Då konstruktion och passform är det mest väsentliga i ett plagg är det oftast här problem uppstår. I detta fall gäller det rörelsen på en baseballjacka. Företaget har tagit ur baseballjackan ur kollektionen för att de inte få ordning på felen.Utgångspunkten för arbetet är ett tidigare prov, olika plaggskisser och en måttlista som inte stämmer helt och hållet. Måttlistan går att använda som jämförelse men i och med att plagget är fel är den inte att lita på. Med en bra grund undviks eventuella problem senare i processen.För att testa rörelsemöjligheterna i plagget används provmodeller i storlek 50. Tre olika personer har används för att kunna se hur jackan passar på olika kroppstyper.Måttlistorna genomsyrar hela arbetsprocessen och ligger till grund för att få till passformen. För att inte ändra plaggets utseende helt spelar måtten en stor roll för att balansera upp ändringarna. / Program: Designteknikerutbildningen

Projekt handlade om att skapa två olika modellgrunder av byxor till företaget Vintage by fé. Företaget arbetar enbart med plaggskisser och måttlistor och har tidigare haft passformsproblem med byxor. De vill därmed ha modellgrunder att utgå ifrån till kommande byxor.Under projektet undersöktes vilka element som är viktiga för att kunna skapa en tajt byxmodell med stretch. Även vilka konstruktionsförändringar som krävs samt hur tygvalet påverkar konstruktionen.Konstruktionen skedde på en befintlig grund som vidareutvecklades till de nya modellgrunderna. Konstruktion, toiler, avprovning och analys av toiler genomfördes kontinuerligt under projektet. Parallellt med arbetet utfördes en omfattande litteraturundersökning, diskussioner hölls med personer med konstruktionserfarenhet samt analyser byxor i butik för att uppnå god passformen.Resultatet av projektet blev två modellgrunder som uppfyllde företagets förväntningar. De slutliga byxorna blev inte uppsydda i toiletyget som använts under utvecklingsprocessen, vilket gjorde att byxorna fick en annorlunda passform. Därmed konstaterades det att tygvalet är en stor faktor av hur ett plaggs passform blir och att tyg och konstruktion måste anpassas efter varandra.Vid konstruktion av tajta byxor krävs det mer än att enbart ta in byxorna i omkretssom litteraturen anvisar. / Program: Designteknikerutbildningen

För företag som arbetar med måttlistor och skisser och låter mönstret skapas på en fabrik kan det vara problematiskt att få plaggen att sitta som man vill. Speciellt svårt kan det vara med ärmhål, ärmkullar och halshål. Jag har arbetat med ett sådant företag för att ta fram en kappa och klänning från designskisser i sextiotalsstil med modern passform i storlekarna XS-XL. Moderniseringen innebär till exempel mer rörelsevidd, inte spetsig byst och längre ärmar. Till detta skapas plaggmåttlistor, materialspecifikationer och plaggdelsdokument för att plaggen ska vara färdigt för att produceras på fabrik. Jag har utgått från grundkonstruktioner i både gammal och ny litteratur och följt upp med avprovning på provmodell/docka som jag gjort ändringar på tills en tillfredställande konstruktion blivit till. Denna har jag sedan graderat. I rapporten ingår en detaljbeskrivning av processen och de problem som uppstått. Då inget fabriksprov gjordes i det riktiga tyget är det osäkert om några ändringar kan behövas göras innan produktion men ett bra prov gjordes i liknande material.Engelsk titel: Coat and Dress - Retro garments with a modern fitEngelska nyckelord: pattern cutting, vintage, retro, fit, grading, dress, coatSammanfattning på engelska: For companies that only work with measurement charts and design and has the pattern created by a factory it can be problematic to achieve a good fit. Especially there can be problems with the scye, sleeve head and neck opening. I have worked with such a company to create a coat and dress in a sixties style with a modern fit from design sketches in sizes XS-XL. The modernization means for example no pointy bust and a fit that works in everyday life. For this measurement charts, material specifications and pattern piece documents are created and everything should be ready for production in a factory. I started with constructing pattern blocks from both new and old literature and followed up with fittings on a model/mannequin and made changes until a satisfactory construction had been obtained. These I graded. In the report there is a detailed description of the process and the problems that have occurred. Because no factory sample was made with the actual fabric it’s uncertain if any changes are needed before production but satisfactory samples were made with similar fabrics. / Program: Designteknikerutbildningen

För att få ett så bra resultat som möjligt, och minska antalet prover och förändringar och därmed även korta ner produktionstiden, är det viktigt att ha en bra grund att utgå ifrån.Arbetet gjordes i samarbete med företaget Franchetti i Göteborg, och uppgiften var att ta fram grunder med en korrekt gradering åt en av deras kunder, efter kundens behov och önskemål. Utöver detta fick jag dessutom själva designa och ta fram en eller flera egna modeller, och detta resulterade i två egna modeller.All konstruktion och gradering har gjorts i Lectras programvara Modaris. Utöver det har även Lectras programvara Kaledo använts, samt Adobe Illustrator och Excel.I mitt arbete har jag använt mig av kunskaper inom konstruktion och gradering som jag fått under min utbildning och för att få fram önskat resultat har jag testat mig fram genom att göra mönster och sy upp prover.Denna rapport behandlar tillvägagångssätt vid framtagandet av grunderna och dess gradering, samt produktutvecklingen av de två modellerna, problem som uppstått under arbetets gång och det slutgiltiga resultatet. / Program: Designteknikerutbildningen

