Thesis (M.Tech.: Food Technology)-Dept. of Biotechnology, Durban University of Technology, 2007 xv, 122 leaves / Several herbs are well known for their nutritional applications. The reported study tested some herbs for their efficacy as antioxidants. The herbs and combinations thereof were analyzed for antioxidant activity using two comparative methods: the beta-carotene bleaching method and through measurement by the Rancimat apparatus. The efficacy of the antioxidants was also tested in a cosmetic base cream. The concentration of the natural antioxidant vitamins, such as vitamin C, vitamin E and beta-carotene was determined by analytical methods. The methods used for analysis provided adequate results for interpretation. All herbs exhibited antioxidant activity, at comparable levels. The two methods used for analysis showed variable results, as previous researchers have shown. In terms of antioxidant potency, the herbs were ranked as follows: fenugreek > coriander > oregano > sage (beta-carotene bleaching method), oregano > sage > coriander > fenugreek (Rancimat method). Oregano and sage were good synergists, when combinations of herbs were used. Fenugreek, unlike the other herbs under investigation, is a prooxidant when used at higher concentrations. A direct relationship was observed between the concentration of herbs and antioxidant potency for sage, oregano and coriander. Fenugreek which is prooxidant at higher concentrations, should be used as an antioxidant independently rather than a synergist. This was the most important finding in the reported study. Similar antioxidant activities of the herbs were observed in the base cosmetic formulation. The reported study has provided an adequate base for further quantitative research into the innovative topic of antioxidants.

[pt] O presente estudo investiga a estrutura e a potencial aplicação de nanopartículas formadas por copolímeros que possuem um bloco neutro e outro bloco aniônico combinados a um surfactante catiônico. Em água, os blocos aniônicos se complexam eletrostaticamente às micelas de surfactante, interconectando-as e formando um núcleo concentrado, que pode até apresentar estrutura líquido-cristalina. Os blocos neutros são hidrofílicos e por isso formam uma casca que estabiliza as nanopartículas em água. Devido à formação do núcleo concentrado de micelas, espera-se que estas nanopartículas sejam capazes de incorporar uma maior quantidade de moléculas hidrofóbicas em comparação a micelas de surfactante puro na mesma concentração. Os resultados indicam que quanto mais longo é o bloco aniônico, mais alta é a incorporação das moléculas hidrofóbicas. Por outro lado, o bloco neutro tem um papel importante para aumentar a estabilidade das nanopartículas em meio aquoso. A incorporação de moléculas hidrofóbicas no núcleo das nanopartículas causa alterações na organização das micelas, levando à formação de diferentes estruturas líquido-cristalinas ou a alterações nas distâncias de correlação. Com base nas propriedades das nanopartículas, foi proposta uma formulação aquosa capaz de incorporar uma quantidade significativa de um filtro solar orgânico. Com os resultados obtidos para esta formulação, foi possível demonstrar sua eficácia em evitar a degradação de cabelos por irradiação ultravioleta, o que torna este sistema um candidato de alto potencial para aplicação na indústria de cosméticos. / [en] The present study investigates the structure and potential application of core-shell nanoparticles formed by block copolymers (consisted of an anionic and a neutral blocks) and a cationic surfactant. In water, the anionic blocks electrostatically complex to the surfactant micelles, interconnecting them and forming a concentrated nucleus, which may form even liquid-crystalline structures. Because the neutral blocks are hydrophilic, they form a shell which stabilizes the nanoparticles in water. The concentrated nuclei of micelles are expected to uptake a higher amount of hydrophobic molecules than the regular micelles of pure surfactant in the same concentration. The longer is the anionic block forming the nucleus, the higher is the uptake of hydrophobic substances. On the other hand, the neutral block plays a key role to increase nanoparticle stability in aqueous medium. The uptake of hydrophobic molecules increased the ordering of the micelles in the nucleus, leading either to the formation of different liquid-crystalline structures or to variations in the correlation distances. Taking these results in to account, we proposed an aqueous formulation with a considerable uptake capacity of an organic sunscreen. The results obtained for this formulation demonstrate its efficacy to avoid hair degradation by ultraviolet radiation exposition, which make this system a potential candidate for applications in the cosmetic industry.

