Submitted by Rosivalda Pereira (mrs.pereira@ufma.br) on 2017-06-23T17:58:25Z No. of bitstreams: 1 TatianaNunes.pdf: 8766896 bytes, checksum: c16c78f73bb5300e7ed52a176825b891 (MD5) / Made available in DSpace on 2017-06-23T17:58:25Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TatianaNunes.pdf: 8766896 bytes, checksum: c16c78f73bb5300e7ed52a176825b891 (MD5) Previous issue date: 2016-05-31 / This thesis aims to analyze the information contained in 0-7 years old children’s clothing labels found in large shopping centers from São Luís - MA. It took into account the understanding of the information and graphic symbols presented on the labels by the indirect consumers of children's clothing products, based on the ABNT standards (NBR 16365: 2015), related to the security of children's clothing – fixed cords specifications and adjustable cords on children's clothing and haberdashery in general - physical risks. This research is characterized by an applied nature, with a qualitative approach and descriptive purpose, being divided into three phases. In phase 1, there was a survey of labels in large shopping centers in São Luís. In phase 2, the informational content and graphic symbols of the labels were analyzed, considering the variables of NBR 16365:2015 and ISO 3758:2013 for textiles, which specifies care codes using symbols, in addition to analysis based on the warning variables presented by Wogalter, Desaulniers and Godfrey (1985). In phase 3, questionnaires were administered among indirect consumers to check their behavior on the information found on the labels. From the results found it is possible to affirm that among the analyzed labels, in general, the information was not presented according to NBR 16365:2015 and it was not detected information related to the variables of Wogalter, Desaulniers and Godfrey (1985). Regarding to the ISO 3758:2013, only a small portion of the labels was in accordance with its recommendations. It is noteworthy that the indirect consumers of infant clothing are unaware of the NBR 16365:2015, which consequently can expose children to potential risks during the use of clothes. It was noted, also, that from the little understanding of the information contained in children's clothing labels, the indirect consumer recognizes the importance and the need for information regarding security on labels affixed to clothing. / A presente dissertação tem como objetivo analisar as informações das etiquetas de roupas infantis de 0 a 7 anos de idade encontradas nos grandes centros comerciais de São Luís – MA. Levou-se em consideração o entendimento dessas informações e dos símbolos gráficos contidos nas etiquetas por parte dos consumidores indiretos dos produtos de vestuário infantil, a partir da Norma da ABNT (NBR 16365:2015) referente à Segurança de roupas infantis - Especificações de cordões fixos e cordões ajustáveis em roupas infantis e aviamentos em geral - Riscos físicos. A pesquisa é caracterizada como de natureza aplicada, com abordagem qualitativa e de finalidade descritiva, sendo dividida em três fases, onde fez-se um levantamento das etiquetas nos grandes centros comerciais de São Luís para posterior análise dos conteúdos informacionais e símbolos gráficos, considerando as variáveis das NBR 16365:2015 e a NBR ISO 3758:2013 para têxteis, além da análise com base nas variáveis de advertências apresentadas por Wogalter, Desaulniers e Godfrey (1985). Foram ainda aplicados questionários junto aos consumidores indiretos para verificar o seu comportamento sobre as informações encontradas nas etiquetas. A partir dos resultados encontrados foi possível afirmar que, de maneira geral, nas etiquetas analisadas não foram encontradas informações de acordo com a NBR 16365:2015, como também não foram detectadas informações referentes as variáveis de Wogalter, Desaulniers e Godfrey (1985). Quanto a ISO 3758:2013, apenas uma pequena parcela das etiquetas esteve em conformidade. Ressalta-se que o consumidor indireto de roupa infantil desconhece a NBR 16365:2015, o que consequentemente pode expor as crianças a possíveis riscos quanto ao uso da roupa. Observou-se, também, que do pouco entendimento sobre as informações contidas nas etiquetas de roupas infantis, o consumidor indireto reconhece a importância e a necessidade de informações referentes a segurança constarem nas etiquetas afixadas a roupa.

