El tema de la tesi és el treball femení a la indústria tèxtil llanera sabadellenca durant el segle XX. S'ha elaborat des de l'antropologia històrica, amb influències de la història local, la geografia humana i la història econòmica. L'objectiu principal era analitzar el treball de les dones, conèixer quins oficis desenvolupaven, en quines condicions, quin era el seu nivell formatiu, si estaven organitzades sindicalment, i altres qüestions relacionades amb la seva vida laboral.La recerca partia de la hipòtesi de què les dones passen desapercebudes en l'anàlisi quotidiana del món laboral, perquè són considerades principalment mestresses de casa i la seva activitat com a treballadores és socialment secundària. Per tant, es contemplava la interrelació entre el cicle vital de les dones i la seva vida laboral.La tesi posa de relleu que el treball és un element fonamental en l'estudi de les relacions de gènere, però també constata les dificultats per quantificar el treball femení, pel marcat biaix androcèntric de les estadístiques, tan ideològica com metodològicament, que comporta la seva subrepresentació en els resultats. La metodologia basada en la combinació de fonts bibliogràfiques, arxivístiques i orals, ha propiciat una aproximació a l'objecte d'estudi rica i diversa, i la metodologia qualitativa ha estat molt útil per estudiar el treball i la vida de les treballadores.Fins fa pocs anys no s'ha parat atenció a les treballadores en els estudis locals, malgrat les dones eren majoritàries en alguns sectors, com ara la indústria tèxtil llanera sabadellenca. La seva incorporació al món laboral no és recent, ni forma part d'un procés unilinial de progrés, ni és producte de la revolució industrial. Des d'una perspectiva històrica és evident que les dones han treballat en àmbits tant diversos com ara l'agricultura, les manufactures, el comerç o el servei domèstic, la indústria o els serveis. A Sabadell, les dones eren majoria al tèxtil i estaven repartides pràcticament per totes les fases de la producció. De fet, el sector tèxtil és l'únic sector industrial amb presència significativa de dones a la ciutat. Per tant, el fet que els seus sous siguin més baixos no es pot atribuir a què encara no hagin consolidat la presència en el mercat de treball, sinó a un model social basat en el concepte de salari familiar.La discriminació laboral de les dones obeeix a un principi social estructurador, que atribueix models i estereotips diferenciats en funció del sexe. Aquest model atribueix el treball domèstic a les dones, imposant així restriccions en l'ús del temps i de l'espai. A la indústria tèxtil la mà d'obra era molt especialitzada i la formació sovint s'adquiria mitjançant períodes d'aprenentatge a la fàbrica. Globalment, els salaris dels oficis femenins eren més baixos que els masculins i aquest fet té molt més a veure amb el model de salari familiar que no pas amb les pròpies característiques de l'ofici. / The subject of the thesis is the women's work in the textile wool industry inhabitant of Sabadell during the 20th century. It has been elaborated from historical antropology, with influences of the local history, the human geography and the economic history. Main objective was to analyze the work of the women, to know which professions they developed, in which conditions, which was their formative level, if they were organized in unions, and other questions related to their work life.The research started from the hypothesis that women go unnoticed in daily analysis of the work world, because they are considered mainly housewives and their activity as workers is taken as socially secondary. Therefore, there was an interrelation between the vital cycle of the women and their work life.The thesis points out that work is a fundamental element fot the study of gender relationships, but it also shows the difficulties in quantifying women's work, from the marked androcentric bias of the statistics, as ideological as methodologically, that their subrepresentation entails in the results. The methodology based on the combination of bibliographical, files and oral sources, has propitiated a rich and diverse approach to matter of study, and the qualitative methodology has been very useful to study the work and the life of the workers.Until few years ago not much attention has been focused on female workers in local studies, in spite of women were the most in some sectors, as now the textile wool industry of Sabadell. Their incorporation in the work world is not recent, not even part of an unilinial process of progress, nor it is a product of the industrial revolution. From historical perspective it is evident that women have worked in so different areas as agriculture, manufacturing, trade or domestic service, industry or services. In Sabadell, women were a majority in the textile and they were distributed practically by all the phases of the production. As a matter of fact, the textile sector was the only industry sector with significant presence of women in the city. Therefore, the fact that their salaries are smaller can not claim in what they have not consolidated the presence in the job market yet, but on a social model based on the concept of family wages.Work discrimination of women obeys in a social structure principle, which attributes differentiated models and stereotypes depending on the sex. This model attributes the domestic work to the women, imposing to them time and space restrictions. In the textile industry the labour was very specialized and the experience often was adquired by periods of training in the factory. Globally, the wages of the female professions were smaller than the masculine ones and this fact is related much more with the model of family wages than with the characteristics of work itself.

