CAPES / A indústria têxtil gera grande volume de efluente de elevada carga orgânica e coloração pela presença de corantes residuais. Devido às implicações ambientais causadas se têm buscado formas de remover esses compostos dos efluentes. O processo de adsorção é considerado eficiente na remoção de corantes dos efluentes e materiais de baixo custo tais como resíduos agroindustriais (e.g. bagaço de cana-de-açúcar) e industriais (e.g. resíduo de algodão dos teares ou pó de varredura – PV) normalmente modificados quimicamente se mostram como uma alternativa de tratamento. Foram inseridos grupamentos amino quaternário (DEAE+) e metil carboxílico (CM-) na estrutura celulósica do PV com o objetivo de gerar uma capacidade de troca nesta matriz inicialmente inerte e consolidar a capacidade de sequestro de corantes têxteis. As matrizes iônicas obtidas foram avaliadas em relação: pH do ponto de carga zero (pHpcz), eficiência da retenção de corantes têxteis em diferentes condições experimentais (e.g. concentração inicial, temperatura, tempo de contato) a fim de determinar os parâmetros cinéticos e termodinâmicos do processo de adsorção em batelada, biodegradabilidade das matrizes saturadas com corante, regeneração das matrizes e avaliação em amostras de efluente têxtil real. Foi observada alteração do pHpcz das matrizes CM--PV (6,07) e DEAE+-PV (9,66) em comparação ao material nativo (6,46), comprovando alteração na carga superficial total. As matrizes se mostraram eficientes para a remoção dos corantes têxteis avaliados nas condições experimentais. Os dados cinéticos do processo de adsorção se ajustaram melhor ao modelo de pseudosegunda ordem, sendo que o modelo de difusão intrapartícula sugere um processo multi-etapas. O tempo necessário para o sistema atingir o equilíbrio variou conforme a concentração inicial da solução de corante, sendo mais rápido em soluções mais diluídas. O modelo de isoterma de Langmuir se ajustou melhor aos dados experimentais. A capacidade máxima de adsorção variou de forma distinta para cada corante, estando relacionada à interação adsorvente/adsorvato e a estrutura química do corante. Poucos corantes obtiveram uma variação linear da constante de equilibro (ka) em função do inverso da temperatura e puderam ter seu comportamento termodinâmico avaliado. Destes, os corantes BR18:1 e AzL apresentaram características de um processo de adsorção endotérmico (ΔH° positivo), já o VmL de processo exotérmico (ΔH° negativo). Os valores de ΔG° sugerem que a adsorção ocorre de forma espontânea, exceto para o corante BY28, e os valores de ΔH° indicam que a adsorção se dá pelo processo de quimiossorção. Houve redução de 31 a 51% da biodegradabilidade das matrizes carregadas com os corantes. O ensaio de regeneração indicou que as matrizes podem ser reutilizadas pelo menos até cinco vezes sem perda de desempenho. A matriz DEAE+-PV mostrou-se eficiente para a remoção de coloração presente em efluente têxtil, atingindo uma redução da área espectral UV-Visível de até 93 % (proporção de 15 g da matriz por litro de efluente). A gama de matéria colorida removida por parte das matrizes variou de 40,27 a 98,65 mg g-1 de matriz ionizada, dependendo da estrutura. / The textile industry generates a large volume of high organic effluent loading whoseintense color arises from residual dyes. Due to the environmental implications caused by this category of contaminant there is a permanent search for methods to remove these compounds from industrial waste waters. The adsorption alternative is one of the most efficient ways for such a purpose of sequestering/remediation and the use of inexpensive materials such as agricultural residues (e.g., sugarcane bagasse) and cotton dust waste (CDW) from weaving in their natural or chemically modified forms. The inclusion of quaternary amino groups (DEAE+) and methylcarboxylic (CM-) in the CDW cellulosic structure generates an ion exchange capacity in these formerly inert matrix and, consequently, consolidates its ability for electrovalent adsorption of residual textile dyes. The obtained ionic matrices were evaluated for pHpcz, the retention efficiency for various textile dyes in different experimental conditions, such as initial concentration , temperature, contact time in order to determine the kinetic and thermodynamic parameters of adsorption in batch, turning comprehensive how does occur the process, then understood from the respective isotherms. It was observed a change in the pHpcz for CM--CDW (6.07) and DEAE+-CDW (9.66) as compared to the native CDW (6.46), confirming changes in the total surface charge. The ionized matrices were effective for removing all evaluated pure or residual textile dyes under various tested experimental conditions. The kinetics of the adsorption process data had best fitted to the model a pseudosecond order and an intraparticle diffusion model suggested that the process takes place in more than one step. The time required for the system to reach equilibrium varied according to the initial concentration of dye, being faster in diluted solutions. The isotherm model of Langmuir was the best fit to the experimental data. The maximum adsorption capacity varied differently for each tested dye and it is closely related to the interaction adsorbent/adsorbate and dye chemical structure. Few dyes obtained a linear variation of the balance ka constant due to the inversion