Tese (doutorado)—Universidade de Brasília, Instituto de Psicologia, Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social, do Trabalho e das Organizações, 2015. / Submitted by Albânia Cézar de Melo (albania@bce.unb.br) on 2016-02-18T13:12:16Z No. of bitstreams: 1 2015_AdairMarquesFilho.pdf: 2152871 bytes, checksum: fe663f8076f718bc8e43abef526ca0a7 (MD5) / Approved for entry into archive by Guimaraes Jacqueline(jacqueline.guimaraes@bce.unb.br) on 2016-02-18T14:34:55Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2015_AdairMarquesFilho.pdf: 2152871 bytes, checksum: fe663f8076f718bc8e43abef526ca0a7 (MD5) / Made available in DSpace on 2016-02-18T14:34:55Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2015_AdairMarquesFilho.pdf: 2152871 bytes, checksum: fe663f8076f718bc8e43abef526ca0a7 (MD5) / O presente trabalho buscou levantar as representações sociais sobre os “modos de vestir gay”, expressas por homossexuais assumidos do sexo masculino. Partiu-se da Teoria das Representações Sociais (Moscovici) e da Teoria da Identidade Social (Tajfel), articuladas com as teorias feministas, para a caracterização do campo da moda como lócus das relações de gênero. Dois instrumentos foram utilizados para a coleta de dados: um questionário de evocação livre de ideias e um grupo focal. Os instrumentos foram aplicados em duas etapas: Na primeira etapa as questões giraram em torno dos conceitos de Moda e Aparência, sendo utilizado para a análise dos dados o software Evoc 2003. Nesta etapa participaram 81 (oitenta e um) sujeitos. Na segunda etapa foi organizado um grupo focal com 6 participantes e foi elaborado um roteiro a partir das respostas do questionário, partindo-se dos conceitos de Moda, Corpo e Identidade, sendo utilizado para análise o software Iramuteq. Os participantes desta etapa foram caracterizados como sujeitos gays assumidos do sexo masculino. Os resultados das análises, partindo-se da abordagem estrutural de Abric, apontam para a existência de representações sociais sobre os modos de vestir gay. Estas representações de parte de uma comunidade são evidenciadas a partir das principais evocações explicitadas pelos respondentes, assim como as justificativas dos segmentos de textos coletados. De fato, a partir dos achados, pode-se concluir que a moda faz gênero. Essas relações estabelecidas fazem surgir representações (autorrepresentação) de parte da comunidade gay como fortemente vinculada à moda, que se vestem de maneira estilosa e propõem novos olhares sobre o masculino, no intuito de superar a dicotomia homossexual e heterossexual. / This study aimed to raise the social representations of the "modes of dress gay", expressed by assumed male homosexuals. It started from the Theory of Social Representations (Moscovici) and the Social Identity Theory (Tajfel), articulated with the feminist theories, to characterize the field of fashion as locus of gender relations. Two instruments were used for data collection: a questionnaire-free evocation of ideas and a focus group. The instruments were applied in two stages: In the first stage the questions revolved around the concepts of fashion and appearance, being used for the analysis of the data the software Evoc 2003. At this stage participated 81 (eighty one) subjects. In the second stage it was organized a focus group with 6 participants and has crafted a script from the questionnaire responses, starting from the concepts of Fashion, Body and Identity, being used to analyze the Iramuteq software. Participants of this stage were characterized as assumed gay male subjects. The results of the analysis, starting from the structural Abric approach, point to the existence of social representations about the modes of dress gay. These representations part of a community are evidenced from the main evocations explained by the respondents, as well as the justifications of the collected texts segments. Indeed, from the findings, we can conclude that fashion is gender. These established relationships give rise representations (self-representation) of the gay community as strongly linked to fashion, who dress in stylish way and propose new looks on the male, in order to overcome the homosexual and heterosexual dichotomy.

Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Desportos. Programa de Pós-graduação em Educação Física / Made available in DSpace on 2012-10-22T16:28:47Z (GMT). No. of bitstreams: 0

La presente investigación tiene como objetivo analizar las relaciones entre los factores del branding presentes en la decisión de compra en una organización de moda sostenible, este fenómeno se analiza en el caso de estudio Pietà, a través de una metodología mixta, predominantemente cuantitativa. La empresa mencionada es una de las más representativas dentro del sector moda sostenible peruano debido al crecimiento y posicionamiento que viene logrando. Dentro de las estrategias que están detrás de estos logros se encuentra el énfasis que le han asignado al branding, que le ha permitido gestionar sus elementos más importantes a fin de generar relaciones positivas hacia ella en la mente de sus clientes. En este estudio, se plantea que la estrategia de branding aplicada puede ser más efectiva si se conocen las relaciones y valoraciones de los factores que la componen, desde la perspectiva de los clientes Pare ello, en primer lugar se realizaron entrevistas al personal clave de la organización con intención de identificar los pilares de la estrategia de branding de Pietà, y se observaron los puntos de contacto con sus clientes, tanto canales físicos como virtuales. Posteriormente, basándose en un análisis retrospectivo de la decisión de compra, se aplicó un cuestionario a los clientes a fin de contrastar la expectativa de la marca con lo realmente percibido. La información obtenida por medio de esta herramienta se analiza empleando estadística descriptiva para conocer las características del cliente, su comportamiento de compra, así como su valoración respecto a los factores bajo análisis. Finalmente, se utiliza el modelo de ecuaciones estructurales para explorar las relaciones entre los factores de la gestión de marca a fin de cumplir con el objetivo general de la investigación. Como resultado de este estudio se evidenció la posición del ‘mensaje de marca’ como transmisor de los demás factores de la gestión de marca. Frente a ello, los factores con el nivel de relación más alto fueron ‘personalidad de marca‘, ‘reputación‘ y ‘calidad‘; seguidos por ‘punto de venta‘, ‘diseño‘ y ‘tendencia‘. Por último, el factor ‘precio‘ no fue incluido en el modelo final puesto que no era estadísticamente significativo. / Tesis

Tesis

Memoria para optar al título de periodista / Reportaje que busca ahondar en el impacto de la red social Instagram como medio publicitario en el mundo de la moda femenina.

This dissertation seeks to show how fashion images are used by biopower as a device to docilize female bodies in the control society. Through Giorgio Agamben and his conceptualization of the term device; of Michel Foucault and his writings on the disciplinary society, the concepts of power and biopolitics; Gilles Deleuze with his theory of control society, and Judith Butler (2016), with his theory about compulsory heterosexuality and a performative genre, we will discuss the constant search for disciplining women through patterns of beauty, pre-established gender and socially considered behavior acceptable. / Submitted by Jéssica Gomes Vaz (vaz.jessica@unisul.br) on 2018-09-05T02:24:51Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) Dissertação pronta.pdf: 1989733 bytes, checksum: d84c855af52946b1938b2bfb87ceab8f (MD5) / Approved for entry into archive by Josilaine Aparecida Mozer (josilaine.mozer@unisul.br) on 2018-09-06T11:56:25Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) Dissertação pronta.pdf: 1989733 bytes, checksum: d84c855af52946b1938b2bfb87ceab8f (MD5) / Made available in DSpace on 2018-09-06T11:56:25Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) Dissertação pronta.pdf: 1989733 bytes, checksum: d84c855af52946b1938b2bfb87ceab8f (MD5) Previous issue date: 2018 / A presente dissertação busca mostrar como as imagens de moda são utilizadas pelo biopoder como um dispositivo para docilizar os corpos femininos na sociedade de controle. Através de Giorgio Agamben e sua conceituação do termo dispositivo; de Michel Foucault e seus escritos sobre a sociedade disciplinar, os conceitos de poder e de biopolítica; Gilles Deleuze com sua teoria a respeito da sociedade de controle, e Judith Butler, com sua teoria a respeito de uma heterossexualidade compulsória e de um gênero performativo, discutir-se-á a questão da constante busca por disciplinar as mulheres através de padrões de beleza, gênero e comportamento pré-estabelecidos considerados socialmente aceitáveis.