La importancia de una industria como la de los textiles de uso técnico y, la relevancia de Catalunya como polo de esta industria, son algunos de los motivos que han llevado a la realización de esta tesis, en la que se ha pretendido aportar una primera aproximación a un sector industrial con unas perspectivas optimistas y del que se auguran nuevos aumentos de sus porcentajes de crecimiento. Ante la incertidumbre que existe en estos momentos en el sector textil-confección, como consecuencia de la desaparición del sistema de cuotas a la importación en enero de 2005, el sector textil tradicional puede hallar en la industria de los textiles de uso técnico una vía de desarrollo de su capacidad de creación e ingenio para la creación de nuevos productos, así como también la identificación de nuevos mercados en un entorno competitivo global. El análisis del sector industrial de los textiles de uso técnico, su diagnóstico competitivo y una propuesta de actuaciones y estrategias competitivas dirigidas a aquellas empresas que formen parte de este sector industrial, o deseen introducirse en él, constituyen las tres fases principales a partir de las cuales se realiza el desarrollo de esta tesis.La primera fase se lleva a cabo a partir de la aplicación de la metodología para el análisis estructural de los sectores industriales de M.E.Porter al sector industrial de los textiles de uso técnico en Cataluña. También se aporta un estudio a nivel económico y financiero para la muestra de empresas analizadas que pertenecen a este sector industrial. Dicho estudio económico muestra una descripción clara de esta industria y da un diagnóstico sobre la misma. Posteriormente, se identifican las causas y posibles consecuencias que se desprenden de este análisis previo a través de la situación financiera de las empresas y se presenta un análisis pormenorizado del rendimiento de los activos y sus consecuencias para la rentabilidad de los accionistas.En la segunda fase, el diagnóstico competitivo, se lleva a cabo a partir del análisis de posicionamiento, donde se evalúa la posición de la industria respecto a cada una de las claves o requerimientos futuros descritos previamente. A continuación, se realiza un análisis cluster a partir del benchmarking internacional con el cluster de Pas de Calais y se expone una diagnosis cluster final a partir de la comparación a nivel económico y financiero con las empresas de textiles de uso técnico líderes de Europa. La identificación de las ventajas competitivas y el análisis DAFO completan este capítulo.En la tercera y última fase se realiza la discusión. Para ello, se comparan las estrategias competitivas genéricas con las estrategias desarrolladas por las empresas de textiles de uso técnico de Catalunya, se presenta un análisis de necesidades de esta industria y se realiza una serie de propuestas de actuaciones en la dirección de las necesidades anteriormente identificadas.La tesis finaliza con la exposición de las seis conclusiones que responden a la justificación de la validación o no de cada una de las seis hipótesis planteadas en el comienzo de la misma. De ellas se destaca que existan oportunidades para la entrada de capital de riesgo y la realización de operaciones corporativas en un grupo de empresas textiles de uso técnico, que los productos de este sector industrial posean una capacidad de maniobra superior a la de los del sector textil-confección convencional ante la apertura de mercados más competitivos en costes, y que, de la comparativa con el cluster de Pas de Calais, se desprenda que es posible la estructuración de microclusters de empresas textiles de uso técnico en Catalunya.

El primer de gener de 2005 cloïa el procés de liberalització del comerç internacional dels productes de la indústria del tèxtil i la confecció iniciat deu anys abans amb la signatura de l’Agreement on Textiles and Clothing de l’Organització Mundial de Comerç. Aquest acord contemplava la progressiva desaparició de les mesures proteccionistes que han caracteritzat el sector als països desenvolupats i que esmorteïen els efectes de la producció de tercers països. Aquest fet ha suposat l’inici d’una nova etapa en el territori en què es centra aquesta recerca: les poblacions que a les comarques de l’Alcoià, el Comtat i la Vall d’Albaida (País Valencià) han construït històricament la seua economia sobre els ciments del sector del tèxtil i la confecció. Als seus treballadors, després d’una llarga temporada essent la mà d’obra barata que l’economia de mercat requeria per a solidificar un consum extensiu, la liberalització els ha suposat un nou pes que suportar a la ja feixuga càrrega que comporta un sector especialment precari en les seues formes: han deixat de ser competitius segons els paràmetres culturals hegemònics. La pretensió principal en aquesta tesi doctoral ha estat analitzar la interpretació que els treballadors del sector del tèxtil i la confecció donen a la crisi del sector –amplificada posteriorment per una crisi econòmica mundial– en termes de percepció de la incertesa. El procés de liberalització comercial ha sigut el centre de l’estudi però no en els seus components econòmics, sinó socials. S’ha volgut focalitzar la mirada en un punt generalment obviat quan es parla de les conseqüències de la crisi: la percepció d’incertesa per part dels treballadors, entenent incertesa com la incapacitat de previndre, la inexistència de respostes a la seua quotidianitat. Per extensió, s’acosta al procés de construcció de certeses, entenent aquest procés com una part inherent del benestar, doncs suposa per als individus tindre a les seues mans les regnes del present i del futur. La tesi doctoral s’ha basat fonamentalment en entrevistes en profunditat que han permès esbrinar quin és l’ús que els treballadors analitzats fan dels recursos que els proporcionen els principals canals de provisió de benestar en el marc del que s’anomena règim de benestar sud-europeu i que avui es troben en transformació: família, estat, mercat i esfera relacional. Un ús clarament condicionat per la posició que ocupen a l’estructura social i, en conseqüència, per l’habitus que s’hi genera i que ofereix les maneres possibles i legítimes per a filtrar i gestionar els riscos quotidians on juguen un paper cabdal la classe social, el gènere i l’edat. / The first of January 2005 ended the liberalization process of international trade of textile and clothing products which began ten years earlier with the signing of the Agreement on Textiles and Clothing of the World Trade Organization. That agreement involved the gradual elimination of the protectionist measures which have characterized the sector in developed countries which dampen the effects of production to third countries. This fact meant the beginning of a new era in the regions this research focuses on: the towns of Alcoià, Comtat and Vall d’Albaida (Valencian Country). The economy of all the towns in this area has been historically based on textile and clothing sector. Liberalization has led the employees, after a long season being the cheap labor that the market economy required to solidify an extensive consumption, to a new weight to withstand the heavy load that behaves as a sector particularly precarious in their ways: they have ceased to be competitive