of temperature and might have influence form their thermodynamic behavior. Dyes that could be evaluated such as BR 18: 1 and AzL, showed features of an endothermic adsorption process (ΔH° positive) and the dye VmL presented exothermic process characteristics (ΔH° negative). ΔG° values suggested that adsorption occurred spontaneously, except for the BY 28 dye, and the values of ΔH° indicated that adsorption occurred by a chemisorption process. The reduction of 31 to 51% in the biodegradability of the matrix after the dye adsorption means that they must go through a cleaning process before being discarded or recycled, and the regeneration test indicates that matrices can be reused up to five times without loss of performance. The DEAE+-CDW matrix was efficient for the removal of color from a real textile effluent reaching an UV-Visible spectral area decrease of 93% when applied in a proportion of 15 g ion exchanger matrix L-1 of colored wastewater, even in the case of the parallel presence of 50 g L-1 of mordant salts in the waste water. The wide range of colored matter removal by the synthesized matrices varied from 40.27 to 98.65 mg g-1 of ionized matrix, obviously depending in each particular chemical structure of the dye upon adsorption.

CAPES; Fundação Araucária / A caulinita é um argilomineral empregado em diversos setores industriais e, em decorrência da elevada disponibilidades na crosta terrestre são realizadas modificações químicas para a obtenção de diferentes estruturas do material buscando ampliar sua utilização. Foram realizadas ativações com ácidos fosfórico e sulfúrico nas concentrações de 5 e 10 mol L-1, e tratamentos térmicos em 850, 1100 e 1200 ºC visando a aplicação deste argilomineral na adsorção do corante têxtil Reactive Blue 203. As amostras foram caracterizadas por Difratometria de Raios X (DRX), Espectroscopia na Região do Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR), Análise Termogravimétrica (TGA), Análise Térmica Diferencial (DTA) e Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). Nos espectros de FTIR das amostras calcinadas houve o desaparecimento das absorções características da hidroxila, além do surgimento de vibrações atribuídas a metacaulinita, que é formada a partir da calcinação da caulinita. Pelo DRX foi possível confirmar as alterações da estrutura, pois o difratograma apresentou característica de material amorfo quando calcinado em 850 °C, enquanto que nas temperaturas de 1100 e 1200 °C o material voltou a apresentar estrutura cristalina, devido a formação da mulita. Essas modificações também são evidentes na análise térmica, sendo que o evento ocorrido na curva termogravimétrica entre 420 ºC e 700 ºC refere-se à desidroxilação do material e consequentemente, à formação da metacaulinita. Já a análise térmica diferencial apresentou um pico exotérmico na região de 1000 ºC, correspondendo à conversão da metacaulinita em mulita. Entretanto, a análise de MEV não demonstrou mudanças na morfologia do material. O ponto de carga zero obtido para a caulinita foi de 4,41, correspondendo ao valor de pH em que a carga superficial é zero, sendo que em valores de pH superiores a este a caulinita estará mais propícia a adsorver substâncias catiônicas e em valores de pH inferiores, aniônicas. A caulinita apresentou maior quantidade de sítios ácidos, uma vez que ambas as análises resultaram em valores de pH inferiores a 7, característicos de argilominerais com estrutura lamelar, devido a presença das hidroxilas internas e do alumínio, uma vez que trata-se de um aluminossilicato. No teste de adsorção com o corante têxtil Reactive Blue 203 a caulinita sem tratamento se sobressaiu perante as demais amostras, com melhor ajuste da isoterma de Sips e cinética de pseudo-segunda ordem. Os parâmetros termodinâmicos indicam que se trata de um processo espontâneo e endotérmico e evidenciam que ocorre uma adsorção química. / The kaolinite is a clay mineral used in several industrial sectors and, due to the high availability in the earth's crust, chemical modifications are made to obtain different structures of the material in order to expand its use. Activations were carried out with phosphoric and sulfuric acids at concentrations of 5 and 10 mol L-1, and thermal treatments at 850, 1100 and 1200ºC for the application of this clay in the adsorption of Reactive Blue 203 textile dye. The samples were characterized by X-ray diffraction (XRD), Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR), Thermogravimetric Analysis (TGA), Differential Thermal Analysis (DTA) and Scanning Electron Microscopy (SEM). In the FTIR spectra of the calcined samples, the characteristic hydroxyl absorptions disappeared, as well as the appearance of vibrations attributed to metacaulinite, which is formed from calcination of kaolinite. By XRD, it was possible to confirm the changes in the structure, since the diffractogram showed a characteristic of amorphous material when calcined at 850 °C, while in the temperatures of 1100 and 1200 °C the material returned to present crystalline structure, due to the formation of the mullite. These changes are also evident in the thermal analysis, and the event occurring in the thermogravimetric curve between 420 ºC and 700 ºC refers to the dehydroxylation of the material and, consequently, to the formation of metakaolin. The differential thermal analysis showed an exothermic peak