Made available in DSpace on 2019-03-30T00:08:17Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2016-04-14 / Understanding the factors that influence consumer buying behavior is very important to the success of businesses, raising the competence them to cope with the intense competition to which they are subjected. Thus, this study aims to analyze the factors that influence the buying behavior of consumers lingerie retailers in the city of Fortaleza and evaluate groups of such consumers according to demographic characteristics. Influencers analyzed, defined from the variables suggested by Kotler (1998), were the cultural, social, personal and psychological factors. In turn, the world of research considered the consumers living in the city of Fortaleza, 24-35 years old, as is the age group that most consumes this article, as SEBRAE (2014), totaling 238,844 potential consumers in this city. From this universe was defined a sample of 249 women, stratified by income, education, marital status and place where they perform the lingerie shopping. To collect the data, a questionnaire with seven questions related to demographics and 22 statements related to the four selected influencing factors was used. The data were interpreted quantitatively, first in a factor analysis and from the factors identified later by a cluster analysis. This analysis found that the factor that most influences women's buying behavior of lingerie is linked to Culturals factors, but with regard to the factors that are less relevant when choosing this product category, there are strong variations depending on the surveyed demographic characteristics, with regard to education, women with less education are less influenced by personal factors, which have higher education give less importance to social factors. Unmarried and married women are less influenced by social factors and separated women / divorced by personal factors. Women with lower income and middle-income countries are less influenced by personal factors and women with incomes above 9 minimum wage they give less relevance to social factors. Finally, the consumer department stores or magazine, give less importance to social factors and the women who buy wholesale or ¿sacoleiras¿ and retailers are less influenced by personal factors. Keywords: Marketing. Consumer behavior. Lingerie. Factor analysis. Cluster analysis. / A compreensão dos fatores influenciadores do comportamento de compra do consumidor é muito importante para o sucesso das empresas, elevando a competência delas para lidar com a intensa concorrência a que estão submetidas. Nesse sentido, este estudo tem por objetivo analisar os fatores que influenciam o comportamento de compra das consumidoras varejistas de lingerie na cidade de Fortaleza e avaliar agrupamentos dessas consumidoras de acordo com as características demográficas. Os influenciadores analisados, definidos a partir das variáveis sugeridas por Kotler (1998), foram: os fatores culturais, sociais, pessoais e psicológicos. O universo da pesquisa contemplou as consumidoras moradoras da cidade de Fortaleza, de 24 a 35 anos, visto que é a faixa etária que mais consome esse artigo, conforme o SEBRAE (2014), totalizando 238.844 consumidoras potenciais nessa cidade. A partir desse universo, foi definida uma amostra de 249 mulheres, estratificada por renda, escolaridade, estado civil e local onde realizam as compras de lingerie. Para a coleta dos dados, foi utilizado um questionário com sete questões relacionadas aos aspectos demográficos e 22 afirmativas relacionadas aos quatro fatores influenciadores selecionados. Os dados obtidos foram interpretados quantitativamente, primeiramente em uma análise fatorial e, a partir dos fatores identificados, posteriormente, por uma Análise de Cluster. Essa análise identificou que o fator que mais influencia o comportamento de compra feminino de lingerie está ligado aos fatores culturias, mas, com relação aos fatores que são menos relevantes na hora da escolha dessa categoria de produto, existem fortes variações, dependendo das características demográficas pesquisadas. Com relação à escolaridade, as mulheres com menor escolaridade são menos influenciadas pelos fatores pessoais. As que têm maior escolaridade dão menos importância aos fatores sociais. As mulheres solteiras e casadas são menos influenciadas pelos fatores sociais, e as mulheres separadas/divorciadas, pelos fatores pessoais. As mulheres de menor renda e de renda média são menos influenciadas pelos fatores pessoais, e as mulheres com renda acima de 9 salários-mínimos (doravante, s.m.) dão menos relevância aos fatores sociais. Por fim, as consumidoras de lojas de departamento, ou magazine, dão menos importância aos fatores sociais, e as mulheres que compram no atacado ou de sacoleiras e revendedoras são menos influenciadas pelos fatores pessoais. Palavras-chave: Marketing. Comportamento do consumidor. Lingerie. Análise fatorial. Análise de cluster.