Made available in DSpace on 2016-06-23T12:15:52Z (GMT). No. of bitstreams: 2 11.pdf: 1171017 bytes, checksum: fd87d6f92747562e0cca8362bb88c606 (MD5) license.txt: 1748 bytes, checksum: 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 (MD5) Previous issue date: 2013 / Made available in DSpace on 2016-07-05T22:38:00Z (GMT). No. of bitstreams: 3 11.pdf.txt: 125000 bytes, checksum: 5a305744c1238f1b48f95a04d4ce0cd8 (MD5) license.txt: 1748 bytes, checksum: 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 (MD5) 11.pdf: 1171017 bytes, checksum: fd87d6f92747562e0cca8362bb88c606 (MD5) Previous issue date: 2013 / Fundação Oswaldo Cruz. Instituto de Tecnologia em Fármacos/Farmanguinhos. Rio de Janeiro, RJ, Brasil. / Atualmente um ser humano vive mais tempo do que há 100 anos, porém sob forte estresse e em um meio ambiente altamente poluído. Essa nova realidade fez aumentar a incidência de doenças como câncer e doenças crônico-degenerativas. Em contrapartida as indústrias farmacêuticas e cosméticas buscaram alternativas para o tratamento dessas novas doenças e para melhora do bem-estar e aparência da população, respectivamente. No entanto, especialistas da área dermatológica chamam a atenção para o uso indiscriminado dos produtos cosméticos, principalmente devido ao marketing exagerado visando à venda destes produtos. Sendo assim, é importante que tanto a eficácia, assim como a segurança desses produtos seja avaliada. Devido a razões científicas e éticas, determinar esses testes in vitro se tornou um objetivo essencial e fundamental em todo o mundo. O presente trabalho tem como objetivo avaliar os métodos descritos na literatura para descoberta de princípios ativos com atividade antienvelhecimento visando o desenvolvimento de cosmecêuticos, levando-se em consideração a avaliação de segurança e eficácia das substâncias testadas. Métodos in vitro foram selecionados em revistas indexadas, patentes e legislação nacional vigente. Por ser uma classe recente, a legislação que regulamenta o registro de cosmecêuticos com atividade antienvelhecimento não existe. Observamos ainda, uma grande quantidade de métodos onde é possível avaliar a eficácia de substâncias quanto sua atividade hidratante, antirrugas, despigmentante, fotoprotetora, anti-inflamatória e antiflacidez. Com isso, podemos concluir que mesmo com a escassez de legislação para regulamentar cosmecêuticos, existem técnicas descritas na literatura, validadas ou não, que estão de acordo com os princípios dos três Rs de Russel e Burch, e são úteis para avaliar a atividade antienvelhecimento de princípios ativos. / Nowadays the humans live longer than 100 years ago, but under severe stress and in a highly polluted environment. This new reality has increased the incidence of diseases such as cancer and chronic degenerative diseases. In contrast to pharmaceutical and cosmetic industries sought alternatives to treat these new diseases and improved well-being and appearance of the population, respectively. However, specialists in dermatology draw attention to the widespread use of cosmetic products, mainly due to marketing hype aimed at selling these products. Therefore, it is important that both the effectiveness and safety of these products are evaluated. Due to scientific and ethical reasons, these tests determine in vitro has become an essential objective and fundamental worldwide. This study aims to evaluate the methods described in the literature for discovery of active ingredients with anti-aging activity aimed at developing cosmeceuticals, taking into account the evaluation of safety and efficacy of the tested substances. In vitro methods were selected in refereed journals, patents and current national legislation. Because it is a recent class, the legislation governing the registration of cosmeceuticals in antiaging activity does not exist. We also observed a large quantity of methods in which you can evaluate the effectiveness of substances as their activity moisturizer, wrinkle, depigmentation, sunscreen, anti-inflammatory and anti-sagging. With this, we can conclude that even with the lack of legislation to regulate cosmeceuticals, are described in the literature, validated or not, that is in accordance with the principles of the “three Rs” of Russell and Burch, and is useful to evaluate the activity anti-aging active ingredients.

In our modern society we are exposed to many natural and synthetic chemicals. The assessment of chemicals with regard to human safety is difficult but nevertheless of high importance. Beside clinical studies, which are restricted to potential pharmaceuticals only, most toxicity data relevant for regulatory decision-making are based on in vivo data. Due to the ban on animal testing of cosmetic ingredients in the European Union, alternative approaches, such as in vitro and in silico tests, have become more prevalent. In this thesis existing non-testing approaches (i.e. studies without additional experiments) have been extended, e.g. QSAR models, and new non-testing approaches, e.g. in vitro data supported structural alert systems, have been created. The main aspect of the thesis depends on the determination of data quality, improving modelling performance and supporting Adverse Outcome Pathways (AOPs) with definitions of structural alerts and physico-chemical properties. Furthermore, there was a clear focus on the transparency of models, i.e. approaches using algorithmic feature selection, machine learning etc. have been avoided. Furthermore structural alert systems have been written in an understandable and transparent manner. Beside the methodological aspects of this work, cosmetically relevant examples of models have been chosen, e.g. skin penetration and hepatic steatosis. Interpretations of models, as well as the possibility of adjustments and extensions, have been discussed thoroughly. As models usually do not depict reality flawlessly, consensus approaches of various non-testing approaches and in vitro tests should be used to support decision-making in the regulatory context. For example within read-across, it is feasible to use supporting information from QSAR models, docking, in vitro tests etc. By applying a variety of models, results should lead to conclusions being more usable/acceptable within toxicology. Within this thesis (and associated publications) novel methodologies on how to assess and employ statistical data quality and how to screen for potential liver toxicants have been described. Furthermore computational tools, such as models for skin permeability and dermal absorption, have been created.