in the region of 1000 ºC, corresponding to the conversion of metacaulinite to mullite. However, SEM analysis did not show changes in material morphology. The zero charge point obtained for kaolinite was 4.41, corresponding to the pH value at which the surface charge is zero, and at pH values higher than that kaolinite will be more propitious to adsorb cationic substances and in values of pH lower, anionic. The kaolinite presented higher amount of acidic sites, since both analyzes resulted in pH values lower than 7, characteristic of clay minerals with lamellar structure, due to the presence of internal hydroxyls and aluminum, since it is an aluminosilicate. In the adsorption test with the Reactive Blue 203 textile dye, the untreated kaolinite stood out in the other samples, with better adjustment of the Sips isotherm and pseudo second order kinetics. The thermodynamic parameters indicate that it is a spontaneous and endothermic process and evidence that a chemical adsorption occurs.

A indústria têxtil brasileira se posiciona como a quinta maior produtora mundial neste segmento. Entretanto, se constata que seu desenvolvimento de produto é ineficiente, não fazendo uso das metodologias de processo de desenvolvimento de produto (PDP) já consagradas no segmento industrial. Especificamente no desenvolvimento do tecido de malha, recorre-se a experiência do técnico desenvolvedor, onde o retrabalho é constante e pautado na tentativa e erro, gerando atrasos no cronograma para o lançamento de uma coleção. No cotidiano das empresas, a etapa conceitual é a mais negligenciada ao se desenvolver uma malha. As metodologias clássicas de PDP indicam que a etapa do projeto conceitual se destaca incidindo, entre outros aspectos, no custo e na diferenciação do produto. As referências bibliográficas, relativas ao PDP têxtil enfatizam a etapa conceitual relacionando-a com o sucesso do produto. Porém, nessas literaturas não se encontram indicativos de como conduzir a etapa conceitual. A presente dissertação tem o objetivo de apresentar o desenvolvimento de um modelo e ferramenta para desenvolvimento de malhas, na etapa conceitual. Para tanto, foi realizado um levantamento bibliográfico sobre: algumas metodologias de PDP clássicas; a indústria têxtil e seus segmentos; e o PDP na indústria têxtil; para, posteriormente, executar um levantamento de campo junto à empresas desenvolvedoras de malha, visando um diagnóstico do seu PDP. Em seguida, os resultados obtidos no levantamento de campo foram comparados aos referenciais bibliográficos, para identificar as lacunas existentes na prática. Com a verificação de que a etapa conceitual é a mais crítica na prática, concebeu-se uma metodologia para desenvolvimento de malha na etapa conceitual, baseada em Back e co-autores. Posteriormente, foi construída uma ferramenta computacional onde a abordagem proposta se desenvolve, gerando registros de todo o processamento. Para validar a ferramenta, foi conduzido experimento simulando situações de projeto. Ao final, os participantes responderam um questionário referente às percepções sobre o modelo e a ferramenta. Os resultados obtidos foram positivos, indicando ser este modelo de grande valia para o desenvolvimento de malha, aumentando a assertividade no seu desenvolvimento. / The Brazilian textile industry is the fifth largest producer in the world. However, it has an inefficient product development process (PDP), not employing formal design methodologies, since some of them are already well established in the industrial segment. Specifically in the development of knitted fabric, the experience of the technical developer is fundamental, but it does not avoid reworking, which is most of the time guided by a trial and error approach, causing delays in the collections launching. Data from a field survey suggest that the conceptual design phase, for example, is one of the most neglected. The classical methodologies for PDP indicate that the stage of conceptual design is important because it focuses, among other things, on the cost and product differentiation. The references concerning the textile PDP emphasize the conceptual design is related to the product success. However, this literature does not indicate how to implement the conceptual design in the textile environment. This dissertation proposes the development of a model and a tool for implementing conceptual phase for knitted products. First, it started with the research of some classic methodologies of PDP, the textile industry and its segments and the PDP in the textile industry. After that, the survey was conducted with companies working with knitted products in order to diagnose their PDPs. Then, the results were compared to bibliographical references in order to identify gaps in those practices. Based on the analysis that the conceptual phase is the most critical in practice, a methodology for the development of the conceptual phase was devised, based on Back and co-authors. Subsequently, a computational tool was implemented in order to generate records during all process. To validate the tool, the experiment was conducted simulating design situations. Finally, the participants answered a questionnaire regarding the model and tool performances. The results were positive, indicating that these model and tool are relevant for the development of knitted fabric, increasing assertiveness in its development.