Submitted by Beatriz_ Estagiaria (marcianb@ig.com.br) on 2012-04-11T18:46:19Z No. of bitstreams: 1 000037289.pdf: 3792933 bytes, checksum: 08834f017e0f4174610228f62be238d0 (MD5) / Made available in DSpace on 2012-04-11T18:46:40Z (GMT). No. of bitstreams: 1 000037289.pdf: 3792933 bytes, checksum: 08834f017e0f4174610228f62be238d0 (MD5) / The objective of this work is to study the corporal image instituted by the culture and especifically by the fashion, in particular, along the genesis of its variants, in order to reach the psyco-anthropologic invariant axies, that constitute the logic-generative large categories, which build its permanent subjacent structure. It's wanted to settle the relationship between the psychologic system defined by the body as an entity that transcends the biological level and the interpersonal comunication system. The fashion emerges in the interconnection between the body and social comunication, where the corporal reality constitutes a basis for the social and psychological signs. For that, the system of language changes has been extended and verbal and non-verbal, considerating the corporal image as a modality of the latter. Using the structuralist method, it's tried to transfer the concepts from Saussure's Linguistics to the corporal image, synchoronous and diachronously configured. It has been established, either, the respective principal invariant category, composed by a bipolar axie: the identity and the diferentiation, semanticly supplied with afetive and cultural factors. / Este trabalho objetiva estudar a imagem corporal estabelecida pela cultura, mais especificamente, pela Moda, através da gênese de suas variantes, visando atingir os eixos invariantes psicoantropológicos que constituem-se nas grandes categorias lógico-generativas, as quais formam a sua estrutura subjacente constante. Visa-se estabelecer a relação entre o sistema psicológico definido pelo corpo como a entidade que ultrapassa o nível biológico e o sistema de comunicação interpessoal e social. Na interconecção do corpo e da comunicação social, surge a Moda em que a realidade corporal constitui-se em um alicerce para os signos sociais e psicológicos. Para tal, desdobrou-se o sistema de trocas da linguagem, sugerido por Levi-Strauss, em verbal e não-verbal, considerando a comunicação efetuada pela imagem corporal como modalidade da segunda. Utilizando o método estruturalista, tentou-se transpor os conceitos da linguística de Ferdinand de Saussure para o campo da imagem corporal, sincronica e diacronicamente configurada. Foi estabelecido, ainda, a respectiva principal categoria invariante, composta por eixo bipolar: a identidade e a diferenciação, semanticamente preenchidos por fatores afetivos e culturais.

SILVEIRA, Eveline Maria de Azevedo. Moda e os uniformes escolares: aspectos históricos do fardamento escolar no Ceará. 2016. 101f. – Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Ceará, Programa de Pós-graduação em Educação Brasileira, Fortaleza (CE), 2016. / Submitted by Márcia Araújo (marcia_m_bezerra@yahoo.com.br) on 2016-08-23T12:04:41Z No. of bitstreams: 1 2016_dis_emasiveira.pdf: 5185058 bytes, checksum: cb349e62a42cdbac1fc1b17cbf4233d0 (MD5) / Approved for entry into archive by Márcia Araújo (marcia_m_bezerra@yahoo.com.br) on 2016-08-23T12:11:43Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2016_dis_emasiveira.pdf: 5185058 bytes, checksum: cb349e62a42cdbac1fc1b17cbf4233d0 (MD5) / Made available in DSpace on 2016-08-23T12:11:43Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2016_dis_emasiveira.pdf: 5185058 bytes, checksum: cb349e62a42cdbac1fc1b17cbf4233d0 (MD5) Previous issue date: 2016 / This research aimed to understand how it developed the use of school uniform in Brazil and especially in the state of Ceará. For that they were conducted historical studies, bibliographic and iconographic on the use of school uniforms from the midnineteenth century to the end of the 70s of the twentieth century. The research aimed to address how the use of the school uniform was established in Ceará during the 1940s to the late 1970. The choice of this period was mainly, for we can interview former students who were students from the 1940s During the research it was also possible to understand which were the uniform use of symbols both for students and for society in general. For a better understanding of the subject they were chosen two schools that were part of the history of education in the State of Ceará: the Ceará Lyceum College and Normal School of Ceará, both public maintained by the State Government. Throughout the history of these schools, interviews with former students of the time and conversations with today's employees can know as was the story of the school uniform during the set period. This work revealed historical aspects of school uniforms in Ceará relating to fashion and uniforms cearenses schools, performing also brief history of local education. / Esta dissertação visou compreender como se desenvolveu o uso do uniforme escolar no Brasil e, principalmente, no Estado do Ceará. Para isso foram realizados estudos históricos, bibliográficos e iconográficos sobre o uso do fardamento escolar desde meados do século XIX até o final da década de 70 do século XX. A pesquisa visou abordar como foi estabelecido o uso do uniforme escolar, no Ceará, durante as décadas de 1940 até o final da década de 1970. A escolha deste período se deu, principalmente, por conseguirmos entrevistar ex-alunos que foram estudantes a partir da década de 1940. Durante a realização da pesquisa foi também possível compreender quais eram as simbologias de utilização do uniforme tanto para alunos quanto para sociedade em geral. Para uma melhor compreensão do tema foram escolhidas duas escolas que fizeram parte da história da educação no Estado do Ceará: o Colégio Liceu do Ceará e a Escola Normal do Ceará, ambas públicas mantidas pelo Governo do Estado. Através da história destas escolas, das entrevistas com ex-alunos da época e de conversas com funcionários da atualidade podemos conhecer como foi a história do uniforme escolar, durante o período estabelecido. Este trabalho revelou aspectos históricos do fardamento escolar no Ceará relacionando a moda e os uniformes das escolas cearenses, realizando também breve histórico da educação local.