A presente pesquisa realiza uma crítica acerca das contradições entre discurso e prática da cadeia de moda brasileira à luz da teoria da sustentabilidade. Em particular, avalia-se se as ações das duas maiores redes de moda nacionais - Renner e Riachuelo - são pertinentes às mensagens politicamente corretas que elas propagam nas mídias. Tal empreitada fundamenta-se em análise de conteúdo disponível eletronicamente em suas páginas corporativas, o qual foi confrontado tanto com o ideário promovido originalmente pela Organização das Nações Unidas (ONU), como pelo senso comum. Assim, propõe-se alcançar o entendimento do conceito de sustentabilidade sob o ponto de vista das empresas tratadas, considerando-se a sua crescente polissemia. Em segundo plano, procura-se verificar se a práxis empresarial é verdadeiramente consoante com os valores e princípios ditados pela noção geral de sustentabilidade. Os resultados apontam que a lógica concorrencial e predatória que permeia o negócio das empresas analisadas contrariam os princípios de sustentabilidade, destituindo-lhes de sua legitimidade e credibilidade / The present research criticizes the contradictions between discourse and practice within Brazilian fashion industry\'s productive chain in the light of the theory of sustainability. In particular, it is assessed whether the actions of two main local fashion retailers - Renner and Riachuelo - are pertinent to the politically correct messages they propagate in the media. Such undertaking is based on an analysis of content available electronically in their corporate pages, which have been confronted both with the ideas originally promoted by the United Nations and by common sense. Thus, it aims to reach an understanding of sustainability concept from the point of view of the examined companies, considering its increasing polysemy. In the background, it intends to check if the business praxis is truly consonant with the values and principles dictated by the general notion of sustainability. The results indicate that the competitive and predatory logic that permeates the business of the analyzed companies contravenes the principles of sustainability, depriving them of their legitimacy and credibility

Made available in DSpace on 2016-04-27T19:31:24Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Anthoula Fyskatoris.pdf: 12675240 bytes, checksum: 637a35caf864d1bba184f7e581bc7f0a (MD5) Previous issue date: 2006-05-23 / During the 1st half of the 20th century São Paulo consolidated itself as an urban center in which an important textile industry grew and caused important social transformations - not only in the retail market but algo in women manners and fashion. Some characteristics of the fashion retail and the social clothing universe in São Paulo during this period are the focus of this study. Through investigations it was possible to realize how this subject is full of aspects that sometimes do not converge, such as: fashion - more specifically retail fashion, trade features - including urban life, the press, the perception of elegance, life style, comfort or poverty. Besides that, the commercial establishments and retail dealers had an important status on the transformation of São Paulo into a metropolis, modulating the consumption of the growing population. These business men algo contributed to spread the irriage of a modern city (even more than it truly was). At that time, in the capital of São Paulo, the store window displays showed fashionable items desired by the elite. Somehow this provoked a sensation of closeness or a great distance among poor consumers regarding the foreign references from Paris, London and New York. Simultaneously, the analysis of fashion retail granted the knowledge of socio- economic changes in the city during the first decades of the last century, and further, it evidenced the lower class consumer's habits in clothing commerce. Due to the lack of official documents, this study is grounded on the dialogue among the press media, especially, the advertisement released in the magazine A Cigarra and the newspapers O Diário de São Paulo, Folha da Noite and Estado de S. Paulo. Other bibliographic references are books, theses, publications and documents available on the Internet. Additional documentation was also provided by Casas Pernambucanas. This abstraction aims to comprehend the fashion democratization and the beginning of consumption in this market throughout 1910 and 1940. The sources revealed that the fashion retail, through demand and supply of products (from stores and outdoors) that reflected the modernity - usually European, American or even similar - corroborated to widen the esthetical and cultural values. The fashion retailers, using