Made available in DSpace on 2015-03-13T17:10:35Z (GMT). No. of bitstreams: 1 IvaniltonPO.pdf: 1499797 bytes, checksum: 26e126779da9601912aad598493cd4fc (MD5) Previous issue date: 2004-12-20 / The process of globalization which has characterized today s Brazilian economic development is determining in the restructuring of productive capital, influencing the development of an economic model, founded on greater competition and use of technology. As a consequence of that, there has been a certain disorganization of the economy, the growth of social inequalities and the lack of structuring of the labor market and the social security system. This has favored a rapid growth of the urban informal economy in Brazil. In Rio Grande do Norte state, the Greater Natal area is the main production center. This is where this study found 58 informal textile industries. In the research, the organizational structure of these industries, characterized by intensive use of labor vis-?-vis the use of capital, problems with putting production in the market place, although links with the formal sector were evident, is analysed. The research also focuses on the relationship labor x capital, the nature and volume of the industrial activity in the 58 industries, their proprietors and 120 employees / O processo de globaliza??o que vem acontecendo no contexto da economia contempor?nea brasileira apresenta vari?veis determinantes da reestrutura??o produtiva do capital, influenciando no modelo econ?mico de desenvolvimento, fundamentado na competitividade e na tecnologia. Como conseq??ncia, tem-se a desorganiza??o da economia, as desigualdades sociais e a desestrutura??o do mercado de trabalho e da previd?ncia social, al?m do crescimento imensur?vel da economia informal urbana no Brasil. O Estado do Rio Grande do Norte tem a Grande Natal como principal centro produtor, sendo assim o espa?o ideal para o estudo das 58 ind?strias informais de confec??es investigadas. Apresenta na pesquisa de campo sua estrutura organizacional, caracterizada pelo excesso de m?o-de-obra e escassez de capital, al?m da exist?ncia de diverg?ncia no sistema de escoamento da produ??o, apesar da interdepend?ncia com o setor formal. A pesquisa aborda, tamb?m, a identidade na rela??o capital x trabalho, as caracter?sticas econ?micas das 58 unidades informais de confec??es, a natureza e o volume da atividade industrial, o papel dos 58 propriet?rios (empregadores informais) em uma sociedade capitalista perif?rica, al?m do perfil, da situa??o do trabalho prec?rio e de baixo rendimento dos 120 trabalhadores informais

CAPES; Fundação Araucária / A caulinita é um argilomineral empregado em diversos setores industriais e, em decorrência da elevada disponibilidades na crosta terrestre são realizadas modificações químicas para a obtenção de diferentes estruturas do material buscando ampliar sua utilização. Foram realizadas ativações com ácidos fosfórico e sulfúrico nas concentrações de 5 e 10 mol L-1, e tratamentos térmicos em 850, 1100 e 1200 ºC visando a aplicação deste argilomineral na adsorção do corante têxtil Reactive Blue 203. As amostras foram caracterizadas por Difratometria de Raios X (DRX), Espectroscopia na Região do Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR), Análise Termogravimétrica (TGA), Análise Térmica Diferencial (DTA) e Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). Nos espectros de FTIR das amostras calcinadas houve o desaparecimento das absorções características da hidroxila, além do surgimento de vibrações atribuídas a metacaulinita, que é formada a partir da calcinação da caulinita. Pelo DRX foi possível confirmar as alterações da estrutura, pois o difratograma apresentou característica de material amorfo quando calcinado em 850 °C, enquanto que nas temperaturas de 1100 e 1200 °C o material voltou a apresentar estrutura cristalina, devido