O presente trabalho pretende contribuir com a historiografia brasileira referente aos estudos de história da moda e suas implicações sócio-culturais. O objetivo é realizar uma análise comparativa das colunas de moda da revista O Cruzeiro entre 1929 e 1948. O recorte temporal escolhido deve-se ao acervo que serviu para a busca das fontes de pesquisa, o Museu de Comunicação Social Hipólito José da Costa na cidade de Porto Alegre. A metodologia utilizada originou-se da análise do conceito da moda e colheu na fonte grande número de imagens que gerou um banco de dados. Tais fotografias, após analisadas, sofreram uma triagem e as escolhidas geraram séries de relatórios. A partir disso, foi preciso ouvir o que elas queriam comunicar para então eleger as colunas de moda a serem trabalhadas de forma específica na dissertação. O que pretendi analisar é: como a revista O Cruzeiro apresentava a moda, levando em conta o papel desempenhado pelo estrangeiro e pelo nacional. O Brasil apenas copiava a moda estrangeira ou também iniciava um processo criativo particular – ou, ao menos, uma visão própria da moda? Ao longo da pesquisa foram estabelecidas relações entre a moda e o conhecimento, a verdade, a estética, a identidade e a própria história. A construção de uma visão nacional da moda ocorreu através de um longo processo que dependeu da análise das colunas de moda. Inicialmente elas eram escritas por uma estrangeira - Madame Thérèse Clemenceau - passaram a ter contribuições anônimas, temáticas nacionalistas, até que acabaram sob o comando do ilustrador Alceu Penna. Durante a passagem do tempo muitas silhuetas foram mostradas e através delas podemos perceber também um modelo de corpo e de mulher que cada período elegeu. A pesquisa deu conta das feminilidades sucessivas na moda apresentada pela fonte. / This thesis intends to contribute to brazilian historiography concerning fashion history, and its social and historical implications. The goal is to perform a comparative analysis of editorial sections about fashion and style within the magazine O Cruzeiro between 1929 and 1948. During the research, those sections have been photographed, producing a wide database. A report has been organized with the selected images. By analyzing them, I tried to answer the following question: how did the magazine present fashion, taking into account the role played by foreign and national elements? Was foreign fashion simply copied in Brazil? Or was the period marked by the beginnings of a particular creative process – or, at least, the beginnings of a national vision of fashion and style? The construction of a Brazilian image of fashion took place after a long process, in which the analysis of editorial sections concerning fashion was very important. Initially, those sections were produced by a foreign writer - Madame Thérèse Clemenceau. Later, anonymous contributions were incorporated, as well as nationalistic themes. Finally, those sections came under the control of illustrator Alceu Penna. Through different periods of time, different female silhouettes have been shown within the magazine; through them, we can analyze the images of the ideal woman and the ideal body that each period has chosen. The research has taken into account, also, those successive models of femininity.

DIAS, Luiz Paulo Caetano. Avaliação de alternativas pré-compra de produtos 'surfwear' por consumidores da cidade de Fortaleza/CE. 2005. 109 f. ; Dissertação (mestrado) - Universidade Federal do Ceará, Faculdade de Economia, Administração, Atuária, Contabilidade e Secretariado, Fortaleza-CE, 2005. / Submitted by Dioneide Barros (dioneidebarros@gmail.com) on 2016-03-17T17:59:12Z No. of bitstreams: 1 2005_dis_lpcdias.pdf: 633371 bytes, checksum: bfe8419b6cfddfa066a31d9977add623 (MD5) / Approved for entry into archive by Dioneide Barros(dioneidebarros@gmail.com) on 2016-03-17T19:41:12Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2005_dis_lpcdias.pdf: 633371 bytes, checksum: bfe8419b6cfddfa066a31d9977add623 (MD5) / Made available in DSpace on 2016-03-17T19:41:12Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2005_dis_lpcdias.pdf: 633371 bytes, checksum: bfe8419b6cfddfa066a31d9977add623 (MD5) Previous issue date: 2005 / The cognitive approach of consumer behavior emphasizes the purchase decision process, where pre-purchase alternatives evaluation is a stage and the focus of this study. Surfwear is a specific segment of clothes industry that offers a large quantity of goods and brands to its targetmarket. The study search to identify the more important evaluative criteria was superposed in a set of surfwear brands (evoked set) and results in a choice. Survey was employed in a non probabilistic sample of consumers in Fortaleza/CE. The results made evident that brand is the most important criteria and the evoked set is constituted by 1.5 brands. Still includes study restrictions and suggestions for new researches. / A abordagem cognitiva do comportamento do consumidor focaliza o processo de decisão de compra, onde a avaliação de alternativas précompra é uma de suas etapas e o objeto deste estudo. O surfwear é um segmento específico dentro da indústria do vestuário, que disponibiliza um grande número de produtos e marcas para seu mercado-alvo. O estudo buscou identificar quais os critérios de caráter utilitário mais importantes foram aplicados sobre um conjunto de marcas de surfwear (conjunto de consideração) e que resultou na compra de um produto. Foi utilizado o survey em uma amostra não probabilística de consumidores da cidade de Fortaleza/CE. Os resultados obtidos evidenciaram que a marca é o critério mais importante e que o conjunto de consideração é composto por 1,5 marcas. Incluem-se ainda as restrições do estudo e as sugestões de novas pesquisas.