the publicity of their stores and products as additional resource made possible to "sell" the images and foreigner manners, recognized by the residents of São Paulo as a symbol of distinction and social identification / Durante a primeira metade do século XX, São Paulo consolidou-se como centro urbano no qual se expandiu uma significativa indústria têxtil provocando transformações sociais relevantes não só para o varejo, como também para o comportamento feminino e a moda. Algumas características do varejo de moda e do universo social das vestimentas dos paulistanos neste período formam o eixo central desta pesquisa. Ao longo das investigações realizadas, foi possível perceber o quanto este campo temático é repleto de histórias que nem sempre são convergentes: história da moda e, em particular, do varejo, mas, também, história do comércio, da vida urbana, da imprensa escrita e das noções de elegância, bem viver, conforto ou pobreza. Além disso, a função dos estabelecimentos comerciais e de seus comerciantes ocupou um lugar importante na história da transformação de São Paulo em metrópole e na modificação dos padrões de consumo da crescente população paulistana, contribuindo, ainda, para que estes percebessem a cidade como mais moderna do que em seus tempos passados (e até mais moderna do que realmente era). Nesse momento, na capital paulista, as vitrinas exibiam os objetos de desejos das elites, provocando, em certa medida, uma sensação de proximidade ou de terrível distância entre os consumidores mais pobres e as referências vindas de capitais estrangeiras como Paris, Londres e Nova York. Ao mesmo tempo, a análise do varejo de moda possibilitou o conhecimento de algumas mutações socioeconômicas da cidade de São Paulo nas primeiras décadas do século passado, além de fornecer indícios sobre 0$ hábitos dos consumidores de baixa renda no comércio de roupas. Diante da escassez de documentos oficiais significativos, este estudo tem como fio condutor o diálogo entre a imprensa, em especial, a publicidade veiculada pela revista A Cigarra e pelos jornais - O Diário de São Paulo, Folha da Noite e Estado de S. Paulo - e as demais referências bibliográficas - livros, teses, periódicos e documentos disponibilizados na Internet - além da documentação fornecida pelas Casas Pernambucanas, objetivando a compreensão da democratização da moda e a inserção do consumo de baixa renda entre os anos 1910 e 1940. As fontes pesquisadas revelaram que o varejo de moda, através da demanda e da oferta nas lojas (e fora das lojas) de produtos que traduziam a modernidade - bens de origem européia ou americana, ou à semelhança de -, corroborou para a propagação de valores estéticos e culturais, em que os varejistas de moda, tendo como recurso adicional a publicidade de seus estabelecimentos e produtos, colaboraram para a "venda" de imagens e estrangeirismos, reconhecidos pela população paulistana como símbolos de distinção e identificação social

Magíster en Análisis Sistémico Aplicado a la Sociedad / Nuestra sociedad se enfrenta constantemente a cambios en múltiples estructuras, y estos cambios son percibidos y también manifestados en sistemas sociales que no se hablan comúnmente, incluso siendo parte de nuestro cotidiano. Es el caso de la moda de indumentaria y también el de sus creadores, y en este caso en particular, el diseñador de autor. Sin embargo las expectativas desarrolladas por estos diseñadores contienen información fundamental relacionada a nuestro entorno y sociedad que aún no se ha desarrollado y tampoco ha sido develada como plataforma de observación, y si bien, el objetivo es analizar cómo estas se crean, también es nuestra labor ver cuál es su contenido discursivo y a qué sistemas se enfrentan a diario. A través de la descripción del sistema de la moda, y de sus componentes, podremos alcanzar la construcción del concepto de diseño de autor, analizando diferentes perspectivas que estructuran sus intereses en la observación actual de la complejidad social. Demostrando la necesidad de generar nuevas distinciones y reflexiones que dan cuenta del cambio y la reestructuración contingente en las comunicaciones que componen nuestra sociedad y los sistemas que participan en ella. Y es desde la teoría de sistemas sociales donde atenderemos y consideraremos los puntos importantes con las que se estructuran y desarrollan las expectativas de los diseñadores de autor, dentro este particular lugar de observación social, la moda como sistema social