a formação da mulita. Essas modificações também são evidentes na análise térmica, sendo que o evento ocorrido na curva termogravimétrica entre 420 ºC e 700 ºC refere-se à desidroxilação do material e consequentemente, à formação da metacaulinita. Já a análise térmica diferencial apresentou um pico exotérmico na região de 1000 ºC, correspondendo à conversão da metacaulinita em mulita. Entretanto, a análise de MEV não demonstrou mudanças na morfologia do material. O ponto de carga zero obtido para a caulinita foi de 4,41, correspondendo ao valor de pH em que a carga superficial é zero, sendo que em valores de pH superiores a este a caulinita estará mais propícia a adsorver substâncias catiônicas e em valores de pH inferiores, aniônicas. A caulinita apresentou maior quantidade de sítios ácidos, uma vez que ambas as análises resultaram em valores de pH inferiores a 7, característicos de argilominerais com estrutura lamelar, devido a presença das hidroxilas internas e do alumínio, uma vez que trata-se de um aluminossilicato. No teste de adsorção com o corante têxtil Reactive Blue 203 a caulinita sem tratamento se sobressaiu perante as demais amostras, com melhor ajuste da isoterma de Sips e cinética de pseudo-segunda ordem. Os parâmetros termodinâmicos indicam que se trata de um processo espontâneo e endotérmico e evidenciam que ocorre uma adsorção química. / The kaolinite is a clay mineral used in several industrial sectors and, due to the high availability in the earth's crust, chemical modifications are made to obtain different structures of the material in order to expand its use. Activations were carried out with phosphoric and sulfuric acids at concentrations of 5 and 10 mol L-1, and thermal treatments at 850, 1100 and 1200ºC for the application of this clay in the adsorption of Reactive Blue 203 textile dye. The samples were characterized by X-ray diffraction (XRD), Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR), Thermogravimetric Analysis (TGA), Differential Thermal Analysis (DTA) and Scanning Electron Microscopy (SEM). In the FTIR spectra of the calcined samples, the characteristic hydroxyl absorptions disappeared, as well as the appearance of vibrations attributed to metacaulinite, which is formed from calcination of kaolinite. By XRD, it was possible to confirm the changes in the structure, since the diffractogram showed a characteristic of amorphous material when calcined at 850 °C, while in the temperatures of 1100 and 1200 °C the material returned to present crystalline structure, due to the formation of the mullite. These changes are also evident in the thermal analysis, and the event occurring in the thermogravimetric curve between 420 ºC and 700 ºC refers to the dehydroxylation of the material and, consequently, to the formation of metakaolin. The differential thermal analysis showed an exothermic peak in the region of 1000 ºC, corresponding to the conversion of metacaulinite to mullite. However, SEM analysis did not show changes in material morphology. The zero charge point obtained for kaolinite was 4.41, corresponding to the pH value at which the surface charge is zero, and at pH values higher than that kaolinite will be more propitious to adsorb cationic substances and in values of pH lower, anionic. The kaolinite presented higher amount of acidic sites, since both analyzes resulted in pH values lower than 7, characteristic of clay minerals with lamellar structure, due to the presence of internal hydroxyls and aluminum, since it is an aluminosilicate. In the adsorption test with the Reactive Blue 203 textile dye, the untreated kaolinite stood out in the other samples, with better adjustment of the Sips isotherm and pseudo second order kinetics. The thermodynamic parameters indicate that it is a spontaneous and endothermic process and evidence that a chemical adsorption occurs.

