Submitted by Filipe dos Santos (fsantos@pucsp.br) on 2018-02-07T11:05:00Z No. of bitstreams: 1 Hanayrá Negreiros de Oliveira Pereira.pdf: 7857761 bytes, checksum: 5b722c4b6cde8f4c6b48ecc325ff8157 (MD5) / Made available in DSpace on 2018-02-07T11:05:00Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Hanayrá Negreiros de Oliveira Pereira.pdf: 7857761 bytes, checksum: 5b722c4b6cde8f4c6b48ecc325ff8157 (MD5) Previous issue date: 2018-02-02 / Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq / Fundação São Paulo - FUNDASP / The present research proposes to analize, since the interdisciplinar perspective of Science of Religion, the relationships between habiliment and Black memories in the angola candomblé “terreiro” (ground - where candomblé's community reunite) Redandá, located in Embu-Guaçu, municipality of the Metropolitan Area of São Paulo. In dialogue with the Post-Colonial Theory, we consider orality and gestuality fundamental aspects for the afro-diasporic experience to be comprehended. Thus, assuming that habiliment, as extension of corporeality and black religiosity expression, is constitutive of the religious experience developed by Redandá's adepts. The vestment allows to think a correlation between body and the sacred, relating africanities and black aesthetics. By prioritizing the aesthetic dimension, the basic assumption is that the clothes as well as body adornments, exceed the function of covering and protecting the body and also extrapolate the meaning of beauty, exerting important functions that auxiliate to comprehend the liturgical dimension and ritual of the “terreiro” and the livingness of the community being studied / A presente pesquisa tem por objetivo analisar, desde a perspectiva interdisciplinar da Ciência da Religião as relações entre indumentária e memórias negras no terreiro de candomblé angola Redandá, localizado em Embu-Guaçu, município da Região Metropolitana de São Paulo. Em diálogo com a Teoria Pós-Colonial, consideramos a oralidade e a gestualidade fundamentais para se compreender a experiência afro-diaspórica. Dessa maneira, partimos da hipótese de que a indumentária, como prolongamento da corporeidade e expressão da religiosidade negra, é constitutiva da experiência religiosa desenvolvida pelos adeptos do Redandá. A vestimenta permite pensar uma correlação entre o corpo e o sagrado, relacionando africanidades e estéticas negras. Ao priorizarmos a dimensão estética, temos como pressuposto que as roupas, assim como os adornos corporais, excedem a função de cobrir e proteger o corpo e também extrapolam o sentido do belo, exercendo funções importantes que auxiliam a compreender a dimensão litúrgica e ritual do terreiro e as vivências da comunidade em estudo

Submitted by Nathalya Silva (nathyjf033@gmail.com) on 2017-06-06T18:05:27Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertacao_GuardaRoupaEncantado.pdf: 2679919 bytes, checksum: a963fa5405ae7ada21b8fb62fffc0fae (MD5) / Approved for entry into archive by Edisangela Bastos (edisangela@ufpa.br) on 2017-06-09T16:51:44Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertacao_GuardaRoupaEncantado.pdf: 2679919 bytes, checksum: a963fa5405ae7ada21b8fb62fffc0fae (MD5) / Made available in DSpace on 2017-06-09T16:51:44Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertacao_GuardaRoupaEncantado.pdf: 2679919 bytes, checksum: a963fa5405ae7ada21b8fb62fffc0fae (MD5) Previous issue date: 2016-06-30 / CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / Fundamentada na Etnocenologia em sua perspectiva transdisciplinar, esta pesquisa buscou compreender a espetacularidade das roupas utilizadas por Mariinha de Jesus Costa Feio, mãe-de-santo e zeladora do Terreiro Estandarte de Rei Sebastião, localizado na Ilha de Outeiro, no Pará. As roupas são vestidas em dias que se festeja as entidades cabocas do Tambor de Mina, Herondina e Maria Légua – chefa e contra-chefa da mãe-de-santo respectivamente – e que pertencem a uma categoria de encantados do panteão mineiro – conforme Luca (2010), os encantados são descritos como os que não passaram pela experiência da morte e fizeram morada em encantarias: matas, rios, entre outros ambientes. Para compreensão dessas roupas e vivência plena junto ao fenômeno pesquisado, valeu-se dos pressupostos da