Made available in DSpace on 2018-08-01T23:30:25Z (GMT). No. of bitstreams: 1 tese_9831_FLAVIO DE CARVALHO - UMA FILOGENÉTICA VESTIMENTAR.pdf: 12446222 bytes, checksum: a6418d1ad0560ffe0dd011c93bd5d1cd (MD5) Previous issue date: 2016-04-20 / O presente estudo propõe uma análise do vestuário incurso na obra plástica e literária do artista Flavio de Carvalho. Expõe o vestir como determinante no processo de individuação na dimensão cênica da cidade, ao mesmo tempo em que as articulações de subjetividade, temporalidade e corporalidade se presentificam em sentido e competência poética. Neste sentido, serão analisados os trabalhos Experiência n°2 e New look: cortejos realizados em lugares públicos cujo objetivo era a análise da psicologia das multidões. Nestes, o artista se perfaz de elementos vestíveis que atuam como agentes enunciadores das mencionadas performances. Os figurinos da peça O bailado do Deus morto e do balé A cangaceira, tecem explorações entre o visível e legível das peças, tratam o caráter simbólico das roupas, a materialização da alma e a memória do corpo, e as mensagens de nivelamento de gênero incutidas nas mesmas. Para concluir, identifico no texto do artista A importância da cauda A comichão filogenética, o exercício da roupa como órgão do corpo. É um estudo que visa estabelecer uma relação entre a teoria e a práxis de Flavio de Carvalho, no qual os vestíveis e, portanto, a Moda se desenvolve numa dialética entre o artista, a história da arte e seus imbricamentos no comportamento do homem e suas relações sociais, políticas e culturais. Palavras-chave: Flavio de Carvalho. Arte. Moda. Performance. Corpo utópico. Órgão.

Made available in DSpace on 2014-07-29T16:27:51Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertacao Lavinnia Seabra Gomes.pdf: 4133155 bytes, checksum: 76db450d0f822c64c63bbf09e3d6a425 (MD5) Previous issue date: 2007-04-11 / This dissertation developed on the line of studies in Contemporaneous Processes of Visual Image Prodution, of the Masters in Visual Culture of Visual Arts University, from UFG (Federal University of Goiás) resulted in plastic productions, were fashion and tecnics of figure, blend toghether forms, materials and images. The objective of this work, was concetrated on the matrixies creation, that didin t fall into the ordinary tradictional element, and could be applied to the clothing element, without loosing its main features or the question of the multi. The couttion linking some objects the concepts of protection, decency or tradictionally ornament related to fashion. The important factor in this research is highlight the possibillity of conceiving the figure impression in another type of support, in our case, 3 dimensional (clothes), and conceive those images trough electronic devices, without leavingout the multiplicity principles and impression. All the time we have been searching for another form of visual conception of figure between the mode and all of yours industrials tendences. So many ideas and questionings have come up as webecame more and more familiar with the process, and what is pointed to another series of creative utilization. Following that line of poetic study, owing particularity, what singled each student of art, thoes productions make o out experiences of world in something to be admirable or not, favoring each receptor of plastic produtions, or diferents interpretations what give to then the better understanding. / Esta dissertação desenvolvida na linha de pesquisa em Processos Contemporâneos de Produção de Imagens Visuais do Mestrado em Cultura Visual da Faculdade de Artes Visuais da UFG resultou em produções plásticas em que a moda e as técnicas da gravura se mesclam em formas, materiais e imagens. O objetivo deste trabalho esteve centrado na criação de matrizes que fugissem do tradicional da impressão em relevo e que pudessem ser aplicadas ao elemento roupa, sem perder a característica principal, ou seja, a questão do múltiplo. Em nenhum momento tem-se a preocupação em vincular a tais objetos os conceitos de proteção, pudor ou enfeite tradicionalmente relacionados à moda. O fator importante nesta pesquisa é destacar a possibilidade de conceber a impressão da gravura em outro tipo de suporte, no nosso caso, o tridimensional (roupa) e conceber as imagens através de equipamentos eletrônicos sem se esquecer dos princípios de multiplicidade e impressão. A todo instante buscou-se outra forma de concepção visual da gravura através da moda e de todos os seus aparatos industriais. Muitas idéias e questionamentos surgiram, à medida que se conhecia mais a fundo o processo de impressão da gravura e que instigavam a uma outra série de utilizações criativas. Partindo do pensamento de que a pesquisa poética possui uma particularidade que singulariza cada pesquisador artista, estas produções exteriorizam experiências de mundo em algo para ser admirado ou não, favorecendo a cada receptor das produções plásticas a interpretação quê melhor lhe convier.