A indústria têxtil brasileira se posiciona como a quinta maior produtora mundial neste segmento. Entretanto, se constata que seu desenvolvimento de produto é ineficiente, não fazendo uso das metodologias de processo de desenvolvimento de produto (PDP) já consagradas no segmento industrial. Especificamente no desenvolvimento do tecido de malha, recorre-se a experiência do técnico desenvolvedor, onde o retrabalho é constante e pautado na tentativa e erro, gerando atrasos no cronograma para o lançamento de uma coleção. No cotidiano das empresas, a etapa conceitual é a mais negligenciada ao se desenvolver uma malha. As metodologias clássicas de PDP indicam que a etapa do projeto conceitual se destaca incidindo, entre outros aspectos, no custo e na diferenciação do produto. As referências bibliográficas, relativas ao PDP têxtil enfatizam a etapa conceitual relacionando-a com o sucesso do produto. Porém, nessas literaturas não se encontram indicativos de como conduzir a etapa conceitual. A presente dissertação tem o objetivo de apresentar o desenvolvimento de um modelo e ferramenta para desenvolvimento de malhas, na etapa conceitual. Para tanto, foi realizado um levantamento bibliográfico sobre: algumas metodologias de PDP clássicas; a indústria têxtil e seus segmentos; e o PDP na indústria têxtil; para, posteriormente, executar um levantamento de campo junto à empresas desenvolvedoras de malha, visando um diagnóstico do seu PDP. Em seguida, os resultados obtidos no levantamento de campo foram comparados aos referenciais bibliográficos, para identificar as lacunas existentes na prática. Com a verificação de que a etapa conceitual é a mais crítica na prática, concebeu-se uma metodologia para desenvolvimento de malha na etapa conceitual, baseada em Back e co-autores. Posteriormente, foi construída uma ferramenta computacional onde a abordagem proposta se desenvolve, gerando registros de todo o processamento. Para validar a ferramenta, foi conduzido experimento simulando situações de projeto. Ao final, os participantes responderam um questionário referente às percepções sobre o modelo e a ferramenta. Os resultados obtidos foram positivos, indicando ser este modelo de grande valia para o desenvolvimento de malha, aumentando a assertividade no seu desenvolvimento. / The Brazilian textile industry is the fifth largest producer in the world. However, it has an inefficient product development process (PDP), not employing formal design methodologies, since some of them are already well established in the industrial segment. Specifically in the development of knitted fabric, the experience of the technical developer is fundamental, but it does not avoid reworking, which is most of the time guided by a trial and error approach, causing delays in the collections launching. Data from a field survey suggest that the conceptual design phase, for example, is one of the most neglected. The classical methodologies for PDP indicate that the stage of conceptual design is important because it focuses, among other things, on the cost and product differentiation. The references concerning the textile PDP emphasize the conceptual design is related to the product success. However, this literature does not indicate how to implement the conceptual design in the textile environment. This dissertation proposes the development of a model and a tool for implementing conceptual phase for knitted products. First, it started with the research of some classic methodologies of PDP, the textile industry and its segments and the PDP in the textile industry. After that, the survey was conducted with companies working with knitted products in order to diagnose their PDPs. Then, the results were compared to bibliographical references in order to identify gaps in those practices. Based on the analysis that the conceptual phase is the most critical in practice, a methodology for the development of the conceptual phase was devised, based on Back and co-authors. Subsequently, a computational tool was implemented in order to generate records during all process. To validate the tool, the experiment was conducted simulating design situations. Finally, the participants answered a questionnaire regarding the model and tool performances. The results were positive, indicating that these model and tool are relevant for the development of knitted fabric, increasing assertiveness in its development.

Made available in DSpace on 2014-12-17T15:03:26Z (GMT). No. of bitstreams: 1 AlinneKSF_DISSERT.pdf: 2111832 bytes, checksum: 4c3a5b40f28210cad528671d89c486df (MD5) Previous issue date: 2010-12-22 / Coordena??o de Aperfei?oamento de Pessoal de N?vel Superior / This study aims to assess the potential for industrial reuse of textile wastewater, after passing through a physical and chemical pretreatment, into denim washing wet processing operations in an industrial textile laundry, with no need for complementary treatments and dilutions. The methodology and evaluation of the proposed tests were based on the production techniques used in the company and upgraded for the experiments tested. The characterization of the treated effluent for 16 selected parameters and the development of a monitoring able to tailor the treated effluent for final disposal in accordance with current legislation was essential for the initiation of testing for reuse. The parameters color, turbidity, SS and pH used were satisfactory as control variables and presents simple determination methods. The denim quality variables considered were: color, odor, appearance and soft handle. The tests were started on a pilot scale following complexity factors attributed to the processes, in denim fabric and jeans, which demonstrated the possibility of reuse, because there was no interference in the processes and at quality of the tested product. Industrial scale tests were initiated by a step control that confirmed the methodology efficiency applied to identify the possibility of reuse by tests that precede each recipe to be processed. 