SIDRIM, Ana Elisa Galvão. As motivações de compra de vestuário infantil de marcas de luxo. 2008. 122 f. Dissertação (mestrado) - Universidade Federal do Ceará, Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade, Programa de Pós-Graduação em Administração e Controladoria, Fortaleza-CE, 2008. / Submitted by Dioneide Barros (dioneidebarros@gmail.com) on 2016-03-18T16:57:38Z No. of bitstreams: 1 2005_dis_aegsidrim.pdf: 710275 bytes, checksum: 9c70a4af2274646767030ed2e6b89823 (MD5) / Rejected by Dioneide Barros(dioneidebarros@gmail.com), reason: on 2016-03-18T17:32:06Z (GMT) / Submitted by Dioneide Barros (dioneidebarros@gmail.com) on 2016-03-18T17:33:40Z No. of bitstreams: 1 2008_dis_aegsidrim.pdf: 710275 bytes, checksum: 9c70a4af2274646767030ed2e6b89823 (MD5) / Approved for entry into archive by Dioneide Barros(dioneidebarros@gmail.com) on 2016-03-18T17:45:04Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2008_dis_aegsidrim.pdf: 710275 bytes, checksum: 9c70a4af2274646767030ed2e6b89823 (MD5) / Made available in DSpace on 2016-03-18T17:45:04Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2008_dis_aegsidrim.pdf: 710275 bytes, checksum: 9c70a4af2274646767030ed2e6b89823 (MD5) Previous issue date: 2008 / Por que alguns pais compram roupas de marcas de luxo para seus bebês, quando de fato estes são muito jovens para apreciar ? Os pais estão fazendo isto para impressionar os outros ou para se autoafirmar? Através da pesquisa sobre o comportamento dos pais na aquisição de marcas de luxo do vestuário infantil, este trabalho relaciona-se aos conceitos de papéis de compra, a motivação do consumo social e ao materialismo. Uma pesquisa de 110 mães que haviam comprado roupas de marcas de luxo para seus bebês descobriu que os pais são motivados pela boa qualidade e pelo conforto associado às marcas de luxo. E que a motivação de consumo de vestuário infantil de marcas de luxo da nossa consumidora gira em torno de duas inclinações motivacionais: para ela o vestuário do seu filho age como meio de sustentação de valores pessoais e objetivos de vida, como também desenvolve laços mais fortes com a família e seus filhos.