Este trabalho de dissertação de Mestrado em Design da UFRGS (2008-2011) visou a atender algumas exigências das mulheres em relação ao conforto no uso de sutiãs. O processo de design de sutiãs deve compreender não somente as características físicas do sutiã e do corpo humano, mas também as interações entre os sutiãs e as mulheres que os vestem. O ato de vestir sutiãs afeta a fisiologia e a psicologia humana, as quais, por sua vez, influenciam a sensação de conforto e até a saúde das mulheres. Sutiãs brasileiros e japoneses têm distintos aspectos, devido às diferenças nas características culturais, psicológicas e físicas de suas usuárias. Neste trabalho, uma investigação foi conduzida sobre a percepção do próprio corpo e da roupa íntima por jovens universitárias brasileiras e japonesas na faixa etária entre 17 e 29 anos. Questionários online foram aplicados e seus resultados tratados por análises estatísticas para extrair percepções fundamentais das brasileiras e das japonesas. Além disso, medidas foram realizadas nos laboratórios da Kyoto Women’s University no Japão. Seis sutiãs comerciais fabricados no Brasil e no Japão com conceito de conforto foram utilizados como amostras. Dados tridimensionais dos corpos das participantes vestindo sutiãs foram obtidos através de 3D scanners. A pressão exercida pelos sutiãs no corpo foi medida através de sensores de pressão. Estas variáveis foram empregadas para verificar a influência dos materiais e da estrutura dos sutiãs no desempenho geral deles. Um teste sensorial também foi aplicado em forma de um questionário baseado no método do diferencial semântico adaptado para levantar os fatores mais importantes em relação às sensações ao se vestir sutiãs. Todos os resultados das investigações foram considerados para a análise da relação entre desempenho dos sutiãs e a sensação ao vesti-los. Foi observado que as percepções e as sensações das usuárias brasileiras e japonesas são diferentes e devem ser levadas em consideração no processo de design de sutiãs bem sucedidos. Parâmetros-chave foram recomendados para melhorar o desenvolvimento do design de sutiãs com foco no conforto que buscam se adequar às características apontadas pelo público alvo deste trabalho. / This study of dissertation of Master’s degree in Design at UFRGS (2008-2011) aimed at attending some demands of women related to comfort when wearing brassieres. The design process of brassieres must grasp not solely physical characteristics of brassieres and human body, but also interactions between brassieres and women who wear them. Wearing brassieres affects the human physiology and psychology, which in turn influence the sensation of comfort and even women’s health. Brazilian and Japanese brassieres hold different features due to differences in cultural, psychological and physical characteristics of their users. In this work, an investigation was conducted about perception on own body and underwear of young undergraduate Brazilian and Japanese women, in the age group from 17- to- 29-year-old. Online questionnaires were applied and results were treated by statistical analysis in order to extract fundamental perceptions of Brazilians and Japanese. Measurements were carried out at the laboratories of Kyoto Women’s University in Japan. Six commercial brassieres produced in Brazil and Japan with concept of comfort were used as samples. 3D data of participants’ body wearing brassieres were obtained by means of 3D scanners. Clothing pressures exerted by brassieres on body were measured by pressure sensors. These variables were utilized to verify the influence of materials and structure of brassieres on the general performance of brassieres. Sensory test was also applied in form of a questionnaire based on an adapted semantic differential method to find the most important factors related to the sensations felt when wearing brassieres. All results of investigations were considered to analyze the relationship between performance of brassieres and sensation felt. It was found that perception and sensations of Brazilians and Japanese are different and should be taken into account in the design process of successful brassieres. Key parameters were recommended for improving the development of brassieres design with focus on comfort seeking to match the characteristics stressed by the target audience of this study.