Extratos vegetais ricos em compostos antioxidantes têm sido amplamente utilizados em produtos cosméticos uma vez que esses compostos poderiam proteger a pele contra os danos da radiação ultravioleta (UV). Assim, o objetivo do presente trabalho foi desenvolver formulações cosméticas contendo extratos de chá verde (CV) e Ginkgo biloba (GB) a fim de avaliar a eficácia pré-clínica, na proteção contra danos causados pela radiação UV, a penetração cutânea e a segurança de tais formulações. Para tal, foram desenvolvidas 13 formulações e após os testes de estabilidade e sensorial, foi selecionada uma formulação a base de fosfato de trilaureth-4 e goma polissacarídica para a realização dos estudos propostos. A eficácia pré-clínica foi realizada por testes in vitro (atividade antioxidante) e in vivo em animais de laboratório, os quais foram submetidos à radiação UV para a avaliação dos efeitos fotoprotetores das formulações objeto de estudo. O estudo de penetração cutânea foi feito em células de difusão de Franz utilizando pele humana e o de segurança por meio da avaliação da compatibilidade cutânea (estudo clínico). Ambos os extratos, CV e GB, apresentaram atividade antioxidante in vitro, no entanto, CV apresentou maior efeito que GB. Na avaliação da eficácia in vivo, foi observado que somente as formulações acrescidas dos extratos vegetais protegeram a pele dos animais contra os danos induzidos pela radiação UV, quando comparadas ao controle irradiado. A formulação que continha GB apresentou efeitos mais pronunciados na proteção da função barreira da pele e contra o eritema, enquanto que a formulação acrescida de CV atuou de maneira mais pronunciada na proteção contra a formação de células de queimadura solar. Os resultados referentes ao estudo de penetração cutânea mostraram que a epigalocatequina-3- galato (EGCG), proveniente da formulação que continha CV, e, a quercetina proveniente da formulação acrescida de GB, penetraram na pele, mas não permearam até o líquido receptor, ou seja, ficaram retidas no estrato córneo e na epiderme viável, sendo que no caso de EGCG, pequenas concentrações também foram encontradas na derme. O estudo de segurança mostrou que as diferentes formulações objeto de estudo apresentaram uma ótima compatibilidade cutânea. Considerando que as formulações contendo os extratos vegetais de CV e de GB apresentaram efeitos fotoprotetores in vivo, penetração e retenção de seus flavonóides majoritários na pele e ótima compatibilidade cutânea, pode-se considerar que tais formulações apresentam eficácia e segurança para uso cosmético. Além disso, os resultados obtidos neste estudo contribuíram para mostrar a importância da associação dos extratos de chá verde e de Ginkgo biloba em formulações cosméticas com finalidades fotoprotetoras uma vez que estes extratos apresentam efeitos que se complementam na proteção da pele contra o conjunto de danos induzidos pela radiação UV. / Botanical extracts rich in antioxidant compounds have been widely used in cosmetic products since they could protect the skin against UV-induced damages. Thus, the objective of this study was to develop cosmetic formulations containing green tea (GT) and Ginkgo biloba (GB) extracts in order to evaluate the preclinical efficacy on the skin protection against UV-induced damages, skin penetration and safety of these formulations. For this, 13 formulations were developed and the formulation number 11, containing trilaureth-4 phosphate and a polysaccharide gum, was chosen for the next studies, after stability and sensorial analysis. The pre-clinical efficacy was done by in vitro (antioxidant activity) and in vivo tests in animal skin submitted to UV radiation in order to evaluate the photoprotective effects of the formulations. The skin penetration study was carried out by using human skin biopsies and Franz diffusion cells. The safety study was performed by a skin compatibility test (clinical study). Both extracts presented antioxidant activity, however GT showed higher antioxidant effect than GB. The in vivo efficacy evaluation showed that only the extracts supplemented formulations protected the skin against UV damages, when compared to the irradiated control. The formulation containing GB was more effective in protecting against skin barrier damages and erythema formation, while the formulation containing GT had more pronounced effects against sunburn cell formation. The results of the skin penetration study showed that epigalocatechin-3- galate (EGCG) from GT containing formulation, and quercetin from GB containing formulation penetrated the skin but they were not able to permeate further through the skin to the receptor fluid, that is, these flavonoids were retained into the stratum corneum and viable epidermis. In addition, small quantities of EGCG were found in dermis. The safety study showed that the formulations under study presented very good skin compatibility. Considering that the formulations containing GT and GB provided in vivo photoprotective effects, penetration and retention of their mainly flavonoids into the skin and good skin compatibility as well, we can consider that these formulations present efficacy and safety for cosmetic use. In addition, the results contributed to demonstrate the importance of the combination of these two extracts in cosmetic formulations with photoprotective purpose since both extracts had complementary effects on the constellation of UV-induced skin damages.