SOUZA, Lígia Carla de Lima. Inserção do bordado no segmento moda - vestuário no Ceará : uma análise institucional no campo da economia criativa. 2015. 136 f. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Ceará, Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade, Programa de Pós-Graduação em Administração e Controladoria, Fortaleza-CE, 2015. / Submitted by Cleverland Santos (cleverland@ufc.br) on 2017-11-08T15:00:05Z No. of bitstreams: 1 2015_dis_lclsouza.pdf: 2121674 bytes, checksum: 2bff9e70c02b233807a92c13f415bf17 (MD5) / Approved for entry into archive by Dioneide Barros (dioneidebarros@gmail.com) on 2017-11-08T15:35:37Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2015_dis_lclsouza.pdf: 2121674 bytes, checksum: 2bff9e70c02b233807a92c13f415bf17 (MD5) / Made available in DSpace on 2017-11-08T15:35:37Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2015_dis_lclsouza.pdf: 2121674 bytes, checksum: 2bff9e70c02b233807a92c13f415bf17 (MD5) Previous issue date: 2015 / The changes in the macroeconomic scenario of the late twentieth and early twenty-first century pointed to creativity as a new economic force, responsible for the outbreak of a new field of study, known as the creative economy. Included in the scope of this "new economy", the fashion industry seems to gain a new concept in the creation and development of products such as creative sector. In the search for a competitive edge, the possibility of inserting the fashionable craft is the meeting of two different production languages which makes it possible to fashion be of symbolic and intangible values, representative of a Brazilian cultural identity at the same time enables up a path to economic sustainability of craftsmanship, represented in this research by embroidery type. In this sense, this work will address the integration of embroidery in fashion-clothing segment in the state of Ceará, through an analysis of the institutional environment formed by the actors present in the dynamics of the creative economy, which were listed following the structure of institutional arenas of business systems (The State, Financial System, Skill Development and Control System, Trust and Authority Relations), proposed by Whitley (1999). Therefore, we conducted a qualitative study of exploratory and descriptive, with the research strategy case study. Data collection was conducted through interviews with 22 representatives from 14 institutions. The data were analyzed using content analysis technique. As a result, the various actors had positive aspects about the viability of embroidery in the fashion industry in terms of market potential, cultural development, regional development, tourism favoritism and employment opportunity, however, its institutional actions denote an acting level unable to foster the integration of embroidery in fashion, converging to an unfavorable scenario. The results showed that the analyzed institutional environment has difficulty creating institutional capacity to strengthen the creative economy. / As mudanças no cenário macroeconômico do final do século XX e início do século XXI apontaram para a criatividade como uma nova força econômica, responsável pela eclosão de um novo campo de estudo, conhecido como economia criativa. Inserida no escopo dessa “nova economia”, a indústria da moda parece ganhar uma nova concepção na criação e no desenvolvimento dos produtos, como setor criativo. Na busca por um diferencial competitivo, a possibilidade de inserir o artesanato na moda representa o encontro de duas linguagens de produção diferenciadas que torna possível à moda revestir-se de valores simbólicos e imateriais, representativos de uma identidade cultural brasileira, ao mesmo tempo em que viabiliza-se um caminho para a sustentabilidade econômica do artesanato, representado nesta pesquisa pela tipologia bordado. Nesse sentido, este trabalho abordará a inserção do bordado no segmento de moda-vestuário, no estado do Ceará, por meio de uma análise do ambiente institucional formado por atores presentes na dinâmica da economia criativa, os quais foram relacionados seguindo a estrutura de arenas institucionais dos sistemas de negócio (Sistema Político, Sistema Financeiro, Mercado de Trabalho e Mercado Produtivo), proposto por Whitley (1999). Para tanto, foi realizado um estudo qualitativo, de natureza exploratória e descritiva, tendo como estratégia de pesquisa o estudo de caso. A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas com 22 representantes de 14 instituições. Os dados obtidos foram analisados por meio da técnica de análise de conteúdo. Como resultados, os diversos atores apresentaram aspectos positivos sobre a viabilidade do bordado na indústria da moda em termos de potencial de mercado, valorização cultural, desenvolvimento regional, favorecimento do turismo e oportunidade de emprego, contudo, suas ações institucionais denotaram um nível de atuação incapaz de fomentar a inserção do bordado na moda, convergindo para um cenário desfavorável. Os resultados mostraram que o ambiente institucional analisado tem dificuldades para a criação de capacidades institucionais que fortaleçam a economia criativa por meio da inserção do bordado na moda.