Este trabalho de dissertação de Mestrado em Design da UFRGS (2008-2011) visou a atender algumas exigências das mulheres em relação ao conforto no uso de sutiãs. O processo de design de sutiãs deve compreender não somente as características físicas do sutiã e do corpo humano, mas também as interações entre os sutiãs e as mulheres que os vestem. O ato de vestir sutiãs afeta a fisiologia e a psicologia humana, as quais, por sua vez, influenciam a sensação de conforto e até a saúde das mulheres. Sutiãs brasileiros e japoneses têm distintos aspectos, devido às diferenças nas características culturais, psicológicas e físicas de suas usuárias. Neste trabalho, uma investigação foi conduzida sobre a percepção do próprio corpo e da roupa íntima por jovens universitárias brasileiras e japonesas na faixa etária entre 17 e 29 anos. Questionários online foram aplicados e seus resultados tratados por análises estatísticas para extrair percepções fundamentais das brasileiras e das japonesas. Além disso, medidas foram realizadas nos laboratórios da Kyoto Women’s University no Japão. Seis sutiãs comerciais fabricados no Brasil e no Japão com conceito de conforto foram utilizados como amostras. Dados tridimensionais dos corpos das participantes vestindo sutiãs foram obtidos através de 3D scanners. A pressão exercida pelos sutiãs no corpo foi medida através de sensores de pressão. Estas variáveis foram empregadas para verificar a influência dos materiais e da estrutura dos sutiãs no desempenho geral deles. Um teste sensorial também foi aplicado em forma de um questionário baseado no método do diferencial semântico adaptado para levantar os fatores mais importantes em relação às sensações ao se vestir sutiãs. Todos os resultados das investigações foram considerados para a análise da relação entre desempenho dos sutiãs e a sensação ao vesti-los. Foi observado que as percepções e as sensações das usuárias brasileiras e japonesas são diferentes e devem ser levadas em consideração no processo de design de sutiãs bem sucedidos. Parâmetros-chave foram recomendados para melhorar o desenvolvimento do design de sutiãs com foco no conforto que buscam se adequar às características apontadas pelo público alvo deste trabalho. / This study of dissertation of Master’s degree in Design at UFRGS (2008-2011) aimed at attending some demands of women related to comfort when wearing brassieres. The design process of brassieres must grasp not solely physical characteristics of brassieres and human body, but also interactions between brassieres and women who wear them. Wearing brassieres affects the human physiology and psychology, which in turn influence the sensation of comfort and even women’s health. Brazilian and Japanese brassieres hold different features due to differences in cultural, psychological and physical characteristics of their users. In this work, an investigation was conducted about perception on own body and underwear of young undergraduate Brazilian and Japanese women, in the age group from 17- to- 29-year-old. Online questionnaires were applied and results were treated by statistical analysis in order to extract fundamental perceptions of Brazilians and Japanese. Measurements were carried out at the laboratories of Kyoto Women’s University in Japan. Six commercial brassieres produced in Brazil and Japan with concept of comfort were used as samples. 3D data of participants’ body wearing brassieres were obtained by means of 3D scanners. Clothing pressures exerted by brassieres on body were measured by pressure sensors. These variables were utilized to verify the influence of materials and structure of brassieres on the general performance of brassieres. Sensory test was also applied in form of a questionnaire based on an adapted semantic differential method to find the most important factors related to the sensations felt when wearing brassieres. All results of investigations were considered to analyze the relationship between performance of brassieres and sensation felt. It was found that perception and sensations of Brazilians and Japanese are different and should be taken into account in the design process of successful brassieres. Key parameters were recommended for improving the development of brassieres design with focus on comfort seeking to match the characteristics stressed by the target audience of this study.

Este trabalho de dissertação de Mestrado em Design da UFRGS (2008-2011) visou a atender algumas exigências das mulheres em relação ao conforto no uso de sutiãs. O processo de design de sutiãs deve compreender não somente as características físicas do sutiã e do corpo humano, mas também as interações entre os sutiãs e as mulheres que os vestem. O ato de vestir sutiãs afeta a fisiologia e a psicologia humana, as quais, por sua vez, influenciam a sensação de conforto e até a saúde das mulheres. Sutiãs brasileiros e japoneses têm distintos aspectos, devido às diferenças nas características culturais, psicológicas e físicas de suas usuárias. Neste trabalho, uma investigação foi conduzida sobre a percepção do próprio corpo e da roupa íntima por jovens universitárias brasileiras e japonesas na faixa etária entre 17 e 29 anos. Questionários online foram aplicados e seus resultados tratados por análises estatísticas para extrair percepções fundamentais das brasileiras e das japonesas. Além disso, medidas foram realizadas nos laboratórios da Kyoto Women’s University no Japão. Seis sutiãs comerciais fabricados no Brasil e no Japão com conceito de conforto foram utilizados como amostras. Dados tridimensionais dos corpos das participantes vestindo sutiãs foram obtidos através de 3D scanners. A pressão exercida pelos sutiãs no corpo foi medida através de sensores de pressão. Estas variáveis foram empregadas para verificar a influência dos materiais e da estrutura dos sutiãs no desempenho geral deles. Um teste sensorial também foi aplicado em forma de um questionário baseado no método do diferencial semântico adaptado para levantar os fatores mais importantes em relação às sensações ao se vestir sutiãs. Todos os resultados das investigações foram considerados para a análise da relação entre desempenho dos sutiãs e a