pesquisa etnográfica de Geertz (2014); o período de vivência no terreiro compreendeu de junho de 2015 a maio de 2016, no qual se vivenciou duas festas: da caboca Herondina em agosto e da caboca Maria Légua em dezembro. Esta pesquisa visa contribuir para os estudos etnocenológicos na Amazônia, tendo em vista a força e a tradição do Tambor de Mina no Pará. Destaca-se também a importância para os que trabalham com roupas em um contexto geral e mais especificamente aos figurinistas, pois durante as reflexões e escrita desta dissertação, assumi a proposição autoral da Figurinista-Etnocenológica, que necessita exercitar constantemente o olhar ontológico – no sentido elaborado por Paes Loureiro (2008). Exercício este que ajudou a compreender o caráter espetacular dessas roupas, que para sua feitura atendem especificidades previamente organizadas, sobressaindo o que a mãe-de-santo deste lugar diz sobre as suas cabocas e os mitos relacionados a Dona Herondina e Dona Maria Légua. / Grounded in Ethnoscenology in its transdisciplinary perspective, this research sought to understand the spectacular of the clothes used by Mariinha Jesus Costa Feio, mother-of-saint and caretaker Terreiro Sebastian King Banner, located in Outeiro Island, in Pará. The clothes are dressed in days that celebrates the cabocas entities of the tambor of mina, Herondina and Maria Légua - boss and counter-boss of mother-of-saint respectively - and belonging to a enchanted category mining pantheon - as Luca (2010) the enchanted are described as those who have not had the experience of death and did address in encantarias: forests, rivers, and other environments. To understand these clothes and full experience with the studied phenomenon, thanks to the assumptions of ethnographic research Geertz (2014); the experience period in terreiro realized from june 2015 to may 2016, in which experienced two parties: the caboca Herondina in august and caboca Maria Légua in december. This research aims to contribute to the Etnocenológicos studies in the Amazon, in view of the strength and tradition of the Tambor of Mina in Pará. Noteworthy is also important for those who work with clothes in a general context and more specifically to the costume designers, because during reflections and writing this essay, I took the authorial proposition of costume-etnocenológica, you need constantly exercise the ontological look - in the sense developed by Paes Loureiro (2008). Exercise this that helped to understand the spectacular character of these clothes, which for its making meet previously organized specifics, highlighting what the mother-of-saint of this place says about their cabocas and myths related to Dona Herondina and Dona Maria Légua.

Submitted by Alberto Vieira (martins_vieira@ibest.com.br) on 2017-09-29T15:14:09Z No. of bitstreams: 1 471464.pdf: 40037571 bytes, checksum: 172260aa14407a3579ea4e98393a2b71 (MD5) / Made available in DSpace on 2017-09-29T15:14:09Z (GMT). No. of bitstreams: 1 471464.pdf: 40037571 bytes, checksum: 172260aa14407a3579ea4e98393a2b71 (MD5) Previous issue date: 2000 / Examina, através das imagens de seus modos de vestir, a estratificação social e a confluência de culturas vivenciadas pelos africanos e seus descendentes no Rio de Janeiro do século XVIII. O processo de analise dessas imagens valoriza o poder dessas pessoas, transplantadas a forca para a capital da colônia brasileira pelo sistema escravista, de recriar no exílio instituições culturais próprias, capazes de manter viva, ainda que transfigurada, sua herança ancestral. Entre essas instituições, trajes e tecidos, instâncias da cultura material portadores de valores e memórias matriciais para a constituição da cultura brasileira. / Examines, through images of their ways of dressing, the social strata and joint cultures in the life of Africans and their descendents in colonial Rio de Janeiro. The analysis of these images vallues the power of these people, trans planted by force by the slave systemto the Portuguese xolony of Brazil, to recreate original cultural institutions, capable of keeping alive, in exile, although transfigured, their ancestral heritage. Among these institutions, clothes and cloths, part of the material culture imbued with values and memories, matrix of Brazilian culture.