556 replicates were performed in production scale for 47 different recipes of denim washing. The percentage of water reuse was 100% for all processes and repetitions performed after the initial adjustment testing phase. All the jeans were framed with the highest quality for internal control and marketed, being accepted by contractors. The full-scale use of treated wastewater, supported by monitoring and evaluation and control methodology suggested in this study, proved to be valid in textile production, not given any negative impact to the quality the produced jeans under the presented conditions. It is believed that this methodology can be extrapolated to other laundries to determine the possibility of reuse in denim washing wet processing with the necessary modifications to each company. / O presente trabalho tem por objetivo avaliar as possibilidades de re?so industrial de efluentes t?xteis, ap?s passar por um pr?-tratamento f?sico-qu?mico, no processamento do jeans em uma lavanderia industrial t?xtil, sem a necessidade de tratamentos complementares e dilui??es. A metodologia desenvolvida e avalia??o dos testes propostos foram baseadas nas t?cnicas de produ??o utilizadas na empresa e adaptadas para os experimentos testados. A caracteriza??o do efluente tratado atrav?s dos 16 par?metros selecionados e o desenvolvimento de um monitoramento capaz de adequar o efluente tratado para disposi??o final de acordo com a legisla??o vigente foi essencial para o in?cio dos testes de re?so. Os par?metros utilizados - cor, turbidez, SS e pH mostraram-se satisfat?rios como vari?veis de controle e apresentam m?todos de determina??o simples. As vari?veis de qualidade no tecido (denim) consideradas foram: cor, odor, apar?ncia e suavidade ao toque. Os testes foram iniciados em escala piloto seguindo fatores de complexidade atribu?dos aos processos, em pe?as piloto e em pe?as confeccionadas, que demonstraram a possibilidade de re?so, por n?o apresentarem interfer?ncias a qualidade dos processos e das pe?as produzidas. Em escala real os testes foram iniciados por uma etapa controle e confirmaram a efici?ncia da metodologia aplicada para identificar a possibilidade de re?so atrav?s de testes que precedem cada receita a ser processada. Foram realizadas 556 repeti??es em escala produtiva para as lavagens referentes a 47 diferentes receitas. O percentual de re?so com ?gua da ETEI foi de 100% para todos os processos e repeti??es realizadas ap?s a etapa inicial de ajuste dos testes. Todas as pe?as foram enquadradas com qualidade m?xima pelo controle interno e comercializadas, sendo aprovadas pelos contratantes. A utiliza??o em escala real do efluente tratado, sustentado pelo monitoramento e metodologia de controle e avalia??o sugerida neste estudo mostrou-se v?lida na produ??o t?xtil, por n?o conferir qualquer tipo de impacto negativo ? qualidade das pe?as produzidas nas condi??es apresentadas. Estes resultados apontam que esta metodologia pode ser extrapolada a outras lavanderias para determina??o da possibilidade de re?so no beneficiamento de jeans com as adapta??es necess?rias a cada empresa.

The present work aims at to investigate the importance of the local productive arrangements of the textile and clothing sector to conceive employment generation, productive units and average remuneration to the towns of Petrópolis, Nova Friburgo and Cabo Frio, all of them located in the State of Rio de Janeiro, from the period of 1995 to 2004. The hypothesis that guides this work is that the local productive arrangements contribute for the growth and local development of form to increase the employment and the income and to reduce the local poverty. For this purpose, it was used the data from RAIS/MTE. The decision of studying textile and clothing sector is due to this sector is important to State of Rio de Janeiro, regarding the creation of employment. In spite of the crisis that it went though, the sector during the commercial opening of the decade of 1990, it still has important representation nowadays in the creation of employments, for the state transformation industry. For the research of local productive arrangements, that highlights the importance of the geographic proximity among the small and medium size companies to overcome the common production difficulties by the interaction and cooperation, it will be used, in the first chapter, the analyticteorical statement that deal with the evolutionist approach about the national and local system of innovation. The second one will contain the characterization of the local productive arrangements of the towns by means of employment relative data, establishment and remuneration and of recent research that has identified the interactions among the agents of the arrangements. The third one will compare the regions that are in the arrangements to bigger regions as the micro region, the state and the country; to identify possible productive gargles in the chain of the arrangements; to investigate the existence of arrangements impacts upon other sectors in the towns and the expansion of the activities of the arrangements for the close regions to the towns and to verify the evolution of the remuneration in the arrangements during the period in question. The last one will present the conclusions of the work. / O presente trabalho visa investigar a importância dos arranjos produtivos locais do setor têxtil-vestuário na geração de emprego, unidades produtivas e remuneração média para os municípios de Petrópolis, Nova Friburgo e Cabo frio, todos localizados no Estado do Rio de Janeiro, durante o período de 1995 a 2004. A hipótese que norteia este trabalho é