sensação ao vesti-los. Foi observado que as percepções e as sensações das usuárias brasileiras e japonesas são diferentes e devem ser levadas em consideração no processo de design de sutiãs bem sucedidos. Parâmetros-chave foram recomendados para melhorar o desenvolvimento do design de sutiãs com foco no conforto que buscam se adequar às características apontadas pelo público alvo deste trabalho. / This study of dissertation of Master’s degree in Design at UFRGS (2008-2011) aimed at attending some demands of women related to comfort when wearing brassieres. The design process of brassieres must grasp not solely physical characteristics of brassieres and human body, but also interactions between brassieres and women who wear them. Wearing brassieres affects the human physiology and psychology, which in turn influence the sensation of comfort and even women’s health. Brazilian and Japanese brassieres hold different features due to differences in cultural, psychological and physical characteristics of their users. In this work, an investigation was conducted about perception on own body and underwear of young undergraduate Brazilian and Japanese women, in the age group from 17- to- 29-year-old. Online questionnaires were applied and results were treated by statistical analysis in order to extract fundamental perceptions of Brazilians and Japanese. Measurements were carried out at the laboratories of Kyoto Women’s University in Japan. Six commercial brassieres produced in Brazil and Japan with concept of comfort were used as samples. 3D data of participants’ body wearing brassieres were obtained by means of 3D scanners. Clothing pressures exerted by brassieres on body were measured by pressure sensors. These variables were utilized to verify the influence of materials and structure of brassieres on the general performance of brassieres. Sensory test was also applied in form of a questionnaire based on an adapted semantic differential method to find the most important factors related to the sensations felt when wearing brassieres. All results of investigations were considered to analyze the relationship between performance of brassieres and sensation felt. It was found that perception and sensations of Brazilians and Japanese are different and should be taken into account in the design process of successful brassieres. Key parameters were recommended for improving the development of brassieres design with focus on comfort seeking to match the characteristics stressed by the target audience of this study.

Submitted by (edna.saturno@ufrpe.br) on 2016-06-09T16:33:03Z No. of bitstreams: 1 Urbano Cabral da Nobrega Neto.pdf: 1579603 bytes, checksum: 97d8220798b43580957d452011156888 (MD5) / Made available in DSpace on 2016-06-09T16:33:03Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Urbano Cabral da Nobrega Neto.pdf: 1579603 bytes, checksum: 97d8220798b43580957d452011156888 (MD5) Previous issue date: 2014-09-10 / The municipal district of Santa Cruz do Capibaribe became a mecca of the retail's confections in Pernambuco. The local development of a confections production chain that begins from the supply of the raw materials until the commercialization promoted a major growth of income and employment in addition to a considerable increase of the resident population. This dynamism is rooted in an intense learning process, which began around the 1950s, with the installation of the Sulanca's Fair in the central streets of the city and was leveraged in 2006 by the opening of the Moda Center Santa Cruz, in an area remote from the center. This work analyzes the behavior of the purchasers and sellers in this new commercialization space, under the assumption that the opening of the Moda Center brought to the city a new way to organize the clothes trade, that in addition to resolving problems created by the growth of the Sulanca's Fair, substantially expanded the potential of local retail. The specific objectives of this study are the characterization of the profile of the purchasers and sellers who work in the new space, from the information surveyed in the field research, along with 299 sellers and 409 purchasers, and uses a Logit model of binary choice to contrast the behavior of two groups about these latter: those who buy for personal and / or family consumption and those who buy for resale. The study identified some characteristics of the Moda Center that differentiate it from other shopping centers, modern or traditional, such as to justify its classification as a new commercialization space of confections. / O município de Santa Cruz do Capibaribe tornou-se uma meca do varejo de confecções em Pernambuco. O desenvolvimento local de uma da cadeia produtiva de confecções, que vai do fornecimento de matérias-primas até a comercialização, promoveu um grande crescimento da renda e do emprego além de um considerável aumento da população residente. Este dinamismo está arraigado em um intenso processo de aprendizagem, que começou por volta dos anos de 1950 com a instalação da feira da sulanca nas ruas centrais da cidade e foi alavancado em 2006 com a abertura do Moda Center Santa Cruz, em uma área mais afastada do centro. Este trabalho analisa o comportamento de compradores e vendedores nesse novo espaço de comercialização, sob o pressuposto de que a inauguração do Moda Center trouxe para a cidade uma nova forma de organizar o comércio de roupas, que além de resolver as dificuldades criadas pelo crescimento da feira da sulanca, expandiu substancialmente o potencial do varejo e atacado locais. São objetivos específicos deste estudo a caracterização do perfil dos vendedores e dos compradores que atuam no novo espaço, a partir das informações levantadas na pesquisa de campo, junto a 299 vendedores e 409 compradores, e utiliza um modelo Logit de escolha binária para contrastar o comportamento de dois grupos desses últimos: os que compram para consumo próprio e/ou da família e os que compram para revenda. O estudo identificou algumas características do Moda Center que o diferencia de outros centros de compras, moderno ou tradicional, de modo a justificar sua classificação como um novo espaço de comercialização de confecções.