Detta är en kandidatuppsats inom designteknik och är en studie om raglan ärmen och dess rörelse. Ett svenskt sportföretag är uppdragsgivaren av studien. I studien kommer det undersökas om vart rörelsen sitter i plagget när en raglanärm är konstruerad och vilka olika lösningar som kan göras för att få ytterligare rörelse för ärmen. Studien baseras på olika grundmönster som konstrueras med hjälp av litteratur som modifieras till en god passform och jämförs med varandra i slutändan. Grundmönsterna kommer att konstrueras med hjälp av Lectras 3D program för att enkelt kunna placera ut skärlinjer som underlättar processen. Grunderna sys upp och provas av på två provpersoner som är tillämpade för de måtten för företaget. Under dessa avprovningar kontrolleras rörelsen i plagget och stämms av med hjälp av ett avprovningsprotokoll. Proverna jämförs sedan med varandra genom bilder med olika kroppspositioner och analyseras hur rörligt provet är. Proverna görs med enkel raglanskärning, raglan med panel och raglan med insnitt och inbyggd kil under ärmen. Resultatet visar att raglan med insnitt och inbyggd kil passar bäst som grund för de båda avdelningarna som är inriktade för sport och vardag då den har bäst passform i alla positioner. / This is a bachelor essay in garment technology and is a study on raglan sleeve and its mobility and is associated with a swedish company for sportswear. This study examine where the mobility is on the raglan garment and create different solutions for more mobility on the sleeve. This study is based on different basic blocks from litterature and is modified to a well fitted garment which is compared with one another in the end. The basic blocks is going to be created using Lectras 3D for easier placement on the cutlines which makes the process easier. The garment is tested on two fitting models which has the right body measurements that the company has. The fitting is to control the mobility of the garment and a protocoll is filled in. The garment is being compared with one another bu using photos of the models in different positions and the movility is being controlled. The garment is created with a simple raglan sleeve, raglan with a panel and a raglan sleeve with darts and a gusset under the sleeve. The result shows that the garment with raglan and gusset is the best for use as basic block for both departments for urban and sportswear because it shows the best fitting results in all positions.

Denna studie görs på uppdrag av ett mindre modeföretag som har problem med att midjan är i obalans på deras åtsittande klänningar. Problemet är återkommande och är oberoende av plaggmodell eller provperson. Enligt företagets standard är midjan sänkt från dess naturliga position vilket indikerar på att det är den sänkta midjan som orsakar balansfelet. Litteraturen beskriver olika balansfel orsakat av kroppshållning men detta anses inte vara källan till problemet. Balansfel som uppstår på grund av mönterkonstruktionens utförande saknas inom litteraturen och ska därför utforskas. Syftet med denna rapport är att ta fram en klänningsgrund med fokus på att undersöka orsaken till balansfel kring en sänkt midja och vilka åtgärder som krävs för att generera bättre passform. Genom att sy upp några av litteraturens grundkonstruktioner med naturlig midja för att sedan sänka den till företagets utvalda position för målgruppen har dessa analyserats och jämförts mot varandra för att upptäcka balansfel enbart vid sänkt midja. Detta balansfel exponeras tydligast i profil där midjan inte håller en horisontell linje. Sidan och bak är på en lägre position än fram och kräver därför justering. För att generera bättre passform utan balansfel kring midjan bör sänkning ske olika fram, i sidor samt bak.

Produktutvecklingen är en av de viktigaste processerna som sker i ett klädtillverkande modeföretag men trots det är ofta denna som utsätts för flest påfrestningar vid tidsförluster. Inom fast fashion-segmentet är tiden som tillägnas produktutvecklingen extremt komprimerad. Det blir därför kritiskt att hinna med att säkerställa passform och kvalitet på plaggen. Det begränsade utbudet av litteratur och forskning kring ämnet badkläder i relation till passform behöver utökas för att skapa ett verktyg i produktutvecklingen för företag som tillverkar plagg inom denna produktgrupp. Syftet med denna studie är att skapa en effektiviserad metod för att säkerställa passformen på tvådelade badkläder som konstrueras externt. Studien ska genom uppnått syfte bidra med empiri på området framtagning av tvådelade badkläder. Resultatet har uppnåtts genom att definiera passformsproblem som har åtgärdats med en experimentell metod där uppsömnad av prototyper använts som validering. Utifrån detta har grundmåttlistor tagits fram som kan utnyttjas på samma sätt som ett grundmönster. Resultatet ger förslag på hur de identifierade passformsproblemen kan åtgärdas genom mönster- och måttförändringar. Genom att använda en grundmåttlista som utgångspunkt vid produktutveckligen säkerställs passformen tidigare i processen antalet prototyper kan kortas ner, vilket skapar en anpassning till de krav som ställs på fast fashion-tillverkande företag.