que os arranjos produtivos locais contribuem para o crescimento e desenvolvimento local de forma a aumentar o emprego e a renda e reduzir a pobreza local. Para este propósito, utilizou-se os dados da RAIS/MTE. A decisão de estudar o setor têxtil-vestuário deve-se ao fato deste setor ser relevante para o Estado do Rio de Janeiro, no que corresponde à geração de emprego. Apesar da crise pela qual passou o setor durante a abertura comercial da década de 1990, ele ainda hoje possui representatividade relevante na geração de empregos para a indústria de transformação do estado. Para o estudo de arranjos produtivos locais, que destaca a importância da proximidade geográfica entre as empresas de pequeno e médio porte para superar as dificuldades comuns de produção por meio de interação e cooperação, será utilizada, no primeiro capítulo, o referencial teórico-analítico que trata da abordagem evolucionista sobre sistema nacional e local de inovação. O segundo capítulo conterá a caracterização dos arranjos produtivos locais dos municípios por meio de dados relativos ao emprego, estabelecimento e remuneração e de recentes pesquisas que identificaram as interações entre os agentes dos arranjos. O terceiro capítulo terá como objetivo comparar as regiões em que estão inseridos os arranjos com regiões maiores como a microrregião, o estado e o país; identificar possíveis gargalos produtivos na cadeia dos arranjos; investigar a existência de impactos dos arranjos sobre outros setores nos municípios e a expansão das atividades dos arranjos para regiões vizinhas aos seus municípios e verificar a evolução da remuneração nos arranjos durante o período em questão. O último capítulo apresentará as conclusões do trabalho. / Mestre em Economia

Our common future involves many important challenges. People and nature need to improve the relationship in order to reach an ecologically sustainable development. In a society where consumption of products steadily increases, the consumer awareness about social and environmental issues connected to the products becomes an importent factor. More and more companies choose to work more actively with these issues and more and more products get labelled by some of the eco labelling organisations. From the cradle to the gate means that a study has been done on a part of a products life cycle. In this master thesis a pair of cotton trousers has been followed from the cotton field and through the manufacturing chain in order to sees how much resource that are connected to the cultivation and to the production. Methological approach has been Life Cycle Inventory (LCI) according to ISO 14040. The empirical material is collected in South India, in an area known for its intense cotton manufacturing. Studies like this can be a good way of showing the environmental impacts of a certain product. LCI can for example work as a criterion for eco labelling, but the methodology could also support the overall environmental work in companies.

CoordenaÃÃo de AperfeiÃoamento de Pessoal de NÃvel Superior / O ponto de partida desta investigaÃÃo à a experiÃncia das operÃrias tÃxteis da fÃbrica Santa CecÃlia na cidade de Fortaleza, entre os anos de 1988 e 1993, observando os nexos da migraÃÃo, do emprego domÃstico e da vida na cidade. AtravÃs de suas memÃrias, analiso de modo articulado, as dimensÃes do mundo do trabalho feminino examinando a cultura operÃria baseada em laÃos de confianÃa e de solidariedade em meio à segregaÃÃo social vivida na cidade, no bairro e nas vilas operÃrias onde moravam e trabalhavam. Num contexto de elevado recrutamento de mÃo-de-obra feminina na indÃstria, e de transferÃncia industrial tÃxtil para o CearÃ, destaca-se na fÃbrica Santa CecÃlia as pÃssimas condiÃÃes de trabalho, a rotina, os ritmos e as normas, o adoecimento e a mutilaÃÃo dos corpos operÃrios. Face ao duro cotidiano dessa experiÃncia fabril, este estudo tambÃm examina os processos de resistÃncia e luta por direitos face à conjuntura de construÃÃo de um novo vocabulÃrio de educaÃÃo sindical quando da incorporaÃÃo das demandas femininas e politizaÃÃo do cotidiano. Metodologicamente fundamentado na HistÃria Social do Trabalho, este estudo congrega variada tipologia de fontes: entrevistas, fotografias, documentos sindicais, leis, processos, jornais, atas de assembleia do Grupo UNITÃXTIL, anuÃrios, cadastros e recenseamento industrial, dados do IBGE, estudos monogrÃficos, dentre outros. / This study examines the experience of women textile workers in the Santa Cecilia factory in the city of Fortaleza (Ceara, Brazil) between 1988-1993 and how issues of migration, domestic work and urban life shaped thier experience as workers. Drawing on thier memories I explore the muliple demensions of the female world of work based on notions of trust and solidarity within a broader structure of social segregation experienced within the working class communities and the city, where they lived and worked. Their experience, shaped by high levels of employment in the textile industry spurred by the transfer of large sectors of the textile industry to Ceara. Specifically factory life at Santa Cecilia was shaped by harsh working conditions, the deadening routine and ever demanding productive process which in turn caused large scale illness and mutilation among women workers. Focusing on the harsh working condition this study explores the processes of resistence and the struggles for basic rights within the larger context of expanding trade union activity and the incorporation of specific female demands and political activity in daily life. Methodolgically, this study is based on the social history of labor and intertwines a variety of sources, such as interviews, photographs, labor union, and legal documents, proccedings from UNITEXTIL, data bases, census data from IBGE and academic studies.