according to the hegemonic cultural parameters. The main goal in this thesis is to analyze the interpretation in terms of perceived uncertainty that the workers of the textile and clothing sector crisis suffer which has been amplified by a global economic crisis. The process of trade liberalization has been the center of the study but not in its economic components, but in the social ones. It has been focused on an often overlooked point when talking about the consequences of the crisis: the workers perception of uncertainty, understood as the inability to prevent uncertainty, the lack of answers to their everyday life. By extension, it approaches the process of certainties building, understanding this process as an inherent part of welfare, which means for individuals to have the reins of present and future in their hands. The Ph thesis has been mainly based on interviews that have allowed to find out the use analyzed workers make of the resources provided by the main channels of welfare provision under the welfare regime called South-European which, at the same time, are currently changing: family, state, market and relational sphere. One use which is clearly conditioned by the position in the social structure and, consequently, by the habitus it generates and provides possible and legitimate ways to filter and manage everyday risks where social status, gender and age play an important role.

En aquest memòria es recullen els resultats més rellevants del treball experimental realitzat amb l'objectiu d'avançar en el coneixement per a desenvolupar un procés de tractament en continu de decoloració d'aigües residuals tèxtils utilitzant fongs ligninolítics. S'inicia el treball realitzant un estudi sobre les condicions d'operació per al tractament en continu d'una solució del colorant tèxtil Gris Lanaset G (complex organometal·lic) en un bioreactor fluiditzat per polsos d'aire amb el fong Trametes versicolor en forma de pèl·lets, establint la concentració de nutrients i el temps de residència hidràulic al qual s'ha d'operar per assolir percentatges de decoloració que compleixen la normativa d'abocament.Es proposa el mecanisme de decoloració, que té lloc en varies etapes en sèrie, primer es produeix l'adsorció inicial del colorant sobre la biomassa, posteriorment aquest es transfereix cap a l'interior de les cèl·lules, on es produeix el trencament del complex metàl·lic i finalment s'excreten al medi dels productes de degradació.Es determina el temps de residència cel·lular màxim en 40 dies i s'estableix la metodologia de renovació de biomassa en forma de pèl·lets per al tractament en continu. La renovació total de la biomassa es realitza en tres etapes, renovant un terç de la biomassa total del bioreactor en cada etapa, de manera que transcorregut un temps de residència cel·lular s'hagi renovat tota la biomassa del sistema. Es dissenya un reactor fluïditzat per polsos d'aire a escala pilot de 10 litres de volum útil i es realitza un estudi del comportament fluidodinàmic determinant el temps de mescla del sistema, i s'opera en discontinu i continu sense problemes operacionals. Un cop comprovada la bondat de l'escalat del bioreactor, s'introdueixen canvis paulatinament per adaptar el procés a condicions d'operació industrials, con són la no esterilitat de l'efluent a tractar, la supressió de macronutrients i micronutrients, la substitució de glucosa de qualitat anàlisi per glucosa de qualitat industrial, i així acabar tractant aigües residuals reals d'una indústria tèxtil sense esterilitzar on es posen de manifest alguns problemes que requeriran estudis posteriors.Donat que el procés d'eliminació de color més utilitzat a escala industrial és l'adsorció, s'estudia a escala laboratori l'adsorció del colorant Gris Lanaset G amb carbó actiu granular per tal de realitzar posteriorment un anàlisi comparatiu tant econòmic com ambiental dels dos processos, el d'adsorció i el biotecnològic. Aquests anàlisis posen de manifest que els costos d'operació del tractament biològic són únicament un 20% superiors que els costos d'operació del procés d'adsorció, i que aquest percentatge es podria reduir encara més trobant substrats alternatius a l'extracte de malta per la formació dels pèl·lets. També es posa de manifest que el procés biotecnològic és més sostenible que el procés d'adsorció, i per tant el procés biotecnològic és una alternativa interessant des de el punt de vista ambiental al tractament d'adsorció. / In this work are shown the most important results obtained in the experimental studies done with the goal of improving in the knowledge to develop a continuous process treatment for the decolourisation of textile wastewaters by ligninolytic fungi. The work starts with an operation conditions study for the continuous treatment of the dye Gris Lanaset G, which is a textile metal-complex dye, in an air pulses fluidised bioreactor by the white root fungi Trametes versicolor in pellet morphology. The nutrients concentration is established, and the effect of the hydraulic residence time in the decolourisation percentages is evaluated, taking into account the accomplishment of the standards established.It is proposed the decolourisation mechanism, which presents tree steeps: first of all, the dye is adsorbed in the biomass, after the dye is transferred into the cells, where takes place the break down of the metal complex, and finally the degradation products are released to the liquid medium.The maximum cellular residence time is determined in 40 days, and the biomass renovation methodology is established for the continuous treatment. The total biomass renovation takes place in three steeps, renovating one third of the total biomass in the bioreactor in every steep, in such a way that in the course of one cellular residence time, all the biomass in the bioreactor has been renovated. A pilot scale air pulses fluidised bioreactor is designed with a 10 L working volume, and the fluidodimanic behaviour is studied, determining the mixing time of the system. Without having any operational problem, the batch and continuous operation is carried out successfully. Once it is checked the goodness of the system, some changes are introduced gradually to adapt the system to industrial conditions. The changes are: the non-sterility of the effluent, the suppression of macronutrients and micronutrients, and the substitution of analysis quality glucose by industrial quality glucose. Finally is carried out the treatment of non-sterile real textile wastewaters.The most used removal colour process at industrial scale is the adsorption, so the adsorption of the dye Gris Lanaset G in granular activated carbon (GAC) is studied. The goal of this study is to make a comparative economical and environmental analysis of the two processes, adsorption and biodegradation. These analysis show that the operational cost of the biologic treatment is only 20% more than the operational cost for the adsorption process. This percentage could be lower if an alternative substrate is found for the pellets formation. Also is showed that the biotechnological rocess is more sustainable than the adsorption one, so the biotechnological process is an interesting choice from the environmental point of view to the adsorption treatment.