Denna studie görs på uppdrag av ett svenskt modeföretag som har stött på ett kommunikationsproblem. Företaget jobbar med många olika leverantörer världen över och de har märkt att deras plaggmåttlistor många gånger missuppfattas av leverantörerna. Detta leder till differenser utanför tolerans, som i sin tur leder till onödigt långa processtider. Genom att ge rätt information om plaggmåtten ifrån början, skulle bidragit till en effektivare process med mindre måttdifferenser. Det finns ingen standard i litteraturen för hur plaggavmätning ska utföras och företaget har heller ingen egen guide för detta. Därför ska en avmätningsguide till företaget tas fram, med inriktning på överdelsplagg för kvinnor. Litteratur har granskats för att se vilka skillnader, samt vilka samband, det finns vid olika plaggmåttagningar. Granskningar har utförts innan framtagning av önskade plaggmåttangivelser och skisser påbörjats. Efter sammanställning testades avmätningsdokumentet av på utvalda testpersoner med varierande kunskaper. Utefter hur resultatet blev ändrades avmätningsdokument till det bättre. Studiens resultat visar på att plaggmåttangivelse och skiss tillsammans skapar en god förståelse av önskad avmätning, oberoende av vilken kunskap avmätningspersonen har. Detta reducerar på sikt missförstånd, och förenklar därmed kommunikationen mellan designtekniker och leverantörer. / This study is commissioned by a Swedish fashion company who had trouble with communication problems. The company is working with many different suppliers worldwide and they have noticed that the suppliers often misunderstand the garment measurement-chart. This leads to differences beyond tolerance, which in turn leads to unnecessary process times. By giving correct measuring information from the beginning, it would contribute to a more efficient process with less difference. There is no standard in the literature, on how to measure garments. Neither does the company have a separate guide for how this should be done. Therefore, a measuring guide will be developed for the company, focusing on women’s tops. Literature have been reviewed to see what differences, and what relations, there is between different garment measuring’s. Studies have been done before chosen the desired measurements as well as making the sketches. After compiling, the measuring document was tested on selected testpersons with varied knowledge’s. Afterwards, depending on the result, the document was changed to the better. The study shows results indicating that the measurement descriptions and sketches together, provide a good understanding of the desired measuring, regardless of knowledge. This reduces misunderstanding and therefore simplifies the communication between design technicians and suppliers.

Problemformuleringen i den här rapporten kommer ifrån ett företag som gör en av sina byxmodeller i ett flertal viskostyger med olika mekaniska egenskaper. Speciellt ett av tygerna krymper mycket under produktion vilket leder till varierande passform. Arbetet börjar med en litteraturstudie kring vad en viskosfiber är, hur dimensionsstabiliteten skiljer sig mellan väv och trikå samt vad som är viktigt att tänka på vid passform av byxor. Fyra viskostyger, två vävda och två stickade, köps in och byxor sys upp enligt företagets mönster. Dimensionsstabiliteten samt vridningen efter tvätt och torkning mäts både på byxorna och test-bitar av tygerna. Två olika tillvägagångsätt används för att komma fram till den slutgiltiga byxan med korrekt mått. Ett vävt tyg och en trikå tvättas innan det sys efter originalkonstruktion. För den andra väven och trikån ändras konstruktionen efter hur mycket tyget krympt i tidigare test. Därefter sys och tvättas alla fyra byxorna följt av en kontrollmätning och avprovning. Båda metoderna gav bättre resultat än första prototypen som tillverkades utan åtgärd men det bästa tillvägagångssättet var att ändra konstruktionen efter hur mycket tyget krymper under tvätt.

Då arbetsmarknaden numera kännetecknas av en hög rörlighet, där individer som ofta byterarbete, behöver organisationer förstå varför anställda väljer att stanna kvar. Syftet med studienär att öka förståelsen för varför anställda väljer att stanna i en organisation samt att dra lärdomarfrån hur en organisation aktivt arbetar med bibehållandet. Som underlag till analysen av studiens resultat identifierades, med hjälp av tidigare forskning, tre faktorer som anses påverka bibehållandet av anställda. Faktorerna har i tidigare forskning gett förklaring till personalomsättning och i enstaka fall varför anställda stannar kvar. Det empiriska materialet i studien bygger på nio intervjuer med anställda på ICA Sverige AB, varav fyra är HR-chefer. Utifrån resultatet identifierades en tillkommande faktor, intern rekrytering. Utifrån studiens slutsatser anses faktorerna arbetsklimat, passform, organisatoriskt stöd och internrekrytering ha betydande roll i varför anställda väljer att stanna kvar i en organisation.