nÃo hà / Este trabalho tem como objetivo analisar as potencialidades corporais do individuo contemporÃneo em sua luta diÃria pela conquista da individualidade e do reconhecimento coletivo. Para tanto, a pesquisa toma como objeto o reality show estadunidense Americaâs Next Top Model a fim de tentar compreender melhor, a partir das experiÃncias das candidatas do programa, como se estabelecem as relaÃÃes tÃticas e estratÃgicas entre o sujeito e o mundo e de que forma as expectativas e conseqÃÃncias geradas por esses âembates cotidianosâ com a realidade e com o Outro chegam ao corpo, transformando-o numa âarmaâ e num produto sociocultural. Partindo dessa lÃgica, o trabalho pretende analisar como sÃo construÃdas â imagÃtica e discursivamente - as representaÃÃes do corpo feminino no reality e como essas representaÃÃes, ao se adequarem Ãs exigÃncias do mercado global da informaÃÃo e dos bens de consumo, refletem questÃes sociais e culturais ligadas à identidade, ao gÃnero e à sexualidade na contemporaneidade.

Este estudo tem como hipótese: o desenho de estamparia para a roupa de cama obteve grandes avanços decorrentes da associação dos processos criativos aliados às novas tecnologias. A partir dos anos de 1990 com a implantação dos sistemas informatizados, iniciou-se uma nova fase no desenvolvimento de novos desenhos de estamparias têxteis para roupas de camas no mercado brasileiro. Por meio da evolução tecnológica, a princípio, criou-se uma nova forma de pensar e desenvolver os projetos de design e processos industriais, que levaram algum tempo e muitas horas de treinamentos para as assimilações e compreensões das novas metodologias, agora, de forma digital. Este estudo parte de uma abordagem qualitativa de caráter exploratório onde depreenderá as etapas criativas nos processos de desenvolvimento dos desenhos de estamparias têxteis digitais a partir das implantações dos computadores e seus respectivos softwares gráficos, Este levantamento ocorreu por meio de entrevistas com profissionais de indústrias de produtos têxteis para roupas de cama estampadas para a moda lar e decoração, que utilizam em seus processos de beneficiamentos têxteis, as estamparias tradicionais e as novas impressões digitais, ambas em tecidos planos, com apresentação das etapas dos processos criativos no desenvolvimento dos desenhos de estamparias têxteis na região da Grande de São Paulo. Apresenta-se um projeto de desenhos digitais têxteis de repetições (rapports), com estampas coordenadas em suas cores e traços e impressas com a técnica digital direta para produtos de roupas de cama com temas referentes à cultura brasileira. A importância dos processos digitais para as criações dos desenhos de estamparias têxteis proporcionou uma alta demanda de consumo, oferecendo maior rapidez nos aspectos de desenvolvimento com novas opções criativas e infinitas possibilidades de cores e desenhos, principalmente nos processos de impressões digitais diretas (inkjet) sobre tecidos planos com fibras de algodão / This study have as possibility: the print design for bedline scored big advances resulting of association of creative´s process allieds the news technologies. From the years of 1990 with the deployment of information systems by means of computers, began a new phase in the development of new stamps designs textiles for bedding in the Brazilian market. By means of technological change, the principle has created a new way of thinking and develops design projects and industrial processes, which took some time and many hours of training for the assimilations and understandings of the new methodologies, now digitally.This study is part of a qualitative approach of exploratory character where obvious that creative steps in the processes of development of textile digital stamps designs from computer deployments and their respective graphics software, through interviews with professionals in industries of textile products for stamped bedding for fashion and home decoration, which use in their processed textile processes the traditional stamps and new prints , both in wovens, showing the stages of the creative processes in the textile stamps designs developments in the region of greater São Paulo. Will be presented a project of digital textile designs of repetitions (rapport), with prints coordinates in their colors and strokes and printed by direct digital technique for bedding products with themes relating to the brazilian culture. The importance of digital processes to the creations of drawings of textile stamps provided a high consumer demand, offering greater speed on aspects of developments with news creatives options and endless possibilities of colors and designs, mainly in cases of digital direct prints (inkjet) on flat woven fabrics with cotton fibers