Facing demands associated with new product development in the textile sector, in the context of the product value chain, makes it necessary to structure innovation. lt starts with the question:How is the innovation evident in the evolution of clothing? To examine the sector's own contextualization, the market,users and the types of products, it is raised priority issues in order to configure tools that help in the decision making within SMEs, from the R + D + ior from design; tools that serve to evaluate the final product of the project with user participation,or generate proposals or paths for an effective collaborative process. This context get intertwined to build and determine specific attributes in a dynamic cycle fed on two pillars:innovation in the new directions of the sector and clothing as a field of action, that way itis focused on the objective of design and validate an structure to innovate in an SME of the textile sector. From the analysis of the current state it is considered sorne icons of clothing, are schematized routes of innovation of successful products in the market that complement the structure of the experiment. Another relevant analysis is made from the perspective of evolutionary trees of TRIZ as a tool that helps the technological developments suggesting paths and opportunities of innovation in clothing. The Monitoring of existing innovation structures in garment design process is drawn as a work route to deepen into the conceptualization of clothing towards the study of the discipline of design in the dressing act, the user is specified from dimensions and human needs, and the experiment was analyzed using young people,with appearances and altitudes that match an existing style. The conceptual foundation accurate clothing design and it is specified the contribution of wearability, approaches that strengthen the design project, from user's needs and essential characteristics of the Garment are derived arising in relation to the specific act of dressing:functionality,interactivity,reproducibility and communicability, in order to integrate them into the project, under idealconditions, set by a team of interdisciplinary work. The degrees of the features arise as a result of validation with experts and businessmen. lt is configured,the "Dynamic Cycle of Clothing" with its supports: the creative process, the design process and the innovation process in the practical exercise of systemic creativity raised by M. Csikszentmihalyi. The obtained results from the conceptual construction, the experimentation in the Jeanswear segment and the statistical validation,allowed a table with the characteristics of the garrnent,quantitatively defined on a scale of objective character,a methodology for the development of new products that ensures reading of user requirements, their participation in the design process, evaluation and definition of the characteristics of the garment and obtaining proposals for garments with a high impact on the solution of the problem for which they were designed. As specific contributions are considered: The definition and weighting of the characteristics of clothing, directly related to the user's needs and its impact on their own perception.And a proposed methodology for the development of garments with high novelty degree,whose axis is the user and the process that determines scope of each participating entity (academia-industry-market), with clear participation strategies.This methodology allows the leaming of routes and tools for the reading of the requirements, definition and design based on the characteristics of the garment. / Enfrentar exigencias asociadas al desarrollo de nuevos productos en el sector textil, en el contexto del producto en la cadena de valor, hace necesaria una estructura de innovación. Se parte de la pregunta: ¿En qué se evidencia la innovación en la evolución del vestuario? Para examinar las contextualizaciones propias del sector, el mercado, los usuarios y las tipologías de productos, se plantean temas prioritarios con el fin de configurar instrumentos que ayuden en la toma de decisiones al interior de las pymes, desde el departamento de l+D+i o desde el de diseño; herramientas que sirvan para evaluar el producto final del proyecto con participación del usuario, o generar propuestas de trayectorias para un proceso colaborativo eficaz. Este contexto se entrelaza para construir y determinar unos atributos específicos en un ciclo dinámico alimentado de dos pilares: la innovación en las nuevas orientaciones del sector y la vestimenta como campo de acción, así se centra el objetivo en diseñar y validar una estructura que permita innovar al interior de una pyme del sector textil. Desde el análisis del estado actual se considera algunos iconos de la vestimenta, se esquematizan recorridos de innovación de productos exitosos en el mercado que complementan la estructura del experimento. Otro análisis relevante, se realiza desde la óptica de los árboles de evolución de TRIZ, como herramienta que ayuda a la evolución tecnológica sugiriendo trayectorias y oportunidades de innovación en la vestimenta. Se traza como ruta de trabajo, el seguimiento de las estructuras de innovación actuales en el proceso de diseño