Made available in DSpace on 2016-06-02T19:51:51Z (GMT). No. of bitstreams: 1 3779.pdf: 1426121 bytes, checksum: a6f8e39bedf841fb3a719a8979689441 (MD5) Previous issue date: 2011-07-06 / Nowadays, even small-sized enterprises are investing in integrated management systems, called ERP (Enterprise Resource Planning), as a way to solve planning problems and to better control their cash flow. However, these enterprises end up neglecting one of the main inputs to improve the PPC (Production Planning and Control): the demand forecast. Thus, planning and cash flow problems persist, and no matter how flexible the enterprise is, it cannot follow the demand due to limited resources. Another factor is related to the responsibility of elaborating the sales forecast, which a single area or department is in charge of and reflects all the development of the enterprise, in case values are not reliable. This work fits context, once its main goal is to present a process which combines various methods or forecasting techniques, integrating areas or departments as a whole, and sharing the responsibilities to obtain a consensual preview accepted by all. This process aims to align the revenue goals defined by the board and make possible actions with advance, in case it is seen that the objectives cannot be achieved in revenue terms, promoting coordinated actions between the commercial and productive areas, searching for a common outcome in financial terms. The proposed method also aims to improve the way of communication among areas, integrating the information and trying to suggest an evaluation and analysis process of the performed forecasts, apart from proposing an incentive to the commercial area to search for accuracy in the forecasts. The final outcome of demand forecast process will be a master production scheduling. A theoretical-empirical analysis is presented, and the research, based on literature, identifies, from the production system evolution, the production planning and control the demand forecast process, its forecasting techniques and the evaluation of errors. Next, demand forecasting processes is presented, as a way to improve the demand forecast identified in the case study and demonstrate the expected outcomes after the implementation of this demand forecast model. / Atualmente, mesmo as empresas de pequeno porte estão investindo em sistemas de gestão integrados, chamados de ERP (Enterprise Resources Planning), como uma forma de resolver problemas de planejamento e controlar melhor seu fluxo de caixa. Porém, essas empresas acabam negligenciando um dos principais insumos para melhorar o PCP (Planejamento e Controle da Produção): a previsão de demanda. Assim, persistem os problemas de planejamento e de fluxo de caixa, e por mais flexível que seja a empresa, ela não consegue acompanhar a demanda em função de recursos limitados. Outro fator está relacionado à responsabilidade de elaborar a previsão de vendas, que fica a cargo de uma única área ou departamento e reflete todo o desempenho da empresa, caso os valores não sejam confiáveis. Este trabalho se insere neste contexto, uma vez que tem como objetivo principal apresentar um processo que combine vários métodos ou técnicas de previsão, integrando as áreas ou departamentos como um todo, e dividindo as responsabilidades pela obtenção de uma previsão de consenso aceita por todos. Este processo busca alinhar as metas de faturamento definidas pela diretoria e tornar possíveis ações com antecedência, caso se perceba que os objetos podem não ser alcançados em termos de faturamento, promovendo ações coordenadas entre a área comercial e produtiva, em busca de um resultado comum em termos financeiros. O método proposto também almeja melhorar a forma de comunicação entre as áreas, integrando as informações e procura sugerir um processo de avaliação e análise das previsões realizadas, além de propor um incentivo à área comercial para que busque uma acuracidade das previsões. O resultado final do processo de previsão de demanda será um programa mestre de produção. Uma análise teórico empírica é apresentada, e a pesquisa, com base na literatura, identifica, desde a evolução dos sistemas de produção, o planejamento e controle da produção, o processo de previsão de demanda, suas técnicas de previsão e a avaliação dos erros. Em seguida, apresenta-se uma proposta de método de previsão de demanda, como forma de melhorar a previsão de demanda identificada no estudo de caso e demonstra os resultados esperados após a implantação deste modelo de previsão de demanda.