Submitted by Marta Toyoda (1144061@mackenzie.br) on 2017-03-11T16:48:34Z No. of bitstreams: 2 Fernanda Binotti Pereira.pdf: 12947970 bytes, checksum: 0dc31682e0d19315964da21bea4ae126 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) / Approved for entry into archive by Paola Damato (repositorio@mackenzie.br) on 2017-03-31T14:02:22Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Fernanda Binotti Pereira.pdf: 12947970 bytes, checksum: 0dc31682e0d19315964da21bea4ae126 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) / Made available in DSpace on 2017-03-31T14:02:22Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Fernanda Binotti Pereira.pdf: 12947970 bytes, checksum: 0dc31682e0d19315964da21bea4ae126 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2016-12-16 / This research is based on the interpretive analysis of the wardrobe of Frida Kahlo from images of the book El Ropero de Frida 2007. The Mexican artist had a strong visual identity and she was able to communicate through her clothing. The clothes allow the formation of a non-verbal language and when we analyze the body dressed we find personal speeches. Within a society the language is subject to cultural and esthetic values, but questions of political interests, patterns of decorum and artistic movements influence the choice of colors, proportions, volumes and accessories. Frida Kahlo's life was troubled and her body was formed and transformed by diseases and accidents. As a counterpoint to a history of frailty, the artist became a strong woman. His personality, his political engagement and mainly his artistic career reflect how she lived. Analyzing her wardrobe we recognize three models of speeches in different panels. The daily panel shows the Frida´s clothes daily routine. Casual pieces, adapted to the customs and weather of her country. The pieces that the artist wore with strong Mexican influence are gathered in the cultural panel. Wheel dresses, embroidered gowns, with striking references of the Tehuan tribes and pieces that allow the symbolic reading of the strong Mexican culture. And the protest panel features the clothes Frida Kahlo used with the intention of clearly exposing her political intentions or personal dissatisfaction. Men's pieces, black clothes and corsets with communist symbols were able to shock the moment it was proposed. Common to all three panels is Frida's strong personality, her willingness to hide her physical disability with skirts and dresses, her passion for accessories and colors, and her fascinating personal history. / A pesquisa tem como base a análise interpretativa do guarda roupa de Frida Kahlo a partir das imagens do livro El Ropero de Frida de 2007. A artista mexicana possuía uma forte identidade visual e conseguia se comunicar por meio de seu vestuário. As roupas permitem a formação de uma linguagem não verbal e quando analisamos o corpo vestido encontramos discursos pessoais. Dentro de uma sociedade a linguagem está sujeita aos valores culturais e estéticos, mas questões de interesses políticos, padrões de decoro e movimentos artísticos influenciam na escolha de cores, proporções, volumes e acessórios. A vida de Frida Kahlo foi conturbada e seu corpo foi marcado e transformado por doenças e acidentes. Como contraponto de uma história de fragilização, a artista se tornou uma mulher forte. Sua personalidade, seu engajamento político e principalmente sua carreira artística refletem o que viveu. Analisando seu guarda roupa reconhecemos três modelos de discursos que dividimos em painéis. O painel cotidiano apresenta as roupas que Frida usava em seu dia a dia. Peças casuais, adaptadas aos costumes e clima de seu país. As peças que a artista vestia com forte influência mexicana estão reunidas no painel cultural. Vestidos rodados, batas bordadas, com referências marcantes das tribos tehuanas e peças que permitem a leitura simbólica de uma forte cultura mexicana. E o painel protesto apresenta as roupas que Frida Kahlo usou com intenção de expor claramente suas intenções políticas ou insatisfações pessoais. Peças masculinas, roupas pretas e corpetes com símbolos comunistas conseguiram chocar no momento que se propôs. Comum nos três painéis está a forte personalidade de Frida, sua vontade em esconder sua deficiência física com saias e vestidos rodados, sua paixão por acessórios e cores, e sua fascinante história pessoal.