A partir da estreita relação entre a roupa social e o figurino, dentro e fora do espetáculo, esta tese tem como objetivo investigar os percursos que faz a roupa após a \"cena\", isto é, a partir do momento em que são guardadas como documentos de pesquisa e não mais usadas como objeto de consumo e descarte. São discutidas questões relacionadas aos acervos têxteis e os processos necessários para a sua conservação e esse será o objeto de estudo: as iniciativas existentes fora dos espaços museológicos que vem sendo realizadas por grupos de teatro, universidades, colecionadores, instituições culturais e estilistas. Será debatido o exemplo do Centre National du Costume de Scène, na França, a coleção de figurinos do cantor/performer Ney Matogrosso numa instituição de ensino, e o desenvolvimento, como estudo de caso, do projeto de conservação e exposição da coleção de marionetes do estilista/figurinista Fause Haten. / From the close relationship between social clothes and costumes, in and out of the show, this thesis aims to investigate the pathways that make the clothes after the \"scene\" that is, from the moment they are saved as documents research and no longer used as an object of consumption and disposal. Issues are discussed related to textiles collections and the processes needed for its conservation and that will be the object of study: existing initiatives outside the museum spaces that have been performed by theater groups, universities, collectors, cultural institutions and designers. It will be discussed the example of the Centre National du Costume de Scène in France the collection of costumes the singer / performer Ney Matogrosso an educational institution, and the development, as a case study, the conservation project and exhibition designer collection of puppets / costume Fause Haten

El objetivo general de la presente investigación es desarrollar una colección de trajes de baño femeninos a partir del análisis teórico y visual de la biodiversidad submarina de la costa norte del Perú. Además, para realizar la investigación teórica se plantearon los siguientes objetivos específicos: Explicar la biodiversidad submarina de la costa norte del Perú. Definir los conceptos principales de la biodiversidad submarina de la costa norte del Perú. Describir la situación de la biodiversidad submarina de la costa norte del Perú. Asimismo, se plantearon como objetivos específicos de diseño los siguientes: Seleccionar información visual de la biodiversidad submarina de la costa norte del Perú. Registrar el proceso de experimentación visual en cuanto a color, forma y textura del trabajo de investigación. De esa manera, se creará una colección de trajes de baño inspirada en las especies de la flora y fauna submarina localizadas en la costa norte peruana. / The porpouse of this investigation is to develop a female swimwear collection from the theoretical and visual analysis of the marine biodiversity of the north coast of Peru. In addition, to carry out the theoretical research the following specific objectives were raised: Explain the marine biodiversity of the north coast of Peru. Define the main concepts of marine biodiversity on the northcoast of Peru. Describe the situation of the marine biodiversity of the north coast of Peru. Likewise, the following specific deign objectives were proposed: Select visual information on the marine biodiversity of the nort coast of Peru. Record the process of visual experimentation in terms of color, shape and texture of the research work. In this way, a swimwear collection inspired by the species of the marine flora and fauna located on the Peruvian north coast will be created. / Trabajo de investigación

Submitted by Filipe dos Santos (fsantos@pucsp.br) on 2018-07-03T13:31:46Z No. of bitstreams: 1 Edinéia Pereira da Silva Betta.pdf: 6467024 bytes, checksum: 3aa2fc4f2168c2e2b442ed1553a59343 (MD5) / Made available in DSpace on 2018-07-03T13:31:46Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Edinéia Pereira da Silva Betta.pdf: 6467024 bytes, checksum: 3aa2fc4f2168c2e2b442ed1553a59343 (MD5) Previous issue date: 2018-04-16 / This research set reflections about the Gaucho Traditionalist Movement and analyses the selected imagery repertoire on the composition of the institutionalized Gaucha clothing. Clothing became the main element of the set of references selected by the movement from 1947, from it people embrace the constituted