Made available in DSpace on 2015-03-26T13:28:08Z (GMT). No. of bitstreams: 1 texto completo.pdf: 1800276 bytes, checksum: 66affbd645f74655755fe734aa55e50a (MD5) Previous issue date: 2012-02-16 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / Cosmetic industry wastewaters can contain a complex mixture of chemicals, representing potential toxicity to aquatic organisms when released untreated or insufficiently treated into receiving waters. Despite the importance of including ecotoxicological assessment in the wastewater monitoring, there is still the need to identify the compounds responsible for toxicity, to allow its effective reduction. The United States Environmental Protection Agency has developed a method to assist in the identification of toxic substances, known as Toxicity Identification and Evaluation (TIE), which is based on sample manipulation by a series of physical and chemical processes, aimed at separating classes of compounds to determine their potential toxicity. In this work, the TIE methodology was applied to wastewater generated at a small cosmetics industry, located in the state of Minas Gerais. The physical-chemical and ecotoxicological analysis of samples collected from the inlet and outlet of the wastewater treatment plant (WTP) revealed an inefficient operation of the system (physical-chemical processes of coagulation, flocculation, sedimentation and filtration). Organic matter, suspended solids and surfactants concentrations in the treated effluent samples exceeded the legal standards for effluent discharge. Acute and chronic toxicity testing with organisms from three trophic levels (Vibrio fischeri, Daphnia similis, Ceriodaphnia dubia and Pseudokirchneriella subcapitata) indicated high toxicity of treated effluents. After application of the procedures described in Phase I of the TIE protocol, sources of toxicity from ammonia, cationic metals and oxidant compounds were discarded, and the toxicity was associated with particulate matter, volatile or sublatable and nonpolar to moderately polar organic compounds. These results indicated surfactants, ingredients used in large quantities in the production process, as a possible source of toxicity. The evaluation of individual and combined toxicity of the major surfactants used in the industry was able to confirm this suspicion, even though other possible sources of toxicity, such as fragrances, should not be discarded. / Os efluentes líquidos gerados por indústrias de cosméticos podem ser formados por misturas complexas de substâncias químicas, apresentando potencial tóxico aos organismos aquáticos quando lançados nos corpos-d água sem tratamento ou insuficientemente tratados. Apesar da importância em se englobar a avaliação ecotoxicológica no monitoramento de efluentes líquidos, há ainda a necessidade em se identificar os compostos responsáveis pela toxicidade, possibilitando a sua efetiva redução. A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos desenvolveu um método para auxiliar na identificação de substâncias tóxicas, conhecido como Avaliação e Identificação da Toxicidade (AIT), que baseia-se na manipulação das amostras através de uma série de processos físicos e químicos, objetivando separar grupos de compostos para verificar seu potencial tóxico. Neste trabalho foi aplicada a metodologia de AIT aos efluentes líquidos gerados por uma indústria de cosméticos de pequeno porte, localizada no estado de Minas Gerais. A caracterização físico-química e ecotoxicológica de amostras coletadas na entrada e na saída da Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) para as três campanhas realizadas revelaram uma operação ineficiente do sistema de tratamento implantado (processo físico-químico de coagulação, floculação, decantação e filtração). Foram detectados teores de matéria orgânica, sólidos em suspensão totais e surfactantes em desconformidade com os padrões legais para lançamento de efluentes, e testes de toxicidade aguda e crônica com organismos de três níveis tróficos (Vibrio fischeri, Daphnia similis, Ceriodaphnia dubia e Pseudokirchneriella subcapitata) indicaram elevada toxicidade dos efluentes tratados. Após a aplicação dos procedimentos previstos na fase I do protocolo de AIT, foram descartadas as fontes de toxicidade por amônia, metais catiônicos e compostos oxidantes, sendo a toxicidade associada a materiais particulados, compostos voláteis ou subláteis e a compostos orgânicos apolares ou moderadamente polares. Tais resultados indicaram os surfactantes, ingredientes empregados em elevadas quantidades no processo produtivo, como possível fonte da toxicidade. A avaliação da toxicidade individual e combinada dos principais surfactantes utilizados na indústria puderam confirmar essa suspeita, apesar de não terem sido descartadas outras possíveis fontes, como, por exemplo, das fragrâncias empregadas.

