário mobilizado pela corrida espacial no segundo período pós-guerra instigou a criação de um repertório visual que logo tornou-se fonte de inspiração em diversos campos da produção cultural. Neste trabalho tenho por objetivo discutir a construção da figura da “mulher do futuro” mediante a articulação entre as produções filiadas a esse imaginário no vestuário e na decoração de interiores. O recorte de estudo abarca as décadas de 1960 e 1970 e está centrado nas representações de interiores domésticos divulgados pela revista Casa & Jardim e nos editoriais e anúncios publicitários de vestuário divulgados pelas revistas Claudia e Manequim. Esses títulos colocaram em circulação uma série de recursos imagéticos e textuais que evidenciam aspectos do comportamento social da época, servindo como base para a investigação das novas representações de feminilidades que surgiram naquele período. A escolha por privilegiar a articulação entre decoração de interiores e vestuário se justifica pela relação historicamente construída entre essas materialidades e o corpo feminino, caracterizando-se como parte integrante na construção de identidades de gênero, classe e geração. Com esse trabalho pretendo evidenciar que as materialidades dos interiores domésticos e do vestuário inspirados pela iconografia espacial atuavam como dispositivos que criavam e reforçavam noções de feminilidades em diálogo com o processo de modernização da sociedade brasileira em curso. / The imagery mobilized by the space race in the second post-war period instigated the creation of a visual repertory that soon became the source of inspiration in several fields of cultural production. In this work I aim to discuss the construction of the "woman of the future" figure through the articulation between the productions affiliated to this imaginary in clothing and interior decoration. The study covers the 1960s and 1970s and is centered on the representations of domestic interiors published by Casa & Jardim magazine and the editorials and advertisements for clothing published by magazines Claudia and Manequim. These publications put into circulation a series of imagery and textual resources that demonstrated aspects of the time’s social behavior, serving as basis for the investigation of the new representations of femininities which appeared in that period. The choice to focus on the articulation between interior decoration and clothing is based on the historically constructed relation between these materialities and the female body, therefore being an important part in the construction of gender, class and generation identities. With this work I intend to show that the materialities of domestic interiors and clothing inspired by the space age iconography acted as devices that created and reinforced notions of femininity.