de prendas, para profundizar en la conceptualización de la vestimenta en pro del estudio de la disciplina del diseño en el vestir, se concreta el usuario desde las dimensiones y las necesidades humanas, se analiza el experimento en jóvenes, con apariencias y actitudes que responden a un estilo existente. La fundamentación conceptual precisa el diseño de vestimenta y se concreta el aporte de la vestibilidad, planteamientos que consolidan el proyecto de diseño, desde las necesidades del usuario y se derivan características esenciales de la prenda en relación con el acto de vestir: la funcional idad, la interactividad, la reproducibilidad y la comunicabilidad, con el fin de integrarlas al proyecto, en condiciones ideales, configurado por un equipo de trabajo interdisciplinario. Los grados de las características surgen como resultado de validaciones realizadas con expertos y empresarios. Se configura, el Ciclo Dinámico de la Vestimenta"con sus soportes:el proceso creativo, el de diseño y el de innovación desde el ejercicio práctico de la creatividad sistémica planteada por Csikszentmihalyi. Los resultados obtenidos desde la construcción conceptual, la experimentación en el segmento Jeanswear, y la validación estadística permitieron el planteamiento de un cuadro de características de la prenda, definido cuantitativamente en una escala de carácter objetivo, una metodología para el desarrollo de nuevos productos que asegura la lectura de los requerimientos de los usuarios, su participación en el proceso de diseño, la valoración y definición de las características de la prenda y la obtención de propuestas de prendas con un alto impacto en la solución de la problemática para la cual fueron diseñados. Como aportes específicos se considera: La definición y ponderación de las características de vestimenta, relacionadas directamente con las necesidades del usuario y su impacto en la percepción del mismo. Y la propuesta de una metodología para el desarrollo de prendas con alto grado de novedad, cuyo eje es el usuario y el proceso que determina alcances de cada ente participante (academia-empresa-mercado), con estrategias claras de participación. Esta metodología permite el aprendizaje de rutas y herramientas para la lectura de requerimientos, definición y diseño fundamentados en las características de la prenda.

Les activitats de recerca destinades a la solució dels problemes de contaminació de les aigües estan patint un fort increment en els darrers anys. Entre les indústries més contaminants, cal esmentar la tèxtil i la paperera, i més concretament, els efluents provinents d´etapes deblanqueig. Quan els tractaments biològics convencionals d'aquests efluents contaminants no són efectius, la utilització de tecnologies emergents, tals com els processos d´oxidació avançada (AOP´s), basats en la formació in situ de radicals hidroxil, es mostra adient. Amb l´objectiu de provar la viabilitat de tractar efluents contaminants amb el radical hidroxil, vàrem triar l´ozonització i la fotocatàlisi per abordar efluents de blanqueig de pastes papereres generats en el laboratori. Aquesta prova mostrà que la fotocatàlisi pot reduir eficientment el contingut de carrega orgànica tot seguint una equació cinètica de Langmuir-Hinshelwood. A més, la combinació simultània de fotocatàlisi i ozonització produí un efecte sinèrgic que millorava el rendiment respecte al cas d´aplicar ambdós AOP´s de manera seqüencial.Tot i assumint que el radical hidroxil era l´oxidant adequat, planificàrem un extens estudi, fent servir aigües residuals industrials i distints AOP´s. La disminució del TOC i el cost en el tractament varen ésser els paràmetres contrastats en els distints estudis, amb l´objectiu de descobrir els principals avantatges i inconvenients de cada procés. El procés d´ozonització requeria disminuir el seu cost. La presència d´ions ferro en el procés ozó/UVA va aconseguir la reducció d´un 90% de TOC conjuntament amb una disminució del 15% en el cost. L´ús seqüencial de tractaments genera millors resultats (addició de ferro amb o sense llum, seguit per una etapa d´ozonització). Conclusions similars es varen obtenir en treballar amb una matriu sintètica de 2,4-diclorfenol (compost trobat usualment en els efluents de blanqueix de pasta de paper).Referent a la fotocatàlisi, s´ha posat de manifest la necessitat d´utilitzar una font de llum potent i/o la millora de l´eficiència de la llum incident en el catalitzador de TiO2. En aquest sentit vàrem provar dues vies: (a) la utilització d´un nou muntatge experimental amb una font de llum de 125 W. Determinacions d´AOX, toxicitat aguda, fenols i de GC-MS ens van portar a concloure que els compostos orgànics de clor eren eliminats eficientment en l´aigua residual. (b) la utilització de guies d'ones recobertes de TiO2. Solució que permet augmentar l´eficiència amb la que el catalitzador aprofita la llum incident per tal de millorar el disseny de reactors fotocatalitics.L´últim procés provat, el reactiu Fenton, en presència de llum solar o artificial, es va aplicar a la degradació d´efluents de blanqueig tèxtils o paperers. La degradació del contingut de càrrega orgànica d'aquests effluents s´assolia preferentment a pH = 3. El primer estudi es realitzà sobre un