Orientador: Maria Beatriz Machado Bonacelli / Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Geociências / Made available in DSpace on 2018-08-17T04:08:32Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Aquino_AnaFlaviaPortilhoFerrode_D.pdf: 2320732 bytes, checksum: 570a212ea7ff0ce302ec652ad36ad0a9 (MD5) Previous issue date: 2010 / Resumo: O presente trabalho traz uma análise crítica da abordagem de inovação aberta (IA) e tem como objetivo analisar e caracterizar práticas colaborativas em inovação identificadas no setor de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos (HPPC), procurando definir os desafios que se configuram a partir da necessidade de desenvolvimento de novas competências e rotinas organizacionais, a fim de operacionalizar estratégias deliberadamente focadas no estabelecimento de parcerias em pesquisa e desenvolvimento (P&D), como é o caso da inovação aberta (IA). Para tanto, inicialmente foi feita uma revisão da literatura de IA de modo a desmistificar seu conceito, elencar suas formas de aplicação e identificar diferentes níveis de implementação. Posteriormente, analisamos a estrutura, dinâmica e condicionantes da inovação no setor de HPPC. Em seguida, caracterizamos práticas colaborativas em P&D e inovação estabelecidas entre empresas do setor a partir da análise de 43 casos. Analisamos também no Brasil e na França esforços empreendidos por associações industriais e governo de institucionalização do apoio ao estabelecimento de parcerias no setor. A fim de identificar e caracterizar práticas de gestão destas parcerias realizamos uma pesquisa exploratória com dez organizações e um estudo de caso em profundidade da empresa brasileira Natura. A partir da análise da implementação de uma estratégia de IA nesta empresa, pudemos identificar passos que compõem o processo de desenvolvimento de novas competências e rotinas organizacionais necessárias à sua implementação e, mais especificamente, ao acesso e gerenciamento de diversas fontes externas de inovação. Usamos como arcabouço teórico para realizar esta análise a visão baseada em recursos e a abordagem de capacidades dinâmicas (CD). Argumentamos que o desenvolvimento dessas competências e rotinas requer a mobilização de CD da firma num processo de reconfiguração de recursos e aprendizagem. Dentre as competências a serem desenvolvidas, destacamos as capacidades relacionais, especialmente necessárias no caso de empresas que lidam com uma vasta gama de atores, como é o caso da Natura. Como principais conclusões deste trabalho, acreditamos que a IA, uma abordagem que une práticas de busca de fontes externas de inovação, assim como de uso alternativo de tecnologias próprias não incorporadas ao negócio da empresa, é aplicável ao setor de HPPPC, dada sua dinâmica de inovação, desde que sejam realizados esforços para a estruturação e formalização desta estratégia. Destacamos alguns pontos nesse sentido. Primeiramente, é fundamental ter uma área dedicada à gestão de parcerias, sendo importante que esta seja apoiada pelas interfaces internas. Em segundo lugar, se faz necessário um processo de avaliação das parcerias. Finalmente, é crucial a manutenção de um P&D interno estável e contínuo, assim como o nível elevado da capacidade técnica das pessoas envolvidas nas atividades de P&D, na busca por oportunidades externas e na condução das parcerias. Afinal, só é possível extrair valor das oportunidades identificadas e das parcerias estabelecidas quando se tem a capacidade de absorção dos resultados provenientes destas interações / Abstract: This work provides a critical analysis of the open innovation approach and aims to analyze and characterize the collaborative innovation practices identified in the cosmetics and toiletries (C&T) industry, seeking to define the challenges that emerge from the need to develop new competences and organizational routines in order to implement strategies deliberately focused on building partnerships in research and development (R&D), as is the case of open innovation (OI). Therefore, we firstly reviewed the literature about OI in order to demystify the concept, list its application forms and identify its different levels of implementation. Subsequently, we assessed the structure, dynamics and current innovation drivers in the C&T industry. Secondly, we identified and characterized R&D and innovation collaborative practices established between companies in the industry by analyzing 43 cases. We also analyzed Brazilian and French industry associations and government efforts aimed at supporting the institutionalization of partnerships in the C&T industry. In order to identify and characterize management practices of these partnerships we performed an exploratory research with ten organizations and an in depth case study of the Brazilian company Natura. By analyzing the implementation of an OI strategy in this company, we were able to identify steps that comprise the process of developing the necessary competences and organizational routines, especially to access and manage a wide range of external sources of innovation. In order to perform this analysis, we used the resource-based view and the dynamic capabilities approach (DC) as theoretical framework. We argue that the development of these competences and routines requires the mobilization of DC of the firm in a process of resources reconfiguration and organizational learning. Among the skills to be developed, we highlight the firm's relational capabilities, especially needed by companies dealing with a wide range of actors, as is the case of Natura. As main conclusions of this work, we believe that OI, an approach which unifies practices for searching external sources of innovation as well as for establishing alternative paths to market for internal technologies unsuitable to the firm's business model, is applicable to this industry, given its innovation dynamics, though efforts should be made for the structuring and formalization of this strategy. We highlight some points that we consider essential in this regard. Firstly, it is fundamental to have a dedicated function to the partnerships management, and it is utterly important that it be supported by the different internal interfaces. Secondly, an evaluating process of the partnerships is necessary. Finally, it is crucial that a stable and continuous internal R&D be maintained, as well as the high level of expertise of persons engaged in R&D activities, in looking for opportunities, and in the conduct of external partnerships. After all, the firm can only extract value of the identified opportunities and partnerships when it has the adequate absorptive capacity to internalize the results of these interactions / Doutorado / Doutor em Política Científica e Tecnológica