O presente trabalho pretende contribuir com a historiografia brasileira referente aos estudos de história da moda e suas implicações sócio-culturais. O objetivo é realizar uma análise comparativa das colunas de moda da revista O Cruzeiro entre 1929 e 1948. O recorte temporal escolhido deve-se ao acervo que serviu para a busca das fontes de pesquisa, o Museu de Comunicação Social Hipólito José da Costa na cidade de Porto Alegre. A metodologia utilizada originou-se da análise do conceito da moda e colheu na fonte grande número de imagens que gerou um banco de dados. Tais fotografias, após analisadas, sofreram uma triagem e as escolhidas geraram séries de relatórios. A partir disso, foi preciso ouvir o que elas queriam comunicar para então eleger as colunas de moda a serem trabalhadas de forma específica na dissertação. O que pretendi analisar é: como a revista O Cruzeiro apresentava a moda, levando em conta o papel desempenhado pelo estrangeiro e pelo nacional. O Brasil apenas copiava a moda estrangeira ou também iniciava um processo criativo particular – ou, ao menos, uma visão própria da moda? Ao longo da pesquisa foram estabelecidas relações entre a moda e o conhecimento, a verdade, a estética, a identidade e a própria história. A construção de uma visão nacional da moda ocorreu através de um longo processo que dependeu da análise das colunas de moda. Inicialmente elas eram escritas por uma estrangeira - Madame Thérèse Clemenceau - passaram a ter contribuições anônimas, temáticas nacionalistas, até que acabaram sob o comando do ilustrador Alceu Penna. Durante a passagem do tempo muitas silhuetas foram mostradas e através delas podemos perceber também um modelo de corpo e de mulher que cada período elegeu. A pesquisa deu conta das feminilidades sucessivas na moda apresentada pela fonte. / This thesis intends to contribute to brazilian historiography concerning fashion history, and its social and historical implications. The goal is to perform a comparative analysis of editorial sections about fashion and style within the magazine O Cruzeiro between 1929 and 1948. During the research, those sections have been photographed, producing a wide database. A report has been organized with the selected images. By analyzing them, I tried to answer the following question: how did the magazine present fashion, taking into account the role played by foreign and national elements? Was foreign fashion simply copied in Brazil? Or was the period marked by the beginnings of a particular creative process – or, at least, the beginnings of a national vision of fashion and style? The construction of a Brazilian image of fashion took place after a long process, in which the analysis of editorial sections concerning fashion was very important. Initially, those sections were produced by a foreign writer - Madame Thérèse Clemenceau. Later, anonymous contributions were incorporated, as well as nationalistic themes. Finally, those sections came under the control of illustrator Alceu Penna. Through different periods of time, different female silhouettes have been shown within the magazine; through them, we can analyze the images of the ideal woman and the ideal body that each period has chosen. The research has taken into account, also, those successive models of femininity.