efluent de blanqueig de pastes de paper. La funció aproximada del sistema, estimada a partir del disseny experimental, mostrà que concentracions inicials inadequades de reactiu Fenton afectaven negativament al procés, a causa de reaccions competitives entre aquest i altres espècies oxidatives. Així mateix, la temperatura augmentà clarament les velocitats de la reacció, inclús sense presència de radiació. La millora en la disminució del TOC és particularment significativa quan les proporcions de reactiu Fenton són inadequades (en passar de 25 ºC a 40 ºC es pot aconseguir una reducció en el cost de l´ordre del 80%). Per altre banda, la llum solar aconsegueix reduir fins un 70 % el cost total d'un tractament de dues hores de durada. L'anàlisi de GC-MS constata l´eliminació dels compostos clorfenòlics. Un segon estudi sobre un efluent tèxtil corroborà la gran importància de la temperatura i de la presència de llum solar. En resum, tots els AOP´s provats mostren, sota condicions experimentals adequades, la capacitat de degradació del contingut orgànic present en efluents de blanqueig procedents d´indústries papereres i tèxtils. / There is an ever increasing amount of research activities especially devoted to the solution of water pollution problems.The pulp and textile industries are considered to be some of the largest polluters of all industries. The biggest problem with those industries consists in the polluted effluents discharged during the bleaching process because conventional biological treatments are not effective in treating these toxic pollutants. In these cases, the emerging technologies called Advanced Oxidation Processes (AOPs) represent an attempt to mineralize the contaminants by the in situ formation of hydroxyl radicals.In order to determine the effectiveness of treating effluents with the hydroxyl radical we chose the photocatalytic and ozonation processes to treat bleaching pulp effluents generated in the laboratory. Our results demonstrated that the photocatalytic process could efficiently reduce the organic content in accordance with the Langmuir-Hinshelwood kinetic equation. Moreover, simultaneously combining photocatalysis and ozonation provided a synergistic effect that was superior in performance to that of applying the photocatalysis and ozonation processes sequentially.Our tests with laboratory bleaching pulp effluents assumed that the hydroxyl radical was the proper oxidant to be use. An extensive study was undertaken using industrial wastewaters and different AOPs. TOC decay and treatment costs were the operative variables compared in the study in order to discover the benefits and shortcomings of each process.It is imperative that the ozonation process decreases the treatment costs. The addition of iron ions to bleaching mill wastewater undergoing ozone/UVA treatment resulted in high rates of TOC removal (90%) and in a significant cost reduction (15%). Additionally, sequential processing (stirred iron, with or without light irradiation, followed by an ozonation stage) led to even better results. Similar results were obtained on the synthetic sample of 2,4-dichlorophenol (a compound typically found in paper pulp bleaching effluents) investigated. We noticed that the photocatalytic process requires either a powerful light source or an improvement of the light utilization efficiency of the TiO2 catalyst, or maybe both, to be most effective. We tested two strategies: (a) A new experimental setup that used a high power light (125 W) to accelerate the reaction rate. AOX, acute toxicity, phenol and a GC-MS analysis led us to conclude that the chlorine organic compounds were efficiently eliminated from the treated wastewater. (b) The second approach consisted in using titanium dioxide (TiO2)-coated waveguides. This approach increases the light utilization efficiency of the TiO2 catalyst with the aim of improve the reactor's design.The last process that was tested involved the addition of Fenton reagent to the bleaching pulp and textile effluents in conjunction with either artificial or solar light The degradation of the organic contents was successfully performed at pH = 3.The first study was performed on bleaching pulp effluent. The approximate function of the system, as assessed by the experimental design, showed that initial non-optimum concentrations of the Fenton reagent were detrimental to the process because of competitive reactions of the Fenton reagent with oxidative species. On the other hand, temperature markedly increased the reaction rates, even without light irradiation. The improvement in TOC removal was particularly significant when the reagent ratios were not optimal. A decrease in cost around 80% is possible by just increasing the temperature from 25ºC to 40ºC. Moreover, solar light reduced the total cost of a two hour treatment by up to 70 % and efficiently removed the chlorophenolic compounds as shown by GC-MS analysis.The second study performed on textile wastewater corroborates the importance of the temperature parameter and the utility of solar energy. In summary, all AOPs tested displayed the capability to degrade the organic components of bleaching Kraft mill and textile mill effluents under suitable experimental conditions.