La moda es un fenómeno humano y social muy complejo, que involucra contextos materiales y no materiales, y que refleja parte del comportamiento humano, por lo que resulta interesante saber, al menos en nuestro entorno acotado, cómo se comportan y enfrentan las personas a estos procesos. Precisamente, el presente estudio tiene como fin investigar y explicar cuáles son los factores y determinantes que explican tanto la orientación, como el consumo de moda en nuestro país, acotado específicamente al vestuario y sus derivados. Para lograr este objetivo, se ha revisado a fondo la literatura relacionada con la moda, en búsqueda de teorías y estudios que expliquen su funcionamiento. En especial, se utilizó la escala de orientación a la moda CFO, la escala de estatus y determinantes de la orientación a la moda respaldados por diversos autores, llegando a cuatro hipótesis de investigación, las que en su mayoría, buscaban encontrar diferencias según el género de los individuos con respecto a estas variables. A continuación, se llevó a cabo una fase exploratoria, con el fin de conocer cuáles de los determinantes de la moda encontrados en la etapa previa resultaban más importantes para ambos sexos, como también analizar el conocimiento existente de la moda y la opinión de ésta en relación con nuestro país. Esto se hizo por medio de 16 entrevistas en semi estructuradas, a 8 hombres y a 8 mujeres escogidas bajo nuestro criterio. De la etapa anterior, se obtuvo información importante para la etapa cuantitativa, en la cual se evaluaron nuestras hipótesis bajo una muestra de 454 encuestados (222 hombres y 232 mujeres), llegando a la conclusión de que las dimensiones de la escala CFO tienen un comportamiento diferente según género, y que éstas tienen una confiabilidad interna para la muestra en Chile, al igual que las demás dimensiones incorporadas en la escala. Finalmente, se encuentra que existen determinantes irrelevantes tanto para hombres, como para mujeres

Submitted by Programa Pos-Graduação Estudos Etnicos Africanos (posafro@ufba.br) on 2013-12-17T12:55:37Z No. of bitstreams: 1 dissertacao_VBGoncalves.pdf: 6152877 bytes, checksum: ea57331f8397b19de741a2e5c11d3773 (MD5) / Approved for entry into archive by Hozana Azevedo (hazevedo@ufba.br) on 2017-08-11T17:39:12Z (GMT) No. of bitstreams: 1 dissertacao_VBGoncalves.pdf: 6152877 bytes, checksum: ea57331f8397b19de741a2e5c11d3773 (MD5) / Made available in DSpace on 2017-08-11T17:39:12Z (GMT). No. of bitstreams: 1 dissertacao_VBGoncalves.pdf: 6152877 bytes, checksum: ea57331f8397b19de741a2e5c11d3773 (MD5) / Nesse trabalho vamos analisar cultura, identidade e estética negra a partir da produção de uma moda "afro baiana” em Salvador, cidade conhecida pela forte tradição assentada nas matrizes culturais de origem africana, que indicam tendências à formação de posturas identitárias, estético-políticas que evocam um pertencimento e privilegiam a ancestralidade. O nosso objetivo é analisar se essa moda realmente existe, qual o seu papel na construção da identidade e das características étnico-raciais, se ela reafirma e difunde a cultura negra neste momento histórico. O estudo da apropriação da moda no processo identitário da afrobaianidade é analisado dentro dos parâmetros de afirmação e comunicação. Vamos abordar sobre a identidade africana criada dentro do contexto baiano e as implicações dessa cultura na sociedade através da criação da moda afro-baiana, da valorização da estética negra no contexto de Salvador, e da importância da moda como articuladora de sociabilidades específicas através da história. Identificamos produtores e matrizes culturais de moda afro na cidade, analisando quem são esses produtores, como se constrói essa moda, em que cenário se desenvolve, o que essa moda quer comunicar, e quais as implicações e transformações ocorridas com o negro na cultura baiana. O negro está sempre recriando e reinterpretando as formas de expressão estética, e o uso dessa estética pode se dar por questões políticas, pela beleza da indumentária ou por um processo de identificação. Concluímos que as roupas asseguram uma identidade, diferindo grupos, e os baianos adotam a moda afro valendo-se de uma orientação moderna e contemporânea e da representação de uma África mítica criada por sujeitos que vivem em centros urbanos ocidentais de onde retiram a sua imagem da negritude. Essa moda evoca sinalizações, é apoiada por uma determinação ideológica, está paulatinamente se desenvolvendo, mas ainda não atingiu um grande mercado consumidor. / In this study we will examine culture, identity, black aesthetics from the production of a "African Bahia" fashion in Salvador, a city known for its strong cultural tradition settled in the matrix of African origin, which indicates trends to the formation of postures identity, aesthetic-policies that evoking belonging and privilege to ancestry. Our goal is to examine whether that fashion really exists what its role in building the identity and characteristics of ethnic-racial, if it reaffirms and disseminates the black culture in this historic moment. The study of the appropriation of fashion in the process of identifying african-baianidade is analyzed within the parameters of expression and communication. We will tackle on African identity created within the context of Bahia and the implications of the culture in society through the creation of fashion african-Bahia, the recovery of the black aesthetic in the context of Salvador, and the importance of fashion as articulating the specific sociability through history. We have identified native producers and cultural matrix of african fashion in the city, who are considering these producers, as this fashion is built, in which scenario, what this fashion wants to communicate, and what are implications and changes for the black people to the black culture in Bahia. The black people from Bahia is always recreating and reinterpreting the aesthetic forms of expression, and the use of aesthetics african takes place either on political issues, by the beauty of clothing or by a process of identity. We concluded that the clothes provide an identity, differing groups. And the Bahian adopt the african fashion based on a modern and contemporary guidance and representation of a mythical Africa created by subjects who live in urban centers from where Westerners withdraw its image of blackness. This style which evokes signs, is supported by an ideological determination, and it is gradually developing, but has not yet reached a large consumer market.