Introdução: Os campos de tecido de algodão constituem uma das barreiras contra a invasão de micro-organismos nos sítios cirúrgicos dos pacientes e para proteção dos profissionais de saúde contra a exposição a fluidos orgânicos. Utiliza-se para cada procedimento, no mínimo, um pacote padrão composto por seis campos cirúrgicos duplos de algodão, um campo cirúrgico simples de algodão e um campo duplo de algodão para embalagem, que são reprocessáveis, denominado LAP cirúrgico. Objetivo: Mapear as etapas e atividades referentes ao processo de reprocessamento de campos de tecido de algodão duplos e simples integrantes dos pacotes de LAP cirúrgico e identificar o custo direto do reprocessamento de campos de tecido de algodão duplos e simples integrantes dos pacotes de LAP cirúrgico. Método: Pesquisa quantitativa, exploratória, descritiva, do tipo estudo de caso único, realizada no Hospital Santa Lucinda (HSL), Hospital de Ensino da Pontifícia Universidade de São Paulo. Calculou-se o custo direto multiplicando-se o tempo despendido por profissionais envolvidos no reprocessamento do pacote de LAP cirúrgico (Camareiras, Auxiliares e Técnicos de Enfermagem) pelo custo unitário da mão de obra direta (MOD), somando-se ao custo dos materiais. Para a realização dos cálculos utilizou-se a moeda brasileira (R$). Resultados: Foram mapeadas e validadas quatro etapas relativas ao reprocessamento de campos de tecido de algodão: processamento das roupas por lavanderia terceirizada, recepção das roupas no Serviço de Rouparia, montagem e esterilização dos pacotes de LAP cirúrgico e armazenamento dos pacotes de LAP cirúrgico no Centro de Material e Esterilização. O custo direto do reprocessamento, por pacote de LAP cirúrgico, correspondeu a R$ 23,09, sendo o custo com materiais o mais representativo (R$ 20,70 - 92,50%). Os custos, unitário e total, dos campos de tecido de algodão (duplo, duplo para embalagem e simples) impactaram predominantemente no custo total final dos materiais (R$ 19,02 -91,90%) utilizados. A partir do agrupamento das cirurgias/procedimentos relativos às 14 especialidades atendidas no HSL, considerando três meses típicos, estimou-se o consumo médio mensal de 1139 pacotes de LAP cirúrgico, totalizando R$ 33.226,51. Conclusão: O conhecimento do custo direto do reprocessamento do pacote de LAP cirúrgico poderá auxiliar nas tomadas de decisões em relação aos recursos envolvidos evitando desperdícios ao contribuir com elementos que propiciem o gerenciamento de custos / Introduction: Drapes made of cotton constitute one of the barriers against the invasion of microorganisms into the surgical sites of patients, while protecting health professionals against exposure to organic fluids. Per procedure, at least one standard package is needed, consisting of six double cotton surgical drapes, one simple cotton surgical drape and one double cotton drape for packaging, which may be reprocessed, named surgical LAP. Objective: Map the stages and activities regarding the process of reprocessing double and simple cotton drapes, composing the surgical LAP packages, and identify the direct cost for this reprocessing. Method: Quantitative, exploratory, descriptive, single-case study conducted at Hospital Santa Lucinda (HSL), a teaching hospital of the Pontifical Catholic University of São Paulo. The direct cost was calculated by multiplying the time spent by professionals involved in the reprocessing of surgical LAP packages (cleaners, nursing technicians and nursing aides) by the unitary cost of the direct workforce (DWF), added to the cost of the materials. The Brazilian currency (R$) was used in the calculations. Results: Four stages regarding the reprocessing of cotton drapes were mapped and validated: processing of clothes by an outsourced laundry, entry of the clothes into the Clothing Service, putting together and sterilizing surgical LAP packages and storing surgical LAP packages in the Material and Sterilization Center. The reprocessing direct cost, per surgical LAP package, corresponded to R$ 23.09, with the cost for materials being the most significant(R$ 20.70 - 92.50%). The costs, both unitary and total, for the cotton drapes (double, double for packaging and simple) had a predominant impact on the final total cost for the used materials(R$ 19.02 - 91.90%). Based on the grouping of surgeries/procedures regarding the 14 specialties available in the HSL, considering three typical months, a mean monthly consumption of 1139 surgical LAP packages was estimated, totaling R$ 33,226.51. Conclusion: Learning the direct cost for reprocessing surgical LAP packages may assist in making decisions regarding the resources involved in this process, thus avoiding waste by contributing with elements that enable the management of costs.