A pesquisa se propõe a investigar o modo como mulheres acima de 20 anos e de diferentes faixas etárias constroem singularização por meio de consumo de moda. A base teórica foi constituída a partir de autores pós-­‐estruturalistas como Bauman, o qual indica o conceito de individualização. Também compõem a base teórica -­‐ Lipovetsky, Guattari e Rolnik, Maffesoli, Canclini, Svendsen, Miranda e outros que operam com os conceitos de moda e consumo. A perspectiva metodológica adotada foi de entrevistas em profundidade através de roteiro semiestruturado, com seis mulheres com laços de parentesco (três pares de mães e filhas), afim de entender os processos de consumo, apropriações de vestuário e uso de acessórios de moda, bem como a interferência na construção de processos de singularização. Os resultados da pesquisa apontaram para a existência desses processos em todas as mulheres entrevistadas e também para interferências geradas pelos laços de parentesco em cada par. A singularização se dá na composição entre consumo e conservação superdimencionando as possibilidades de uso numa mistura de expressão coletiva com assinatura própria. É um processo que remete à autonomia e que é constituído de avanços e retrocessos, está atrelado à mudanças que estão associadas não só ao amadurecimento, mas especialmente, diferentes formas de interpretação dos fatos nas quais se originam também o comportamento por meio do consumo de moda e suas derivações. / This work aims to investigate how women of different age groups and over 20 years build singularization through fashion consumption. The theoretical basis for the singularization concept was established upon post-­‐structuralist authors like Bauman, while the fashion and consumption concepts came from Lipovetsky, Guattari and Rolnik, Maffesoli, Canclini, Svendsen, Miranda and others authors. The methodological approach adopted in this research was in-­‐depth semi-­‐structured interviews, with six women with family ties (three pairs of mothers and daugthers), in order to understand the consumption processes, clothing appropriation and the use of fashion accessories, as well as the interference in the construction of singularization processes. The survey results point to the existence of these processes in all interviewed women and also to interference generated by parentage in each pair. The singularity occurs in the composition of consumption and conservation overestimating the possibilities of using a mix of collective expression with its own signature. It is a process that leads to autonomy and which consists of advances and setbacks, it's linked to changes that are associated with not only to the mature process, but specially to different interpretations of the events in which had also origin the behavior through fashion consumption and its derivations.

Análisis de las producción del diseñador inglés Alexander McQueen bajo la perspectiva del concepto de lo siniestro creado por Sigmund Freud.

La presente investigación busca problematizar desde un punto de vista filosófico el asunto de la moda. A partir de la premisa de que los fenómenos culturales no son independientes de los saberes y discursos que los recortan y dotan de sentido, el trabajo considera, en primera instancia, la forma en que la moda emerge como problema de estudio. Dado, sin embargo, que los discursos sobre la moda se trenzan de manera densa y compleja con prácticas sociales, la investigación examina en un segundo momento la forma en que unos y otras se articulan y soportan, produciendo complejos dispositivos (o “artimañas”) cuyos efectos se caracterizan por domeñar el cuerpo. Desde esa perspectiva, la moda se presenta como un enclave a partir del cual se producen distintas prácticas de poder en torno al cuerpo vestido. Así, las prendas aparecen teorizadas como dispositivos de disciplinamiento corporal, al tiempo que como herramientas de gestión de la vida social. Por último, tomando en cuenta que, como lo indican entre otros Michel Foucault y Judith Butler, las normas no alcanzan a conformar de manera acabada a los sujetos y los cuerpos, la tesis discute en un tercer momento las posibilidades del estilo, entendido como forma de desacato crítico de las normas corporales promovidas por la moda. Se trata, en síntesis, de realizar una genealogía de la moda, si por genealogía se entiende, con Foucault, la labor crítica dirigida a mostrar de qué manera las supuestas “verdades” (en este caso las “verdades” del cuerpo) son en realidad el resultado de una serie de dispositivos que se dedican a producirlas.