Submitted by Marlene Santos (marlene.bc.ufg@gmail.com) on 2014-12-02T19:08:07Z No. of bitstreams: 2 Dissertação - Larissa Cleres Moreira - 2013.pdf: 12858555 bytes, checksum: abbb0696dca3ee5e154799bfac32762f (MD5) license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) / Approved for entry into archive by Luciana Ferreira (lucgeral@gmail.com) on 2014-12-04T14:45:29Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Dissertação - Larissa Cleres Moreira - 2013.pdf: 12858555 bytes, checksum: abbb0696dca3ee5e154799bfac32762f (MD5) license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) / Made available in DSpace on 2014-12-04T14:45:29Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Dissertação - Larissa Cleres Moreira - 2013.pdf: 12858555 bytes, checksum: abbb0696dca3ee5e154799bfac32762f (MD5) license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) Previous issue date: 2013-02-25 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES / The continued growth of dermocosmetics market in recent years has motivated the search for new active compounds for treatment of skin signs. Along with this new reality, awakened desire for natural products in combination with sustainability and authenticity. Eugenia dysenterica DC (Myrthaceae), popularly known as “cagaita”, has antioxidant potential similar to vitamin C and therefore, the present study investigated efficacy of standardized hydroalcoholic extract of E. dysenterica (EED) against aging signs. Inhibition assays collagenase, elastase, and tyrosinase were performed. The sun protection factor was investigated, as well as EED provided photoprotection and cell regeneration in HFF-1 cell line. Also it was investigated the effect of spontaneous melanogenesis and cytotoxicity in B16F10 and B16F0 cells lines and Balb/c 3T3 cell line by the method of reduction of the tetrazolium. It was also studied aspects of toxicity of extract through phototoxicity test by neutral red uptake. Enzyme assays showed a good inhibitory activity of elastase EED, inhibiting it by about 40% at a concentration of 100 µg/mL. For collagenase and tyrosinase, the inhibition can be considered moderate, ± 25% for same concentration. The EED provided an increase of melanin content within ± 20% at a concentration of 30 µg/mL for B16F10 and B16F0. The EED offered no protection against UVB rays, as well as just outlined a tendency to fotoproteger at UVA. For cell regeneration, the extract provided recuperation the cells from 100 µg/mL, so that cell viability reached 107.57 ± 14.92% at concentration of µg/mL. Moreover, it is not phototoxic. Tests for cytotoxicity in 3T3 cells showed an IC50 of 162.3 µg/mL and 100.0 ± µg/mL for B16F10 and B16F0. From data analysis it was concluded that the EED is presented as a promising constituent formulations for dermocosmetic anti-aging, due to its antienzymatic and regenerating action and activity against anti-melanogenesis disorders, as well as being safe as phototoxicity. / O crescimento consistente e contínuo do mercado de produtos dermocosméticos nos últimos anos tem motivado a busca por novos componentes ativos para o tratamento de sinais da pele. Juntamente com essa nova realidade, despertou-se o desejo por produtos de origem natural em associação com a sustentabilidade ambiental e a genuinidade, implícita a estes produtos. Considerando que a Eugenia dysenterica DC (Myrthaceae), popularmente conhecida como cagaita, possui potencial antioxidante semelhante ao da vitamina C, neste trabalho investigou-se a eficácia do extrato padronizado hidroalcoólico das folhas de E. dysenterica (EED) contra sinais do envelhecimento, por meio dos ensaios de atividade inibitória de colagenase, elastase e tirosinase e de fotoproteção/regeneração em linhagem fibroblástica humana HFF-1. O fator de proteção solar foi determinado por espectrofotometria. Investigou-se também o efeito sobre a melanogênese espontânea em B16F10 e B16F0, bem como a viabiliade celular do EED sobre as linhagens de melanoma murino B16F10, B16F0 e a linhagem fibroblástica basal Balb/c 3T3 pelo método de redução do tetrazolium. Investigou-se, ainda, aspectos da toxicidade do extrato por meio do teste de fototoxicidade por captação de vermelho neutro. Os ensaios enzimáticos indicaram uma boa atividade inibitória de elastase do EED, inibindo-a em cerca de 40% na concentração de 100 µg/mL. Para colagenase e tirosinase, a inibição pode ser considerada moderada, ± 25% na mesma concentração. O EED proporcionou o aumento do conteúdo de melanina em ± 20% na concentração de 30 µg/mL para B16F10 e B16F0. O EED não ofereceu proteção contra raios UVB, assim como apenas delineou uma tendência a fotoproteger em UVA. Quanto à regeneração celular, o extrato proporcionou a recuperação das células a partir de 100 µg/mL, de modo que a viabilidade celular alcançou 107,57 ± 14,92% na concentração de 200 µg/mL. Além disso, não é fototóxico. Os testes de citotoxicidade em 3T3 revelaram uma CI50 de 162,3 µg/mL e ± 100,0 µg/mL para B16F10 e B16F0. A partir da análise dos dados foi possível concluir que o EED apresenta-se como um constituinte promissor para formulações dermocosméticas antissinais, devido a sua ação antienzimática e regeneradora e em distúrbios hipopigmentantes, além de se mostrar seguro quanto à fototoxicidade.