identity, create personas and declare themselves as Gauchos. Due to the intense use of historical references on the movement practices, the imaginary is reinforced and results in the connection of the present with the past, creating meanings, evoking it as the different and emphasizing "me" and "the other". Therefore, the aim of this research was to verify the textual and imagery sources used in the book "Indumentária Gaucha" of the writer Antonio Augusto Fagundes, identifying and analyzing the historical references and the fashion aspects that rebound on the composition proposed by the author, and approved by the Gaucho Traditionalist Movement from the second half of the twentieth century / Esta investigação tece reflexões acerca do Movimento Tradicionalista Gaúcho e analisa o repertório imagético selecionado na composição da indumentária gaúcha institucionalizada. O vestuário constituiu-se como elemento central do conjunto de referências selecionadas pelo movimento a partir de 1947, a partir dele as pessoas se apropriam da identidade constituída, criam personas e se afirmam como gaúcho. Em razão da intensa utilização de referências históricas nas práticas do movimento, o imaginário se fortalece e resulta na conexão do presente com o passado, criando sentidos, evocando-o como o diferente e evidenciando o “eu” e o outro”. Desse modo, a pesquisa tem como objetivo verificar as fontes textuais e imagéticas utilizadas na obra Indumentária Gaúcha de Antonio Augusto Fagundes, identificando e analisando as referências históricas e aspectos da moda que reverberam na composição proposta pelo autor e aprovada pelo Movimento Tradicionalista Gaúcho a partir da segunda metade do século XX

SILVA, Diocleciana Paula da. Do recato à moda: Moral e transgressão na Fortaleza dos anos 1920. 2004. 242f. – Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Ceará, Programa de Pós-graduação em História, Fortaleza (CE), 2004. / Submitted by Márcia Araújo (marcia_m_bezerra@yahoo.com.br) on 2013-10-10T13:03:28Z No. of bitstreams: 1 2004-DIS-DPSILVA.pdf: 3826958 bytes, checksum: facd5772ae348432b5eda31529b72a26 (MD5) / Approved for entry into archive by Márcia Araújo(marcia_m_bezerra@yahoo.com.br) on 2013-10-10T14:20:13Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2004-DIS-DPSILVA.pdf: 3826958 bytes, checksum: facd5772ae348432b5eda31529b72a26 (MD5) / Made available in DSpace on 2013-10-10T14:20:13Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2004-DIS-DPSILVA.pdf: 3826958 bytes, checksum: facd5772ae348432b5eda31529b72a26 (MD5) Previous issue date: 2004 / Neste trabalho analisamos a apropriação da moda parisiense em Fortaleza nos anos 1920. Procuramos refletir sobre a moda absorvida por uma elite emergente composta de comerciantes e profissionais liberais - autodenominada moderna, mas com práticas conservadoras - e a incorporação desse elemento em um projeto de urbanização da cidade e modernidade. Nessa perspectiva, tentamos perceber, ao longo da década, as relações de gênero e as tentativas de “remodelação” de homens e mulheres pautadas na distinção social a partir dos conceitos de vaidade, moda e tradição católica que deram uma especificidade à moda fortalezense. Utilizamos como recursos para estabelecer esse diálogo crônicas, artigos, anúncios e colunas sociais presentes nas revistas e jornais, além de fotografias de mulheres da elite e as memórias de algumas senhoras que fizeram parte desse “requinte”. / Dans ce travail, nous analysons l’appropriation de la mode parisienne à Fortaleza dans les années 1920. Nous cherchons à réfléchir sur la mode absorbée par une elite emergente composée de commerçants e de professionnels libéraux – auto définie comme moderne, mais avec des pratiques conservatrices – et sur l’incorporation de cet élément dans un projet d’urbanisation de la ville et de modernité. Dans cette prespective, nous tentons pecevoir, au long de la décade, les relations de genre et les tentatives de “remodèlement” des hommes et des femmes basés sur la distinction sociale à partir des concepts de vanité, mode et tradition catholique qui ont donné une spécificité à la mode fortalezienne. Nous utilisons comme ressources pour établir ce dialogue, des chroniques, des annonces e des colonnes sociales presentes dans les revues et lês journaux, en plus de photographies de femmes de l’élite et des mémoires de quelques dames qui firent partie de ce “ raffinement”.