Uno de los motivos que promueven la realización de esta tesis doctoral es impulsar el desarrollo de la investigación sobre diseños textiles, mediante ordenadores estándares. A pesar de la existencia de paquetes de diseño comerciales, la mayoría de ellos están desarrollados sobre equipos muy potentes y nada compatibles, quedando los usuarios a merced del distribuidor para cuantas cuestiones, mejoras y adaptaciones se requieran.Con este trabajo se pretende ayudar a los no especialistas informáticos que requieren programar aspectos gráficos de diseño, utilizando el PC, ya que no existe información asequible y fácil de comprender, haciendo que se puedan despreocupar de algunos aspectos que no llevan incorporados los lenguajes de programación.Los diversos capítulos pueden resumirse en:- Antecedentes y objetivos que se pretenden lograr con este trabajo de investigación.- Análisis de la problemática de los formatos gráficos para almacenamiento de ficheros.Posteriormente se analiza como se puede asociar un tejido a una serie de datos informáticos y la base de datos que se crea específicamente para guardarlos de forma que puedan ser nuevamente leídos y/o modificados.- Estudio del Color a través de los diversos modelos de color normalizados y simplificados desde el punto de vista colorimétrico, para su tratamiento informático.- Tratamiento matricial de las transformaciones geométricas de movimientos, como son el giro, la simetría, etc. para su aplicación en los procedimientos informáticos.- Propuesta de unas estructuras básicas de creación de motivos (diseños textiles) con una notación propia que permite infinidad de combinaciones de un mismo motivo inicial al que se le aplican los movimientos fundamentales según una codificación.- Exposición del trabajo de investigación y desarrollo de la interface gráfica explicando las funciones creadas, el programa principal y algunos resultados de diseño conseguido con este paquete informático- Conclusiones y bibliografía.No deseando crear un programa informático dependiente de otras interfaces gráficas, y por lo tanto ligado a un software determinado, las rutinas se han programado en lenguaje C/C++ de Microsoft teniendo la particularidad de ser transportables a otros programas de diseño en forma de objeto dentro de una librería.Las interfaces gráficas se han creado como subrutinas de programación y se integran en un programa principal como módulos secundarios independientes y estructurados, que debidamente compilados dan lugar a un único fichero ejecutable, con unas herramientas informáticas que permiten un manejo cómodo e interactivo de los comandos de utilización.Las interfaces desarrolladas consiguen diseños de tejidos, que tratados mediante una base de datos propia, posibilita incorporar modificaciones, transformaciones y composiciones. Del mismo modo se hace el tratamiento necesario para modificar y mezclar colores a voluntad, de forma que aparecen casi instantáneamente las distintas variedades de colorido que un mismo diseño puede aportar consiguiendo imágenes espectaculares de diseños complejos, solo dependientes de las cualidades artísticas e imaginativas del diseñador.Con este paquete informático es muy fácil conseguir un diseño complejo de tejido a partir de un motivo simple, aprovechando las herramientas de transformación y composición. / One of the reasons that promote the realization of this doctoral thesis is to impel the development of the investigation it has more than enough textile designs, by means of standard computers. In spite of the existence of commercial design packages, most of they are developed on very potent teams and anything compatible, being the users at the mercy of the distributor for how many questions, improvements and adaptations are required.With this work it is sought to not help to those computer specialists that require to program graphic aspects of design, using the PC, since affordable and easy information doesn't exist of understanding, making that they can stop worrying of some aspects that don't take incorporate the programming languages.The diverse chapters can be summarized in:- Antecedents and objectives that are sought to achieve with this investigation work.- Analysis of the problem of the graphic formats for storage of files. Later on it is analyzed like it can associate a fabric to a series of computer data and the database that it is believed specifically to keep them so that they can be again read modified y/o.- Study of the Colour through the diverse normalized colour models and simplified from the point of view colorimetric, for their computer treatment.- Treatment matricial of the geometric transformations of movements, like they are the turn, the symmetry, etc. for their application in the computer procedures.- Proposal of some basic structures of creation of reasons (textile designs) with an own notation that allows infinity of combinations of oneself reason initial to which are applied the fundamental movements according to a code.- Exhibition of the investigation work and development of the graphic interface explaining the created functions, the main program and some design results gotten with this computer package - Conclusions and bibliography.Not wanting to create a dependent computer program from other graphic and therefore bound interfaces to certain software, the routines have been programmed in language C/C++ of Microsoft having the particularity of being transportable to other design programs in object form inside a bookstore.The graphic interfaces have been created as programming subroutines and they are integrated in a main program as independent and structured secondary modules that properly compiled they give place to an only executable file, with some computer tools that allow a comfortable and interactive handling of the use commands.The developed interfaces get designs of fabrics that tried by means of an own database, it facilitates to incorporate modifications, transformations and compositions. In the same way the necessary treatment is made to modify and to mix colours to will, so that they appear the different colouring varieties almost instantly that oneself design can contribute getting spectacular images of designs complex, alone clerks of the designer's artistic and imaginative qualities.With this computer package it is very easy to get a complex design of fabric starting from a simple reason, taking advantage of the transformation tools and composition.

DE LA TESIS:La tesis doctoral que se presenta consiste en el estudio del comercio intraindustrial textil en 1913. En ella se trata el sector textil en sentido amplio, tanto desde el punto de vista de las fibras y productos textiles (incluyendo tanto a la industria del algodón como a la de la seda, el yute o la confección, de una manera conjunta) como desde el punto de vista de la cobertura geográfica, bajo un enfoque multilateral donde se contemplan tanto los países exportadores, como los importadores. La investigación sigue una aproximación básicamente cuantitativa en la que se combinan distintas metodologías de análisis, desde la cartografía de las discrepancias estadísticas de la fuente de información, hasta las estimaciones econométricas de las causas del comercio intraindustrial, pasando por un análisis descriptivo de la naturaleza y composición de los mercados textiles internacionales.Finalmente, a través del sector textil y con los datos comerciales de 1913, se contrastan algunas hipótesis de los modelos del comercio internacional que se encuentran en abierta discusión hoy en día, aportando nueva evidencia empírica a dichos debates teóricos.