Made available in DSpace on 2016-08-29T14:09:21Z (GMT). No. of bitstreams: 1 tese_201_.pdf: 418908 bytes, checksum: 675c5fa00a273816dbfa111a07ca0db7 (MD5) Previous issue date: 2006-03-27 / estudo é orientado pelas seguintes questões: a modernidade, o consumo da moda, o design e a sua adoção no processo produtivo. A abordagem é ampla e envolve a compreensão do desenvolvimento local, vista através da noção do capital social. A questão central do projeto está em contribuir para a compreensão de como ocorre o processo de gestão do design, no modelo de desenvolvimento local atualmente constituído no arranjo produtivo do vestuário, e qual a sua relação com a noção capital social. Fatores que podem permitir à indústria da moda fazer frente aos desafios da economia globalizada com a perspectiva de políticas locais de desenvolvimento. Trata-se de um estudo realizado por meio de uma metodologia de pesquisa qualitativa, tendo como contexto da pesquisa o arranjo produtivo do segmento de confecções do município de Colatina, Espírito Santo, através de levantamentos bibliográficos, observações e entrevistas em profundidade com nove atores, profissionais de várias partes da cadeia produtiva no arranjo produtivo. No momento em que o design está fundamentado no âmbito cultural e a moda vem carregada de simbolismo e subjetividades, é preciso entender que não se trata de analisar as empresas, isoladamente. São examinadas neste trabalho as relações do capital social nos circuitos sociais, na transmissão da inovação e do conhecimento. Conclui-se que o processo de adoção do design no arranjo produtivo de confecções de Colatina é vivenciado no território mais amplo da cidade. Apesar de estar em estágio inicial, esse arranjo possui características da noção de capital social, que bem desenvolvidas poderão transformar a cidade em um centro de referência em moda. Ao longo dos últimos anos foi se construindo o que se pode chamar de cultura da confecção. Palavras chaves: capital social, desenvolvimento local, design, moda, modernidade, subjetividades.

Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico. Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção. / Made available in DSpace on 2012-10-22T02:59:46Z (GMT). No. of bitstreams: 1 223434.pdf: 20173756 bytes, checksum: 281105588872b195891339657d9ccd81 (MD5) / A indústria de moda é produtora de bens de consumo por impulso, a qual, até bem pouco tempo atrás, desencadeou um ciclo onde os itens qualidade e criatividade não eram importantes. Um processo importante mas complexo, de modernização, é o que está ocorrendo hoje na cadeia têxtil brasileira. Essa mudança, que é de caráter tecnológico, estrutural e organizacional, representa também uma mudança na mentalidade do setor, que carece de pesquisas na área sobre aplicação de metodologias, utilização de ferramentas e técnicas de desenvolvimento de produtos. E é exatamente esse quesito, que é explorado neste estudo, ou seja, a identificação de metodologias, adequadas ao desenvolvimento do produto de moda, utilizando-se da gestão do design como fator diferenciador, com o objetivo de agregar valor ao produto e direcionar o criador de moda nesse processo. Este estudo atende a uma grande quantidade de profissionais de criação no desenvolvimento de produtos,no sentido de orientá-los na utilização de processos adequados, objetivando com isso, proporcionar condições para participarem com maior competitividade no mercado concorrido da moda.

Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico. Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção / Made available in DSpace on 2012-10-18T12:41:24Z (GMT). No. of bitstreams: 1 181121.pdf: 368490 bytes, checksum: 07cd02341535d4fd1834b37ea40bfe48 (MD5) / Esta dissertação de Mestrado tem por tema a qualidade do projeto, a partir da criação e desenvolvimento do produto de moda nas malharias retilíneas. A indústria de moda é uma indústria produtora de bens de consumo por impulso, a qual, até bem pouco tempo atrás; desencadeou um ciclo onde os itens "qualidade e criatividade" não eram importantes. Atualmente, a concorrência acirrada, a globalização dos mercados e a velocidade da informação, motiva as empresas a uma diferenciação dos seus artigos, não esquecendo que o ciclo de vida do produto de moda, da criação até a distribuição, é curto por mais inovador e interessante que seja este produto. Na moda, qualidade e criatividade na criação e desenvolvimento de um novo produto são importantes, considerando que esta indústria possui suas peculiaridades. Com o final do século XX, ficou ultrapassado investir na produção em larga escala de produtos de qualidade duvidosa, numa estrutura baseada na máxima eficiência e produtividade. A palavra-chave da nova filosofia empresarial é a ampliação do conceito de qualidade. As características que orientam a qualidade do produto de moda começam na fase de criação, passando pela etapa de confecção e ter~m na relação produto-consumidor, no uso diário.

Made available in DSpace on 2015-08-20T17:10:06Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2015-03-30. Added 1 bitstream(s) on 2015-08-20T17:27:03Z : No. of bitstreams: 1 000844902.pdf: 8083856 bytes, checksum: a1acd87c741422debad65353f064078b (MD5) / Fundação de Amapro à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (FACEPE) / Nosso objetivo é entender como o designer de moda McQueen se utiliza da arte, do espetáculo, como cenário de ativação contestatória diante dos acontecimentos do mundo contemporâneo. Para tal, iremos analisar 5 looks de sua coleção The horn of plenty, de 2009. Esta coleção tem um caráter conceitual que a identifica com a arte. No design de moda o termo conceitual se refere ao lado artístico e fantasioso do designer, no qual ele pode esboçar ideias contrastantes com o usual visto no mercado, mas que conotam estilos que irão fazer parte de sua coleção comercial (aquela vendida ao mercado consumidor). É pelo design conceitual que o designer fica conhecido na mídia, pois ele representa a apoteose do seu trabalho; é o espetáculo, onde o criador mostra todo seu talento à espera de aprovação da audiência. Porém, além do caráter publicitário, o espetáculo atual possui uma vertente contestatória, idealista, a ser reconhecida, nesta pesquisa, como um potente canal de comunicação. De onde podemos questionar: Como o contemporâneo é revelado criticamente pela obra de McQueen, the horn of plenty? Utilizaremos como aporte teórico para responder tal questionamento, a teoria da transtextualidade que surgiu a partir da Intertextualidade de Kristeva, essa alicerçada pela noção de dialogismo de Bakhtin. A Transtextualidade foi proposta por Gerard Genette a partir do conceito de Intertextualidade mais abrangente. Essa teoria diz respeito à definição de um conjunto de textos e às relações estabelecidas entre os mesmos e, também, constitui-se na reelaboração do passado textual. Assim, percebemos o viés paródico da obra de McQueen que atrelado a intertextos diversos geraram personagens com carga crítica e irônica, e ao mesmo tempo permeada de expressão artística / Our goal is to understand how McQueen uses art, spectacle, as anti-establishment activation scenario before the contemporary world events. To this end, we will examine five looks from the collection the horn of plenty, 2009. This collection has a conceptual character that identifies with art. In fashion desing conceptual term refers artistic and faciful side of the designer, in which he can sketch contrasting ideas with the usual seen in the market, but that connote styles that will be part of its commercial collection (the one sold to the consumer market). It isthe conceptual design that the designer is know in the media because it represents the apotheosis of their work; is the shaw where the creator shows all his talent waiting for approval from the audience. However, in addition to adversiting character, the current show has a contester characteristic, idealistic, to be recognized in this research as a powerful communication channel. Where we may ask: How contemporary is revealed critically the work of McQueen, the horn of plenty? We use as theoretical framework to answer these questions, the theory of transtextuality that emerged from the Intertextuality of Kristeva, this underpinned by the notion of dialogism Bakhtin. The transtextuality was proposed by Gerard Genette from the broader concept of Intertextuality. This theory concerns the definition of a set of texts and the relationships established between them and also constitutes the reworking of textual past. Thus we see parodic bios McQueen's work that linked to many intertexts generated characters with critical and ironic charge, while permeated with artistic expression

Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Comunicação, Programa de Pós-Graduação, 2015. / Submitted by Ana Cristina Barbosa da Silva (annabds@hotmail.com) on 2015-06-08T14:41:56Z No. of bitstreams: 1 2015_AneliseWesolowskiMolina.pdf: 22938342 bytes, checksum: 9d14f98a15d7377f7c8f8a20ecd264be (MD5) / Approved for entry into archive by Guimaraes Jacqueline(jacqueline.guimaraes@bce.unb.br) on 2015-06-09T14:51:09Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2015_AneliseWesolowskiMolina.pdf: 22938342 bytes, checksum: 9d14f98a15d7377f7c8f8a20ecd264be (MD5) / Made available in DSpace on 2015-06-09T14:51:09Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2015_AneliseWesolowskiMolina.pdf: 22938342 bytes, checksum: 9d14f98a15d7377f7c8f8a20ecd264be (MD5) / Essa dissertação trata do tema da androginia na fotografia de moda, usando a fotografia inserida no cenário específico da moda como uma ferramenta para detectar e também analisar o fenômeno da androginia como uma retomada de um aspecto arcaico da cultura. Nesse sentido, tem-se como objetivo relacionar a figura do andrógino, em suas principais características como adornos, gestos e vestes, com uma forma de comportamento que assume uma posição de destaque e que tem uma visibilidade e uma legibilidade maior na contemporaneidade. Com esse propósito, discute-se tanto o aparecimento e desaparecimento da ideia da androginia ao longo da história, quanto o papel da moda e dos meios digitais de distribuição das imagens na contemporaneidade como fatores que evidenciam uma retomada mais contundente da figura do andrógino e seu papel na construção do imaginário no caminho para um sexo único, ou um gênero neutro. Em especial, analisam-se alguns ensaios de publicações específicas de moda que têm conteúdo andrógino e que tenham, também, seu material disponível na rede. / This thesis approaches the subject of Androgyny in fashion photography, by using it as a specific component of the fashion scenario, an instrument to observe and analyze the phenomenon of androgyny as the revival of archaic features intrinsic to culture. In this sense, the goal is to relate the androgynous figure, in its main characteristics such as accessories, gesture and clothing, with a form of behavior that is gaining momentum and has both a larger visibility and legibility in the contemporary world. With this aim, the idea of androgyny appearing and disappearing throughout history is discussed, as well as the role of fashion and digital media on distributing images in today’s world as evidences of the return of the androgynous image and its prominence in the construction of the imaginary surrounding a single gender, or a neutral gender. In particular, we analyze photographic essays of fashion publications that have androgynous content and are available on the internet. / Cette dissertation porte sur le thème de l'androgynie dans la photographie de mode, en utilisant la photographie insérée dans la scène spécifique de la mode comme un outil pour voir et également analyser le phénomène de l'androgynie comme une renaissance d'un aspect archaïque de la culture. En ce sens, notre objectif est de corréler la figure de l' androgyne, dans ses grandes caractéristiques comme des ornements, des gestes et des vêtements, avec une forme de comportement qui prend une position de premier plan avec une plus importante visibilité et lisibilité à l’époque contemporaine. Dans ce but, nous discutons à la fois l' apparition et la disparition de l'idée de l'androgynie à travers l'histoire, comme le role de la mode et les médias numériques pour la distribution d'images à l'époque contemporaine comme des facteurs qui montrent un retour plus marqué de la figure androgyne et son rôle dans la construction de l'imaginaire sur le chemin du sexe unique, ou neutre. En particulier, on analyse des images de certaines publications de mode qui ont un contenu androgyne et qui ont aussi leur matériel disponible en ligne.