Orientador: Robert Wayne Andrew Slenes / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas / Made available in DSpace on 2018-08-19T20:31:11Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Mendes_Andrea_M.pdf: 7307908 bytes, checksum: 6a94c2260148cf119d82442c1c4f832d (MD5) Previous issue date: 2012 / Resumo: O Candomblé é uma religião cujos sentidos, ações rituais e cosmologia possuem vínculos com várias tradições religiosas do oeste e centro da África, e divide-se em subgrupos que se autodenominam nações: Ketu (ou Nagô), Jeje e Angola, entre outras. Os estudos sobre essa religiosidade privilegiaram, desde o seu início, o culto de origem nagô, que acabou sendo tomada como modelo ideal, em detrimento das outras, estabelecendo um importante paradigma que viria influenciar decisivamente os estudos afro-brasileiros, desde a transição do século XIX para o XX. Somente a partir da década de 1970, com o surgimento de novos estudos africanistas, foi possível traçar novos argumentos para analisar a presença africana nas Américas, e estabelecer bases para a discussão sobre um diálogo possível entre centro-africanos e africanos ocidentais na formação do candomblé. Joãozinho da Goméia (1914-1971) foi um pai de santo do Candomblé Angola, que iniciou sua trajetória na Bahia e se deslocou para Caxias, na Baixada Fluminense, na década de 1940. Personagem controvertido em sua época pelas constantes aparições na mídia, Joãozinho teve uma grande fotorreportagem veiculada pela revista o Cruzeiro, em 1966, que retratou as vestimentas das divindades cultuadas em seu candomblé, em um conjunto de 26 fotografias, além da capa da edição. O recorte temporal, que privilegia o período compreendido entre 1937-1966, diz respeito às primeiras aparições de Joãozinho na imprensa, até a veiculação da fotorreportagem em O Cruzeiro. Esse trabalho se propõe a analisar, a partir das imagens veiculadas em O Cruzeiro, as contribuições da presença centro-africana na formação de uma religiosidade negra no Brasil, lançando mão do uso complementar de fontes de diversas naturezas, como periódicos, imprensa, relatos de missionários e etnografias, para permitir uma análise mais aprofundada do tema abordado / Abstract: Candomblé is a religion whose meanings, ritual actions and cosmology are linked to various religious traditions from West and Central Africa. Its practitioners are divided into subgroups that call themselves nations: Ketu (or nagô), Jeje and Angola, among others. The studies about this religion gave priority, since their inception, to the cult that had a nagô (yoruba) origin, which, because of this, became the ideal model, to the detriment of the others. In this way an important paradigm was created, which would decisively influence Afro-Brazilian studies from the end of the 19th to well into the 20th century. It was only from the 1970s, with the renovation of studies on Africa, that it became possible to elaborate new arguments for analyzing the African presence in the Americas and for thinking about a possible dialogue between Central and West Africans in the formation of Candomblé. Joãozinho da Goméia (1914-1971) was a priest (pai de santo) from Candomblé-Angola, who began his career in Bahia and moved to Caxias, in the Baixada Fluminense, in the 1940s. A controversial figure in his time because of constant appearances in the media, Joãozinho was featured in a widely divulged piece of photo journalism that appeared in O Cruzeiro magazine in 1967, portraying the vestments of the divinities cultivated in his candomblé in a set of 26 pictures, plus the image on the issue?s cover. The temporal limits of the study, which focuses largely on the period from 1937 to 1966, are defined by Joãozinho?s first appearances in the press and by the making of the photo report for O Cruzeiro. The aim is to explore the images that appeared in O Cruzeiro in order to analyze the contributions of Central Africans to the formation of black religiosity in Brazil. The thesis uses complementary sources of different natures, such as periodicals, newspapers, missionary reports and ethnographies, to provide a deeper analysis of the question studied / Mestrado / Historia Social / Mestre em História