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The production of proteases is little explored in Amazonian fungi, however these soil isolates present activities that can contribute to the development and expansion of regional products. In this context the objective of this work was to evaluate the production and to characterize partially proteases of fungi isolated from soil samples from the Amazon region. In an initial screening were performed bioprocesses with enzyme inducing medium, which had its enzymatic quantification performed after 72h of fermentation in orbital agitation. The enzymatic activity was determined by the reaction of the substrate azocaseine with the enzymatic broth and paralyzed with trichloroacetic acid. The fungi that stood out most in the initial screening were identified morphologically and coded as Fusarium INPA 6 and Aspergillus INPA 154, presenting activities of 97 and 54 IU / mL, respectively. Bioprocesses were performed to analyze the influence of the variables on the enzymatic production. This optimization showed that the factors present in the bioprocess influence the activity of the protease, and the fungi of this study achieved better results in the presence of gelatine and yeast extract as carbon sources and nitrogen respectively in a shaking at 120 rpm with the cell concentration / ml at 104 and initial pH of the medium in the range of 6. Having provided a protease with optimum pH in the range of 8 and optimum temperature at 50 ° C. These results indicate that the bioprocess with Amazonian fungi is an interesting possibility in the research of new sources of proteases, with a strong sustainable and economic appeal. The region now has two new sources of proteases with characteristics interesting to the cosmetics industry. In a more technological academic aspect, these new sources of proteases have the potential to be evaluated as more efficient and / or economical sources. / Proteases são o grupo de enzimas hidrolíticas de maior interesse industrial, são enzimas que clivam ligações peptídicas nas proteínas, promovendo a hidrólise das cadeias. Têm ampla utilização comercial e industrial e podem ser obtidas de variadas fontes, tendo as de origem fúngica vantagens frente às outras, podendo ser obtidas em grandes quantidades, de forma padronizada e sem causar danos ambientais. As proteases de interesse da indústria cosmética podem ser produzidas em escala industrial por meio de bioprocessos utilizando micro-organismos. A produção de proteases é pouco explorada em fungos amazônicos, no entanto esses isolados de solo apresentam atividades que podem contribuir para o desenvolvimento e expansão de produtos regionais. Nesse contexto, o objetivo deste trabalho foi avaliar a produção e caracterizar parcialmente proteases de fungos isolados de amostras do solo da região amazônica. Em uma triagem inicial, foram realizados bioprocessos com meio indutor de enzimas, que teve sua quantificação enzimática realizada após 72h de fermentação em agitação orbital. A atividade enzimática foi determinada pela reação do substrato azocaseína com o caldo enzimático e paralisada com ácido tricloroacético. Os fungos que mais se destacaram na triagem inicial foram identificados morfologicamente e codificados como Fusarium INPA 6 e Aspergillus INPA 154, apresentando atividades de 97 e 54 UI/mL, respectivamente. Realizaram-se bioprocessos para analisar a influência das variáveis na produção enzimática, essa otimização demonstrou que os fatores presentes no bioprocesso exercem influência na atividade da protease, tendo os fungos deste estudo alcançado melhores resultados na presença de gelatina e extrato de levedura como fontes de carbono e nitrogênio, respectivamente, em uma agitação a 120 rpm, com a concentração de células/mL a 104 e pH inicial do meio na faixa de 6. Tendo proporcionado uma protease com pH ótimo na faixa de 8 e temperatura ótima a 50 ºC. Estes resultados indicam que o bioprocesso com fungos amazônicos é uma interessante possibilidade na pesquisa de novas fontes de proteases, com um forte apelo sustentável e econômico. A região passa a contar com duas novas fontes de proteases com características interessantes para a indústria de cosméticos. Em um aspecto mais acadêmico tecnológico, essas novas fontes de proteases possuem potencial para serem avaliadas como fontes mais eficientes e/ou econômicas.