El presente trabajo analiza desde una perspectiva teórica y empírica la insolvencia empresarial. Los éxitos y fracasos de las empresas son inherentes al capitalismo desde sus inicios (aunque también han ocurrido en otros sistemas económicos), pero, desde un punto de vista social, sería deseable pronosticar el fracaso de una empresa dado que ello provocaría una reasignación de recursos hacia actividades más provechosas para la sociedad.Con ello se evitarían las indeseables consecuencias que todo fracaso empresarial comporta. En primer lugar, a los que tienen estrecho contacto con la entidad: trabajadores, proveedores, clientes, administraciones públicas y bancos se ven involucrados de forma muy directa puesto que, para unos supone la pérdida de su trabajo y, para otros, de un importe de dinero invertido en la firma (el caso de los bancos o los proveedores, por ejemplo) siendo, en muchos casos, irreversible.A estos efectos cuantificables y relacionados directamente con el fracaso, cabe añadir otros indirectos que también se podrían valorar: los costes legales que desencadena el proceso no son nada desdeñables así como las pérdidas que se pueden ocasionar si la entidad cotiza en un mercado financiero (lo que afecta directamente a los inversores). Pero, además, acaba teniendo una repercusión sobre el resto de la economía en aspectos diferentes como la tasa de paro (en el caso español es el más alto de toda la Unión Europea); la morosidad en las entidades de crédito (lo cual repercute en una actitud restrictiva por parte de las entidades para conceder préstamos); o un coste de oportunidad, los impuestos que se dejan de recaudar (con lo cual, la sociedad pierde recursos).En síntesis, el fracaso empresarial no es un hecho sin repercusiones económicas, aunque también cabría comentar otro tipo de consecuencias, ya sean sociológicas o psicológicas (en especial, las referentes a los parados de larga duración). Por consiguiente, todos ellos constituyen motivos más que suficientes para investigar en este tema.

Objetivos de la Tesis:El objetivo principal de la presente Tesis, Cinética de Tintura de Tencel ,se centra en dos objetivos parciales: la sensibilidad a la temperatura y el efecto de la variación de la concentración de electrolito en la misma.La evaluación cinética del sistema fibra-colorante, se ha realizado mediante la evolución de la expresión Ct/Cinf, relación entre colorante absorbido por la fibra en un tiempo t y la concentración del mismo en el equilibrio, en función de los distintos parámetros estudiados a través del análisis de varios modelos.Metodología empleadaLa aproximación a dicha evaluación puede realizarse mediante: Modelos cinéticos semi-empíricos y Modelos matemáticos provenientes de la segunda ley de Fick. En los primeros, es la constante cinética k el parámetro definitorio del proceso, mientras que, en los modelos matemáticos es el adimensional Dt/r2. Ambos enfoques describen la evolución del mismo fenómeno y, por lo que debería existir algún tipo de relación entre k y Dt/r2. El estudio del proceso desde ambos puntos de vista y, cuando sea posible, establecer la relación mencionada, es otro de los objetivos de la Tesis. Con ello, se podrá comparar la incidencia estructural del sustrato respecto al comportamiento cinético.Fases del trabajoSiendo Tencel una fibra celulósica, se ha realizado un análisis comparativo con Viscosa , mediante un estudio experimental en celda de tintura en flujo continuo con medición espectrofotométrica on line . Las condiciones experimentales escogidas han sido: Temperaturas de 30, 40, 50, 60, 70 y 80ºC y [NaCl] de 0.5, 1.0 y 1.5 g/L, valorando la cantidad de colorante que la fibra absorbe, en función del tiempo. Conclusiones y valoración de los resultados obtenidosLa comparación de D/r2 entre ambas fibras indica que:Exceptuando el modelo de Chrastil, los valores de D/r2 obtenidos, disminuyen con el aumento de la concentración de electrolito .Los valores obtenidos a partir de la aproximación de Crank y de la de Rais-Militky presentan gran similitud. Hay un estrecho paralelismo entre los valores obtenidos a partir de la ecuación de Cegarra-Puente-Valldeperas y los de las aproximaciones matemáticas de Crank y Rais-Militky. Para algunos modelos matemáticos, a la concentración máxima de electrolito, los valores de D/r2 son muy similares en Viscosa y prácticamente coincidentes en Tencel. El orden de magnitud de los Dap para Tencel pueden apreciarse en la Tabla siguiente.Dap (cm2/s) Modelo10-11-10-14 Cegarra-Puente-Valleperas10-12-10-14 Chrastil10-11-10-16 Urbanik10-11-10-14 Crank10-11-10-14 Rais-Militky10-13-10-16 KilbyA pesar de las diferencias según la ecuación considerada, existe en Tencel una variación del Dap en función de los tres niveles de agotamiento en los que se ha estructurado el estudio cinético.A través de la cinética de tintura se ha podido demostrar la existencia de varias capas de distinto nivel de ordenación microestructural que implicará, la necesidad de reconsiderar los procesos de tintura a fin de obtener unos niveles de penetración del colorante en la fibra similares a los de otras fibras celulósicas, al existir en Tencel velocidades de difusión diferenciadas en sus distintas capas.