BRION, Nicolai Henrique Dianim. A Releitura de O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa no Cinema. 2013. 114f. – Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Ceará, Programa de Pós-graduação em Letras, Fortaleza (CE), 2013. / Submitted by Márcia Araújo (marcia_m_bezerra@yahoo.com.br) on 2014-05-20T12:01:06Z No. of bitstreams: 1 2013_dis_nhdbrion.pdf: 2187439 bytes, checksum: 0f737692e173eaab7640718412c8b869 (MD5) / Approved for entry into archive by Márcia Araújo(marcia_m_bezerra@yahoo.com.br) on 2014-05-20T13:42:42Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2013_dis_nhdbrion.pdf: 2187439 bytes, checksum: 0f737692e173eaab7640718412c8b869 (MD5) / Made available in DSpace on 2014-05-20T13:42:42Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2013_dis_nhdbrion.pdf: 2187439 bytes, checksum: 0f737692e173eaab7640718412c8b869 (MD5) Previous issue date: 2013 / The Lion, the Witch and the Wardrobe (1950), by C. S. Lewis, is a typical fantasy narrative. Thus, its form and contents are shaped by characteristics which have traditionally marked the genre, such as the appeal to a medieval atmosphere. The story was adapted to the Hollywood cinema by Andrew Adamson in 2005 keeping the same title. The main goal of this dissertation is to discuss the strategies employed by the director to produce an action blockbuster in the format of the classical Hollywood narrative through the exploration of the fantastic and medieval elements of the novel. It starts from the idea that the film adaptation, although it comes from a text which occupies a peripheral position in the British literary system, manages to stand out in the Hollywood cinematographic system. This research is descriptive and has a qualitative approach, which consists of the reading of both the novel and the film to analyse how fantasy and medievalism are configured in these narratives. The analysis led us to conclude that the adaptation was able to resignify the elements of the novel which are responsible for its marginalization. The theoretical bases for this work are the principles of the descriptive translation studies, especially the concept of rewriting, by Lefevere (2007), and the premises of the polysystem theory, by Even-Zohar (1990). Theoretical references still include Todorov (2010, 2006) and Propp (2006), to characterize the novel as a fantasy narrative; Cecire (2009) and Hobsbawm (1997), to approach the matter of medievalism; Compagnon (1999) and Wellek and Warren (2003), to discuss the literary canon; and Bordwell (1985), to delimitate the properties of the classical Hollywood narration pattern. / O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa (1950), de C. S. Lewis, é uma típica narrativa de fantasia. Assim, apresenta características de forma e conteúdo que têm sido tradicionalmente empregadas pelo gênero, entre elas o apelo a uma atmosfera medieval. A história foi adaptada para o cinema de Hollywood em 2005 por Andrew Adamson, com título homônimo. O objetivo principal desta dissertação é discutir as estratégias utilizadas pelo diretor para produzir um blockbuster de ação no formato da clássica narrativa hollywoodiana, explorando os elementos fantásticos e medievais da obra. Parte-se da ideia de que a adaptação, embora oriunda de um texto que ocupa um espaço periférico no sistema literário britânico, consegue se destacar no sistema cinematográfico de Hollywood. A pesquisa tem caráter descritivo, com abordagem qualitativa, que consiste na leitura da obra literária e do filme para analisar como a fantasia e o medievalismo são configurados nessas narrativas. A análise levou-nos a concluir que a adaptação foi capaz de ressignificar os elementos da obra literária responsáveis por sua marginalização. Como base teórica, apoia-se nos princípios dos estudos descritivos de tradução, sobretudo no conceito de reescritura, de Lefevere (2007), e nos pressupostos da teoria dos polissistemas, de Even-Zohar (1990). Os referenciais teóricos ainda incluem Todorov (2010, 2006) e Propp (2006), para caracterizar a obra como uma narrativa de fantasia; Cecire (2009) e Hobsbawm (1997), para abordar a questão do medievalismo; Compagnon (1999) e Wellek e Warren (2003), para discutir o cânone literário; e Bordwell (1985), para delimitar as propriedades do padrão narrativo clássico de Hollywood.