A pesquisa se propõe a investigar o modo como mulheres acima de 20 anos e de diferentes faixas etárias constroem singularização por meio de consumo de moda. A base teórica foi constituída a partir de autores pós-­‐estruturalistas como Bauman, o qual indica o conceito de individualização. Também compõem a base teórica -­‐ Lipovetsky, Guattari e Rolnik, Maffesoli, Canclini, Svendsen, Miranda e outros que operam com os conceitos de moda e consumo. A perspectiva metodológica adotada foi de entrevistas em profundidade através de roteiro semiestruturado, com seis mulheres com laços de parentesco (três pares de mães e filhas), afim de entender os processos de consumo, apropriações de vestuário e uso de acessórios de moda, bem como a interferência na construção de processos de singularização. Os resultados da pesquisa apontaram para a existência desses processos em todas as mulheres entrevistadas e também para interferências geradas pelos laços de parentesco em cada par. A singularização se dá na composição entre consumo e conservação superdimencionando as possibilidades de uso numa mistura de expressão coletiva com assinatura própria. É um processo que remete à autonomia e que é constituído de avanços e retrocessos, está atrelado à mudanças que estão associadas não só ao amadurecimento, mas especialmente, diferentes formas de interpretação dos fatos nas quais se originam também o comportamento por meio do consumo de moda e suas derivações. / This work aims to investigate how women of different age groups and over 20 years build singularization through fashion consumption. The theoretical basis for the singularization concept was established upon post-­‐structuralist authors like Bauman, while the fashion and consumption concepts came from Lipovetsky, Guattari and Rolnik, Maffesoli, Canclini, Svendsen, Miranda and others authors. The methodological approach adopted in this research was in-­‐depth semi-­‐structured interviews, with six women with family ties (three pairs of mothers and daugthers), in order to understand the consumption processes, clothing appropriation and the use of fashion accessories, as well as the interference in the construction of singularization processes. The survey results point to the existence of these processes in all interviewed women and also to interference generated by parentage in each pair. The singularity occurs in the composition of consumption and conservation overestimating the possibilities of using a mix of collective expression with its own signature. It is a process that leads to autonomy and which consists of advances and setbacks, it's linked to changes that are associated with not only to the mature process, but specially to different interpretations of the events in which had also origin the behavior through fashion consumption and its derivations.